Participantes de escalada

Expedición comercial “Mountain Madness”

Para la necesaria aclimatación en las montañas, los miembros de la expedición Mountain Madness debían volar desde Los Ángeles el 23 de marzo a Katmandú y volar a Lukla (2850 m) el 28 de marzo. El 8 de abril todo el grupo ya se encontraba en el Campo Base. Inesperadamente para todos, el guía del grupo, Neil Bidleman, desarrolló la llamada “tos de las alturas”. Después de Biddleman, otros miembros de la expedición empezaron a tener problemas de salud. Sin embargo, todos siguieron cuidadosamente el “calendario de aclimatación”. Sin embargo, como resultó más tarde, Scott Fisher estaba en mala forma física y tomaba 125 mg de Diamox (acetazolamida) al día.

Expedición comercial "Consultores de Aventura"

Cronología de eventos

Aumento tardío

Anatoly Boukreev, que ascendió sin oxígeno, llegó primero a la cima, aproximadamente a las 13:07. Unos minutos más tarde apareció Jon Krakauer en la cima. Después de un tiempo, Harris y Biddleman. Muchos de los escaladores restantes no alcanzaron la cumbre antes de las 14:00, el momento crítico en el que deben comenzar su descenso para regresar con seguridad al Campo IV y pasar la noche.

Anatoly Boukreev comenzó a descender al campo IV recién a las 14:30. Para entonces, Martin Adams y Cleve Schoening habían alcanzado la cumbre, mientras que Biddleman y los demás miembros de la expedición Mountain Madness aún no habían llegado a la cumbre. Pronto, según las observaciones de los escaladores, el tiempo empezó a empeorar, aproximadamente a las 15:00 empezó a nevar y oscureció. Makalu Go alcanzó la cima a las 16:00 horas e inmediatamente notó que las condiciones climáticas empeoraban.

El sherpa mayor del grupo de Hall, Ang Dorje, y los demás sherpas se quedaron esperando a los demás escaladores en la cumbre. Pasadas las 15:00 horas aproximadamente iniciaron el descenso. En el camino hacia abajo, Ang Dorje vio a uno de los clientes, Doug Hansen, en el área de Hillary Steps. Dorje le ordenó que bajara, pero Hansen no le respondió. Cuando Hall llegó a la escena, envió a sherpas para ayudar a otros clientes mientras él se quedaba para ayudar a Hansen, quien se había quedado sin oxígeno suplementario.

Scott Fisher no alcanzó la cumbre hasta las 15:45, estando en malas condiciones físicas: posiblemente debido al mal de altura, edema pulmonar y agotamiento por fatiga. Se desconoce cuándo Rob Hall y Doug Hansen llegaron a la cima.

Descenso durante una tormenta

Según Boukreev, llegó al campo IV a las 17:00 horas. Anatoly fue duramente criticado por su decisión de presentarse ante sus clientes. Krakauer acusó a Boukreev de estar “confundido, incapaz de evaluar la situación y de mostrar irresponsabilidad”. Respondió a las acusaciones diciendo que iba a ayudar a los clientes que descendían en el descenso, preparándoles oxígeno adicional y bebidas calientes. Los críticos también afirmaron que, según el propio Boukreev, descendió con su cliente Martin Adams, sin embargo, como resultó más tarde, el propio Boukreev descendió más rápido y dejó a Adams muy atrás.

El mal tiempo dificultó el descenso de los expedicionarios. En ese momento, debido a una tormenta de nieve en la ladera suroeste del Everest, la visibilidad se había deteriorado significativamente y las señales que se habían instalado durante el ascenso e indicaban el camino hacia el Campo IV desaparecieron bajo la nieve.

Fischer, ayudado por el sherpa Lopsang Jangbu, no pudo descender del Balcón (a 8230 m) durante una tormenta de nieve. Como dijo más tarde Go, sus sherpas lo abandonaron a una altitud de 8230 m junto con Fischer y Lopsang, quienes tampoco pudieron descender. Al final, Fischer convenció a Lopsang de que cayera solo, dejándolo a él y a Go atrás.

Hall pidió ayuda por radio e informó que Hansen había perdido el conocimiento pero aún estaba vivo. El guía de Adventure Consultants, Andy Harris, comenzó el ascenso a Hillary Steps aproximadamente a las 5:30 p. m., llevando un suministro de agua y oxígeno.

Varios escaladores se perdieron en la zona del Collado Sur. Los guías de los miembros de Mountain Madness, Biddleman, Schoening, Fox, Madsen, Pittman y Gammelgard, junto con los guías de los miembros de Adventure Consultants, Groom, Beck Withers y Yasuko Namba, se perdieron en la tormenta de nieve hasta la medianoche. Cuando ya no pudieron continuar su viaje debido al cansancio, se apiñaron a sólo 20 metros del abismo en el muro de Kanshung. Cara de Kangshung). Pittman pronto comenzó a experimentar síntomas de mal de altura. Fox le dio dexametasona.

Hacia medianoche la tormenta amainó y los escaladores pudieron ver el campo IV, que se encontraba a 200 m de distancia, y Biddleman, Groom, Schöning y Gammelgard acudieron en busca de ayuda. Madsen y Fox permanecieron con el grupo y pidieron ayuda. Boukreev localizó a los escaladores y pudo sacar a Pittman, Fox y Madsen. También fue criticado por otros escaladores porque daba preferencia a sus clientes Pittman, Fox y Madsen, mientras se argumentaba que Namba ya estaba agonizando. Boukreev no se dio cuenta de Withers en absoluto. En total, Boukreev realizó dos viajes para poner a salvo a estos tres escaladores. Como resultado, ni a él ni a los demás participantes que estaban en el Campo IV les quedaban fuerzas para ir tras Namba.

Sin embargo, Withers recuperó el conocimiento más tarde ese día y regresó solo al campamento, para sorpresa de todos en el campamento, ya que sufría hipotermia y congelación grave. A Withers le dieron oxígeno y trataron de calentarlo, instalándolo en una tienda de campaña para pasar la noche. A pesar de todo esto, Withers tuvo que enfrentarse nuevamente a los elementos cuando una ráfaga de viento se llevó su tienda una noche y tuvo que pasar la noche en el frío. Una vez más lo confundieron con muerto, pero Krakauer descubrió que Withers estaba consciente y el 12 de mayo lo prepararon para una evacuación de emergencia del Campo IV. Durante los dos días siguientes, Withers fue trasladado al campo II, pero parte del viaje lo hizo solo y luego fue evacuado en un helicóptero de rescate. Withers se sometió a un tratamiento prolongado, pero debido a una congelación grave, le amputaron la nariz, la mano derecha y todos los dedos de la mano izquierda. En total, se sometió a más de 15 operaciones, le reconstruyeron el pulgar a partir de los músculos de la espalda y los cirujanos plásticos reconstruyeron su nariz.

Scott Fisher y Makalu Go fueron descubiertos el 11 de mayo por sherpas. El estado de Fischer era tan grave que no tuvieron más remedio que hacer que se sintiera cómodo y dedicar la mayor parte de sus esfuerzos a salvar a Go. Anatoly Boukreev hizo otro intento por salvar a Fischer, pero no descubrió su cuerpo congelado hasta aproximadamente las 19:00 horas.

Ladera norte del Everest

Guardia fronteriza indo-tibetana

Menos conocidos, pero no menos trágicos, son otros tres accidentes ocurridos el mismo día con escaladores del Servicio Fronterizo Indo-Tibetano escalando la vertiente norte. La expedición estuvo dirigida por el teniente coronel Mohinder Singh. Comandante Mohinder Singh, considerado el primer escalador indio en conquistar el Everest desde la cara norte.

Al principio, la indiferencia de los escaladores japoneses sorprendió a los indios. Según el líder de la expedición india, “al principio los japoneses se ofrecieron a ayudar en la búsqueda de los indios desaparecidos. Pero unas horas más tarde continuaron subiendo hasta la cima, a pesar del empeoramiento del tiempo". El equipo japonés siguió subiendo hasta las 11:45. Cuando los escaladores japoneses comenzaron su descenso, uno de los dos indios ya estaba muerto y el segundo estaba al borde de la vida o la muerte. Perdieron de vista las huellas del tercer escalador que descendía. Sin embargo, los escaladores japoneses negaron haber visto alguna vez a algún escalador moribundo en la escalada.

Capitán Kohli, representante de la Federación India de Montañismo Federación India de Montañismo ), que inicialmente culpó a los japoneses, luego se retractó de su afirmación de que los japoneses habían afirmado haberse reunido con escaladores indios el 10 de mayo.

"El Servicio de Guardia de Fronteras Indo-Tibetano (ITBS) confirma la declaración de los miembros de la expedición de Fukuoka de que no dejaron a los escaladores indios sin ayuda y no se negaron a ayudar en la búsqueda de los desaparecidos". El director general del ITPS afirmó que “el malentendido se produjo debido a una interferencia en la comunicación entre los escaladores indios y su campamento base”.

Poco después del incidente, el cuerpo retorcido y congelado de Tsewang Poljor fue descubierto cerca de una pequeña cueva de piedra caliza a una altitud de 8.500 m. Debido a dificultades técnicas para evacuar los cuerpos de los muertos, el cuerpo del escalador indio todavía yace en el lugar donde estaba. descubierto por primera vez. Los escaladores que escalan la cara norte pueden ver el contorno del cuerpo y las botas de color verde brillante que llevaba el escalador. El término "zapatos verdes" Botas verdes ) pronto quedó firmemente establecido en el vocabulario de los conquistadores del Everest. Así se designa la cota de 8.500 m en la vertiente norte del Everest.

Tuve suerte de sobrevivir a la tormenta de 1996 y de poder seguir adelante con mi vida.
El escalador indio no tuvo suerte. Pero podría haber sido diferente.
Si esto sucediera, me gustaría que un compañero de escalada trabajara duro.
aparta mi cuerpo de la vista de otros escaladores, y protégeme de los pájaros...

Texto original(Inglés)

"Sobreviví a la gran tormenta de 1996 y tuve la suerte de poder seguir adelante con el resto de mi vida", dijo el escalador británico a TNN. "El escalador indio no. Los papeles se podrían haber invertido muy fácilmente. Si eso hubiera sucedido, me gustaría pensar que un compañero escalador se encargaría de alejarme de la vista de los escaladores que pasaban y de protegerme del aves."

Víctimas de la tragedia

Nombre Ciudadanía Expedición Un lugar de muerte Causa de la muerte
Doug Hansen (Cliente) EE.UU Consultores de Aventura vertiente sur
Andrew Harris (guía turístico) Nueva Zelanda Cordillera sureste,
8800m		 Desconocido; presumiblemente una caída en el descenso
Yasuko Nambo (Cliente) Japón Collado Sur Influencias externas (hipotermia, radiación, congelación)
Rob Hall (guía turístico) Nueva Zelanda vertiente sur
Scott Fisher (guía turístico) EE.UU Locura de montaña Cordillera sureste
Sargento Tsewang Samanla Fuerza de Guardia Fronteriza Indo-Tibetana Cordillera noreste
Cabo Dorje Morup
Alguacil superior Tsewang Paljor

Análisis de eventos

Comercialización del Everest

Las primeras expediciones comerciales al Everest comenzaron a organizarse a principios de los años 90. Aparecen guías listas para hacer realidad el sueño de cualquier cliente. Ellos se encargan de todo: llevar a los participantes al campo base, organizar la ruta y los campos intermedios, acompañar al cliente y asegurarlo durante todo el camino de subida y bajada. Al mismo tiempo, la conquista de la cumbre no estaba garantizada. En busca de ganancias, algunos guías aceptan clientes que no pueden llegar a la cima en absoluto. En particular, Henry Todd, de la empresa Himalayan Guides, argumentó que "... sin pestañear, estos líderes se embolsan mucho dinero, sabiendo muy bien que sus pupilos no tienen ninguna posibilidad". Neil Biddleman, guía del grupo Mountain Madness, admitió ante Anatoly Boukreev incluso antes de que comenzara el ascenso que “... la mitad de los clientes no tienen posibilidades de llegar a la cima; para la mayoría de ellos el ascenso finalizará en el Collado Sur (7900 m)."

El famoso alpinista neozelandés Edmund Hillary tenía una actitud extremadamente negativa hacia las expediciones comerciales. En su opinión, la comercialización del Everest "ofendió la dignidad de las montañas".

  • El escalador y escritor estadounidense Galen Rovell, en un artículo para el Wall Street Journal, calificó de “única” la operación llevada a cabo por Boukreev para rescatar a los tres escaladores:

El 6 de diciembre de 1997, el American Alpine Club otorgó a Anatoly Boukreev el Premio David Souls, otorgado a los escaladores que salvaron a personas en las montañas en riesgo para sus propias vidas.

Literatura

  • Jon Krakauer En el aire = En el aire. - M: Sofía, 2004. - 320 p. - 5000 ejemplares. -ISBN 5-9550-0457-2
  • Bukreev A.N., G. Weston de Walt Escalada. Ambiciones trágicas en el Everest = The Climb: Ambiciones trágicas en el Everest. - M: MTsNMO, 2002. - 376 p. - 3000 ejemplares. -ISBN 5-94057-039-9
  • David Breashears"Alta exposición, epílogo". -Simon y Schuster, 1999.
  • Nick Heil"Dark Summit: La verdadera historia de la temporada más controvertida del Everest" - Holt Libros en rústica, 2007. - ISBN 978-0805089912- El libro de Nick Hale está dedicado a otra temporada trágicamente famosa en el Everest, 2006.

El escalador estadounidense Scott Fisher, que fue el primero en conquistar el cuarto pico más alto del mundo, el Lhotse, fundó en los años 80 la empresa Mountain Madness, que ofrecía a sus clientes escaladas a las montañas más altas del mundo. En los años 90, la empresa de Fischer empezó a ofrecer a los turistas la conquista del pico más alto del mundo: el Everest.
Entre los guías de gran altitud que trabajaron con Fischer se encontraba su amigo, el alpinista soviético Anatoly Boukreev.
Originario de la región de Chelyabinsk, Bukreev se interesó en su juventud por conquistar montañas. Durante sus años de estudiante, cambió las bajas montañas de los Urales por los “cuatro mil metros” de Kazajstán y Kirguistán.
Después de graduarse de la Universidad Pedagógica de Chelyabinsk, Bukreev, para quien el montañismo se convierte en el trabajo de su vida, se acercó a las montañas y se instaló en la granja estatal "Mountain Gardener" cerca de Alma-Ata.
En 1987, Anatoly Boukreev, de 29 años, ascendió en solitario a gran velocidad al pico Lenin y fue uno de los jóvenes escaladores soviéticos más prometedores.
En 1989 pasó con éxito la selección para la Segunda Expedición Soviética al Himalaya. El 15 de abril de 1989, en el grupo de Valery Khrishchaty, Bukreev conquistó su primer ochomil: Kanchedzhanga Middle. Unos días más tarde, por primera vez en el mundo, recorre en grupo los cuatro picos del Kanchenjunga de ochomiles. Después de esta expedición, Anatoly Bukreev recibió la Orden "Por el coraje personal".
De 1989 a 1997, Boukreev realizó 21 ascensiones exitosas a los ochomiles del Himalaya, conquistando 11 de las 14 montañas del planeta con una altura de más de 8000 metros. Subirá a la cima del Everest tres veces.
Después del colapso de la URSS, un nativo de los Urales aceptó la ciudadanía de Kazajstán, no por razones políticas, sino por el mismo deseo de estar más cerca de las montañas.
Su autoridad profesional está creciendo rápidamente. En 1995, tuvo lugar en Kazajstán un ascenso masivo al pico Abai de 4.010 metros. Entre los participantes en el ascenso se encontraba el presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev. Bukreev se convirtió en el guía personal del jefe de estado: solo a un profesional del más alto nivel se le podía confiar la vida del presidente.
Anatoly Boukreev pertenecía al club de élite de los ochomilistas que escalaban sin utilizar bombonas de oxígeno.
Scott Fisher, al invitar a Boukreev a trabajar en Mountain Madness, sabía que podía confiar en este hombre.
El único inconveniente de Bukreev era que no hablaba bien inglés. Sin embargo, esto no asustó a Fischer: creía que él mismo podría afrontar todas las conversaciones.
Viaje al “techo del mundo”
Además de Fischer y Boukreev, la expedición Mountain Madness que partió para conquistar el Everest en 1996 también incluía al guía de altura menos experimentado Neil Bidleman, un grupo de sherpas que actuaban como porteadores y guías, y ocho clientes de edades comprendidas entre 33 y 33 años. a 68 años.
Al mismo tiempo que Mountain Madness, una expedición de la empresa Adventure Consultants, encabezada por el escalador neozelandés Rob Hall, se preparaba para conquistar el Everest. Su grupo incluía dos guías, sherpas, así como ocho clientes, entre ellos el periodista estadounidense Jon Krakauer, que desempeñaría un papel bastante desagradable en esta historia.
En ambos grupos, entre los clientes había aquellos que tenían una formación de montañismo bastante seria y aquellos cuya experiencia era mínima.
El 8 de abril, la expedición Mountain Madness llegó al campamento base al pie del Everest. Muchos miembros del grupo desarrollaron diversas dolencias, incluido el propio Fischer y el guía Nick Bidleman. Sin embargo, los preparativos para el ascenso continuaron.
"No me gusta cómo van las cosas".
El 13 de abril, los miembros de la expedición establecieron el primer campamento a gran altitud a una altitud de 6100 metros. Los preparativos para seguir avanzando continuaron como de costumbre, pero el 19 de abril los miembros de la expedición descubrieron los restos de un escalador fallecido en la ladera de la montaña. Los profesionales experimentados están acostumbrados a tal espectáculo, pero los clientes de Mountain Madness se sintieron muy avergonzados por esto.
El 26 de abril, los líderes de varias expediciones a la vez: Scott Fisher (Mountain Madness), Rob Hall (Adventure Consultants), Todd Burleson (Alpine Climbing), Ian Woodall (Sunday Times Expeditions desde Johannesburgo) y Makalu Go (Taiwán Expedition) - decidieron combinar sus esfuerzos de escalada y colgar cuerdas conjuntamente del “Campamento 3” al “Campamento 4”.
De camino al Campamento 3, Mountain Madness sufrió su primera derrota en su alineación. Dale Cruz, de 45 años, amigo de Scott Fischer y que no tenía experiencia en escalada a gran altura, se sintió mal y fue devuelto. Cruz hizo otro intento de continuar el ascenso, pero tras otro deterioro de su salud, finalmente fue despedido.
Fischer se alarmó: la preparación y el bienestar de sus clientes resultaron ser peores de lo que esperaba y el traslado de un campamento a otro tomó demasiado tiempo. La fecha del asalto propuesto a la cumbre tuvo que posponerse varias veces.
A su colega Henry Todd, de los Guías del Himalaya, Fisher le dijo mientras dirigía a su grupo: “Temo por mi gente. No me gusta cómo van las cosas".

La hora de ascensión no se puede cambiar.
El 9 de mayo, Fischer y Boukreev llevaron a sus clientes al “Campamento 4”, situado a una altitud de unos 7.900 metros. Allí también fueron los miembros de la expedición "Adventure Consultants", así como varios otros grupos: en total, 50 personas se dirigieron al campamento de gran altitud.
En la zona del Campo 4 se encontraron con mal tiempo. “Era realmente un lugar infernal, si el infierno fuera tan frío: en la meseta abierta soplaba un viento helado, cuya velocidad superaba los 100 km/h, yacían aquí bombonas de oxígeno vacías abandonadas por los participantes de expediciones anteriores. En todas partes”, dijo más tarde Anatoly Boukreev.
Esta situación confundió a muchos expedicionarios que quisieron posponer nuevamente el ascenso. Sin embargo, Scott Fisher y Rob Hall, tras consultar, anunciaron que el asalto a la cumbre comenzaría en la mañana del 10 de mayo.
Poco después de la medianoche, los equipos de Adventure Consultants, Mountain Madness y Taiwan Expedition comenzaron su ascenso a la cumbre.
Según el plan de los líderes de la expedición, la subida a la cima debería haber durado entre 10 y 11 horas.
Tardanza mortal
Ese día, más de tres docenas de personas subieron a la cima del Everest a la vez, lo que hizo que la ruta estuviera demasiado transitada. Además, las cuerdas de la ruta no se fijaron a tiempo, lo que llevó a los escaladores varias horas más.
Alrededor de las 6 de la mañana, los primeros participantes en el ascenso llegaron al llamado "Balcón", una zona a una altitud de más de 8.500 metros, donde, debido al frío extremo y la falta de oxígeno suficiente, una persona sólo puede permanecer durante un tiempo estrictamente tiempo limitado. Al mismo tiempo, la cadena de escaladores se estiró seriamente: los que se quedaron atrás simplemente no estaban preparados para tales cargas.
Además, resultó que las barandillas de cuerda que conducen al pico sur del Everest (8748 metros) no estaban listas y se tardó otra hora en solucionar este problema.
Sólo quedaban 100 metros hasta el pico principal del Everest, el clima era soleado y despejado, pero muchos escaladores deciden regresar. Eso es lo que hicieron los clientes de Adventure Consultants, Frank Fischbeck, Lou Kozicki, Stuart Hutchinson y John Taske.
A las 13:07, Anatoly Bukreev fue el primero en alcanzar la cima principal del Everest ese día. Unos minutos más tarde subió también el periodista Jon Krakauer.
Según las estrictas reglas de la escalada al Everest, la ascensión debe finalizar a las 14:00 horas, independientemente de la distancia a la que se encuentren los participantes de la cima. El inicio tardío del descenso lo hace extremadamente inseguro.
En realidad, los miembros de ambos grupos continuaron ascendiendo hasta la cima, lo que los puso en una situación difícil.
Perdido en una tormenta de nieve
A las 14:30 Anatoly Boukreev inició su descenso al campo 4. El experimentado escalador entendió que el regreso de la cumbre sería difícil para los escaladores. Ante esta situación, decidió llegar al campamento, preparar bombonas de oxígeno adicionales y salir al encuentro de los que descendían. Sus líderes experimentados permanecieron en los grupos, por lo que los clientes no quedaron abandonados a su suerte.
A las 15:00 el tiempo empezó a empeorar y empezó a nevar. Sin embargo, incluso en la oscuridad que se acercaba, las personas exhaustas, violando todas las reglas de seguridad, continuaron intentando llegar a la cima.
El último de los que hay información fiable en llegar a la cima es el jefe de Mountain Madness, Scott Fisher. Esto ocurrió a las 15:45, es decir, casi dos horas después de la fecha límite para regresar.
Una tormenta de nieve bloqueó el camino de descenso para los escaladores que regresaban. Las señales que indicaban el camino hacia el “Campamento 4”, que salva vidas, fueron arrasadas.
El director general de Adventure Consultants, Rob Hall, permaneció en la zona de los llamados Hillary Steps (8.790 metros) donde se desplomó uno de sus clientes, Doug Hansen. Hall llamó por radio al campamento, donde Andy Harris acudió en su ayuda.
Uno para todos
Más de una docena de participantes en el ascenso, que nunca habían llegado al "Campamento 4", deambularon en medio de una tormenta de nieve, sin contar ya con el rescate. Se apiñaron juntos, esperando esperar a que pasara el mal tiempo. Como resultó más tarde, a sólo 20 metros de ellos había un abismo que no habían notado, por lo que los escaladores estaban al borde de la muerte, en sentido literal y figurado.
En ese momento, se estaba desarrollando otro drama en el Campamento 4. Anatoly Bukreev, yendo de tienda en tienda, convenció a los escaladores para que salieran a ayudar a las personas en problemas. La respuesta para él fue el silencio: nadie quería ir a una muerte segura.
Y luego el escalador ruso se fue solo con un suministro de oxígeno para los moribundos.
Durante las siguientes horas, logró descubrir y conducir al Campamento 4 a tres personas completamente exhaustas y apenas vivas: Charlotte Fox, Sandy Pittman y Tim Madsen.
Varias personas más de dos grupos lograron llegar al campamento por su cuenta cuando la tormenta de nieve amainó un poco.
Última llamada
Aproximadamente a las cinco de la mañana, Rob Hall se puso en contacto con el campamento. Dijo que Harris, quien salió a ayudarlos, los alcanzó pero luego desapareció. Doug Hansen ha muerto. El propio Hall no pudo hacer frente al regulador del tanque de oxígeno helado.
Unas horas más tarde, Hall hizo contacto por última vez. Llamó a su esposa por teléfono satelital desde el campamento base para despedirse. Las manos y los pies congelados no le dejaron ninguna posibilidad de salvación. Poco después de esta llamada, murió; su cuerpo fue encontrado 12 días después.

La expedición internacional K2-2012 comienza el 2 de junio. Soy el líder formal del mismo. Estoy muy agradecido con mi equipo por la confianza que depositaron en mí, porque la decisión sobre mi liderazgo no la tomé yo, sino con mi consentimiento. Me esforzaré mucho en justificar la confianza depositada en mí. Y también sueño mucho con la cima, si Dios quiere. A continuación describo en mi artículo cómo, en qué circunstancias y en qué atmósfera surgió esta idea y se tomó esta decisión. Este es mi primer trabajo de este tipo, así que no juzguéis demasiado duramente. Entonces, nuestro equipo está descansando en una tienda de campaña en el campamento base avanzado en 5800 cerca de Makalu. Esto es sorprendente, pero cierto: bajamos de la montaña y todavía estamos vivos. Como siempre, al final de la expedición iniciamos una conversación tradicional: qué montaña será la siguiente. Me gustaría ir al Kanchenjunga, pero la conversación da un giro inesperado para mí: “¿No deberías intentar escalar el K2? – dice mi camarada y compañero de escalada, Chamba Sherpa de Nepal, “tienes suficiente velocidad y los rusos probablemente aún no hayan llegado allí”. Si tienes suerte, serás el primero". “Sería genial, pero tenemos que pensarlo”, respondo. En ese momento ya había surgido en mí la idea de escalar, aunque no la expresé, se había acumulado demasiado cansancio tras el estrés de los últimos días. Mi amigo se va a buscar una conexión a un teléfono satelital, y yo me acuesto en la tienda y una y otra vez reviso en mi memoria los acontecimientos de los últimos días.


Según el plan, debíamos alcanzar la cumbre el 8 de mayo. De hecho, salimos el día 8 con la esperanza de llegar a la cima. Pero la montaña hizo sus propios ajustes. Toda esta temporada el tiempo no ha sido amable con nosotros. Por lo tanto, la mayoría de los habitantes del campamento base simplemente dejaron de prestarle atención. El 8 de mayo, los coreanos también empezaron a escalar. El equipo coreano y yo hemos desarrollado relaciones amistosas, aunque en un permiso fuimos grabados con personas completamente diferentes. Pero un permiso es sólo un papel que nada tiene que ver con la realidad. Así fue como nuestro dúo terminó en la misma compañía que los coreanos en el asalto a la montaña. El 8 de mayo llegamos al segundo campamento. Al día siguiente se levantó un viento huracanado y se decidió esperar a que pasara el mal tiempo e ir al tercer campamento el 10 de mayo. Pero el día 10 el tiempo empeoró: al viento se le sumaron fuertes nevadas. Según la previsión del equipo coreano, el tiempo tampoco auguraba nada bueno para el día siguiente. Debido a esta circunstancia, el mismo día bajamos al campo base. Los siguientes dos días descansamos y esperamos el tiempo. Finalmente, el 13 de mayo iniciamos el siguiente intento de asalto. La previsión meteorológica es desfavorable. Esto significa que los vientos huracanados suelen comenzar por la tarde. Por tanto, vamos en tiradas cortas, lo que supone pasar la noche en el primer campamento.

El día 15 volvimos a sentarnos en el segundo campamento y el equipo coreano partió con mal tiempo hacia el tercer campamento a las 7.400 horas, en Makalu-la. Así se llama una enorme meseta, del tamaño de cinco campos de fútbol, ​​entre los picos Makalu-1 y Makalu-2. Según nuestro plan, nosotros iremos a la cumbre desde el campo 3 en Makalu-la, y los coreanos irán desde el campo 4 a las 78:00. Dado que el pronóstico para el 17 de mayo es aceptable, nuestro dúo se esforzará por alcanzar la cumbre ese día. Nuestra velocidad es suficiente para abandonar el tercer campamento dos horas antes de que los coreanos abandonen el cuarto. Desde la cascada de hielo hasta los 7800 m seguiremos subiendo juntos.



Sólo en este lugar del Himalaya se puede contemplar tanta belleza. Estamos rodeados de enormes picos blancos y puntiagudos. De ellos brotan cascadas de hielo desgarradas, brillando con hielo verde. Nunca he visto un panorama más sorprendente en mi vida. Todavía tenemos tiempo y podemos darnos el lujo de disfrutar de las vistas. Y luego parte del equipo de Jacket Globe viene a recibirnos. Estas personas se dedicaban a colgar las barandillas para todos los participantes en la ascensión. Su líder nos dice que han fijado cuerdas en todas partes por encima del cuarto campamento y hasta la cima y han colocado marcadores desde Makalu-la hasta 7800, y que podemos ir livianos y no llevar cuerdas ni piolets con nosotros. Una parte de su grupo está en el cuarto lugar y llegará a la cumbre el 17 de mayo. Cuando llegamos al campamento 7400 en Makalu-la, el clima vuelve a empeorar por completo. Si esto sucede, ¿cómo llegaremos a la cima mañana? Estamos absolutamente solos en este campo. El viento aúlla a Makalu-la, trayendo todo tipo de pensamientos desagradables. Acordamos salir a las ocho de la tarde, pero en realidad sólo salimos a las diez. Chamba se queja de que no podremos alcanzar a los coreanos y que, si pasa algo, no habrá nadie para ayudar. No encontramos ninguno de los puntos de referencia prometidos por "Jacketglobe" y, literalmente, después de media hora perdemos el rastro. De repente vemos las luces de las linternas directamente encima de nosotros. Probablemente tampoco salieron a tiempo. Nos centramos directamente en ellos y ganamos altitud con relativa rapidez. Pasamos el cuarto campamento y comenzamos nuestro ascenso por la cascada de hielo. El clima está tranquilo y hay estrellas en el cielo. La cascada de hielo está bien colgada.
Y aquí cometemos el mayor error: dejamos la cuerda y un piolet. Chamba todavía guarda en su mochila un piolet para dos, por si acaso. Una hora más tarde nuestro dúo se encuentra en una situación difícil. Termina la caída de hielo, vemos que casi hemos alcanzado a los coreanos. Hay alrededor de ocho mil aquí. Pero aquí también terminan las barandillas. Aquí también necesitamos reemplazar los cilindros de oxígeno. El tanque de oxígeno de mi amigo no funciona, está roto. Más adelante hay una dura pendiente cubierta de hielo que conduce al corredor francés. Y esto es lo que tenemos en este momento: un piolet para dos y oxígeno en cantidades muy limitadas. Puede que haya suficiente para este intento si nos damos prisa. Decidimos seguir subiendo. En el camino de subida pienso que si se levanta viento es poco probable que volvamos sin cuerda y con un piolet entre nosotros, pero inmediatamente otra obsesión da vueltas en mi cabeza: “Lo principal es entrar, el ¡Lo principal es entrar!


Llegamos al corredor francés. Ha amanecido. Dejamos aquí una bombona de oxígeno de repuesto. En la cima de la cresta sopla un fuerte viento y, como siempre, cuelgan banderas de nieve de kilómetros de largo. Los coreanos están a unos cien metros por encima de nosotros. Mi pareja y yo no hablamos, simplemente seguimos nuestro camino hacia arriba. Cada uno de nosotros ya se ha hecho todas las preguntas y las ha respondido por sí mismo. Chamba sube sin oxígeno. Empieza a sentir mucho frío; todo su mono ya está cubierto de hielo. A medida que ganamos altura, el viento se hace más fuerte. Las viejas cuerdas literalmente se están desmoronando en algunos lugares. El evento es cada vez más riesgoso. Todavía no puedo imaginar cómo bajaremos. El corredor termina, pero eso no lo hace más fácil. Nada como las fotos que he visto cientos de veces en casa. No hay nieve por ninguna parte, sólo rocas, en algunos lugares con manchas de hielo. Nos acercamos a una gran “calva” rocosa con una plataforma inclinada. Mis nervios están tensos al límite, a pesar de la altura, entiendo que estamos a un paso del desastre.

La escalada es muy incómoda y estoy completamente estresado por la cuerda fija podrida. La trenza comienza a desprenderse justo ante mis ojos. Empiezo a gritar como una víctima. Chamba me agarra la mano y empieza a tirarme por la curva. Me golpea un viento huracanado. No puedo ponerme de pie. Estamos en la cresta de la cumbre. Desde nosotros hasta la cima en línea recta no hay más de cien metros. Vemos cómo los coreanos avanzan lentamente hacia la gira, en el sentido literal de la palabra. Entro en pánico.


Si salimos, será a la vez la ayuda de Dios y pura casualidad, todo en uno. No hay forma de moverse debido a los vientos huracanados, ni hacia arriba ni hacia abajo. Cuando el impulso se debilita, empiezo a gritar que debemos bajar urgentemente mientras estemos a salvo. Chamba saca su cámara y toma algunas fotografías. Dice que el ministerio contará la ascensión, pero debe haber material fotográfico.
Iniciamos el descenso. Son las once de la mañana. Descendemos muy lentamente. Lo principal es no volar. En el corredor francés vuelve a haber mucho más silencio y le quito la cámara a mi amigo y empiezo a tomar fotografías. Vamos bajando poco a poco. Me estoy quedando sin oxígeno. Con increíbles esfuerzos intento llegar a los cilindros. En ese momento, Chamba ya está debajo de la cuerda y la encuentra y la corta, que de alguna manera es adecuada para el descenso. Finalmente llegando al oxígeno. Estado de medio desmayo. Chamba me cambia de depósito, amarramos y comenzamos el descenso con aseguramientos alternos. Hay un sabor salado en mi boca. Supongo que esto no augura nada bueno. Me quito la máscara. Todo está cubierto de sangre. “Se está hinchando. Me estoy muriendo”, digo. “Lo sé”, responde el socio. Estoy seguro de que no quiero morir aquí. Tengo siete ampollas de dexametasona y dos jeringas en el bolsillo, pero para ponerme una inyección necesito encontrar un refugio donde no haya viento, de lo contrario el contenido se congelará instantáneamente. Llegamos a la cascada de hielo. Entre los seracs encontramos refugio del viento. Me pongo una inyección de dexametasona. Chamba le pide que haga lo mismo, porque él también empieza a sentirse débil: ascender sin oxígeno le está pasando factura. Inmediatamente se vuelve mucho más fácil. Uno de los sherpas coreanos nos adelanta. Dice que va a preparar té en el cuarto campamento y que también lo hará para nuestra parte. Continuamos nuestro descenso.

En el cuarto campamento bebemos té coreano y continuamos nuestro descenso hasta el tercero. Se me está acabando el oxígeno otra vez y la bombona de repuesto está en la tienda del tercer campamento. Sólo para llegar allí y entonces, tal vez, haya una posibilidad real de sobrevivir. A las cuatro de la tarde finalmente llegamos a las tiendas. Decidimos utilizar un litro de oxígeno y turnarnos para respirar, y cuando se acabe continuar el descenso. Así que nos sentamos hasta las seis de la mañana. Por la mañana hubo un terrible huracán. Se arrastraron hasta la barandilla en el sentido literal de la palabra. Dije que, aparentemente, llegaremos a Katmandú de forma acelerada, sin avión. El descenso es muy lento porque apenas puedo mantenerme en pie. Pero Chamba tiene prisa y no me deja descansar; ahora sólo en el descenso está mi salvación. De vez en cuando nos inyectamos dexametasona. Cuando llegamos al segundo campamento, comienza a nevar. La visibilidad se reduce a varios metros. En el segundo campamento conocemos a todas las personas con las que compartimos el permiso. Van a llegar a la cima esta salida o la siguiente. Ni siquiera puedo imaginar que unos días después, en el pueblo de Tashigaon, me enteraría de la muerte de Jolly. Que su memoria sea bendita. La montaña se lo guardó para sí. Chamba está furiosa. Dice que no es necesario comunicarse, sino ir al campo base, lo que piensa hacer a más tardar hoy. La nieve cae en enormes copos. Camino lentamente hacia el campamento base. Solo hay un pensamiento en mi cabeza: ¿cuándo terminará todo esto? A la una de la madrugada nos encontramos en el campo base. Lo hicimos de todos modos. ¡Y sobrevivimos! Llegan los participantes de Jackett Globe. Todos felicitan. Pensaron que a partir del tercer campamento y al no haber barandillas no nos arriesgaríamos a subir a la cima. No sé por qué, pero lloro y no puedo parar ni siquiera después de una lata de cerveza. Estamos de nuevo en el campo base y nos rodean todas estas personas a las que me he encariñado durante los meses de la expedición. ...Nuestro cocinero aparece en mi tienda y me invita al comedor a tomar cerveza con los coreanos. Me siento genial y bastante adecuado para tal evento: un cuerpo entrenado se recupera rápidamente. Y el pensamiento ya estaba firmemente arraigado en mi cabeza: la próxima vez quiero intentar escalar el K2. Definitivamente lo intentaré. Muchas gracias a los patrocinadores que me ayudan a hacer realidad mi sueño del K2. Pensión OJSC KOTEK "Vesna" representada por Illarion Levonovich Varavashtyan.
Patrocinadores de información www.sitio www.vvv.ru
Muchas gracias por el apoyo del Departamento de Educación Física y Deportes de Sochi, representado por el director Dmitry Nikolaevich Lazarev.




Mi nuevo artículo “La cima invicta de Anatalia Bukreeva”, publicado en la revista geográfica rusa “Rusia pintoresca” (No. 6, 2015). Está dedicado al gran alpinista ruso Anatoly Boukreev, su vida, sus increíbles récords y su trágica muerte en la montaña.

El 24 de septiembre de 2015 se estrenó en las pantallas rusas la película llena de acción “Everest” del director de cine islandés Baltasar Kormakur. La película está basada en hechos reales que ocurrieron en el Himalaya en mayo de 1996. Luego, tres expediciones comerciales de montañismo, en las que participaron escaladores experimentados y turistas que no tenían experiencia en conquistar ochomiles, escalaron la montaña más alta del mundo. Durante el descenso, varios escaladores quedaron atrapados en una fuerte tormenta de nieve, en la que murieron cinco personas. Podría haber habido más víctimas si no fuera por el legendario escalador ruso originario de Kazajistán Anatoly Boukreev, guía del grupo Mountain Madness de Scott Fisher. Él solo salvó a tres escaladores congelados durante la noche en el collado sur del Everest en una tormenta de nieve con visibilidad nula.

Durante su vida, la personalidad de Anatoly Bukreev estuvo cubierta de leyendas, disputas y especulaciones. La tragedia del Everest, el escandaloso libro del participante en la ascensión, el periodista Jon Krakauer, "In Thin Air", y la propia respuesta de Boukreev al estadounidense en el libro "Ascent". Ambiciones trágicas en el Everest” con su versión de lo sucedido añadió aún más leña al fuego de furiosas discusiones sobre la identidad del legendario escalador.

“El Tigre del Himalaya”, este es el apodo que le dieron sus colegas a Anatoly Boukreev, escaló solo el Everest cuatro veces. Ganador del título “Leopardo de las Nieves” (1985), Maestro de Deportes de Honor de la URSS (1989). Conquistador de once ochomiles en el planeta, y realizó un total de 18 ascensiones sobre ellos. Caballero de la Orden "Por el Coraje Personal" (1989), Medalla de Kazajstán "Por el Coraje" (1998, póstumamente), ganador del Premio David Souls del American Alpine Club, otorgado a los escaladores que salvaron a personas en las montañas en riesgo para sus propias vidas. (1997) (Los escaladores estadounidenses, a diferencia de su compatriota periodista, le entregaron un premio precisamente por salvar vidas durante la ascensión al Everest). Muchos lo consideraban un súper escalador. El legendario conquistador italiano Messner, que escaló los 14 ochomiles de la Tierra, ha dicho repetidamente que Anatoly es el escalador más fuerte del mundo.

Anatoly Bukreev nació en la ciudad de Korkino (región de Chelyabinsk) en 1958. En su juventud le diagnosticaron asma crónica. ¿Quién hubiera pensado que se convertiría en uno de los escaladores más autorizados de la historia y que realizaría todas las ascensiones sin utilizar una máscara de oxígeno? A la edad de 12 años comenzó a escalar las colinas bajas de la Cordillera de los Urales alrededor de su Korkino natal. Como estudiante, en verano viaja al sur y escala sus primeros picos de tres o cuatro mil metros en las montañas de Kazajstán y Kirguistán.

En 1979 se graduó como profesor de física en el Instituto Pedagógico Estatal de Chelyabinsk y también recibió un diploma como entrenador de esquí. Durante sus años de estudiante realizó sus primeras ascensiones al Tien Shan. Dos años más tarde, Anatoly se mudó a Kazajstán, donde vivió cerca de Almaty y trabajó en una escuela deportiva juvenil regional como entrenador de esquí y luego como instructor de montaña en el CSKA. Después del colapso de la URSS, se quedó a vivir en Kazajstán y recibió su ciudadanía.

Boukreev realizó sus primeras ascensiones a los siete mil del Pamir como parte del equipo de montañismo de Kazajstán. En 1989, se convirtió en miembro de la Segunda Expedición Soviética al Himalaya bajo el liderazgo de Eduard Myslovsky. Al mismo tiempo, en preparación para la expedición, Boukreev establece récords. En 1987, realizó la primera ascensión de alta velocidad en el montañismo soviético al pico Lenin a lo largo de la vertiente norte desde el campo base (4200 m) hasta la cima (7134 m) (8 horas para el ascenso y 6 horas para el descenso hasta el campamento base). Ese mismo año, realizó un ascenso a alta velocidad al Pico del Comunismo (desde una altitud de 6700 m a 7400 m) en 1 hora y 25 minutos: primer lugar entre los candidatos a la Segunda Expedición Soviética al Himalaya y un ascenso de alta velocidad. al Elbrus (de una altitud de 4200 m a 5350 m en 1 hora 07 min): primer lugar entre los candidatos para el equipo del Himalaya. Durante la expedición se atravesaron por primera vez los cuatro picos del macizo Kanchenjunga (principal (8586 m), occidental (8505 m), central (8482 m) y sur (8494 m)).

Por este logro, recibió el título de Maestro de Deportes de Honor de la URSS y Maestro de Deportes de Clase Internacional, y también recibió la Orden del Coraje Personal. En montañismo, una travesía de picos es el paso de al menos dos picos, y el descenso del pico anterior debe realizarse en dirección al siguiente, pero no a lo largo del camino de ascenso.

En 1988, Bukreev atravesó tres picos: el pico Pobeda (occidental (6918 m) - principal (7439 m) - oriental (7060 m)) (primer ascenso), subiendo al pico de los topógrafos militares (6873 m) en el centro. Tien Shan en la selección nacional de la URSS. En 1990, realizó el primer ascenso en solitario de alta velocidad al pico Pobeda en 36 horas y el primer ascenso en solitario de alta velocidad al pico Khan Tengri (7010 m). En general, conquistó los picos más altos del mundo, un récord para la CEI, 21 veces. En esto más tarde le igualó el escalador Denis Urubko. El propio Urubko recordó a su colega en una de sus entrevistas: “Anatoly Bukreev era incomprensible para nosotros, desconocido: éramos jóvenes, completamente malos, en nuestra empresa de alguna manera no podíamos aceptarlo, porque era simplemente una persona diferente, un plan diferente. . Y, por supuesto, fue un error. Porque ahora, mirando hacia atrás, pienso cuántas cosas necesarias e importantes podría haber aprendido con esta persona”.

Boukreev no era una persona pública, era reservado y le encantaba estar solo. En Katmandú, la capital de Nepal, siempre alquilaba la misma habitación en el mismo hotel y, a menudo, se le podía ver solo en un café. La amiga del escalador, la estadounidense Linda Wiley, recordó: “Siempre evitó a las mujeres, nunca estuvo casado y no quería cargar a nadie con su afecto. Creo que sintió que las montañas se lo llevarían. Vio a las viudas de sus camaradas y supo lo difícil que era para ellas y sus hijos no tener apoyo. Y yo mismo no quería ser la causa de tal dolor”.

Después del colapso de la Unión, Boukreev aceptó la ciudadanía kazaja y continuó con éxitos, a menudo en solitario, ascensos al Himalaya y Karakoram en los años 90, trabajando como guía-consultor de gran altitud para muchas expediciones extranjeras. El 30 de junio de 1995, en la montaña alpina masiva hasta el pico Abai (4010 m) en Trans-Ili Alatau, fue el guía personal del presidente Nazarbayev. Participa en la segunda y tercera expediciones exitosas al Himalaya de Kazajstán a Manaslu y Cho Oyu en 1995 y 1996. Y solo conquista los ochomiles Lhotse, Shisha Pangma, Broad Peak, Gasherbrum II y se convierte en uno de los escaladores más fuertes del planeta.

Pero el país en el que nació y creció siempre fue el hogar del gran escalador. “He estado en el extranjero muchas veces. A veces estuve fuera de casa durante seis meses. Pero él siguió regresando. Porque extrañaba nuestro aire, nuestra atmósfera en la que crecí. Y me considero un ciudadano del mundo. Me dicen: "Anatoly, entrenas en Estados Unidos, vives en Kazajstán y vienes de los Urales". Respondo: y resulta que paso la mayor parte del año en Nepal. Pero soy soviético. Seguí siendo un hombre soviético...", dijo.

Él mismo ganaba dinero con sus escaladas, trabajando como guía comercial. Esto es lo que él mismo dijo al respecto: “Para ganar dinero tengo que trabajar como guía en expediciones internacionales. Esto no me alegra mucho, por decirlo suavemente. Después de todo, tengo que trabajar según un plan que no he elaborado. Acepto ser guía porque necesito dinero, para la vida, para mis ascensos, aunque, por supuesto, en tales expediciones no hay tiempo para expresarme”.

Un ascenso comercial de este tipo fue la conquista de la cima del Everest en la primavera de 1996. El escalador estadounidense Scott Fisher, quien fue el primero en conquistar el cuarto pico más alto del mundo, el Lhotse, allá por los años 80. Fundó la empresa Mountain Madness, que ofrecía a sus clientes escalar las montañas más altas del mundo. En los años 90, la empresa de Fischer empezó a ofrecer a los turistas la conquista del pico más alto del mundo, el Everest.

El equipo de Rob Hall antes de la tragedia del campo base

Anatoly Boukreev pertenecía al club de élite de los ochomilistas que escalaban sin utilizar bombonas de oxígeno. Y este no fue el capricho del famoso escalador. Al escalar cimas, el 90% de los escaladores utilizan equipos de oxígeno adicionales. En condiciones de altura y aire enrarecido, son los equipos de oxígeno los que pueden ayudar a una persona a evitar un peligro mortal. En las alturas, la falta de oxígeno puede provocar el rápido desarrollo de dos enfermedades graves: el edema cerebral y el edema pulmonar. Esto se debe al hecho de que una fuerte falta de oxígeno durante el aumento de la actividad física se convierte en un verdadero shock para el cuerpo, que simplemente se niega a funcionar con normalidad. Pero esto también tiene desventajas obvias, que pueden conducir a un resultado trágico: si el equipo de oxígeno se daña o se agota el suministro de oxígeno, el escalador se debilita y pierde fuerza muy rápidamente. Por eso Boukreev caminó sin oxígeno, prefiriendo confiar en sus propias fuerzas, siempre preparándose cuidadosamente para el ascenso y realizando una adecuada aclimatación durante las etapas de ascenso. Cuando Scott Fisher invitó a Boukreev a trabajar en Mountain Madness, supo que podía confiar en este hombre.

En mayo de 1996, simultáneamente con la expedición de Fisher, una expedición comercial de Adventure Consultants en Nueva Zelanda, dirigida por Rob Hall, estaba trabajando en la montaña. Debido a una serie de errores de cálculo organizativos y tácticos, algunos de los clientes de las dos expediciones, así como sus líderes, después del asalto final a la cumbre no tuvieron tiempo de regresar al campamento de asalto en el Collado Sur a una altitud de 7900 m antes del anochecer, y debido al mal tiempo que se desató por la noche, ocho personas murieron (incluidos los propios Hall y Fischer) y otras dos resultaron heridas.

Scott Fisher

Para la necesaria aclimatación en las montañas, los participantes de la expedición Mountain Madness tuvieron que volar desde Los Ángeles el 23 de marzo a Katmandú y el 28 de marzo a Lukla (2850 m). El 8 de abril todo el grupo ya se encontraba en el Campo Base. Inesperadamente para todos, el guía del grupo, Neil Bidleman, desarrolló la llamada "tos de las alturas". Después de Biddleman, otros miembros de la expedición comenzaron a experimentar problemas de salud. Sin embargo, todos siguieron cuidadosamente el “calendario de aclimatación”. Sin embargo, como resultó más tarde, Scott Fischer estaba en mala forma física y tomaba 125 mg de Diamox al día, que alivia el edema.

Para el 1 de mayo, todos los miembros de la expedición Mountain Madness habían completado el ascenso de aclimatación, y se decidió comenzar el ascenso a la cumbre el 5 de mayo, y posteriormente la fecha de inicio se trasladó al 6 de mayo. Poco después del inicio de la ascensión, el estado del escalador Dale Cruz volvió a empeorar y Fisher decidió regresar y escoltarlo hacia abajo.

Según Henry Todd, del grupo Himalayan Guides, conoció a Scott Fisher mientras escalaba el glaciar Khumbu. Se alarmó con las últimas palabras pronunciadas por Fisher antes de continuar su viaje: “Temo por mi pueblo. No me gusta cómo van las cosas".

El 8 de mayo, los escaladores de Mountain Madness no pudieron viajar a tiempo al Campamento III debido a los fuertes vientos. Sin embargo, A. Boukreev y S. Fischer lograron adelantar a los miembros de la expedición "Adventure Consultants" de Rob Hall. En la mañana del 9 de mayo, los escaladores partieron hacia el Campo IV. En la subida formaron una cadena de 50 personas, ya que además de Adventure Consultants y Mountain Madness, también escalaba otra expedición comercial de Estados Unidos, encabezada por Daniel Mazur y Jonathan Pratt. Al llegar al Collado Sur (South Col), los escaladores se encontraron con condiciones climáticas difíciles. Como recordaría más tarde Bukreev, “era realmente un lugar infernal, si el infierno pudiera ser tan frío: en la meseta abierta soplaba un viento helado, cuya velocidad superaba los 100 km/h, las bombonas de oxígeno vacías estaban esparcidas por todas partes, abandonadas aquí. por participantes de expediciones anteriores”. Los clientes de ambas expediciones discutieron la posibilidad de retrasar la cumbre, que estaba prevista para la mañana siguiente. Hall y Fisher decidieron que el ascenso se llevaría a cabo.

Poco después de la medianoche del 10 de mayo, la expedición de Adventure Consultants inició su ascenso por la ladera sur desde el Campo IV, que estaba situado en la cima del Collado Sur (aproximadamente 7.900 m). A ellos se unieron 6 clientes, 3 guías y sherpas (guías locales) del grupo Mountain Madness de Scott Fisher, así como una expedición taiwanesa patrocinada por el gobierno taiwanés. Al salir del campo IV a medianoche, los escaladores, si todo iba según lo previsto, podrían llegar a la cima en 10-11 horas.
Pronto comenzaron las paradas no programadas y los retrasos debido a que los sherpas y los guías no tuvieron tiempo de asegurar las cuerdas cuando los escaladores llegaron al lugar. Les costó 1 hora. No es posible averiguar los motivos de lo sucedido, ya que ambos líderes de la expedición fallecieron. Sin embargo, hay constancia de que ese día se encontraban en la montaña varios grupos de escaladores (aproximadamente 34 personas), lo que sin duda pudo haber afectado la congestión de la ruta y provocado retrasos.

Al llegar al Hillary Step, una cresta vertical en la cresta sureste del Everest, los escaladores se enfrentaron nuevamente al problema del equipo suelto, lo que los obligó a perder otra hora esperando que se solucionara el problema. Dado que 34 escaladores subían a la cima al mismo tiempo, Hall y Fisher pidieron a los miembros de la expedición que se mantuvieran a 150 m de distancia entre sí. Jon Krakauer y Ang Dorje subieron a una altitud de 8.500 m a las 5:30 am y llegaron al Balcón. A las 6:00 am Bukreev subió al Balcón.

El balcón forma parte de la llamada "zona de la muerte", un lugar donde, debido al frío y la falta de oxígeno, una persona no puede permanecer mucho tiempo y cualquier retraso puede ser fatal. Sin embargo, surge otro retraso. Todos los escaladores se ven obligados a esperar hasta que los sherpas vuelvan a apretar las barandillas. Estas barandillas deben colocarse hasta la cima sur (8748 m).

Anatoly Boukreev, que ascendió sin oxígeno, llegó primero a la cima, aproximadamente a las 13:07. Unos minutos más tarde apareció Jon Krakauer en la cima. Después de un tiempo, Harris y Biddleman. Muchos de los escaladores restantes no alcanzaron la cumbre antes de las 14:00, el período crítico después del cual es necesario comenzar el descenso para regresar con seguridad al Campo IV y pasar la noche.

Anatoly Boukreev comenzó a descender al campo IV recién a las 14:30. Para entonces, Martin Adams y Cleve Schoening habían alcanzado la cumbre, mientras que Biddleman y los demás miembros de la expedición Mountain Madness aún no habían llegado a la cumbre. Pronto, según las observaciones de los escaladores, el tiempo empezó a empeorar, aproximadamente a las 15:00 empezó a nevar y oscureció. Makalu Go llegó a la cima temprano a las 16:00 e inmediatamente notó que las condiciones climáticas empeoraban.

Scott Fisher no alcanzó la cumbre hasta las 15:45, en malas condiciones físicas, posiblemente debido al mal de altura, edema pulmonar y agotamiento por fatiga. Se desconoce cuándo Rob Hall y Doug Hansen llegaron a la cima. El director de Adventure Consultants, Rob Hall, permaneció en la zona de los llamados Hillary Steps (8.790 m) donde se desplomó uno de sus clientes, Doug Hansen. Hall llamó por radio al campamento, donde Andy Harris acudió en su ayuda.

Más de una docena de participantes en el ascenso, que nunca habían llegado al Campo IV, deambularon en medio de una tormenta de nieve, sin contar ya con la salvación. Se apiñaron juntos, esperando esperar a que pasara el mal tiempo. Como resultó más tarde, a solo 20 metros de ellos había un abismo que no habían notado, por lo que los escaladores estaban al borde de la muerte, en sentido literal y figurado.

En ese momento, se estaba desarrollando otro drama en el Campo IV. Anatoly Bukreev, yendo de tienda en tienda, convenció a los escaladores para que salieran a ayudar a las personas en problemas. La respuesta para él fue el silencio: nadie quería ir a una muerte segura. Y entonces el escalador ruso hace lo que parecía imposible: va solo con un suministro de oxígeno para los moribundos. Durante las siguientes horas, Boukreev logró descubrir y llevar a tres personas completamente exhaustas y apenas vivas al Campo IV: Charlotte Fox, Sandy Pittman y Tim Madsen.

Varias personas más de dos grupos lograron llegar al campamento por su cuenta cuando la tormenta de nieve amainó un poco. Aproximadamente a las cinco de la mañana, Rob Hall se puso en contacto con el campamento. Dijo que Harris, quien salió a ayudarlos, los alcanzó pero luego desapareció. Doug Hansen ha muerto. El propio Hall no pudo hacer frente al regulador del tanque de oxígeno helado. El cuerpo de Hall fue descubierto 12 horas después.

Los sherpas que salieron el 11 de mayo en busca de otros escaladores desaparecidos encontraron a Scott Fisher y Makalu Guo, el líder de la expedición a Taiwán. Fischer se encontraba en estado grave y no fue posible evacuarlo, por lo que los sherpas sacaron solo a los taiwaneses, dejando al jefe de Mountain Madness en su lugar. El último intento por salvar a su amigo lo hizo Anatoly Boukreev, quien logró alcanzar a Fischer aproximadamente a las 19:00 horas del 11 de mayo, pero en ese momento el escalador ya estaba muerto.

En el libro próximamente publicado “Into Thin Air” (inglés: Into Thin Air, 1996) del miembro superviviente de la expedición de Nueva Zelanda, corresponsal de la revista Outside Jon Krakauer, Boukreev fue, por un lado, indirectamente acusado de ser guía de la expedición “Mountain Madness”, comenzó el descenso de la montaña antes que los demás, sin esperar a sus clientes, y por otro lado, Krakauer confirmó que más tarde, al enterarse de la difícil situación de los clientes perdidos y congelados Solo Anatoly, a pesar de la tormenta de nieve, abandonó el campamento en busca y salvó personalmente a tres clientes de la expedición. Boukreev exigió una disculpa a Krakauer, pero el estadounidense se negó.
En 1997 se publicó el libro “Ascenso. Ambiciones trágicas en el Everest”, en la que Boukreev esbozó su visión de las causas de la tragedia, mencionando en particular, entre otras cosas, la falta de preparación de ambas expediciones y la imprudencia de sus líderes fallecidos, que, por mucho dinero, se llevaron a cabo las montañas estaban mal preparados y gente ya de mediana edad que no estaba bien preparada para el montañismo. En esto coincidieron Krakauer y Boukreev.

Muchos escaladores profesionales tampoco estuvieron de acuerdo con las acusaciones contra Boukreev. El escalador estadounidense Galen Rovell habló en su artículo sobre las acciones de Boukreev: “Lo que hizo no tiene análogos en la historia del montañismo mundial. El hombre, a quien muchos llaman el "tigre del Himalaya", inmediatamente después de escalar sin oxígeno hasta el punto más alto del planeta sin ayuda alguna, salvó a los escaladores congelados durante varias horas seguidas... Decir que tuvo suerte significa subestimar lo que logró. Fue una verdadera hazaña".

El 6 de diciembre de 1997, el American Alpine Club otorgó a Boukreev el premio David Souls, otorgado a los escaladores que salvaron a personas en las montañas en riesgo para sus propias vidas, y el Senado de los Estados Unidos lo invitó a aceptar la ciudadanía estadounidense.

Después de estos trágicos acontecimientos, Boukreev lo resumió en una de sus entrevistas: “Y en Occidente, después de la tragedia del año pasado, no me gusta mucho, porque la gente gana mucho dinero con esto, presentando los acontecimientos como Estados Unidos quiere. , y no como era realmente. Ahora Hollywood está haciendo una película, no sé qué harán de mí - con una especie de estrella roja, con una bandera en las manos - y cómo la presentarán a la sociedad estadounidense - está claro que será completamente diferente."

Annapurna: el último pico de Bukreev

A Anatoly Bukreev se le consideraba a menudo un “solitario” por naturaleza, un individualista por su manera específica, reservada pero honesta de comunicarse y por la cantidad de escaladas en solitario que hacía (fue el único en la CEI que visitó los picos de Pobeda). y Khan Tengri solo; escaló solo el Lhotse, Shisha Pangma, Broad Peak, Gasherbrum II y otros ochomiles del Himalaya). Sin embargo, Anatoly Boukreev ayudó a todos a llegar a la cima, incluso a los aficionados sin experiencia o a aquellos que no tenían nada que ver con la montaña. Bajo su liderazgo, los primeros indonesios, daneses y brasileños escalaron el Everest.

Moro y Boukreev. La última foto juntos antes de subir al Annapurna

En el invierno de 1997, Anatoly Boukreev planeó una ascensión invernal al estilo alpino al pico Annapurna (8091) en el Himalaya. Este fue su duodécimo "ochomil", el más peligroso de todos: aquí es donde la gente muere con mayor frecuencia durante el ascenso. En aquel entonces había mucha más nieve de lo habitual en el Himalaya. Los expedicionarios incluso aguantaron el ascenso. Caminó junto con su amigo, el famoso escalador italiano Simone Moro. Moro conquistó siete picos de ocho mil metros (el Everest cuatro veces, el Lhotse dos veces, el Shishabangma ambos picos, Cho Oyu, Broad Peak y Makalu y Gasherbrum II en invierno), haciendo un total de 12 ascensiones a picos de ocho mil metros. Los escaladores estuvieron acompañados por el camarógrafo kazajo Dmitry Sobolev, quien filmó el ascenso.

El 25 de diciembre de 1997, después del siguiente viaje para completar la ruta, los tres expedicionarios regresaron al campamento base para descansar. Mientras descendían, una cornisa de nieve que había encima de ellos se derrumbó, provocando una repentina avalancha. Esta avalancha arrasó con los tres. Moro, que fue el último en caminar por la pendiente, fue arrastrado por la avalancha unos 800 m, resultó herido, pero sobrevivió y pudo llegar por sí solo al campamento base y pedir ayuda. Una expedición de rescate de Almaty, compuesta por cuatro escaladores experimentados, voló en busca de los desaparecidos, pero no pudieron encontrar los cuerpos de Bukreev y Sobolev.

Linda Wiley y Antaliy Bukoreev

Al enterarse de la tragedia por teléfono a través de Moreau, la amiga de Boukreev, Linda Wiley, abordó un avión y voló a Nepal. Contrató un helicóptero y empezó a volar por la ruta: “Todo alrededor estaba cubierto de nieve, nunca había visto tanta nieve. Fue indescriptible". Los cuerpos nunca fueron encontrados. Un año después, Wiley organizó otra expedición de búsqueda, pero tampoco arrojó resultados. En 2007, en el pico Pioneer cerca de Almaty, encima del centro turístico de Almatau, el día del décimo aniversario de la muerte de Bukreev, la comunidad de montañeros instaló un trípode con una campana y dos placas conmemorativas de hierro fundido: una con un nombre, la otra. con una oración. El pico ahora lleva el nombre de Bukreev. Al pie del Annapurna, el último pico invicto de Anatoly Boukreev, Wiley erigió un monumento a su amado: una pirámide de piedra tradicional budista. En la tableta hay una frase que Anatoly dejó caer: "Las montañas no son estadios donde satisfago mis ambiciones, son templos donde practico mi religión".

Publicación original y comentarios en


Adicción al Himalaya

"¿Sabes qué frase de despedida me gusta más? No "¡Adiós!" o seca como el "¡Adiós!" del Sahara, sino "Cuídate", confiesa Maksut Zhumayev, capitán del equipo de montañismo de Kazajstán. "Cuídate". "De ti mismo" - dos palabras, pero tal vez hagan un poco más cálido a la altitud donde vuelan los aviones.

La altura del pico Makalu del Himalaya es de 8475 metros. Inmediatamente me viene a la mente una frase de una de las películas americanas semifantásticas sobre montañismo: "No mueren en las montañas. Simplemente no viven allí". Makalu es el quinto ochomil más alto de la Tierra. Seis kazajos se complican la tarea de escalar: no escalarán la montaña por la ruta clásica, sino por la Cordillera Occidental. Este camino hacia la cima fue abierto en 1971 por escaladores franceses bajo el liderazgo de Robert Parago. Una cresta rocosa de tres kilómetros abierta a todos los vientos se eleva hacia el cielo. El espectáculo, por decirlo suavemente, no es para los débiles de corazón. Siete kazajos lo verán de primera mano: el entrenador del equipo, el escalador del Everest Ervand Ilyinsky y los miembros de la expedición: Maksut Zhumaev, Vasily Pivtsov, Damir Molgachev, Sergei Brodsky, Alexander Rudakov y Artem Rychkov.

- El montañismo es autodestrucción, se avanza a velocidades críticas: comparte sus pensamientos un escalador de siete ochomiles. Maksut Zhumaev. - Creo que ninguno de nosotros sabía lo que le esperaba cuando dio sus primeros pasos en el montañismo. Ahora simplemente no puedes dejarlo. Aunque... Aunque no excluyo la posibilidad de irme. Sólo necesitas hacerlo a tiempo.

Maksut Zhumaev comenzó a hacer montañismo en lo que él llama una edad madura: a los 20 años, después del ejército. Su experiencia laboral es de siete años. Siete años: siete ochomiles conquistados. "Zhuma", como lo llaman en el equipo, compró una mochila por cien dólares y se fue de viaje a Issyk-Kul, cuyo líder era el famoso escalador kazajo, conquistador de seis ochomiles, Yuri Moiseev. Durante la campaña, Maksut fue porteador de carga para clientes extranjeros. Los “portadores” kazajos recibían diez dólares al día.
- Allí recibí el sobrenombre de “transparente”. Estaba terriblemente delgado y llevaba unos treinta kilogramos en la mochila. Una mochila tan grande y unas piernas tan delgadas”, se ríe Maksut. - Pero en la segunda campaña me pusieron un apodo diferente: monstruo.

Este año, cinco escaladores experimentados abandonaron el equipo a la vez. Denis Urubko, junto con el italiano Simone Moro, emprendieron una expedición a otro ochomiles: el Annapurna. Sergei Lavrov y Alexey Raspopov, atletas del campamento internacional de montañismo "Khan Tengri", han decidido tomarse un descanso por ahora. Vasily Litvinov ha abandonado el montañismo por problemas de salud y está intentando empezar una nueva vida en altitudes óptimas para el cuerpo. Dmitry Chumakov también quiere encontrarse en la vida cotidiana.

- Sí, se fueron cinco personas”, afirma el entrenador de la selección nacional, Ervand Ilyinsky. - Pero la composición que tengo hoy no es peor que la que era. Y que Dios conceda a los que partieron caminar como antes.

Uno de los papeles principales en el renovado equipo corresponderá al conquistador de tres picos por encima de los ocho mil metros. Damir Molgachev. En enero cumplió 29 años y ahora es el mayor del equipo. En su juventud, Damir tenía ante sí una brillante carrera como jugador de waterpolo. Conoce de primera mano a los líderes del equipo actual de waterpolo de Kazajstán: los campeones de los Juegos Asiáticos Ivan Zaitsev, Evgeny Zhilyaev y Alexander Shvedov. Pero el amor por las montañas resultó ser más fuerte.
“No fui al Kanchenjunga en 2002 con mi mejor estilo”, recuerda Damir. - En algún lugar a una altitud de 7800 vi sangre en mi saliva. O estaba empezando una neumonía o el aire frío y seco me dolía la garganta. El día del asalto a la cumbre, estaba muy por detrás de Lavrov y Raspopov. Los conocí cuando estaban bajando. Los chicos dijeron que todavía faltaban al menos dos horas y media para llegar a la cima. Temiendo no poder llegar antes del anochecer, hice una loca marcha forzada: corrí en 50 minutos. Entonces ni yo mismo lo creí. Rápidamente “bajé” la altitud, descendí al campamento base y el dolor de garganta desapareció.

Los mayores temores del equipo están relacionados con el clima. ¿Afortunado o desafortunado? ¿El cielo permitirá que la montaña se eleve o lloverán toneladas de lluvia sobre los escaladores? Si esta primavera el tiempo en el Himalaya no es tan bueno, los chicos irán a Makalu por una ruta más fácil. El principio fundamental es no arriesgar vidas donde no es necesario. Y en general es mejor no correr riesgos...

La intuición de los alpinistas es algo misterioso. En agosto de 2001, el equipo conquistó Hidden Peak en Pakistán. Normalmente, si les quedan fuerzas, los alpinistas intentan descender lo más rápido posible al campo base, donde hace más calor y hay más oxígeno en el aire. Esta vez nadie quiso bajar al primer campamento. Y resultó que no en vano. Por la noche, las tiendas de campaña vacías cayeron en una grieta de diez metros. No habrían muerto, pero sí heridos, afirman los escaladores.

Artem Rychkov- el más joven del equipo. Tiene 24 años y Makalu será el primer ochomiles de Artem en su carrera. Rychkov trabajó durante varios años para ser incluido en el equipo nacional. Hasta ahora, el recién llegado ha ganado y ganado premios en las carreras a los picos Amangeldy y Nursultan en las montañas Trans-Ili Alatau, Khan Tengri en Tien Shan.
"Un viaje al Himalaya se puede comparar con una visita a los Juegos Olímpicos", afirma Artem. - Sólo allí podrás ponerte a prueba. No hay absolutamente ningún miedo. El equipo está formado por profesionales que me pueden enseñar mucho. Bueno, quiero ser útil al equipo.

Escalador al Kanchenjunga Serguéi Brodsky recuerda regresar de la primera expedición de su vida. Lo que más quería en la vida era carne frita de verdad y champán. Ninguno de los chicos podía simplemente mirar los alimentos liofilizados y los fideos chinos.
- Tenía muchas ganas de champán. Y lo bebimos. Por la mañana, nada más llegar a Almaty. En la película, los aristócratas y los degenerados beben champán por la mañana”, se ríe Serguéi. - Los escaladores que regresen del Himalaya también podrán tomar una copa.

En total, hay 14 picos en el planeta, cuya altura supera los ocho mil metros. El equipo nacional de Kazajstán avanza hacia la finalización del programa de los Catorce Ocho Miles de la Tierra, que comenzó a principios de los años 1990. Makalu debería convertirse en el undécimo consecutivo. Este viernes, seis escaladores y su entrenador subirán a un avión y unas horas más tarde divisarán el Himalaya. Algunos por primera vez y otros por cuarta, quinta o décima vez. Simplemente no les digas "¡Adiós!" Chicos, cuídense mucho.

Olga Koscheeva, Almatý

Los Siete Magníficos viajan de nuevo al Himalaya


El 9 de abril, el equipo de montañismo del CSKA, dirigido por el entrenador Ervand Ilyinsky, vuela al Himalaya. Seis alpinistas pretenden escalar el quinto pico más alto del mundo: el ochomiles Makalu (8475 m). El equipo está formado por Maksut Zhumaev, Vasily Pivtsov, Damir Molgachev, Sergei Brodsky, Alexander Rudakov y Artem Rychkov.
El equipo eligió la difícil ruta hacia Makalu a lo largo de Western Ridge. Esta cresta rocosa de 3 kilómetros de largo fue escalada por primera vez por un equipo francés dirigido por Robert Parago en 1971.

Para trabajar en la ruta no sólo se necesita gran altitud, sino también un buen entrenamiento en roca, dice el entrenador en jefe del equipo de montañismo de Kazajstán, entrenador de honor de la URSS Ervand Ilyinsky. v Realizamos varios campos de entrenamiento, centrándonos en la escalada en la clase técnica. Creo que el equipo está preparado para escalar el Makalu.

Este año el equipo viaja al Himalaya con una composición renovada. ¿Quiénes son nuevos en el equipo?

- Alexander Rudakov y Artem Rychkov. Rychkov es el deportista más joven del equipo, tiene 24 años. Lo noté el año pasado. Artem ganó varias veces carreras hasta las cimas de Amangeldy y Nursultan. Obtuvo el cuarto lugar en la carrera Khan Tengri durante el Segundo Festival Internacional en 2003. Alexander Rudakov ya escaló la cara norte del pico Khan Tengri en el año 2000, y esta es una prueba seria.

¿Quién trabajará al frente, realizando el trabajo principal en la ruta?

Todos los deportistas sin excepción deberán colgarse de las barandillas. Por eso los preparé. Por supuesto, la gente tiene más experiencia en altitudes elevadas. Vasily Pivtsova(6 ochomiles, dos intentos de ascender el K2), Maksuta Zhumaeva(siete ochomiles), Damira Molgacheva(tres ochomiles).

El éxito de escalar los picos del Himalaya depende en gran medida del clima:

Hablo de esto antes de cada expedición. El año pasado, debido a las nevadas y al alto peligro de avalanchas, abandonamos la subida a la cima del K2 en Karakoram. El éxito de la expedición a Makalu dependerá también de las condiciones meteorológicas. ¡Esperemos que tengamos suerte!..

Dicen que en verano pretendes repetir tu intento de conquistar el K2.

No puedo decir nada específico sobre esto. Encontremos la media v será ascendente.

El equipo de montañismo del CSKA regresará de la expedición a principios de junio. Si tiene éxito, Makalu se convertirá en la undécima montaña en la lista de los ochomiles conquistados por los kazajos.
Vale la pena señalar que si no fuera por los patrocinadores, la expedición difícilmente se habría llevado a cabo. el equipo gracias

  • Club de montaña de Kazajstán
  • Inter RAOEES
  • estadio central
  • CSKA
  • Kesertke
  • Kazajstán Kagazy
  • Becker
  • SOHO
  • Almiar
  • Clínica del Dr. Mikhailov
  • adani
  • Rostro.

NUESTRA REFERENCIA.
Equipo nacional de montañismo de Kazajstán.

Jefe del Club Deportivo del Ejército (CSKA) General de división Pavel Maksimovich Novikov.

Entrenador en jefe: Ervand Ilyinsky. Entrenador de Honor de la URSS y la República de Kazajstán, Maestro de Deportes de Honor, entrenador senior de montañismo del CSKA MO RK, recibió la Insignia de Honor, la Amistad de los Pueblos y las Órdenes de Otan. Miembro de la Primera expedición soviética al Everest (1982), escalador al Everest (1990), Aconcagua (Suramérica, 1998), McKinley (Norteamérica, 2001), Vinson (Antártida, 2002), Kilimanjaro (África, 1998) .

Vasili Pivtsov, 28 años, estudiante de biología, superprofesional del montañismo. Funciona con confianza en cualquier terreno. 6 picos de 8000 m: Hidden (2001), Gasherbrum 2 (2001), Kanchenjunga (2002), Shisha Pangma (2002), Nanga Parbat (2003), Broad Peak (2003) G.). 10 años de experiencia en montañismo. El primer entrenador es Anatoly Zubenko.

Damir Molgachev, 29 años, entrenador del joven equipo CSKA. 3 ascensiones a los ochomiles: Oculto (2001), Gasherbrum-2 (2001), Kanchenjunga (2002). Trabajé una parte importante de la ruta de Kinshofer hacia Nanga Parbat, pero me vi obligado a descender sin llegar a la cumbre debido a la aparición de una neumonía. 10 años de experiencia en montañismo. El primer entrenador es Vadim Khaibullin.

Maksut Zhumaev, 27 años, abogado. 7 ascensiones de los ochomiles: Shisha Pangma (2000), Hidden (2001), Gasherbrum 2 (2001), Kanchenjunga (2002), Shisha Pangma (2002), Nanga Parbat (2003) g.), Broad Peak (2003). Experiencia en montañismo durante 7 años. Primera entrenadora Lyudmila Savina.

Serguéi Brodsky, 26 años. 1 ascensión del Kanchenjunga de los ochomiles (2002). Experiencia en montañismo durante 7 años. La primera entrenadora es Lyudmila Savina. Tiene unas características físicas fenomenales. Ganador de la carrera de velocidad Belukha en 2002 (6 horas 06 minutos). En agosto de 2003, en el II Festival Internacional Khan-Tengri, durante la carrera de velocidad en Khan, fue el primero en alcanzar la marca superior de la ruta (7800), pisoteando por completo el camino por el que corrían el resto de participantes. a él. Tenía todas las posibilidades de convertirse en el ganador, pero... la línea de meta estaba cortada en el campo base, y Sergei no tenía prisa por bajar, creyendo que la línea de meta estaba cortada en la cima, como es habitual durante el CSKA. Razas.

Alejandro Rudakov, 29 años. Debutante de expedición. Experiencia en montañismo durante 9 años. El primer entrenador es Vadim Khaibullin. (Foto de Vasily Litvinov, 2002)

Artem Rychkov, 24 años. Debutante de expedición. Experiencia en montañismo - 5 años. El primer entrenador es Yuri Gorbunov.

Fotos: Russianclimb, Almaty, marzo de 2004.

Escalada por el equipo de Kazajstán en el marco del programa "Catorce picos más altos del planeta".
Dhaulagiri, 1991 (director: E. Ilyinsky).
Manaslu, 1995 (director: K. Valiev).
Cho-Oyu, 1996 (Jefe - K. Valiev).
Everest, 1997 (Entrenador-líder - E. Ilyinsky).
Oculto, 2001 (director - E. Ilyinsky).
Gasherbrum-2, 2001 (director: E. Ilyinsky).
Kanchenjunga, 2002 (director: E. Ilyinsky).
Shisha-Pangma, 2002 (director: E. Ilyinsky).
Nangaparbat, 2003 (Líder - B. Zhunusov, entrenador - E. Ilyinsky).
Amplio pico, 2003 (Líder - B. Zhunusov, entrenador - E. Ilyinsky).

K2, Annapurna, Makalu y Lhotse permanecieron invictos.


Memorias de los participantes de las expediciones kazajas sobre ascensos anteriores de los ochomiles:

Denis Urubko "Diario del Everest"Marzo de 2002, después del primer intento de atravesar el Lhotse-Everest (publicado en el sitio web Mountain.cit.kz, ahora cerrado)

Denis Urubko Fragmentos del diario de la segunda expedición Lhotse-Everest Mayo de 2001, después de la expedición.

Vasily Litvinov "Diario de Gasherbrum""otoño de 2001

Denis Urubko "Nanga Parbat" noviembre de 2003