Днес много от тези, които купуват нов смартфон, се интересуват преди всичко от броя на мегапиксели в камерата на смартфона. Добрата камера се превърна в неразделен фактор, влияещ върху избора на конкретно устройство. Но дали броят на мегапиксели е единственият фактор за качеството на снимките, направени от любимата ви джаджа? С други думи, днес искаме да поговорим за това колко важни са мегапикселите в камерата на смартфона.

Мегапиксели в камерата на смартфона и тяхната роля

Снимките, които всяка камера прави, са съставени от малки точки, наречени пиксели, от английския PICture ELEment (елемент на картината). Те са разположени хоризонтално и вертикално. Броят на точките, поставени в едно изображение, се нарича мегапиксели. Техният брой се определя чрез умножаване на вертикалните пиксели по хоризонталните пиксели. Например 3-мегапикселова камера има 2048 хоризонтални пиксела и 1536 вертикални пиксела. Ако ги умножим, получаваме 3 145 728 пиксела или само 3 мегапиксела. Естествено, колкото по-висока е разделителната способност на изображението, толкова повече пиксели ще бъдат разположени хоризонтално и вертикално, което ще даде по-ясна картина.

Какви други фактори влияят на качеството на снимката?

Въпреки това, мегапикселите в камерата на смартфона далеч не са единственият фактор, който определя крайното качество на полученото изображение. Ето какво още трябва да внимавате, когато обмисляте камера за смартфон.

Размер на обектива.Основното правило тук е, че колкото по-голям е размерът на обектива, толкова по-добри снимки получавате с камерата на вашия смартфон. Колкото по-голям е обективът, толкова физически повече светлина ще може да премине през себе си, правейки картината по-ярка. Ето защо, когато избирате смартфон, трябва да обърнете внимание на този фактор. Това е отговорен въпрос, както и изборът на мобилен оператор.

Увеличаване.Увеличаването е способността на камерата да увеличава изображението, като се фокусира върху него. Има два вида увеличение: цифрово и оптично. Повечето смартфони в наши дни имат цифрово увеличение, когато софтуеркамерата фокусира с помощта на човек и специален алгоритъм. Оптичното увеличение осигурява автофокус. Между другото, наскоро писахме за най-добрите смартфони с тази функция.

Стабилизиране на изображението.Подобно на увеличението, той може да бъде цифров и оптичен. За да направите остра снимка без замъгляване с цифрово стабилизиран смартфон, трябва да го държите здраво в ръцете си. Оптичната стабилизация на изображението използва малки жироскопи за физическо преместване на обектива на камерата, за да противодейства на всяко внезапно движение, като по този начин поддържа изображението изключително рязко.

Резултати

Обобщавайки, можем да кажем с увереност, че мегапикселите в камерата на смартфона, или по-скоро техният брой, разбира се, са важни, но понякога техният брой може лесно да бъде зачеркнат от други характеристики на смартфона. Обратното също е вярно, където добрите характеристики на камерата и относително малък брой пиксели могат да дадат на собственика много добри снимки. Високо качество. Вероятно всеки от нас може да даде пример, когато качеството на снимките на смартфони със същата стойност на пикселите понякога се различава много, особено когато става въпрос за евтини китайски устройства. Вече споменахме това в нашия материал за китайските смартфони.

Надяваме се, че предоставената от нас информация ще ви помогне да направите своя избор по-съзнателно в бъдеще и винаги можете да изразите мнението си в коментарите към статията.

Въпросът е сложен и на него няма еднозначен отговор, но ще се опитаме да разгледаме тази тема от различни ъгли и да бъдем обективни. Вероятно всеки втори човек знае, че фотографията в превод от гръцки е светлинна живопис. И следователно, качеството на крайното изображение до голяма степен зависи от фактора на осветеност. В крайна сметка, ако няма достатъчно светлина или изобщо няма, тогава няма да има какво да се покаже на снимката. Повечето най-добрите кадрив тази връзка те се получават през деня при облачно време - достатъчно светли и в същото време няма ярки отблясъци и резки сенки (при слънчево време препоръчвам на моите клиенти да включат принудителната светкавица на фотоапарата, за да избегнат тези контрасти). Ситуацията е по-труднаситуацията с осветлението през нощта и на закрито. Компактните светкавици, вградени във фотоапарата, са достатъчни за заснемане от разстояние 4 метра в режим на ширина и 2,5 метра в режим теле. Всичко над това вече е недостатъчно експонирано. Резултатите от лошо поставената светлина са цифров шум, лоша наситеност на снимките, замъглени снимки с автофокус.

Вторият фактор, влияещ върху качеството на фотографията, е самият фотограф, неговите умения и способности. Треперещи ръце, бързане за фокусиране, подрязани глави, неправилни ръчни настройки на камерата по най-добрия начинкажи на снимката. Когато снимате, дръжте фотоапарата здраво и за предпочитане с две ръце, натиснете плавно бутона на затвора. За камери с автоматично фокусиране и измерване на експозицията, бутонът трябва първо да се удави наполовина, за да даде време на камерата да се настрои, а след сигнала за края на настройката (кратък звуков сигнал на зумера и появата на зелени квадратчета), натиснете докрай. Правилно организирайте композицията на рамката и не забравяйте, че когато отпечатвате снимка, тя е леко изрязана отгоре и отдолу - оставете поле. Като цяло работете така, както работят най-добрите фотографи!

Третият параметър, който влияе на снимането, е качеството на камерата. А именно – каква оптика е монтирана в обектива; процесор на камерата и алгоритми за конвертиране на RAW цветове в JPEG за цифров фотоапарат и качество на филма за аналогови; разделителната способност на матрицата и, отново, качеството на филма съответно за цифрови и аналогови камери. За да получите добри снимки, обективът трябва да има покрита оптика и широки лещи. Най-често тези данни са SLR фотоапарати, но има и любителски модели (Sony, Olympus, Panasonic). Качеството на процесора (както и неговата скорост) се повишават право пропорционално на цената на камерата. Форматът RAW е необработен и много добър за професионалисти, но ако сте опитен любител и правилно правите настройки, тогава вашите снимки ще бъдат добри в JPEG. Между другото, доста широка гама от бюджетни камери започва да снима в RAW формат след мигане на микросхемата за $15-20. От филмите отделям Kodak Gold и Fuji Superia, ако го имате в магазина, тогава вземете Kodak Pro Foto. Резолюцията на матрицата обикновено се записва на камерата и за модели с цена от 1500 UAH. и повече работи, а не маркетинг.

Последната точка, която ще ви помогне да направите снимката си по-добра, е цифровата лаборатория. Въпреки това, не възлагайте всичките си надежди на това. Само 10% от общия принос зависят от оператора на минилабораторията. Висококачествени химикали за разработка и печат, хартия, навременна поддръжка на машините, опит и умения на оператора, ако не ви осигурят високотехнологичен имидж, то поне няма да го влошат.

НЕ ПЕЧАТАЙТЕ СНИМКИ В ДОМА НА ПРИНТЕР! Ще ви кажа защо в следващата статия.

И така, нека обобщим. Качеството на вашите снимки зависи от.

Темата за избора на камера вероятно винаги е била и ще бъде актуална. Времето минава, технологиите се променят, старите материали, написани по тази тема, стават безнадеждно остарели. Общите принципи остават същите, но страхотно количествонюансите ни карат да погледнем по различен начин на проблема с избора. Цел на статията Коя е най-добрата камера- поставете точка на i при покупката на цифров фотоапарат, предвид текущата пазарна ситуация. Статията е насочена предимно към начинаещи любители фотографи, но съм сигурен, че статията ще бъде полезна и за опитни потребители.

Откъде да започнем да избираме "най-добрата" камера?

На първо място, трябва да определите обхвата от задачи, за които ще се използва камерата. Задачите могат да бъдат напълно различни и трябва да се примирите с факта, че просто няма абсолютно универсална камера. Има само камери, които са подходящи за решаване на определени задачи или не са подходящи. Например, за да отидете на пикник с приятели, абсолютно не е необходимо да носите професионален SLR там (въпреки че има ентусиасти), евтина чиния за сапун или дори смартфон е напълно достатъчни - в края на краищата снимки от такива събития, като правило, не отивайте по-далеч социални мрежии домашни фотоалбуми. В такъв случай най-добрата камера ще има такъв, който винаги е под ръка.

За професионални цели изискванията за техника варират значително в зависимост от жанра на стрелбата. За да заснемете репортаж, имате нужда от висока скорост на заснемане и възможност за правене на снимки от ръка при слаба светлина, за пейзаж - максимална яснота и дълбочина на цветовете, за портрет - висококачествено възпроизвеждане на цвета на кожата и възможност за получаване на красиво замъгляване на фона, за макро фотография - възможност за фокусиране върху много близък обект и т.н. Естествено, всички тези възможности не могат да бъдат реализирани в една камера с един обектив. По този начин изборът на най-добрия вариант за камера винаги е компромис между възможностите на технологията, нейния размер, лекота на използване и цена.

Класове цифрови фотоапарати

Един от основните критерии, по които камерите се разделят на различни класове е физически размер на матрицата. Не се измерва в мегапиксели, а в милиметри (или инчове). Именно този параметър има решаващо влияние върху качеството на снимките – възпроизвеждане на цветове, ниво на шум, динамичен диапазон. Традиционно се смяташе, че за DSLR и безогледални фотоапарати голямата матрица е добра, за сапунени чинии малката матрица е лоша. Сега това разделение е много условно, тъй като много компактни фотоапарати имат матрици, сравними по размер с любителските DSLR и безогледални фотоапарати.

Обикновено цифровите фотоапарати могат да бъдат разделени на няколко класа.

Камери в смартфони

AT последните годинина пазара има устойчива тенденция – смартфоните бавно, но сигурно заменят компактните камери. И има основателни причини за това:

  • Смартфон винаги под ръка
  • Качеството на снимките на повечето смартфони е достатъчно за печат в малък формат (за тези, които са свикнали с него) и публикуване на снимки в социалните мрежи
  • Вградените възможности за обработка на снимки премахват необходимостта от графичен редактор на компютър
  • Снимките не трябва да се отпечатват - те са доста удобни за гледане на смартфон
  • Проблемът със запазването на снимки се решава чрез свързване на облачно хранилище
  • Удобно е да споделяте снимки - през интернет и през bluetooth

Ако ще правите снимки "за вкъщи, за семейството, за приятели", най-добрият избор е смартфон с добра камера, а това не е шега! Единственият недостатък на смартфона е липсата на увеличение, въпреки че има модели с два обектива - един за общи планове, друг за големи. Такива устройства са по-скъпи, но успешно решават 99% от задачите на любителската фотография.

Любителски компактни камери от начално ниво („сапунени чинии“)

На фона на нарастването на възможностите на смартфона този клас камери може спокойно да се счита за застрашен. Търсенето за тях се поддържа "по инерция", но мисля, че след няколко години то напълно ще изчезне. Производителите на фотоапарати са наясно с това и постепенно съкращават производството на компакти. Единственият подклас, който все още е на повърхността, е "superzooms". Това са компактни фотоапарати с 10-20 или повече пъти оптично увеличение. Единственото предимство на подобни камери пред смартфоните е възможността за заснемане на отдалечени обекти в близък план.

Темата за избор на супер увеличение е преместена (в момента тя е малко остаряла и трябва да бъде преработена, въпреки това, основни принципиможе да се разбере). Ако говорим за най-добрия производител на сапунени чинии, тогава в тази ниша няма голяма разлика между тях. Изберете от Sony, Nikon, Panasonic, Canon, Olympus. Качеството на снимките ще е същото, разликата е само във външния вид.

Някои компактни фотоапарати начално нивоимат пълен набор от ръчни настройки. Това е насочено предимно към онези любители фотографи, които искат да се научат как да снимат, но стойността на ръчните настройки за такива фотоапарати често е силно преувеличена. Наличието на програмируем режим на експозиция (P), като правило, покрива 99% от нуждите на ентусиазиран фотограф любител - проверено от нашия собствен опит.

Ако искате да се занимавате с художествена фотография, силно препоръчвам да не се забърквате с "малките" фотоапарати. Качеството на картината ще бъде приемливо само на открито при дневна светлина. Когато условията на осветление се влошат, качеството на снимките се влошава бързо. Снимките от тези устройства са трудни за обработка във Photoshop, тъй като дори при незначителни манипулации с яркост, контраст, наситеност започват да се появяват артефакти - изкривяване на цветовете, повишено ниво на шум, "стъпки" при плавни цветови преходи.

Камери за напреднали аматьори

Тази ниша е най-разнообразна, тя съдържа най-малко три подгрупи, в различна степен, конкуриращи се помежду си по отношение на своите възможности.

"Топ сапунени чинии"

Това са компактни устройства с огромна матрица и несменяема оптика. Според декларираните им характеристики те изглеждат по-ниски от любителските устройства от начално ниво (вижте по-горе) - имат по-малко мегапиксели, коефициентът на увеличение рядко надвишава 3-5 пъти, понякога имат по-лоши видео възможности, но вършат работата си повече честно и с по-добро качество – а именно, те осигуряват по-добра детайлност и възпроизвеждане на цветовете от устройствата от начално ниво. Всичко това се дължи на по-голямата матрица и по-добрия обектив.

Сред топ компактите според мен най-успешни са Sony, Panasonic, Canon.

Джаджа от SocialMart

Друго предимство на "топ" компактите (както и на всички изброени по-долу групи) е възможността за снимане в RAW формат. Какво е RAW, ще анализираме накратко малко по-късно, но засега просто повярвайте на думата ми - това е много полезна функция, за която можете да пожертвате съотношението на увеличение, въртящ се / сензорен екран, да не говорим " модни чипове" като Wi-Fi, GPS и др.

„Топ“ компактите правят отлични снимки през деня на улицата, на закрито с тях също можете да постигнете приемливо качество на снимките. Заслугата на всичко е по-висококачествена матрица с увеличен размер (от 2/3 "до 1") - колкото по-голяма, толкова по-добра, но и по-скъпа.

Почти всички компакти от този клас могат да снимат в RAW. Наличието на RAW формат отваря големи възможности за разтягане на снимките до приемливо ниво на качество. Единственото ограничение е, че повечето устройства в тази ниша не могат да осигурят красиво и мощно размазване на фона (боке), където е необходимо (например при портрет или при снимане големи планове). За да „направите боке“ на снимките, имате нужда от устройство с още по-голяма матрица и бърз обектив. | Повече ▼ подробна информацияотносно избора на сапунерка от начално или напреднало ниво вижте статията Най-добрите компактни фотоапарати

Безогледален

Безогледални - всъщност това са същите "топ" компакти, само че със сменяеми лещи. Основното предимство на безогледалните камери е тяхната "последователност". Това е конструктор, в който трупът действа като основа и върху него можете да закачите много интересни неща - лещи, светкавица, видео светлина, микрофон, допълнителен екран. Друг въпрос, това "интересно" струва допълнителни пари, а цената на комплекта може многократно да надвиши цената на трупа :)

Съвременните безогледални камери имат матрици с размери от 4/3 "(изрязване 2) до "пълен кадър". Напоследък се появиха дори средноформатни системни камери. Цената за притежаване на система значително корелира с размера на сензора - по-малкият реколтата, толкова по-скъпа е оптиката.Понякога забележимо по-скъпа!

Ако говорим за производители, бих препоръчал преди всичко да погледнете към Sony, Panasonic, Olympus, Fujifilm. Тези производители навлязоха в нишата на „безогледала“ по-рано от другите и в това отношение имат по-голям избор от допълнителни обективи и аксесоари от Canon и Nikon.

Джаджа от SocialMart

Съвременната безогледална камера е бързо, надеждно и функционално устройство, което не отстъпва по качество на изображението и скорост на SLR фотоапаратите (и в някои отношения дори ги превъзхожда) и в същото време е много по-леко и компактно. Основният недостатък на повечето безогледални камери е, че в стремежа към компактност много физически контроли (бутони, колела) често се заменят със софтуерни (елементи от менюто). Тъй като функционалността на безогледалните камери е много висока, менюто става многостепенно и сложно - това затруднява живота на фотографа, ако трябва да снимате нещо в нестандартни условия, когато стандартните настройки и предварителни настройки не могат да осигурят правилен резултат. Но това е по-скоро изключение, отколкото правило. Според мен, ако имате нужда от устройство "за всеки ден", безогледалната камера ще бъде най-практичното решение.

Разполагайки с рефлекс Canon EOS 5D („пълен кадър“) и безогледален (Micro 4/3), предпочитам последния при повечето пътувания и леки разходки, както и за любителски домашни снимки и мога да кажа, че техническите качество на снимките на съвременен безогледален фотоапарат не по-лошо от 13-годишен пълнокадърен "динозавър".

SLR фотоапарати

SLR- устройства, при които се използва затвор с подвижно или неподвижно огледало, през което картината, която вижда обектива, се проектира във визьора. Този дизайн има напреднала възраст, но много успешно се е вкоренил в дигиталното.

DSLR-ите отдавна не са имали обективни значителни предимства пред системните камери, но поради големия брой налични оптики, DSLR все още са в стабилно търсене.

SLR-ите се вкорениха в сферата на професионалната фотография - за професионалните фотографи е важен не само броят на функциите на фотоапарата, но и лесният достъп до тях (по-лесно е да натискате бутон, отколкото да се изкачвате всеки път в менюто! ). А автофокусът на усъвършенстваните DSLR в трудни условия работи по-бързо и по-точно от безогледалните. Основният недостатък на DSLR е неговият размер и тегло, въпреки че някои модели са много компактни и сравними по размер с топ компактните (например Canon ESO 100D). Ако този недостатък не е критичен, покупката на DSLR е напълно оправдана, в противен случай е по-добре да погледнете към безогледални камери.

Сред производителите на DSLR, Canon и Nikon традиционно споделят дланта, препоръчвам да разгледате преди всичко тези производители. Не защото DSLR-ите на Sony и Pentax са лоши - никак! Въпросът е, че след време ще искате да купите нов обектив за вашия фотоапарат. Ако имате Canon или Nikon, можете да закупите обектив във всеки фотомагазин (след като разберете къде е по-евтин) или използван на Avito. Sony има по-лоша ситуация - оптиката по принцип се продава, но обхватът е по-малък и цените могат да бъдат по-високи. Pentax - отделна песен! Самите устройства са много интересни, но за да намерите подходящата оптика за тях в продажба, трябва да се постараете много.

Джаджа от SocialMart

DSLR-ите държат рекорда за живот на батерията, тъй като матрицата се "включва" само в момента на отваряне на затвора. За други класове камери матрицата винаги работи за прехвърляне на картината на екрана. DSLR-ите имат и режим LiveView, при който камерата работи като "сапунена кутия" и показва картината не във визьора, а на екрана. В същото време консумацията на енергия съответно се увеличава.

Ако се опитате да погледнете напред, тогава след пет години, ако изобщо не изчезнат, тогава с 90% вероятност те ще напуснат аматьорския сегмент - ще бъдат "извадени" от системните камери. Професионалната ниша също ще забележи спад в популярността на SLR фотоапаратите. Неслучайно водещите производители на снимки мобилизираха силите си да произвеждат пълнокадрови системни камери и оптика за тях!

В светлината на гореизложеното ви съветвам да помислите внимателно относно препоръчителността на закупуването на усъвършенствана SLR камера за любителска употреба. На вторичния пазар търсенето на DSLR вече забележимо намаля - употребяваните професионални фотоапарати са като новите любителски, но никой не ги купува и дори не се интересува. И какво ще се случи след няколко години?

Фотоапарати за ентусиазирани любители и професионалисти

Тази ниша също е много разнообразна. У дома отличителна чертатези устройства - наличието на някои уникални възможности, за което хората са готови да платят 2, 3 и дори 10 пъти повече, отколкото за оборудване от среден клас. Всеки има различни искания - някой има нужда от матрица с пълен кадър (предимно професионални портретисти, пейзажисти, сватбени фотографи), компонентът на изображението е важен за някого (най-често заможни хора, за които основният критерий при избора е „така че устройството да е приятно за държане в ръце“ - именно за тях се създават компактни стилни устройства за „изображение“ ).

Джаджа от SocialMart

Пълнокадрови камериосигуряват най-добро качество на изображението, поради което са много популярни сред професионалните фотографи и напредналите аматьори. Ако по-рано тази ниша беше доминирана от DSLR-ите на Canon и Nikon, сега безогледалните устройства започват да проникват в нея. Sony Alpha A7 е първата лястовица, пълнокадрова безогледална камера на разумна цена за цял кадър. "Винтидж" Leica е модно устройство "за богатите", но има сензор за пълен кадър и доста добри фотографски възможности.

Снимката е направена, когато доларът струваше 33 рубли :) Сега цената на такава Leica е от 600 хиляди рубли. Ще премълча скромно за практичността на такова придобиване, за цената на един труп Leica M можете да закупите професионален Canon или Nikon DSLR с професионален обектив (или дори няколко).

Ако се стремите към пълен кадър, имайте предвид, че неговите възможности се реализират напълно само с висококачествена оптика, която може да струва сравнима с камерата, а понякога и много повече. Купуването на пълен кадър за любителски домашни снимки не е най-практичната инвестиция. Ако сте начинаещ, по-добре е да закупите по-просто оборудване и да инвестирате разликата в цената в обучение по фотография. Ако имате фотографски опит и желание да се усъвършенствате, пълнокадрова камера ще бъде чудесен инструмент във вашите ръце!

Добавено на 15.05.2018 г

Наскоро един от читателите ми направи забележка, че не съм разгледал в тази статия друга категория професионално оборудване - средноформатни камери. Трябва да кажа веднага, че съм малко далеч от тази тема и имам само повърхностни познания за тази техника. Средноформатните камери имат средно 1,5 пъти по-голяма матрица от "пълен кадър", собствена оптика и допълнително оборудване. Цената на пълноценен комплект за снимане на "среден формат" може да надвиши цената на нова чужда кола, така че не е чудно, че търсенето на тази техника, дори в професионалната ниша, е малко в сравнение със същата пълна -рамкови DSLR.

Снимането на "среден формат" се характеризира с бавност, използване на бавни скорости на затвора и силно (по "изрязани" стандарти) скоби на диафрагмата. Наградата за това ще бъдат изображения с огромна детайлност (40-50 мегапиксела и повече), идеално предаване на перспектива (тъй като 50 мм при среден формат е много широкоъгълен обектив), и ако искате да замъглите фона, тогава можете да правите чудеса тук.

Заключение. Коя камера е подходяща за кого?

И така, време е да начертаем линия под всичко по-горе. Нека се опитаме да обобщим най-типичните опции в таблица. Опциите са "основни", в зависимост от вашите предпочитания, могат да се комбинират помежду си. Таблицата показва приблизителните модели камери, които са подходящи за тази роля. Понякога споменавах цели семейства камери. Нямах цел да изброя всичко, което пасва - просто посочете клас оборудване, сред което трябва да потърсите опции.

Какво ще снимаш? Добър избор Много добър избор!
1 Обичам да снимам всичко, публикувам снимки във Vkontakte. художествена фотографияне се интересувам. Лоялен съм на качеството.Добър смартфон :) Не е задължително iPhone. Samsung и топ китайските смартфони имат много добри камери!Смартфон с 2 лещи - за общ и близък план.
2 Искам само камера. Освен това този, който винаги е под ръка, снима добре на машината, но така, че да можете да се отдадете на ръчни настройки. Обичам ходене на светлина. Искам да уча фотография!

Топ компактен с 1" матрица - Sony, Panasonic, Canon

Безогледална камера от начално ниво - често по-евтина от компактните от най-висок клас, в стандартната конфигурация може да бъде по-ниска от най-високите сапунени чинии, но дава повече възможности за растеж - сменяеми оптики, външна светкавица, микрофон - всичко това може да бъде закупено при необходимост.

Sony, Panasonic, Canon, Fujifilm, Olympus
3 Камера за дома, семейството, позволяваща ви да правите висококачествени снимки на закрито и да снимате видео

Входен безогледален с комплект обектив и допълнителен "портретен" обектив и външна светкавица (ако има място за свързване)

Безогледален среден клас с въртящ се екран, електронен визьорс "усъвършенстван" кит и допълнителен "портретен" обектив и външна светкавица
4 Камера за пътуване, предимно за пейзаж

За пешеходна светлина близо до дома - "топ" сапунерка или любителска безогледална камера с китова леща

За пътуване на дълги разстояния красиви места- SLR или безогледален с комплект оптика от широкоъгълен до телефото.
5 Камерата като средство за производство, основно репортаж

Полупрофесионален изрязан или пълен кадър DSLR с полупрофесионален вариообектив (постоянна бленда 1:4.0) и външна светкавица

Canon EOS 80D, Nikon D7xxx

Професионален пълнокадърен DSLR с обектив за бързо увеличение (1:2.8) и външна светкавица
6 Основно художествена портретна фотография

Полупрофесионално устройство (crop, full frame) с бърза бленда, може да бъде без автофокус (чрез адаптер)

Пълнокадрова камера с професионална корекция с висока бленда. Ако парите няма къде да отидат, тогава "среден формат".
7 Сватбена снимка

Входно ниво - изрязана камера (DSLR, безогледална) с "разширен" комплект 18-135 мм, бързо фиксиране за портрети, външна светкавица

Пълнокадрова камера с набор от обективи, покриващи диапазона от 24-200 мм, с постоянна бленда 1:2,8, професионален портретен фиксиран обектив, външна светкавица, допълнителна светлина, рефлектори, асистент, който ще носи всичко: )
8 Лов на снимки

Любителско ниво - изрязан фотоапарат (DSLR, безогледален) с телеобектив 250-300 mm

Професионално ниво - пълнокадрово устройство с бърз телеобектив от поне 400 мм, евентуално и телеконвертор (удължител).

С това мисля, че можем да приключим. Успех с избора на фотоапарат и още добри снимки!

Относно моята помощ при избора на фотоапарат

Доскоро предоставях консултантска услуга за избор на фотоапарат по Ваши критерии. Сега съм тя не предоставят. Предвид натоварения ми график вече нямам възможност редовно да се запознавам с най-новото във фото индустрията, да посещавам презентации и изложби на нови продукти. Затова максимумът, който мога да ви предложа, е да погледнете отново таблицата по-горе или да изпратите връзка към Yandex.Market с селекция от камери с характеристики, които отговарят на вашите задачи.

Дата на публикуване: 13.03.2015

Този урок ще бъде особено полезен за начинаещи фотографи, които току-що са взели фотоапарата. Често радостта от закупуването на фотоапарат бързо се заменя с тъга, че снимките не са с толкова високо качество, колкото искаме: или цветът не е същият, тогава снимката е твърде тъмна, след това не е много остра ... И това също се случва че фотографът не може да оцени адекватно качеството на собствените си снимки.снимки, без да забележи очевидните им недостатъци. Това се случва поради неговата неопитност или прекомерен ентусиазъм за предприемане на първите стъпки. За да се подобрите във фотографията, трябва да решите какви недостатъци имате в момента във вашите снимки. Това ще ви помогне да разберете към какво да се стремите и какво да вземете предвид при бъдещи снимки.

Разбира се, в контекста на творческата фотография, всеки недостатък в качеството на картината може да бъде използван като художествена техника или по-късно да бъде представен като такъв. — Така го виждам аз! Само тези, които ги познават добре и знаят как да правят технически компетентни снимки обаче, нарушават правилата в своя полза.

Нека да видим какви "три стълба" се основават на техническото качество на картината и да разберем от какви настройки на камерата зависят.

Яркост на изображението

За да изглежда една снимка добре и да бъде възприета от зрителя, тя не трябва да е нито прекалено ярка, нито твърде тъмна. В повечето ситуации е важно всички детайли да бъдат предадени на снимката - както в тъмни, така и в светли зони.

Тъмна снимка.
Детайлите в тъмните зони са неразличими. На тяхно място са само черни петна, "подсветка"

Прекалено ярка рамка.
Подробностите в подчертаните области се губят. На тяхно място имаше само бели петна, "преекспониране"

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 НАСТРОЙКИ: ISO 64, F1.8, 1/200 s, 85.0 mm еквив.

Говорейки за яркостта на снимките, също така си струва да се спомене, че фотографът често може да работи с яркостта по креативен начин, като например да създава снимки със силуети.

Nikon D5200 / 80.0-400.0 mm f/4.5-5.6 НАСТРОЙКИ: ISO 100, F8, 1/400 s, 450.0 mm еквив.

Но това е по-скоро изключение от простото правило: на качествена фотографиядетайлите могат да се различат както в тъмните области на изображението, така и в светлите зони.

Каква ще е снимката? Ярко или тъмно? Параметрите на експозиция са отговорни за това - скорост на затвора, бленда, фоточувствителност. Чрез комбиниране на тези три параметъра по различни начини фотографите постигат яркостта на снимката, от която се нуждаят.

Дори когато снимаме в автоматичен режим, самата камера задава три параметъра на експозицията за нас, като независимо определя колко ярък трябва да бъде бъдещият кадър. Но камерата не знае какво снимаме и каква яркост искаме да получим резултата. Следователно автоматизацията на фотоапарата може да прави грешки, особено в трудни условия: при снимане на тъмно, при работа на фоново осветление (например при снимане на човек срещу слънцето или срещу прозорец).

Разбира се, всеки фотограф трябва да знае как да регулира настройките на експозицията: скорост на затвора, бленда и ISO. В тази статия ще разгледаме най-лесния начин за регулиране на яркостта на бъдеща снимка. Ако направим пробна снимка и видим, че картината е твърде тъмна или твърде светла, ще използваме компенсация на експозицията. Като правим компенсация на експозицията, ние казваме на камерата колко по-ярък или по-тъмен трябва да бъде кадърът. AT Фотоапарати Nikonкомпенсацията на експозицията може да се използва в режими P, A, S и M (в последния случай, когато се използва Auto-ISO).

Компенсацията на експозицията е настроена малко по-различно при различните камери (най-добре е да погледнете в инструкциите за вашия фотоапарат). На дисплея обаче въвеждането му се показва приблизително по същия начин.

острота

Нашата тема трябва да бъде достатъчно ясна, подробна. Само тогава ще можем да го видим напълно. Острите кадри изглеждат много по-привлекателни! Не е задължително абсолютно всички обекти на снимката да са остри. Понякога е достатъчно да се изостри само основният обект, като се фокусира вниманието върху него.

Остротата е много сложно нещо. Нещата с нея не винаги са толкова очевидни, както в горния пример. Малки недостатъци в остротата може да не бъдат забелязани, когато гледате изображения на дисплея на фотоапарата без увеличение. Нека сравним тези две изображения.

Гледайки тези две снимки в толкова малък формат, няма да забележите, че една от тях не е наистина остра. Нека да разгледаме подробно тези снимки. Кое е най-важното при портретна снимка? Какво трябва да изострим в портретна снимка? На първо място лицето, очите.

И тази лека липса на острота ще се отрази по-късно, както при гледане на изображения на компютърен монитор в повече голям форматкакто и при печат. Ето защо, за да оцените напълно остротата на изображението, е по-добре да го видите в пълен мащаб, при пълно увеличение.

Уверете се, че вашите кадри са достатъчно остри! Само в този случай снимките ще бъдат с най-високо качество и тези мегапиксели, от които има толкова много във вашия фотоапарат, няма да се губят при създаване на размити снимки.

Какви параметри са отговорни за остротата на снимката?

Фокусиране. За да получите остър кадър, трябва да фокусирате точно върху снимания обект. Съвременните камери имат много усъвършенствани системи за автоматично фокусиране.

Камерата може автоматично да избере върху коя точка да фокусира. Но тя може да сбърка с избора, фокусирайки се много прецизно, но не там, където сте искали. Научете как да управлявате фокусните точки на вашата камера. Не забравяйте, че след фокусиране не можете да промените разстоянието между обекта и вас, да се отдалечите или дори да се приближите до сантиметър: в този случай фокусът ще се провали, кадърът ще бъде размазан.

Липса на дълбочина на полето. Понякога се оказва така: нещо на снимката се оказа рязко, но искахме да фокусираме много повече обекти. Така че нямахме достатъчно дълбочина на полето. Липсата на дълбочина на полето се усеща особено при снимане с бърза или дългофокусна оптика от близко разстояние. Съвсем наскоро писахме за това каква е дълбочината на полето и как да я регулираме.

Накратко, основният параметър, чрез който можете да регулирате дълбочината на полето при снимане, е блендата. Като затворим блендата, ще увеличим дълбочината на рязкост, като я отворим, ще намалим и замъглим фона на снимката по-силно.

Откъс. Много често срещан недостатък, особено за начинаещи фотографи, са замъглени кадри при снимане при твърде бавна скорост на затвора. Понякога някой бързо движещ се обект може да бъде размазан по този начин: тичащ човек, управляваща кола. По-добре е да снимате такива неща при по-къси скорости на затвора: колкото по-бърз е нашият герой, толкова по-къса е необходимата скорост на затвора. Например, за да може бягащ човек да стане остър на снимка, тя трябва да бъде заснета със скорост на затвора, по-малка от 1/250s.

Но също така се случва да няма бързо движение в кадъра, но все пак е размазан. Това обикновено се случва при снимане без светкавица на закрито, на тъмно. Когато скоростта на затвора е твърде дълга, разклащането на фотоапарата в ръцете на фотографа започва да се отразява и кадърът се замъглява от това. Това често се случва, ако използвате телеобективи и снимате със силно приближение, при максимално увеличение. Фотографите наричат ​​такъв дефект "разклащане".

Как да се отървете от "шейка"? Има два начина. Първият е да се съкрати скоростта на затвора. Тази опция е подходяща за снимане на движещи се обекти. Второто е да поставите камерата на статив или сигурна опора. Тази опция е подходяща само за заснемане на неподвижни сцени (пейзажи), хората ще се окажат замъглени поради факта, че самите те също се движат. Скоростта на затвора се регулира в режими S или M. Ако работим в други режими, самата автоматика ще скъси скоростта на затвора, ако вдигнем ISO, отворите блендата по-широко. Скоростта на затвора винаги се показва на дисплея на фотоапарата. Колко трябва да се съкрати скоростта на затвора, за да няма „трепване“? Тук много зависи от самия фотограф: от неговата физиология, от това колко правилно и здраво държи фотоапарата. Въпреки това, фотографите са извели два повече или по-малко универсални метода за изчисляване на максималната скорост на затвора, разрешена за ръчна фотография: прост и сложен.

  • „Лесният начин“ е, че за повечето снимки от ръка не е нужно да забавяте скоростта на затвора над 1/60s. Това правило ще ви помогне да получите повече или по-малко остри кадри в почти всички случаи на стрелба китова леща. Въпреки това, ако имате телеобектив, тогава при максимално увеличение той ще изисква по-бързи скорости на затвора.
  • « Трудният начин„ще помогне за всеки конкретен случай на снимане да се изчисли скоростта на затвора, което ще гарантира срещу появата на „трепване“. Фотографи въз основа на собствен опит, измислиха формула: максималната бавна скорост на затвора при снимане от ръка трябва да бъде не повече от 1 / (фокусно разстояние x 2). Да кажем, че фокусното разстояние на нашия обектив е 50 мм. Оказва се, че стойността на максималната скорост на затвора ще бъде 1 / (50x2). Това е 1/100 s. Така че, ако скоростта на затвора е по-дълга от получената стойност, по-добре е да я съкратите. Но ако снимаме с обектив с фокусно разстояние 20 mm, тогава тази формула ще ни даде различна стойност: 1 / (20x2) \u003d 1/40 s. Така че колкото по-късо е фокусното разстояние на обектива, толкова по-бавна може да се използва скоростта на затвора. Обърнете внимание, че по-рано тази формула беше освободена без двойка в знаменателя. Формулата беше: скорост на затвора = 1 / фокусно разстояние. Въпреки това, увеличаването на разделителната способност на матриците на камерите (те имат все повече и повече мегапиксели) и преходът към намаляване на матрицата на формат APS-C направиха свои собствени корекции във формулата.

Още веднъж обаче отбелязваме, че тези правила няма да гарантират 100% срещу мърдане: в края на краищата всичко може да се случи при стрелба. Например, ако рязко дръпнете камерата, когато правите снимка, тогава дори при най-късите скорости на затвора може да се появи замъгляване. Когато снимате, по-добре е да държите фотоапарата неподвижно, внимателно, но силно.

Технологията за оптична стабилизация на изображението също помага много в борбата срещу треперенето. Стабилизаторът ще компенсира треперенето на камерата в ръцете ви. По този начин можете да правите снимки от ръка при по-ниски скорости на затвора. Оптичната стабилизация обаче не е панацея. Това само ще намали вероятността от замъглени рамки. Като цяло фотографът все пак ще трябва да гарантира, че скоростта на затвора не е твърде бавна, когато снима от ръка.

По правило модулът за оптична стабилизация се намира в обектива. Така че, ако имате проблеми с треперенето, често трябва да снимате от ръка при лоша светлина, тогава можете просто да изберете стабилизиран обектив за себе си. При фотоапаратите Nikon такива обективи имат буквите VR (Vibration Reduction) в името. Смята се, че стабилизаторът помага да се правят снимки при скорости на затвора 3-4 стъпки на експозиция по-дълго. При работа със стабилизиран обектив вместо 1/60 s може да се използва скорост на затвора от 1/5 s. На практика обаче, разбира се, не всичко е толкова розово: само опитен фотограф, който умело и здраво държи фотоапарата в ръцете си, може да постигне добри резултати с подобни снимки. За начинаещи е по-добре да снимате със стандартни скорости на затвора, без да ги удължавате отново, разчитайки на стабилизатор. За начинаещ стабилизаторът е средство за осигуряване и защита срещу случайно потрепване на фотоапарата при снимане.

цифров шум. Когато в картината има много шум - т. нар. цифров шум, това също не може да не повлияе на остротата на снимката. Един от параметрите на експозицията, ISO, е почти изцяло отговорен за появата на цифров шум в снимка. Схемата е проста: колкото по-висока е ISO стойността, с която снимаме, толкова повече шум ще се появи на снимката.

цифров шум. Изображението е покрито с малки точки с различна яркост и различен цвят, „пулсация“. Струва си да проверите снимките за количеството шум, както и за точността на фокусиране при 100% увеличение. При малък преглед рискувате да не забележите нищо.

Нивото на цифров шум за различните камери е различно: много зависи от матрицата, процесора. Но като цяло моделът е прост: колкото по-голяма е матрицата на камерата и колкото по-модерна е тя, толкова по-малко шум.

Светлочувствителността се измерва в ISO единици. Минималната стойност в повечето камери е ISO 100. При минималната стойност на ISO ще получим най-чистата картина, без шум. Но ISO 6400 вече е много висока стойност. При това ISO цифровият шум ще бъде ясно видим на всяка камера. Отчасти в борбата срещу цифровия шум, системата за намаляване на шума помага: изображенията стават по-гладки, подходящи за широкоформатен печат. Тук обаче всичко не е толкова просто: когато използвате „намаляване на шума“, картината също може да загуби детайли.

Не всички начинаещи потребители знаят какъв е физическият размер на матрицата. Много хора го бъркат с разделителната способност, но това са две различни неща. В същото време физическият размер на матрицата е един от най-важните параметри на камерата, който влияе върху качеството на изображенията.

Преди да пристъпим към разглеждането на влиянието на размера на матрицата върху снимките, първо разглеждаме какви са матриците.

Понякога не е лесно да разберете коя матрица е на определена камера. Продавачите в магазините често просто не знаят това, а производителите рядко посочват тази информация. Защо? Тази гатанка.

И все пак какъв е физическият размер на матрицата?

Както мнозина биха предположили, физическият размер на матрицата е нейната дължина и ширина, измерени в милиметри.

Исторически в спецификациите производителите посочват физическия размер на матрицата в реципрочни инчове, а не в милиметри. Изглежда така: 1/3.2 е 3.4*4.5 мм.

Често, дори в инчове, размерът на матрицата не е посочен в спецификациите, въпреки че тенденцията започва да се променя. В анонсите на новите камери често можете да намерите тази информация, но не е факт, че може да се намери в инструкциите за камерата. В случаите, когато размерът е неизвестен, можете да използвате изчислението. Таблица със стандартни стойности улеснява този урок:

Първата колона съдържа стойностите на физическия размер на матрицата. Втората колона показва съответния размер в инчове. Третата колона съдържа информация колко диагоналът на рамката от 35 мм е по-голям от диагонала на сензора.За да направите изчислението, ще ви трябват две стойности, които винаги са посочени в спецификациите на камерата. Това са еквивалентното фокусно разстояние и фокусното разстояние. Цялата необходима информация трябва да бъде в техническата документация и върху обектива. Ако фокусното разстояние и еквивалентното фокусно разстояние са известни, изчислението се прави лесно, като второто се раздели на първото. Резултатът от изчислението ще бъде стойността на коефициента KF.

Пример: при F = 7 - 21 mm и Feq = 35 - 105 mm, могат да се получат две формули. Можете да разделите 35/7 или 105/21. Резултатът от двете действия ще бъде KF = 5. Според таблицата намираме най-близката стойност до изчислената и получаваме информацията, която ни интересува. В нашия случай това е физическият размер от 1 / 1.8″ или 5.3 * 7.2 мм.

Помислете за матрици по стандартни размери:

  • Най-малките матрици - 1/3,2 инча.Използват се най-често в евтини компактни фотоапарати. Съотношението им е 4:3, а физическият размер е 3,4*4,5 мм.
  • матрици 1/2,7 инчасъс съотношение на страните 4:3 и физически размер 4,0 * 5,4 мм също се използват в евтини компакти.
  • 1/2,5″ матриците принадлежат към същия сегмент на камерата като предишните две позиции. Те имат съотношение на страните 4:3 и размер 4,3*5,8 мм.
  • Размер на матриците 1/1,8 инчасъс съотношение на страните 4:3 и геометричен размер 5,3 * 7,2 мм се използват в по-скъпите компактни фотоапарати. Те могат да бъдат намерени в устройства от средния и над средния ценови клас.
  • Размер на матрицата 2/3″има съотношение на страните 4:3, а физическият размер е 6,6 * 8,8 мм. Често те се използват в скъпи компакти с незаменяема оптика.
  • Размер на матриците 4/3″- физически размер 18 * 13,5 мм и съотношение на страните 4:3 се използват в скъпите камери.
  • DX, APS-C -Това е матричен формат 3:2 с размери около 24 * 18 mm. Тези матрици се използват в полупрофесионални и професионални SLR фотоапарати. Те станаха широко разпространени поради относителната си евтиност и добро качествоснимки.
  • пълен кадърматрицата е с размери 36 * 24 мм. Съотношението му е 3:2, а по размер отговаря на 35 мм рамка. Такива матрици са скъпи за производство и се използват в професионалната фотографска техника.
  • среден форматматриците имат формат 60 * 45 mm със съотношение на страните 3:2. Такива матрици са зашити заедно от няколко по-прости, което със сигурност се отразява на цената на такова производство. Използват се изключително в скъпи фотоапарати.

След като се занимаваме с основните измерения, си струва да говорим за това какво точно влияят.

На първо място, размерът на матрицата влияе върху размерите и теглото на камерата. Размерът на оптичната част директно зависи от размера на матрицата и от това можем да направим съответните изводи.

Също така, размерът на матрицата е индикатор за цифровия шум, който ще се предава на снимките.

Цифровият шум значително разваля снимките, създавайки впечатлението за маска от точки и драскотини, насложени върху картината.

Шумът може да възникне по много причини. Това може да е дефект в самата матрица, който се проявява в изтичане на ток, който пробива до съседни пиксели. Също така появата на шум може да се дължи на нагряването на матрицата.

Производителността на шума се влияе както от физическия размер на сензора, така и от размера на пикселите. Колкото по-голяма е матрицата, толкова повече светлина я удря. Съответно повече полезна информация. Използването на големи матрици ви позволява да получите по-ярко изображение с естествени цветове.

При голям размер на пиксела изолационният слой между тях също е по-голям и следователно токът на утечка намалява.

За да разберете по-добре концепцията за размера на пиксела, просто си представете две матрици с еднакъв размер. На едната матрица има 4000 пиксела (4MP), а на втората 8000 пиксела (8MP). Представете си сега разликата в изолационния слой между всеки пиксел за първия и втория случай.

Трябва да се отбележи, че матриците малък размервлиза малко светлина и съответно полезния сигнал не е голям. Той трябва да бъде усилен и наред с полезна информация се усилва и шумът.

Обобщавайки, можем да отбележим факта, че голяма матрица съдържа голямо количествоСвета. Съответно картината ще бъде по-ярка и ясна. Увеличаването на размера на сензора увеличава разходите за неговото производство и следователно камерите с големи физически сензори ще струват много повече от техните компактни колеги.