Las armas de los verdaderos guerreros: cómo hacer una espada con madera y otros materiales. Que y como son las espadas forjadas Laser para niños

Quizás cualquier niño, incluso si ya había crecido y tenía una familia, se imaginaba a sí mismo como un cruzado, Robin Hood, Espartaco, Peter Pen o un samurái intrépido. Y qué es un héroe sin una espada fiel. Hoy en día, se necesita para un disfraz de carnaval, una colección de armas de imitación, una reconstrucción de batallas o un entrenamiento de esgrima. Puedes comprar las armas necesarias en foros especializados o hacer las tuyas en casa. En la reseña de hoy de los editores de la revista en línea HouseChief, veremos cómo hacer una espada con madera y otros materiales para entrenar, jugar o coleccionar.

¿Qué niño no se imaginaba a sí mismo como un caballero con una armadura brillante y una espada?
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Leer en el articulo

Qué es una espada, tipos y principales matices de su fabricación en casa.

Una espada es un tipo de arma fría diseñada para apuñalar y cortar golpes. Originalmente estaba hecho de bronce y cobre, y más tarde de hierro y acero con alto contenido de carbono. Hay muchos tipos de espadas que varían en tamaño, forma de hoja, sección transversal y método de forja. Este tipo de arma consta de una hoja, un mango, un protector y un pomo. La espada siempre ha sido un símbolo de nobleza, honor, un indicador del estado del propietario, y algunos ejemplares que han sobrevivido hasta el día de hoy tienen una historia rica e interesante. Incluso se pueden llamar obra de arte.

Espada de Stannis Barathion
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Las espadas más comunes, simples, fáciles de fabricar y de manejar son las espadas rectas, de una y media y de dos manos. Una espada recta o eslava es la más pequeña y conveniente para el combate, ya que se puede manejar con una mano. El de dos manos es el más largo y pesado de este tipo de arma y permite golpes poderosos y mortales.

Espada recta o eslava
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Espada bastarda bastarda
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Espada de dos manos
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Cómo determinar el tamaño óptimo de la espada.

Antes de hacer una espada en casa, es necesario conocer ciertos parámetros: largo (total y hoja) y ancho. El tamaño de este tipo de arma cuerpo a cuerpo varía según el tipo de espada y la altura del espadachín. Las espadas cortas tenían una longitud de hoja de 600-700 mm, las espadas largas más de 700-900 mm y su peso era de 700 ga 5-6 kg. Los modelos de una mano, por regla general, pesaban de 1 a 1,5 kg, y los medievales largos tenían una longitud de unos 900 mm y una masa que no superaba los 1,3 kg.

Existen las formas más sencillas de seleccionar la longitud de esta arma: una espada larga a dos manos, colocada con la punta en el suelo, debe alcanzar la barbilla del espadachín con el mango, y en eslavo: el arma en la mano baja debe alcanzar el suela de las botas o botas con la punta de la hoja. Guy Windsor, un experto en esgrima moderno, recomienda los siguientes tamaños óptimos para esta noble arma:

• la longitud de la hoja con la empuñadura y el pomo es igual a la distancia desde el suelo hasta el esternón del espadachín;
• mango - 2,5-3 anchos de palma;
• arco de la guardia - 1-2 palmas;
• centro de gravedad (CG): 3-5 dedos (de ancho) debajo de la protección.

La espada larga debe llegar desde el suelo hasta la mitad del pecho del guerrero.
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Centro de gravedad o equilibrio de armas

Determinar el centro de gravedad (CG) y equilibrar la espada es muy importante en la fabricación de esta arma. De ello dependen la facilidad de control, la potencia del golpe y la fatiga del espadachín. El centro de gravedad de la espada es el punto en el que el arma está en equilibrio. Dependiendo de la forma y el tamaño de la hoja, el CG está a 70-150 mm de los arcos de la guarda. Si el equilibrio se desplaza más hacia el borde, entonces el golpe, aunque será más fuerte, será más difícil manejar un arma de este tipo. Al mover el CG más cerca del mango, puede parecer que el control se ha vuelto más fácil, pero la fuerza del impacto disminuye significativamente y la hoja es más difícil de controlar.

Una forma sencilla de determinar el centro de gravedad.
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Selección de material

Se puede utilizar una variedad de materiales (acero, madera, plástico, papel o cartón) para hacer una espada en las condiciones modernas. Depende en gran medida de su propósito: para un traje, entrenamiento, batallas de reconstrucción o una colección de armas de imitación. A continuación, en instrucciones paso a paso, veremos cómo hacer una espada con diferentes materiales.

Espada de bronce romana
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Arma de acero
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Espada de entrenamiento japonesa - bokken de madera
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Cómo hacer una espada de madera con tus propias manos: para jugar, entrenar o coleccionar.

Habiendo considerado en términos generales qué es una espada, así como algunos matices importantes, se puede proceder a su fabricación directa. Primero debe decidir qué tipo de madera fabricaremos armas, lo que, a su vez, depende de su propósito. Algunas personas recomiendan usar madera muerta o tablas de álamo temblón, abedul, fresno, arce, roble o nogal. Esta es una buena opción para hacer una espada de entrenamiento. La elección del material debe abordarse de manera responsable: la madera debe estar libre de nudos, pudrición y daños por plagas. Es recomendable remojar el árbol seleccionado en agua hasta que esté completamente saturado, después de lo cual debe secarse lentamente y bien. Si sigue la tecnología de secado de madera, como resultado, puede obtener un arma decorativa o de entrenamiento bastante duradera y liviana.

Espada de madera para niño
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Una vez decidido el material, debe elegir el tipo, el modelo de la espada y la herramienta necesaria. Además, no puede prescindir de dibujos dimensionales.

Dibujo de espada de madera de bricolaje
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Material y herramientas necesarios

Para hacer una espada de madera para un niño con nuestras propias manos, es posible que necesitemos:

1. Tablón de madera.
2. Cordón de nailon, bramante o tiras de cuero genuino.
3. Teñir.
4. Brocha o rodillo para pintar.
5. Cartón o papel Whatman para la plantilla.
6. Cola de carpintero o PVA.
7. Sierra para metales, sierra de calar o sierra circular.
8. Papel de lija de grano diferente, lijadora manual o máquina estacionaria.
9. Cinceles, cinceles, cepillo y mazo.
10. Abrazaderas.
11. Enrutador manual o estacionario.

Necesitará la herramienta manual o eléctrica indicada, ya sea que decida hacer espadas de madera para niños con madera maciza, madera contrachapada o palos.

Una buena herramienta es la mitad de la batalla
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Hacer, moler, ensamblar y terminar una espada a partir de una tabla de madera.

Las instrucciones paso a paso a continuación le mostrarán cómo hacer una espada de madera con sus propias manos. Puede elegir un modelo y un método de decoración diferentes, pero el principio de fabricación descrito será el mismo. En primer lugar, debe hacer una plantilla de cartón o papel Whatman, hecha de acuerdo con los tamaños y formas requeridos.

Ilustración	Descripción del proceso
	Cogemos una tabla seca (preferiblemente sin nudos) y la lijamos. Esto eliminará la suciedad y las pequeñas fibras que sobresalen.
	Aplicamos una plantilla a la pieza de trabajo y la delineamos con un lápiz. También encontramos el centro de la espada.
	Usando una sierra para metales o una sierra de calar, cortamos un espacio en blanco de una espada. Empezamos con el mango
	Reorganizamos la pieza de trabajo y la presionamos con abrazaderas a la mesa o banco de trabajo
	Hacemos un agujero en el pomo con un cortador.
	Resulta así, mientras sigue siendo una espada "cruda".
	Con la ayuda de un enrutador y un cortador especial, recorremos el contorno de la espada.
	Ahora necesita dibujar una línea en la hoja, a la que puede achaflanar
	Con una amoladora, retire gradualmente la madera a lo largo del contorno, imitando el afilado de una espada.
	Debería resultar como se muestra en la foto. En conclusión, debe terminar de moler con el papel de lija más fino.
	Como resultado, obtenemos una espada de madera con nuestras propias manos para niños. Opcionalmente, puedes decorar el juguete de diferentes formas. Por ejemplo, cubra la hoja con pintura plateada y envuelva el mango con un cordel, una tira de cuero o, en casos extremos, con cinta aislante.

Las instrucciones paso a paso presentadas muestran claramente cómo hacer una espada a partir de un tablero de manera fácil, rápida y económica. Si no hay una herramienta eléctrica, incluso con una sierra, un cuchillo y un papel de lija comunes, puedes hacer un juego o un arma de carnaval. Te ofrecemos ver el video en el taller de tu casa.

Hacer una espada de metal con tus propias manos.

Ya nos hemos familiarizado con el proceso de fabricación de armas de madera, y ahora consideraremos cómo hacer una espada de hierro con nuestras propias manos. Debe decirse de inmediato que la complejidad del trabajo en su creación dependerá del tipo, la forma, la decoración y el propósito. Lo más difícil de hacer es una espada forjada, lo cual es comprensible, porque necesitas una fragua, un yunque y la experiencia de un herrero.

Espada casera de metal
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Materiales y herramientas

Antes de hacer una espada de hierro, debe abastecerse de los materiales y herramientas adecuados. En primer lugar, necesita metal: una hoja o tira de acero macizo. También necesitará:

• abrazaderas
• amoladora angular
• un juego de muelas de corte y rectificado para metal;
• cartón o papel Whatman;
• marcador, barniz y corrector de pruebas para documentos;
• madera contrachapada o madera;
• raya de cuero
• Amoladora;
• papel de lija;
• expediente.

Una amoladora con diferentes discos es la principal herramienta necesaria para hacer una espada de hierro.
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Entonces, las herramientas y el material están listos. Ahora puede continuar con las instrucciones paso a paso sobre cómo hacer una verdadera espada de gladius, un arma de gladiadores y legionarios romanos.

Fabricación de espadas: desde el blanco hasta el pulido final

Hacer una espada de hierro es un proceso más complicado que hacer una de madera. Además, requiere el cumplimiento de las reglas básicas de seguridad cuando se trabaja con herramientas metálicas y eléctricas.

Ilustración	Descripción del proceso
	Primero, hacemos una plantilla de espada completa.
	En una hoja de acero en blanco de acuerdo con la plantilla, delineamos el contorno general del arma.
	Cortamos un espacio en blanco usando una "amoladora" con una rueda de corte.
	Obtenemos un espacio en blanco de la espada tan áspero
	Usando la plantilla, dibuje los límites del futuro afilado de la hoja en la espada y pinte sobre el chaflán con un corrector de oficina.
	Con un "grinder" eliminamos todo lo innecesario hasta el tamaño final
	Ponemos un disco de pétalos y trituramos el filo de la futura espada.
	Así es como se ve un lado con una hoja afilada.
	Ahora, según la plantilla, sobre el contrachapado multicapa aplicaremos el contorno del forro del mango de la espada.
	Recorta el forro del mango.
	Habiéndolos conectado juntos, trituramos en una máquina eléctrica manual.
	Perforamos agujeros en el mango de la espada para unir el revestimiento.
	Taladre agujeros a través del mango en espacios en blanco de madera contrachapada
	Pintamos el revestimiento de madera contrachapada en color plateado y lo envejecemos artificialmente con papel de lija grueso.
	Ahora empezamos a pulir la hoja. Este proceso es largo y tedioso. Para ello utilizamos una barra con papel de lija fino a base de tela y agua. Pulimos el metal para que brille como un espejo
	Muchas horas de pulido dieron sus frutos. El resultado de la foto habla por sí solo.
	Vuelva a aplicar la plantilla interior a la hoja y delinee.
	Pinte sobre los bordes cortantes de la hoja con esmalte de uñas
	Debería resultar como se muestra en la foto. Esto es para teñir el interior de la hoja. Aquellos que no quieran teñir pueden saltarse el proceso de grabado.
	Colocamos la espada en una solución de ácido cítrico durante varias horas.
	Algo salió mal, había un agujero en la película, el ácido se filtró y, como resultado, el tono salió débil y con manchas. Además, apareció óxido después de unos días. Por lo tanto, se tomó la decisión de simplemente pulir la espada nuevamente y arreglar el revestimiento del mango.
	Después de eso, la empuñadura de la espada se envolvió en una tira de cuero.
	Como resultado, salió una espada así.
	Se ve muy lindo

El video muestra cómo forjar una espada katana, el arma del samurái real, y también cómo decorarla.

Cómo hacer una espada con tus propias manos en casa con diferentes materiales.

Hemos cubierto cómo tallar una espada en madera o hacer una con una placa de acero. Sin embargo, estos materiales no son el límite. Las armas de los caballeros medievales, los héroes rusos, los vikingos o los samuráis se pueden fabricar con otras materias primas. Echemos un vistazo rápido a las principales opciones.

Espada de madera contrachapada de bricolaje

Es bastante fácil y rápido hacer una espada para niños con madera contrachapada. Es un material asequible y fácil de procesar. Sin embargo, al hacer una espada para un niño, se deben seguir algunas reglas. Es deseable que el arma del pequeño guerrero tenga el extremo más romo de la hoja, para que no tenga el afilado del filo de la hoja.

Dibujo de espada de madera contrachapada
FOTO: i.pinimg.com

Le sugerimos que se familiarice con el video, que muestra cómo hacer una espada gladius con madera contrachapada para un niño con sus propias manos.

Cómo hacer una espada de cartón con tus propias manos.

Una espada para un niño se puede hacer con cartón. Para hacer esto, necesita directamente el cartón en sí (lo más apretado posible), tijeras o un cuchillo de escritorio, pintura y un pincel.

1. En una hoja de material, con un lápiz o marcador, dibuje los contornos de la espada y córtelo con unas tijeras o un cuchillo de oficina.
2. Esmerila los bordes afilados con papel de lija fino.
3. Pintamos la espada (hoja y guarda - plateado, mango - negro o marrón oscuro).
4. Si lo desea, la hoja se puede envolver en papel de aluminio y la protección se puede hacer de hojalata delgada.

Y esta es solo la opción más simple, y se puede encontrar una gran cantidad de ideas en Internet.

Espada de cartón
FOTO: avatars.mds.yandex.net

Cómo hacer una espada con papel

Además, para un niño, puede hacer una espada de cualquier tipo con papel Whatman grueso o hojas de papel de oficina A4 ordinarias, que se venden en cualquier papelería. La fabricación de armas se puede hacer con su bebé. Le ofrecemos ver un video con instrucciones sobre cómo hacer fácil y rápidamente, sin mucho esfuerzo y costo, una espada samurái y una funda de papel para su hijo.

Espada de papel samurái para niño
FOTO: i.ytimg.com

El sable de luz es el arma del verdadero Jedi.

Quien, habiendo visto Star Wars al menos una vez, no quería convertirse en el dueño de un sable láser Jedi. Anteriormente, esto solo se podía soñar, pero hoy es bastante posible hacerlo en casa. Por supuesto, esta no es una espada real, pero para el juego lo es.

¿Qué niño no ha soñado con convertirse en Jedi y empuñar un sable de luz con un sable de luz?
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Primero debe saber que el mango tiene una longitud de 240-300 mm y la espada en sí es de 1000-1300 mm. Estas son las dimensiones de las espadas utilizadas en el rodaje de la famosa película. Para el niño, fabricamos armas de acuerdo con su estatura y como se decía al principio del artículo.

La hoja del sable de luz está hecha de un tubo transparente (PVC o policarbonato), en el que se une una tira de LED a una varilla especial. El mango alberga una fuente de alimentación especial y baterías. Poniendolo todo junto. Al mismo tiempo, el tubo transparente se empotra en el mango unos 50-100 mm. Si desea que el sable de luz haga un sonido distintivo, puede agregar un ARDUINO (placa electrónica especial, microprocesador, batería y reproductor MP3) al circuito.

El video muestra cómo hacer una espada Jedi genial. Con él, puedes luchar incluso con Darth Vader.

La decoración histórica del hogar es fácil de hacer usted mismo. Es en la publicación de hoy que hablaremos sobre cómo hacer una espada con madera y otros materiales. La edición Homius te ayudará a familiarizarte en detalle con algunas de las características de diseño de esta arma.

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Todos pueden realizar armas brillantes, elegantes y hermosas. Sin embargo, es importante de antemano determinar exactamente cuál de los materiales elegir para la base de la estructura. De hecho, con las habilidades de torneado y carpintería, puede crear un arma seria para entrenar y recolectar de metal y madera. Además, estas copias se venden con mucho éxito. Muchos coleccionistas están dispuestos a comprar opciones hechas a mano.

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Tamaños adecuados de armas afiladas.

Si crees en los estándares que nos llegaron desde la antigüedad, entonces la longitud de la espada debe ser aproximadamente igual a la mitad de la altura de un guerrero. Para determinar esto con mayor precisión, es necesario medir la altura desde el pie hasta la palma en una posición baja en las costuras. Si sostiene la espada en su mano, doblada por el codo, entonces su punta debe estar en contacto con la barbilla.

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Asegúrese de tener en cuenta no solo la longitud, sino también el ancho de la futura hoja. También se tiene en cuenta el peso del producto terminado.

1. El peso de la estructura no debe ser superior a 3 kg, de lo contrario será muy difícil controlar esta arma.
2. Si la espada es corta, la longitud de la hoja debe ser de 60 a 70 cm, como en los modelos largos, de 70 a 90 cm.
3. El ancho del mango es 2,5 veces el ancho de la palma, mientras que debe tener un diseño cómodo. El tamaño de la palma lo toma precisamente el futuro propietario del arma.

De hecho, puede tener en cuenta muchos otros parámetros, pero estos datos son suficientes para la producción de modelos de madera natural y metal. Por ejemplo, las espadas de madera para niños deben ser ligeras.

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¿Cómo se realiza el equilibrio?

El equilibrio es el mismo centro de gravedad que se tiene en cuenta en la producción de diferentes versiones de armas cuerpo a cuerpo. Principalmente se encuentra en el área del inicio del filo de la hoja.

Si el centro de gravedad se desplaza hacia abajo, por ejemplo, a la mitad de la hoja, la fuerza del impacto será pequeña. Cuando el equilibrio está más cerca del mango, se vuelve mucho más difícil controlar el arma cuerpo a cuerpo.

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Para centrar correctamente la espada, debe sostenerla con un dedo índice y deslizarla hacia la izquierda y hacia la derecha hasta que la estructura esté equilibrada.

Cómo hacer una espada de madera con tus propias manos.

Las armas con filo de madera no tardan en moler, lo principal es preparar previamente todo el equipo para el proceso de trabajo. Los abuelos suelen ofrecer estas opciones a sus nietos para los juegos y el entrenamiento. Y si haces una espada tallada a partir de un tablero, saldrá como uno de los objetos de la colección histórica.

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Qué materiales y herramientas necesita tener a mano

Como regla general, no se requieren herramientas especiales para hacer una espada de madera. Por lo general, todos los hombres tienen todo esto en la granja. Para tallar una espada en madera, necesitarás:

• sierra en madera o;
• un cuchillo afilado, un simple lápiz (preferiblemente uno de pintura, es más fuerte);
• papel de lija;
• cinta métrica, regla y cinta métrica
• cincel;
• dibujo de una espada para cortar madera.

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Elaboración de un kit de armas

En primer lugar, para hacer una espada de madera con sus propias manos, es imperativo crear una plantilla y hacer espacios en blanco usándola como ejemplo. Esto se hace de la siguiente manera.

Ilustración	Descripción de la acción
	Trituramos bien el tablero y luego realizamos la transferencia del boceto de la plantilla a su parte frontal. Dibujamos líneas claras
	Usando una sierra de calar, cortamos la pieza de trabajo junto con el mango y la propia hoja.
	Con la ayuda de un cincel, hacemos las esquinas del mango más redondeadas y simétricas en ambos lados.
	Realizamos el pulido de todas las esquinas y los extremos cortados. Eliminamos todos los dientes por completo hasta que el material quede completamente liso.

La pieza está lista para su posterior procesamiento y retoques finales. Con madera más delgada, puede crear una espada de madera para niños con sus propias manos.

Etapa final: armando la espada

Inicialmente, haremos todas las esquinas más redondeadas y seguras, después de lo cual pasaremos a la siguiente etapa de creación del arma.

Ilustración	Descripción de la acción
	Con un cincel hacemos un patrón en el mango, separándolo así de la hoja.
	Además, trituramos el producto, medimos el mango, si se ajusta a la mano. En caso contrario, realizamos un ligero recorte con un cincel hasta los parámetros óptimos. Conseguir el soporte perfecto para la espada de madera de bricolaje

Si es necesario, puede pintar la estructura o, en lugar del mango en los lados, colocar placas de metal del mismo tipo con.

¡En una nota! Si recuerda la infancia, la mayoría de los niños y niñas hicieron espadas con palos ordinarios.

Cómo hacer una espada katana de bricolaje con metal

Las armas de entrenamiento con filo solo deben usarse para el propósito para el que fueron diseñadas. Se debe respetar la seguridad durante el cercado, ya que esta estructura es peligrosa. Solo los adultos trabajan con ella.

Para forjar una espada necesitas:

• una hoja de metal (incluso una vieja es adecuada) con un grosor de 3-5 mm;
• y una lijadora;
• vicio;
• otras herramientas para el procesamiento de metales.

Puedes hacer una espada de hierro para esgrima con tus propias manos usando un algoritmo simple.

Ilustración	Descripción de la acción
	Hacemos un boceto del producto futuro en una pieza de metal, luego lo recortamos con un molinillo a lo largo del contorno. Si hay costuras de soldadura en el material, se muelen. Se crean dos partes idénticas y una parte plana. Estos tres elementos están soldados entre sí para que las mismas partes formen un ángulo pequeño.
	Como resultado, debería obtener esta forma de hoja. Además, se martilla con un martillo para aplanarlo ligeramente. El mango soldado se muele junto con la hoja.
	Luego se coloca una placa de acero en el borde del mango, doblada con un tornillo de banco.
	Crea una plantilla para el limitador y colócala en el mango con las arandelas previamente creadas en la forma
	Creamos un mango a partir de una barra de madera, lo enmarcamos con placas de metal y lo pegamos en la parte superior con cuero sintético.

Solo queda pegar el mango a la espada, convirtiéndola en una trenza de polipiel roja. Entonces es posible hacer una espada casi real.

Hacemos una espada simple con nuestras propias manos en casa: ideas simples que harán las delicias de un niño.

¿Cuál de los chicos no ha soñado con convertirse en un verdadero guerrero? Créame, crear una espada de juguete le dará a su hijo mucha alegría y placer en el proceso. Además, el juguete será lo más seguro posible.

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Espada de madera contrachapada de bricolaje

La madera contrachapada siempre se puede obtener en cualquier ferretería. Es bastante fácil trabajar con este material ya que tiene una textura fina pero suficientemente fuerte.

1. Preparamos una plantilla o dibujo, sobre la base de la cual haremos una espada con nuestras propias manos.
2. Lo volvemos a dibujar en una hoja de madera contrachapada y luego lo cortamos con una mano o una sierra de calar eléctrica.
3. Usando papel de lija, trituramos bien todos los bordes, pintamos la pieza de trabajo.
4. A continuación, lo tratamos con barniz o agente impermeabilizante.
5. Dejamos que el arma se seque durante unos días.

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Tal producto se ve muy bien no solo como juguete, sino también como elemento decorativo. Para hacer una espada en casa que se vea más impresionante, puede hacer una hoja tallada, por ejemplo, con dientes interesantes en el interior.

FOTO: in.pinterest.com

FOTO: dxfprojects.com

Cómo hacer una espada de cartón con tus propias manos.

Un producto de cartón se fabrica de acuerdo con el mismo principio que el contrachapado. Para el diseño, solo necesita cajas de embalaje de cualquier electrodoméstico. A continuación, fabricamos armas afiladas según el algoritmo.

Pocos de los conocedores de armas quedan indiferentes ante la espada japonesa. Algunos creen que esta es la mejor espada de la historia, el pináculo inalcanzable de la perfección. Otros dicen que se trata de un oficio mediocre que no tiene comparación con las espadas de otras culturas.

También hay opiniones más extremas. Los fanáticos pueden argumentar que la katana corta acero, que no se puede romper, que es más liviana que cualquier espada europea del mismo tamaño, etc. Los burladores dicen que la katana es a la vez frágil, blanda, corta y pesada, que es una rama arcaica y sin salida del desarrollo de las armas cuerpo a cuerpo.
La industria del entretenimiento está del lado de los fanáticos. En el anime, las películas y los juegos de computadora, las espadas de estilo japonés a menudo están dotadas de propiedades especiales. La katana puede ser la mejor arma de su clase, o puede ser la mega espada del protagonista y / o villano. Baste recordar un par de películas de Tarantino. También puedes recordar las películas de acción ninja de los años 80. Hay demasiados ejemplos para mencionarlos seriamente.
El problema es que debido a la presión masiva de la industria del entretenimiento, algunas personas tienen un filtro diseñado para separar lo real de lo ficticio, fallando. Empiezan a creer que la katana es realmente la mejor espada, "porque todo el mundo la conoce". Y luego existe un deseo natural de que la psique humana apoye su punto de vista. Y cuando una persona así se enfrenta a la crítica del objeto de su adoración, la toma con hostilidad.
Por otro lado, hay personas que tienen conocimiento de ciertos defectos de la espada japonesa. En los fanáticos, alabando sin restricciones la katana, estas personas a menudo reaccionan con críticas inicialmente bastante saludables. La mayoría de las veces, en respuesta, recuerde la recepción hostil, estos críticos reciben una tina inadecuada de desechos, lo que a menudo los enfurece. La argumentación de este lado también va hacia el absurdo: se silencian las ventajas de la espada japonesa, se inflan las desventajas. Los críticos se convierten en escándalos.
Así es como avanza la guerra en curso, por un lado alimentada por la ignorancia, y por el otro, por la intolerancia. Como resultado, la mayor parte de la información disponible sobre la espada japonesa proviene de fanáticos o regañadores. Ni uno ni otro deben tomarse en serio.
¿Dónde está la verdad? ¿Qué, de hecho, es una espada japonesa, cuáles son sus fortalezas y debilidades? Intentemos resolverlo.

Minería de mineral de hierro

El hecho de que las espadas estén hechas de acero no es ningún secreto. El acero es una aleación de hierro y carbono. El hierro proviene del mineral, el carbono de la madera. Además del carbono, el acero puede contener otros elementos, algunos de los cuales afectan positivamente la calidad del material, mientras que otros negativamente.
Hay muchas variedades de mineral de hierro como magnetita, hematita, limonita y siderita. Se diferencian, de hecho, en impurezas. En cualquier caso, los minerales contienen óxidos de hierro, no hierro puro, por lo que el hierro de los óxidos siempre debe reducirse. El hierro puro, no en forma de óxidos y sin una cantidad significativa de impurezas, es extremadamente raro en la naturaleza, no a escala industrial. Se trata principalmente de fragmentos de meteoritos.
En el Japón medieval, el mineral de hierro se obtenía de la denominada arena de hierro o satetsu (砂 鉄) que contenía granos de magnetita (Fe3O4). La arena de hierro es una fuente importante de mineral en los tiempos modernos. La magnetita de la arena se extrae, por ejemplo, en Australia, incluso para exportar a Japón, donde el mineral de hierro se agotó hace mucho tiempo.
Debe comprender que otros tipos de minerales no son mejores que la arena de hierro. Por ejemplo, en la Europa medieval, una fuente importante de hierro era el hierro de los pantanos, que contenía goethita (FeO (OH)). Allí también hay muchas impurezas no metálicas y, de la misma manera, deben separarse. Por lo tanto, en el contexto histórico, no es demasiado importante qué mineral se utilizó para fabricar acero. Más importante es cómo se procesó antes y después de la fundición.
El escollo sobre la calidad de la espada japonesa comienza con una discusión sobre el mineral. Los fanáticos afirman que el mineral de satetsu es muy puro y se usa para hacer un acero muy perfecto. Los abrasadores dicen que en el caso de la extracción de mineral de arena, es imposible deshacerse de las impurezas y el acero es de mala calidad, con muchas inclusiones. Quien tiene razon
Paradójicamente, ¡ambos tienen razón! Pero no al mismo tiempo.
Los métodos modernos de purificación de magnetita a partir de impurezas, de hecho, permiten obtener polvo de óxido de hierro muy puro. Por lo tanto, el mismo mineral de pantano es comercialmente menos interesante que la arena negra. El problema es que estos métodos de limpieza utilizan potentes electroimanes, que son relativamente nuevos.
Los japoneses medievales tuvieron que conformarse con métodos astutos para limpiar la arena con la ayuda de olas costeras, o separar manualmente los granos de magnetita de la arena. En cualquier caso, si la magnetita se extrae y refina utilizando métodos verdaderamente tradicionales, el mineral puro no funcionará. Habrá mucha arena, es decir, dióxido de silicio (SiO2) y otras impurezas.
La afirmación "había mineral malo en Japón y, por lo tanto, el acero para espadas japonesas es por definición de mala calidad" es incorrecta. Sí, de hecho había menos mineral de hierro en Japón que en Europa. Pero cualitativamente no fue ni mejor ni peor que el europeo. Tanto en Japón como en Europa, para obtener acero de alta calidad, los metalúrgicos tuvieron que deshacerse de las impurezas que inevitablemente quedaban después de la fundición de una manera especial. Para esto, se utilizaron procesos muy similares basados ​​en la soldadura por forja (pero más sobre eso más adelante).
Por lo tanto, declaraciones como "satetsu es un mineral muy puro" son verdaderas solo en relación con la magnetita, separada de las impurezas por métodos modernos. En tiempos históricos, era mineral sucio. Cuando los japoneses modernos fabrican sus espadas "a la manera tradicional", no son sinceros, ya que el mineral de estas espadas se refina con imanes, no a mano. Por lo tanto, estas ya no son espadas de acero tradicionales, ya que las materias primas utilizadas para ellas son de mayor calidad. Los armeros, por supuesto, se pueden entender: no tiene sentido utilizar las materias primas obviamente inferiores.

Mineral: conclusión

El acero para nihonto, producido antes de que la revolución industrial llegara a Japón, se fabricó a partir de un mineral sucio según los estándares modernos. El acero para todos los nihonto modernos, incluso los forjados en los pueblos japoneses más distantes y auténticos, está hecho de mineral puro.

En presencia de tecnologías suficientemente avanzadas para fundir acero, la calidad del mineral realmente no importa, ya que las impurezas se separarán fácilmente del hierro. Sin embargo, históricamente en Japón, como en la Europa medieval, no existían tales tecnologías. El hecho es que la temperatura a la que se derrite el hierro puro es de aproximadamente 1539 ° C.En realidad, es necesario alcanzar temperaturas aún más altas, con un margen. Es imposible hacer esto "de rodillas", se necesita un alto horno.

Sin tecnologías relativamente nuevas, es muy difícil alcanzar una temperatura suficiente para fundir el hierro. Solo unas pocas culturas han podido hacer esto. Por ejemplo, en la India se producían lingotes de acero de alta calidad y los comerciantes ya los transportaban hasta Escandinavia. En Europa, aprendieron cómo alcanzar normalmente las temperaturas requeridas alrededor del siglo XV. En China, los primeros altos hornos se construyeron ya en el siglo V a. C., pero la tecnología no salió del país.

El tradicional horno japonés de soplado de queso, el Tatara (鑪), era un dispositivo bastante sofisticado para su época. Ella hizo frente a la tarea de obtener el llamado tamahagane (玉 鋼), "acero de diamante". Sin embargo, la temperatura que se pudo alcanzar en los tártaros no superó los 1500 ° C. Esto es más que suficiente para la reducción del hierro de los óxidos, pero no lo suficiente para una fusión completa.

La fusión completa es necesaria principalmente para separar las impurezas no deseadas contenidas inevitablemente en el mineral extraído de forma convencional. Por ejemplo, la arena, cuando se calienta, libera oxígeno y se convierte en silicio. Este silicio está atrapado en algún lugar dentro del hierro. Si el hierro se vuelve completamente líquido, entonces las impurezas no deseadas como el mismo silicio simplemente flotan hacia la superficie. De allí se pueden sacar con una cuchara o dejar para que luego se puedan sacar del lingote enfriado.

La fundición del hierro en los tártaros, como en la mayoría de los hornos antiguos similares, no fue completa. Por lo tanto, las impurezas no flotaron a la superficie en forma de escoria, sino que permanecieron en el espesor del metal.

Cabe mencionar que no todas las impurezas son igualmente dañinas. Por ejemplo, el níquel o el cromo fabrican acero inoxidable, el vanadio se utiliza en el acero para herramientas moderno. Estos son los llamados aditivos de aleación, cuyo beneficio será un contenido muy bajo, generalmente medido en fracciones de un porcentaje.

Además, el carbono no debe considerarse una impureza en absoluto cuando se trata de acero, porque el acero es una aleación de hierro y carbono en cierta proporción, como se señaló anteriormente. Sin embargo, cuando se funde en tártaros, no se trata solo ni tanto de aditivos de aleación del tipo mencionado anteriormente. La escoria permanece en el acero, principalmente en forma de silicio, magnesio, etc. Estas sustancias, así como sus óxidos, han empeorado mucho en términos de características de dureza y resistencia. El acero sin escoria siempre será mejor que el acero con escoria.

Acero fundido: Conclusión

El acero para nichonto, fundido por métodos tradicionales a partir de mineral extraído tradicionalmente, tiene una cantidad significativa de escoria. Esto deteriora su calidad en comparación con el acero obtenido con la ayuda de tecnologías modernas. Si tomamos mineral moderno y puro, entonces el acero "casi tradicional" obtenido será de una calidad significativamente más alta que el realmente tradicional.

La espada japonesa está hecha de un acero tradicional llamado tamahagane. La hoja en diferentes áreas contiene carbono en diferentes concentraciones. El acero está plegado en varias capas y tiene un endurecimiento zonal. Estos son hechos bien conocidos, puede leerlos en casi cualquier artículo popular sobre la katana. Intentemos averiguar qué significa esto y qué efecto tiene.

Para obtener respuestas a estas preguntas, necesitará una excursión a la metalurgia. No profundizaremos demasiado. En este artículo no se mencionan muchos matices, algunos puntos se simplifican deliberadamente.

Propiedades materiales

¿Por qué las espadas en general están hechas de acero y no, digamos, de madera o algodón de azúcar? Porque el acero como material tiene propiedades más adecuadas para la fabricación de espadas. Además, para la creación de espadas, el acero tiene las propiedades más adecuadas de todos los materiales disponibles para la humanidad.

No se requiere tanto de la espada. Debe ser fuerte, afilado y no demasiado pesado. ¡Pero estas tres propiedades son absolutamente necesarias! Una espada insuficientemente fuerte se romperá rápidamente, dejando a su dueño desprotegido. Una espada insuficientemente afilada será ineficaz para infligir daño al enemigo y tampoco podrá proteger a su dueño. Una espada demasiado pesada, en el mejor de los casos, agotará rápidamente al propietario, en el peor de los casos; por lo general, no será adecuada para el combate.

Ahora echemos un vistazo más de cerca a estas propiedades.

Durante su uso, las espadas están sujetas a poderosas influencias físicas. ¿Qué le sucede a la hoja si la golpeas en el objetivo, sea lo que sea? El resultado depende de cuál sea el objetivo y cómo golpear. Pero también depende del dispositivo de la hoja con la que golpeemos.

En primer lugar, la espada no debe romperse, es decir, debe ser fuerte. La fuerza es la capacidad de los objetos para no romperse por las tensiones internas que surgen bajo la influencia de fuerzas externas. La fuerza de una espada está influenciada principalmente por dos componentes: geometría y material.

Con la geometría, todo está claro en general: la chatarra es más difícil de romper que el alambre. Sin embargo, la chatarra es mucho más pesada, y esto no siempre es deseable, por lo que hay que buscar trucos que minimicen el peso del arma manteniendo la máxima fuerza. Por cierto, inmediatamente puede notar que todos los tipos de acero tienen aproximadamente la misma densidad: aproximadamente 7,86 g / cm3. Por lo tanto, la reducción de peso solo se puede lograr mediante la geometría. Hablaremos de ello más adelante, por ahora nos ocuparemos del material.

Además de la fuerza, la dureza es importante para una espada, es decir, la capacidad del material para no deformarse bajo la influencia externa. Una espada insuficientemente dura puede ser muy fuerte, pero no puede apuñalar ni cortar. Un ejemplo de tal material es el caucho. Una espada hecha de goma es casi imposible de romper, aunque se puede cortar; nuevamente, la falta de dureza afecta. Pero lo que es más importante, su hoja es demasiado blanda. Incluso si se fabrica una hoja de goma "afilada", solo puede cortar algodón de azúcar, es decir, un material aún menos duro. Si intenta cortar al menos madera, una hoja hecha de un material afilado pero suave simplemente se doblará hacia los lados.

Pero la tenacidad no siempre es útil. A menudo, en lugar de dureza, se necesita plasticidad, es decir, la capacidad del cuerpo para deformarse sin autodestruirse. Para mayor claridad, tomemos dos materiales: uno con una dureza muy baja, todos de la misma goma, y ​​el otro con un vidrio muy alto. Con botas de goma o cuero, curvándose dinámicamente después del pie, puede caminar con seguridad, pero en vidrio, bueno, no funcionará. Un fragmento de vidrio puede cortar goma, pero una bola de goma romperá fácilmente el vidrio de la ventana sin lastimarse.

El material no puede tener al mismo tiempo una alta dureza y al mismo tiempo ser plástico. El hecho es que durante la deformación, un cuerpo hecho de material sólido no cambia de forma, como la goma o la plastilina. En cambio, primero resiste y luego se rompe, dividiéndose, porque necesita poner la energía de deformación que se acumula en él en algún lugar y no puede extinguir esta energía de una manera menos extrema.

A baja dureza, las moléculas que componen el material no están demasiado unidas. Se mueven con calma entre sí. Algunos materiales blandos toman su forma original después de la deformación, mientras que otros no. La elasticidad es una propiedad de volver a su forma original. Por ejemplo, la goma estirada se volverá a juntar, a menos que se exceda, y la plastilina conservará la forma que se le dará. En consecuencia, el caucho se deforma elásticamente y la plastilina es plástico. Por cierto, los materiales sólidos son más elásticos que el plástico: al principio no se deforman, luego se deforman ligeramente elásticamente (si se liberan aquí, volverán a su forma) y luego se rompen.

Variedades de acero

Como se mencionó anteriormente, el acero es una aleación de hierro y carbono. Más precisamente, es una aleación que contiene de 0,1 a 2,14% de carbono. Menos es hierro. Más, hasta 6,67% - hierro fundido. Cuanto más carbono, mayor dureza y, al mismo tiempo, menor ductilidad de la aleación. Y cuanto menor es la plasticidad, mayor es la fragilidad.

De hecho, por supuesto, no todo es tan sencillo. Puede obtener acero con alto contenido de carbono que sea más dúctil que el acero con bajo contenido de carbono, y viceversa. La metalurgia es mucho más que un diagrama hierro-carbono. Pero ya hemos acordado simplificar.

El acero que contiene muy poco carbono es ferrita. ¿Qué es muy poco? Depende de varios factores, principalmente la temperatura. A temperatura ambiente, esto es aproximadamente medio por ciento, pero debe comprender que no debe buscar una claridad excesiva en un mundo analógico lleno de gradientes suaves. La ferrita tiene propiedades cercanas al hierro puro: tiene una dureza baja, se deforma plásticamente y es un ferromagnético, es decir, es atraído por los imanes.

Cuando se calienta, el acero cambia de fase: la ferrita se convierte en austenita. La forma más fácil de entender si una palanquilla de acero calentada ha alcanzado la fase austenítica es acercarle un imán. A diferencia de la ferrita, la austenita no es ferromagnética.

La austenita se diferencia de la ferrita en una estructura diferente de la red cristalina: es más ancha que la de la ferrita. Todo el mundo recuerda la expansión térmica, ¿verdad? Aquí es donde se manifiesta. Debido a la red más ancha, la austenita se vuelve transparente para los átomos de carbono individuales, que pueden viajar libremente dentro del material hasta cierto punto, terminando justo dentro de las células.

Por supuesto, si el acero se calienta aún más, hasta que se derrita por completo, el carbono viajará aún más libremente en el líquido. Pero ahora esto no es tan importante, especialmente porque con el método tradicional de Japón para obtener acero, no ocurre una fusión completa.

Cuando se enfría, el acero fundido se convierte primero en austenita dura y luego vuelve a convertirse en ferrita. Pero este es un caso común para los aceros al carbono "convencionales". Si se agrega níquel o cromo al acero en una cantidad del 8 al 10%, luego de enfriarse, la red cristalina permanecerá austenítica. Así es como se fabrican los aceros inoxidables, de hecho: aleaciones de acero con otros metales. Como regla general, son inferiores a las aleaciones convencionales de hierro y carbono en términos de dureza y resistencia, por lo que las espadas están hechas de acero "oxidado".

Con las tecnologías metalúrgicas modernas, es muy posible obtener acero inoxidable comparable en dureza y resistencia a muestras de calidad de acero al carbono histórico. Aunque el acero al carbono moderno seguirá siendo mejor que el acero inoxidable moderno. Pero, en mi opinión, la razón principal de la falta de espadas de acero inoxidable es la inercia del mercado: los clientes de los armeros no quieren comprar espadas de acero inoxidable "débil", y muchos aprecian la autenticidad, a pesar de que esto es, de hecho , ficción, como se comenta en el artículo anterior ...

Conseguir tamahagane

Tome mineral de hierro (satetsu-magnetita) y hornéelo. Nos gustaría derretirlo por completo, pero no funcionará: los tártaros no podrán hacer frente. Pero nada. Lo calentamos, lo llevamos a la fase austenítica y seguimos calentando hasta que se detenga. Agregue carbón simplemente vertiendo carbón en la estufa. Vierta los satets nuevamente y continúe horneando. Todavía es posible fundir una parte del acero, pero no todo. Luego deje que el material se enfríe.

A medida que se enfría, el acero intenta cambiar de fase, pasando de austenita a ferrita. ¡Pero agregamos una cantidad significativa de carbón distribuido de manera desigual! Los átomos de carbono, que se mueven libremente dentro del hierro líquido y que normalmente existen dentro de una red de austenita ancha, durante la compresión y el cambio de fase, comienzan a salir de una red de ferrita más estrecha. Desde la superficie, está bien, hay un lugar donde salir, solo en el aire, y bien. Pero en el grosor del material, especialmente, no hay ningún lugar adonde ir.

Como resultado de la transición del hierro de la austenita, parte del acero enfriado ya no será ferrita, sino cementita o carburo de hierro Fe3C. En comparación con la ferrita, es un material muy duro y quebradizo. La cementita pura contiene un 6,67% de carbono. Podemos decir que este es el "arrabio máximo". Si el carbono en alguna parte de la aleación resulta ser más del 6,67%, entonces no podrá dispersarse en carburo de hierro. En este caso, el carbono permanecerá en forma de inclusiones de grafito sin reaccionar con el hierro.

Cuando el Tatara se enfría, se forma un bloque de acero que pesa unas dos toneladas en su parte inferior. El acero de este bloque no es uniforme. En aquellas zonas en las que el satetsu limita con el carbón, ni siquiera habrá acero, sino hierro fundido, que contiene una gran cantidad de cementita. En las profundidades de satetsu, lejos del carbón, habrá ferrita. En la transición de ferrita a hierro fundido, hay varias estructuras de aleaciones de hierro y carbono, que por simplicidad se pueden definir como perlita.

La perlita es una mezcla de ferrita y cementita. Tras el enfriamiento y la transición de fase de austenita a ferrita, como ya se mencionó, el carbono se exprime fuera de la red cristalina. Pero en el grosor del material, especialmente no hay ningún lugar para exprimirlo, solo de un lugar a otro. Debido a varias inhomogeneidades durante el enfriamiento, resulta que parte de la celosía exprime este carbono, convirtiéndose en ferrita, y la otra parte toma, convirtiéndose en cementita.

Cuando se corta, la perlita parece una piel de cebra: una secuencia de rayas claras y oscuras. Muy a menudo, la cementita se percibe como más blanca que la ferrita gris oscuro, aunque todo depende de las condiciones de iluminación y observación. Si el carbono en la perlita es lo suficientemente bajo, las áreas rayadas se combinarán con las puramente ferríticas. Pero todo esto también es perlita, solo bajo contenido de carbono.

Las paredes del horno se destruyen y el bloque de acero se hace añicos. Estos trozos se trituran gradualmente en trozos muy pequeños, se examinan meticulosamente y, si es posible, se limpian de escoria y exceso de carbono-grafito. Luego se calientan a un estado blando y se aplanan para formar barras planas de forma arbitraria, parecidas a monedas. En el proceso, el material se clasifica según la calidad y el contenido de carbono. Las monedas de la mejor calidad se destinan a la fabricación de espadas, el resto, a cualquier lugar. El contenido de carbono es bastante sencillo.

La ferrita obtenida del tamahagane se llama hocho-tetsu (包 丁 鉄) en japonés. La notación inglesa correcta es "houchou-tetsu" o "hōchō-tetsu", posiblemente sin un guión. Si buscas como “hocho-tetsu” no encontrarás nada bueno.

La perlita es exactamente tamahagane. Más precisamente, la palabra "tamahagane" se refiere tanto a todo el acero producido en su conjunto como a su componente de perlita.

El hierro fundido duro de tamahagane se llama nabe-gane (鍋 が ね). Aunque existen varios nombres para el hierro fundido y sus derivados en japonés: nabe-gane, sentetsu (銑 鉄), chutetsu (鋳 鉄). Si está interesado, entonces usted mismo puede averiguar cuándo debe usar cuál de estas palabras es correcta. Para ser honesto, no es lo más importante en nuestro negocio.

El método tradicional japonés de fundición del acero no es muy sofisticado. No elimina por completo la escoria inevitablemente presente en el mineral extraído tradicionalmente. Sin embargo, hace frente a la tarea principal: obtener acero. La salida son pequeñas piezas de aleaciones de hierro y carbono, similares a las monedas, con diferentes contenidos de carbono. En la producción posterior de la espada, se involucran varios tipos de aleaciones, desde ferrita blanda y dúctil hasta hierro fundido duro y quebradizo.

Acero compuesto

Casi todos los procesos tecnológicos para la obtención de acero para la producción de espadas, incluidos los japoneses, rinden acero de varios grados, con diferente contenido de carbono, etc. Algunos grados de acero son bastante duros y quebradizos, otros son blandos y plásticos. Los armeros querían combinar la dureza del acero con alto contenido de carbono con la resistencia del acero con bajo contenido de carbono. Entonces, independientemente unos de otros, en diferentes partes del mundo, nació la idea de producir espadas de acero compuesto.

Entre los fanáticos de las espadas japonesas, el hecho de que los objetos de su veneración se hacían tradicionalmente de esta manera, a partir de "muchas capas de acero", es aclamado como una especie de logro que distingue favorablemente a la espada japonesa de otros tipos "primitivos" de armas. Intentemos averiguar por qué esta visión de las cosas es incorrecta.

Elementos tecnológicos

Principio general: se toman piezas de acero de la forma deseada, se ensamblan de una forma u otra y se sueldan mediante forja. Para hacer esto, se calientan a un estado suave, pero no líquido, y se empujan entre sí con un mazo.

Montaje (pilotes)

La formación real de una pieza de trabajo a partir de piezas de material, la mayoría de las veces con características diferentes. Las piezas están forjadas y soldadas.

Por lo general, se utilizan varillas o tiras a lo largo de toda la longitud del producto para no crear puntos débiles a lo largo de la longitud. Pero ya puedes recolectarlo de diferentes formas.

El ensamblaje estructurado al azar es el método más primitivo en el que se recolectan al azar piezas de metal de forma arbitraria. El ensamblaje estructurado al azar suele ser también de composición aleatoria.

Ensamblaje de composición aleatoria: en tales espadas, no es posible identificar una estrategia significativa para distribuir tiras de material con diferentes contenidos de carbono y / o fósforo.

El fósforo no se mencionó anteriormente. Este aditivo es útil y nocivo, según la concentración y el grado del acero. En el marco del artículo, las propiedades del fósforo en las aleaciones con acero no son de especial importancia. Pero en el contexto del ensamblaje, es importante que la presencia de fósforo cambie el color visible del material, o más bien, sus propiedades reflectantes. Más sobre eso más tarde.

El ensamblaje estructural es lo opuesto al ensamblaje estructural aleatorio. Las tiras a partir de las cuales se ensambla la pieza de trabajo tienen contornos geométricos claros. Hay una cierta intención en la formación de la estructura. Sin embargo, estas hojas aún se pueden componer al azar.

El ensamblaje compuesto es un intento de posicionar inteligentemente diferentes grados de acero en diferentes áreas de la hoja, por ejemplo, tener una hoja dura y un núcleo blando. Los ensamblajes compuestos son siempre estructurales.

Cabe mencionar qué estructuras se formaron habitualmente.

La opción más simple: se apilan tres o más franjas, con las franjas superior e inferior formando la superficie de la hoja y la del medio, su núcleo. Pero también estaba todo lo contrario, cuando la pieza de trabajo se ensambla a partir de cinco o más varillas colocadas una al lado de la otra. Las varillas más externas forman las palas y todo lo que hay entre ellas forma el núcleo. También se encontraron opciones intermedias y más complejas.

Para las espadas japonesas, el montaje es una técnica muy común. Aunque no todas las espadas japonesas se ensamblaron de la misma manera, no todas se ensamblaron en absoluto. En los tiempos modernos, la más común es la siguiente opción: la hoja es de acero duro, el núcleo y la parte posterior son de acero dulce, las superficies laterales son de acero medio. Esta variación se llama sanmai o honsanmai y puede considerarse una especie de estándar. Hablando en el futuro sobre la estructura de la espada japonesa, tendremos en mente tal montaje.

Pero, a diferencia de los tiempos modernos, la mayoría de las espadas históricas tienen una estructura de kobuse: un núcleo y un dorso blandos, una hoja dura y planos laterales. De hecho, son seguidas por las espadas sanmai, luego por un amplio margen: las maru, es decir, las espadas no están hechas de acero compuesto, solo son sólidas. El resto de variantes astutas, como el orikaeshi sanmai o sucki china, atribuidas al legendario herrero Masamune, existen en dosis homeopáticas y en su mayoría son solo productos de experimentación.

Plegable

Es el plegado por la mitad de una pieza de trabajo bastante finamente aplanada, calentada a un estado blando.

Este elemento de tecnología, junto con su manifestación en el siguiente párrafo, es probablemente más publicitado que otros como base para la perfección de las espadas japonesas. Probablemente todos hayan oído hablar de los cientos de capas de acero de las que están hechas las espadas japonesas. Eso es todo. Tome una capa, dóblela por la mitad. Dos ya. Una vez más, dos, cuatro. Y así sucesivamente, en potencias de dos. 27 = 128 capas. Nada especial.

Maricones

Homogeneización de material por plegado múltiple.

El atado es necesario cuando el material está lejos de ser perfecto, es decir, cuando se trabaja con acero obtenido de forma convencional. De hecho, por "plegado especial japonés" se refieren exactamente a apilamiento, porque es precisamente para limpiar de impurezas y homogeneizar la escoria que los espacios en blanco de las espadas japonesas se doblan unas 10 veces. Cuando se pliega diez veces, se obtienen 1024 capas, tan delgadas que ya parecen haber desaparecido: el metal se vuelve homogéneo.

El procesamiento por lotes le permite deshacerse de las impurezas. Con cada adelgazamiento de la pieza de trabajo, más y más de su contenido se convierte en parte de la superficie. La temperatura a la que tiene lugar todo esto es muy alta. Como resultado, parte de la escoria se quema y se une al oxígeno atmosférico. Las piezas no quemadas del procesamiento repetido con un mazo se pulverizan en una concentración relativamente uniforme en toda la pieza de trabajo. Y esto es mejor que tener una holgura grande en particular en algún lugar de un lugar determinado.

Sin embargo, la agrupación tiene algunas desventajas.

En primer lugar, la escoria que consiste en óxidos no se quema, ya se ha quemado. Dicha escoria permanece parcialmente dentro de la pieza de trabajo, no puede deshacerse de ella.

En segundo lugar, junto con las impurezas indeseables, el carbono se quema del acero durante el plegado. Esto puede y debe tenerse en cuenta mediante el uso de hierro fundido como materia prima para el futuro acero duro y acero duro para el futuro acero dulce. Sin embargo, ya aquí está claro que es imposible empacar infinitamente: obtienes hierro.

En tercer lugar, además de la escoria, el propio hierro se quema, es decir, se oxida a las temperaturas a las que tiene lugar el plegado y el apilado. Es necesario eliminar las escamas de óxido de hierro que aparecen en la superficie antes de doblar la pieza de trabajo, de lo contrario se producirá un rechazo.

En cuarto lugar, la plancha con cada plegado posterior se vuelve cada vez menor. La parte se quema, queda óxido y la parte simplemente se desprende de los bordes o debe cortarse. Por lo tanto, es necesario calcular inmediatamente cuánto más material se necesita. Y no es gratis.

En quinto lugar, la superficie sobre la que se realiza el envasado no puede ser estéril, ni tampoco el aire de la herrería. Con cada plegado, entran nuevas impurezas en la pieza de trabajo. Es decir, hasta cierto punto, el procesamiento por lotes reduce el porcentaje de contaminación, pero luego comienza a aumentarlo.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede entender que el plegado y empaquetado no es una especie de supertecnología que permite obtener unas propiedades inéditas del metal. Esta es solo una forma de deshacerse de los defectos materiales inherentes a los métodos tradicionales de preparación hasta cierto punto.

¿Por qué no se lanzan espadas?

En muchas películas de fantasía, un hermoso montaje muestra el proceso de producción de una espada, generalmente para el personaje principal o, a la inversa, para algunos antagonistas malvados. Una imagen típica de este montaje: el metal fundido de color naranja se vierte en un molde abierto. Considere por qué esto no sucede.

Primero, el acero fundido tiene una temperatura de aproximadamente 1600 ° C. Esto significa que no brillará con un naranja suave, sino con un color blanco amarillento muy brillante. En el cine, algunas aleaciones de metales blandos y de bajo punto de fusión se vierten en moldes.

En segundo lugar, si vierte el metal en un molde abierto, el lado superior permanecerá plano. De hecho, las espadas de bronce estaban fundidas, pero en formas cerradas, que consistían, por así decirlo, en dos mitades: no un platillo plano, sino un vaso profundo y estrecho.

En tercer lugar, en el cine se quiere decir que tras la solidificación la espada ya tiene su forma definitiva y, en general, está lista. Sin embargo, el material obtenido de esta manera, sin un procesamiento adicional mediante la forja, será demasiado frágil para las armas. El bronce es más dúctil y más blando que el acero, con las hojas de bronce fundido todo está bien. Pero la palanquilla de acero tendrá que forjarse durante mucho tiempo y de manera persistente, cambiando radicalmente su tamaño y forma. Esto significa que la pieza en bruto para el forjado adicional no tiene que tener la forma de un producto terminado.

En principio, es posible verter acero fundido en forma de pieza de trabajo con la expectativa de una mayor deformación por la forja, pero en este caso, la distribución del carbono dentro de la hoja resultará muy uniforme o, al menos, difícil. para controlar: cuánto había en la sección congelada del líquido, quedará mucho. Además, recordemos que, en general, la fusión completa del acero es una tarea muy no trivial, que fue resuelta por pocas personas en la época preindustrial. Por lo tanto, nadie hizo eso.

Acero compuesto: plomo

Los elementos tecnológicos de la producción de acero compuesto no son algo complicado ni secreto. La principal ventaja de utilizar estas tecnologías es compensar las deficiencias del material de origen, lo que permite obtener una espada perfectamente adecuada a partir de acero tradicional de baja calidad. Hay muchas opciones para montar una espada, más o menos acertadas.

Variedades de acero compuesto.

El acero compuesto es una excelente solución para hacer una espada de muy alta calidad a partir de materias primas mediocres. Hay otras soluciones, pero hablaremos de ellas más adelante. Ahora averigüemos dónde y cuándo se usó el acero compuesto, y qué tan exclusiva es esta tecnología para las espadas japonesas.

Una gran cantidad de muestras de antiguas espadas de acero del norte de Europa se remontan a los tiempos modernos. Estamos hablando de un arma realmente antigua fabricada entre 400 y 200 años antes de nuestra era. Estos son los tiempos de Alejandro Magno y la República Romana. En Japón, comenzó el período Yayoi, se utilizaron hojas de bronce y puntas de lanza, apareció la diferenciación social y surgieron las primeras formaciones protoestatales.

La investigación de estas antiguas espadas celtas ha demostrado que la soldadura por forja estaba en uso incluso entonces. Al mismo tiempo, la distribución de material duro y blando fue bastante variada. Aparentemente, esta era la era de la experimentación empírica, ya que no estaba del todo claro qué opciones eran más útiles.

Por ejemplo, una de las opciones es completamente salvaje. La parte central de la espada era una delgada tira de acero, en la que se remachaban tiras de hierro por todos lados, formando los planos de superficie y las propias hojas. Así que sí, un núcleo duro con hojas blandas. Esto solo puede explicarse por el hecho de que la hoja blanda es fácil de enderezar con un martillo en alto, y el núcleo duro, hecho de acero con un contenido de carbono aún no demasiado alto, evita que la espada se deforme. O que el herrero no era él mismo.

Pero más a menudo, los herreros celtas simplemente apilaban tiras de hierro y acero dulce al azar, o no se molestaban en utilizar varias capas. En aquellos días, se acumulaba muy poco conocimiento para formar tradiciones específicas. Por ejemplo, no se encontraron rastros de endurecimiento, y este es un punto muy importante en la producción de una espada de calidad.

En principio, en el tema de la exclusividad del acero compuesto para espadas japonesas, se podría terminar aquí. Pero continuemos, el tema es interesante.

Espadas romanas

Los escritores romanos se burlaron de la calidad de las espadas celtas, argumentando que sus espadas domésticas eran mucho más geniales. Seguramente no todas estas declaraciones se basaron únicamente en propaganda. Aunque, por supuesto, los éxitos de la maquinaria militar romana se debieron principalmente no a la calidad del equipo, sino a la superioridad general en entrenamiento, táctica, logística, etc.

El acero compuesto se usó, por supuesto, en las espadas romanas, y de una manera mucho más ordenada que en las celtas. Ya se entendía que la hoja debería ser bastante dura y el núcleo bastante blando. Además, se templaron muchas espadas romanas.

Al menos uno de los herreros, que trabajó alrededor del 50 d.C., utilizó todos los componentes de acero compuesto perfecto en su producción. Seleccionó varios grados de acero, los homogeneizó con batido de múltiples capas, recogió inteligentemente tiras de acero duro y blando, lo forjó bien en un solo producto, supo cómo endurecer y aplicó templado o endurecido con mucha precisión, sin exagerar.

El período Yayoi continuó en Japón. Aproximadamente 700-900 años pasaron antes de que aparecieran allí las tradiciones originales de la producción de espadas de acero del tipo conocido japonés.

Las tradiciones de la producción de espadas romanas, a pesar de tener todos los conocimientos necesarios, al comienzo de nuestra era no eran perfectas. Faltaba una cierta coherencia, una explicación de los resultados de las observaciones empíricas. No se trataba de un trabajo de ingeniería, sino de una evolución casi biológica con mutaciones y rechazo de resultados infructuosos. Sin embargo, teniendo todo esto en cuenta, los romanos han estado produciendo espadas de muy alta calidad durante varios siglos seguidos. Los bárbaros que conquistaron el Imperio Romano adoptaron y posteriormente mejoraron su tecnología.

En algún momento entre el 300 y el 100 a. C., los herreros celtas desarrollaron una técnica llamada soldadura por patrón. Nos han llegado muchas espadas del norte de Europa, fabricadas en el 200-800 d.C. en el norte de Europa utilizando esta tecnología. La soldadura estampada fue utilizada tanto por los celtas como por los romanos y, más tarde, casi todos los habitantes de Europa. Solo con el inicio de la era "vikinga", esta moda terminó, dando paso a productos simples y prácticos.

Las espadas, forjadas con soldadura estampada, se ven muy inusuales. Es bastante fácil descubrir, en principio, cómo lograr este efecto. Tomamos varias (muchas) varillas delgadas, que consisten en varios grados de acero. Pueden diferir en la cantidad de carbono, pero el mejor efecto visual es la adición de fósforo a algunas de las varillas: dicho acero resulta más blanco de lo habitual. Recogemos este estuche en un paquete, lo calentamos y lo giramos en espiral. Luego hacemos la segunda misma viga, pero lanzamos la espiral en la otra dirección. Cortamos las espirales en barras paralelepípedas, las soldamos con forja y les damos la forma deseada aplanándolas. Como resultado, después de pulir la superficie de la espada, saldrán partes de varillas de un tipo, luego de otro, respectivamente, de diferentes colores.

Pero, de hecho, es muy difícil hacer tal cosa. Especialmente si no le interesan las rayas caóticas, sino algún tipo de adorno hermoso. De hecho, no se usa algún tipo de varillas, sino capas delgadas preempaquetadas (dobladas y forjadas una docena de veces) de acero de todos los grados, cuidadosamente ensambladas en una especie de torta de capas. En los lados de la estructura final, se remachan varillas de acero macizo ordinario, formando las palas. En casos especialmente descuidados, se fabricaron varias placas planas con adorno, que se encadenaron al núcleo de una hoja de acero mediano. Etc.

Se veía muy colorido y alegre. Hay muchos matices técnicos que no son importantes para comprender la esencia general, pero son necesarios para la producción de un producto real. Un error, un elemento metálico en el lugar equivocado, un martillo extra, estropeando el dibujo, y todo se perdió, la intención artística se arruinó.

Pero hace mil quinientos años, de alguna manera se las arreglaron.

Efecto del patrón de soldadura sobre las propiedades de la espada.

Ahora se cree que esta tecnología no ofrece ninguna ventaja sobre el acero compuesto de calidad convencional aparte de la estética. Sin embargo, hay un matiz significativo.

Obviamente, la creación de una espada decorada con soldadura estampada es mucho más costosa y requiere más tiempo que hacer una espada común, incluso si tiene un ensamblaje compositivo completo, pero sin todas estas campanas y silbidos decorativos. Entonces, esta complicación y el aumento en el precio del producto llevó a que los herreros en la fabricación de armas con soldadura estampada se comportaran con mucho más cuidado y cuidado. La tecnología en sí no aporta ninguna ventaja, pero el hecho de su aplicación llevó a un mayor control en todas las etapas del proceso.

Estropear una espada ordinaria no es particularmente aterrador, cualquier cosa puede suceder en la producción, un cierto porcentaje de matrimonio es permisible e inevitable. Pero estropear un trabajo que se ha convertido en una hoja con soldadura estampada es una vergüenza. Es por eso que las espadas soldadas con patrones en promedio eran de mejor calidad que las espadas ordinarias, y la tecnología de soldadura con patrones en sí tenía solo una relación indirecta con la calidad.

Se debe tener en cuenta el mismo matiz cuando se trata de una tecnología tan sofisticada que mejora mágicamente la calidad de las armas. La mayoría de las veces, el secreto no está en los trucos decorativos, sino en un mayor control de calidad.

No es ningún secreto que la gente suele utilizar determinadas palabras sin comprender su significado. Por ejemplo, el acero llamado "Damasco" o "Damasco" no tiene nada que ver con la capital de Siria. Alguien analfabeto una vez decidió algo por sí mismo, mientras que otros lo repitieron. La versión “palas fabricadas en acero de este tipo llegaron a Europa desde Siria” no resiste las críticas, ya que no sorprenderá a nadie con aceros de este tipo en Europa.

¿Qué se entiende por "Damasco"?

En la mayoría de los casos, variaciones sobre el tema del tejido estampado. No es necesario detenerse en el “hojaldre” de finas capas de acero con diferente contenido de carbono y fósforo. Los herreros de diferentes partes del mundo han ideado una amplia variedad de formas de lograr un hermoso efecto visual en la superficie de hojas caras. Por ejemplo, en los tiempos modernos, cuando quieren conseguir "Damasco", no suelen utilizar acero fosfórico ni hierro dulce, ya que estos materiales no son muy buenos. En su lugar, puede tomar acero al carbono normal y agregar allí manganeso, titanio y otros aditivos de aleación. El acero, aleado con una comprensión del asunto y / o de acuerdo con una receta competente, no será peor que el acero al carbono ordinario, pero puede diferir visualmente.

Hablando sobre la calidad de las armas fabricadas con dicho acero, recordamos las razones de la alta calidad de las espadas con soldadura estampada. Las espadas hermosas y costosas se hicieron con cuidado y cuidado. Sería posible hacer la misma espada de alta calidad con acero "ordinario", sin todos estos hermosos diseños, pero sería más difícil venderla por mucho dinero.

Bulat

Probablemente no haya menos leyendas asociadas con el acero de damasco que con las espadas japonesas. Y aun mas. Se le atribuyen propiedades absolutamente impensables, y se cree que nadie conoce los secretos de su fabricación. Una mente no preparada cuando se enfrenta a tales historias se nubla y comienza a divagar soñadoramente, en casos especialmente difíciles, llegando a ideas de la categoría "¡pero me gustaría poder aprender a hacer acero de damasco y hacer una armadura de tanque con él!"

El bulat es un acero al crisol fabricado en la antigüedad con el uso de varios trucos que permiten hacer que la mezcla de hierro y carbono se derrita y no convertirla en hierro fundido. Crisol: significa completamente derretido en un crisol, una olla de cerámica, que lo aísla de los productos de descomposición del combustible y otros contaminantes dentro del horno.

Es importante. El acero damasco, en contraste con el "ordinario", no se reduce de alguna manera a partir de óxidos por horneado prolongado, como el mismo tamahagane y otras variedades antiguas de acero de hornos de soplado crudo, es decir, llevado a un estado líquido. La fusión completa facilita la eliminación de impurezas no deseadas. Casi todos.

El diagrama hierro-carbono es indispensable aquí. Todo eso no nos interesa ahora, solo miramos la parte superior.

Una línea curva que va de A a B y luego a C indica la temperatura a la que la masa de hierro y carbono se ha derretido por completo. No solo hierro, sino hierro con carbono. Porque, como puede verse en el diagrama, cuando se añade carbono hasta un 4,3% (eutéctico, "fusión fácil"), el punto de fusión desciende.

Los herreros antiguos no podían calentar sus estufas hasta 1540 ° C. Pero hasta 1200 ° C, bastante. ¡Pero es suficiente calentar el hierro del 4,3% de carbono a aproximadamente 1150 ° C para obtener un líquido! Pero, desafortunadamente, cuando se solidifica, la mezcla eutéctica es completamente inadecuada para la fabricación de espadas. Porque no obtendrá acero, sino hierro fundido quebradizo, del que ni siquiera puede forjar nada, simplemente se rompe en pedazos.

Pero echemos un vistazo más de cerca al proceso de solidificación del acero líquido en sí, es decir, cristalización. Aquí tenemos una olla, cerrada con tapa con un pequeño orificio para evacuar los gases. Una mezcla fundida de hierro y carbono salpica en él en una proporción cercana a la eutéctica. Sacamos la olla del horno y la dejamos enfriar. Si piensa un poco, será obvio que la solidificación se realizará de manera desigual. Primero, la olla en sí se enfriará, luego la parte de la masa fundida adyacente a sus paredes, y solo gradualmente la solidificación y la formación de cristales alcanzarán el centro de la mezcla.

En algún lugar cerca de la pared interior de la olla, se producen irregularidades y comienza a formarse un cristal. Esto sucede de inmediato en muchos puntos, pero ahora estamos preocupados por cualquiera, cualquiera de ellos. Es la mezcla eutéctica la que se solidifica con mayor facilidad, pero la distribución del carbono en la mezcla no es del todo uniforme. Y el proceso de solidificación lo hace aún menos uniforme.

Mire el diagrama de nuevo. Desde el punto C, la línea de fusión va tanto a la derecha, a D, el punto de fusión de la cementita, como a la izquierda, a B y A. Cuando alguna área se congeló primero, se puede suponer que fue la proporción eutéctica la que se congeló. . El cristal comienza a extenderse, "absorbiendo" la mezcla fácilmente solidificada con 4,3% de carbono.

Pero aparte de las regiones eutécticas, nuestro derretimiento también contiene regiones con diferente proporción, más refractarias. Y, si no exageramos con el carbono, entonces preferiríamos regiones más refractarias con un contenido de carbono más bajo que viceversa. Además: el cristal solidificado "roba" carbono de las regiones vecinas de la mezcla fundida. Por lo tanto, como resultado, cuanto más lejos de las paredes del recipiente, menos carbono habrá en el lingote congelado.

Desafortunadamente, si hace todo como está, aún obtendrá hierro fundido, del cual no es posible aislar posibles pequeñas áreas de acero adecuado para forjar. Pero puedes hacer más trampas. Existen los denominados fundentes o fundentes, sustancias que, cuando se agregan a una mezcla, reducen su punto de fusión. Además, algunos de ellos, como el manganeso, en una proporción razonable son un aditivo que mejora las propiedades del acero.

¡Ahora hay esperanza! Y con razón. Entonces, tomamos la plancha previamente obtenida en un horno de soplado de queso del mismo tipo tártaro que todos tenían en fila. Lo trituramos lo más finamente posible. Idealmente, llevarlo al estado de polvo, pero esto es muy difícil de lograr con tecnologías antiguas, por lo tanto, tal como está. Agregamos carbono al hierro: puede usar carbón listo para usar y masa vegetal aún no quemada. No olvide la cantidad correcta de fundente. Distribuimos todo esto de cierta manera dentro de la olla-crisol. Cómo exactamente depende de la receta, puede haber diferentes opciones.

Usando estos y algunos otros trucos, después de fundir y enfriar adecuadamente la parte central de la masa del crisol, el contenido de carbono se puede llevar al 2%. Estrictamente hablando, sigue siendo de hierro fundido. Pero con la ayuda de ciertos trucos, de los que es absolutamente innecesario hablar aquí, los antiguos metalúrgicos obtuvieron interesantes estructuras de distribución de cristales en este material al 2%, permitiendo, con ciertas dificultades y precauciones, pero aún forjar espadas a partir de él.

Este es acero de damasco, muy duro, muy frágil, pero mucho más duradero que el hierro fundido. Prácticamente no contiene impurezas innecesarias. En comparación con el acero en bruto como el mismo tamahagane, sí, el damasco tenía ciertas propiedades interesantes, y un herrero especialmente entrenado podría crear un arma impresionante con él. Además, esta arma, como casi todas las espadas de la época celta, era compuesta e incluía no solo acero damasco crisol, sino también buenas tiras antiguas de material relativamente blando.

Los procesos de fundición más sofisticados, con los que puede calentar el horno a 1540 ° C o más, simplemente eliminan la necesidad de acero damasco. No tiene nada de mítico. En el siglo XIX en Rusia, se produjo durante algún tiempo, por nostalgia histórica, y luego se abandonó. Ahora también puede producirlo, pero nadie lo necesita realmente.

Las espadas de tipo carolingio, a menudo denominadas espadas vikingas, fueron comunes en toda Europa desde 800 hasta aproximadamente 1050. El nombre "espada de los vikingos", que se ha convertido en un término común en los tiempos modernos, no transmite correctamente el origen de esta arma. Los vikingos no fueron los autores del diseño de esta espada; lógicamente evoluciona del gladius romano a través del spatu y la llamada espada tipo Wendel.

Los vikingos no fueron los únicos usuarios de este tipo de arma, sino que se distribuyó por toda Europa. Y, finalmente, los vikingos no se notaron ni en la producción en masa de tales espadas ni en la creación de ningún ejemplar particularmente destacado: las mejores "espadas vikingas" se forjaron en el territorio de la futura Francia y Alemania, y los vikingos prefirieron solo espadas importadas. Importado, por supuesto, por robo.

Pero el término "espada de los vikingos" está muy extendido, es comprensible y conveniente. Por lo tanto, lo usaremos.

La soldadura por patrón no se usó en espadas de esta época, por lo que el ensamblaje de la composición se volvió más fácil. Pero esto no fue degradación, sino todo lo contrario. Las espadas vikingas estaban hechas completamente de acero al carbono. No se utilizó hierro dulce ni acero con alto contenido de fósforo. Las tecnologías de forjado ya habían alcanzado la perfección durante el período de la soldadura por patrón, y no había ningún lugar donde desarrollarse en esta dirección. Por lo tanto, el desarrollo se dirigió a mejorar la calidad del material de partida, se estaban desarrollando tecnologías para la obtención del acero.

En esta era, el endurecimiento de las armas se generalizó. Las primeras espadas también fueron templadas, pero no siempre. El problema fue el material. Las hojas totalmente de acero hechas de metal bien preparado ya estaban garantizadas para resistir el endurecimiento de acuerdo con algunas recetas razonables, mientras que en épocas anteriores la imperfección del metal podía decepcionar al herrero en el último momento.

Las hojas de las espadas vikingas se diferenciaban de las armas más antiguas no solo en el material, sino también en la geometría. El valle se usaba mucho para hacer la espada más ligera. La hoja tenía un estrechamiento lateral y distal, es decir, era más estrecha y más delgada cerca de la punta y, en consecuencia, más ancha y más gruesa cerca del travesaño. Estas técnicas geométricas, combinadas con material más avanzado, hicieron posible hacer una hoja sólida de acero lo suficientemente fuerte y liviana al mismo tiempo.

En el futuro, el acero compuesto en Europa no desapareció en ninguna parte. Además, de vez en cuando emergía del olvido una soldadura estampada olvidada hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el siglo XIX surgió una especie de "renacimiento de la Alta Edad Media", dentro del cual incluso las armas de fuego, por no hablar de las hojas, se fabricaban con soldadura estampada.

Entonces, ¿qué hay en Japón? Nada especial.

Los fragmentos de la futura pieza de trabajo se empaquetan a partir de piezas de acero con diferente contenido de carbono. Luego se ensambla la preparación de una composición particular, se le da la forma deseada. A continuación, la hoja se endurece y luego se pule; hablaremos de estos pasos más adelante. Además, si medimos la capacidad de fabricación, entonces, de acuerdo con el "nivel tecnológico" del material, el acero damasco fabrica a todos, incluidos los japoneses. En términos de perfección de ensamblaje, la soldadura con patrones no es peor, si no mejor.

En la etapa de ensamblar y realmente forjar una espada, no hay ninguna especificidad que permita distinguir las espadas japonesas en el contexto de las armas de otras culturas y épocas.

Acero compuesto: otra comida para llevar

El apilado de acero, que permite conseguir un material homogéneo con una cantidad y distribución de escoria aceptables, se ha utilizado en todo el mundo casi desde el comienzo de la Edad del Hierro. Un conjunto de cuchillas de material compuesto bien pensado apareció en Europa a más tardar hace dos mil años. Es la combinación de estas dos técnicas lo que da el legendario "acero multicapa" del que, por supuesto, se fabrican las espadas japonesas, como muchas otras espadas de todo el mundo.

Templado y revenido

Una vez que se ha forjado una hoja de un acero u otro, el trabajo en ella no se completa. Existe una forma muy interesante de conseguir un material mucho más duro que la perlita ordinaria, a partir del cual se fabrica la hoja de una espada más o menos perfecta. Este método se llama endurecimiento.

Probablemente hayas visto en las películas cómo una cuchilla al rojo vivo se sumerge en un líquido, silba y hierve, y la cuchilla se enfría rápidamente. Esto se está endureciendo. Ahora intentemos entender qué sucede con el material. Puede volver a mirar el diagrama de hierro-carbono ya familiar, esta vez estamos interesados ​​en la esquina inferior izquierda.

Para un mayor endurecimiento, el acero de la hoja debe calentarse a un estado austenítico. La línea de G a S denota la temperatura de transición de austenita del acero convencional, sin demasiado carbono. Se puede ver que más allá de S a E, la línea crece abruptamente hacia arriba, es decir, con una adición excesiva de carbono a la composición, la tarea se vuelve más complicada, pero esto es casi en cualquier caso hierro fundido demasiado quebradizo, por lo que estamos hablando de concentraciones de carbono más bajas. Si el acero contiene de 0 a 1,2% de carbono, entonces la transición al estado austenítico se logra a temperaturas de hasta 911 ° C.Para una composición con un contenido de carbono de 0,5 a 0,9%, una temperatura de 769 ° C es suficiente.

En las condiciones modernas, es bastante fácil medir la temperatura de una pieza de trabajo: hay termómetros. Además, la austenita, a diferencia de la ferrita, no es magnetita, por lo que simplemente puede aplicar un imán a la pieza de trabajo, y cuando deja de pegarse, queda claro que se trata de acero en estado austenítico. Pero en la Edad Media, los herreros no poseían termómetros ni conocimientos suficientes sobre las propiedades magnéticas de las distintas fases del acero. Por tanto, era necesario medir la temperatura a ojo en el sentido literal de la palabra. Un cuerpo calentado a temperaturas superiores a 500 ° C comienza a emitir en el espectro visible. Por el color de la radiación, es muy posible determinar aproximadamente la temperatura corporal. Para el acero calentado a austenita, el color será naranja, como el sol al atardecer. Debido a estas sutilezas, el enfriamiento, incluido el precalentamiento, a menudo se realizaba por la noche. En ausencia de fuentes de luz innecesarias, es más fácil determinar a simple vista si la temperatura es suficiente.

La diferencia entre las redes cristalinas de austenita y ferrita ya se ha comentado en uno de los artículos anteriores del ciclo. En resumen: la austenita es una celosía centrada en la cara, la ferrita está centrada en el cuerpo. Teniendo en cuenta la expansión térmica, la austenita permite que los átomos de carbono viajen dentro de su red cristalina, mientras que la ferrita no. También ya se ha discutido lo que sucede durante el enfriamiento lento: la austenita se transforma silenciosamente en ferrita, mientras que el carbono dentro del material se dispersa en tiras de cementita, dando como resultado perlita - acero ordinario.

Y así finalmente llegamos al endurecimiento. ¿Qué pasa si no se le da tiempo al material para que se enfríe lentamente con el consumo habitual de carbono para las tiras de cementita en perlita? Tomemos, entonces, nuestro tocho, al rojo vivo a austenita, y pongámoslo en agua helada, ¡como en una película! ...

... Lo más probable es que el resultado sea una pieza de trabajo rota. Sobre todo si usamos acero tradicional, es decir, imperfecto, con un montón de impurezas. La razón son las tensiones extremas debidas a la compresión térmica, que el metal simplemente no puede soportar. Aunque, por supuesto, si el material está lo suficientemente limpio, entonces es posible en agua helada. Pero tradicionalmente utilizaban agua hirviendo para no bajar demasiado la temperatura, o incluso aceite hirviendo. La temperatura del agua hirviendo es de 100 ° C, el aceite es de 150 ° a 230 ° C. Ambos son muy fríos en comparación con la temperatura de la pieza austenítica, por lo que no hay nada paradójico en enfriar con sustancias tan calientes.

Entonces, imaginemos que todo está bien con la calidad del material y que el agua no está demasiado fría. En este caso, ocurrirá lo siguiente. La austenita, dentro de la cual viaja el carbono, se convertirá inmediatamente en ferrita, mientras que no se producirá una estratificación en tiras de perlita, el carbono a nivel micro se distribuirá de manera bastante uniforme. Pero la red cristalina resultará no ser cúbica regular para la ferrita, sino que se romperá violentamente debido al hecho de que se forma simultáneamente, se contrae al enfriarse y tiene carbón en su interior.

El tipo de acero resultante se llama martensita. Este material, lleno de tensiones internas debido a las peculiaridades de la formación de celosías, es más frágil que la perlita con el mismo contenido de carbono. Pero la martensita supera significativamente a todos los demás tipos de acero en dureza. Es a partir de martensita que se fabrica el acero para herramientas, es decir, herramientas diseñadas para trabajar en acero.

Si observa de cerca la cementita en la composición de la perlita, notará que sus inclusiones existen por separado y no se tocan entre sí. En martensita, las líneas de cristal están entrelazadas como cables de auriculares que han estado en su bolsillo todo el día. La perlita es flexible porque las áreas de cementita dura disuelta en ferrita blanda simplemente se desplazan entre sí cuando se doblan. Pero nada de eso sucede en la martensita, las regiones se adhieren entre sí; por lo tanto, no es propenso a cambiar de forma, es decir, tiene una alta dureza.

La dureza es buena, pero la fragilidad es mala. Hay varias formas de compensar o reducir la fragilidad de la martensita.

Endurecimiento de zona

Incluso si la espada está templada exactamente como se describió anteriormente, la hoja no estará completamente hecha de martensita homogénea. La hoja (o hojas, para una espada de doble filo) se enfría rápidamente debido a su delgadez. Pero la hoja en la parte más gruesa, ya sea en la parte trasera o en el medio, no se puede enfriar al mismo ritmo. La superficie es tranquila, pero por dentro ya no lo es. Sin embargo, esto por sí solo no es suficiente, de todos modos, un arma templada de esta manera sin trucos adicionales resulta innecesariamente frágil. Pero, dado que el enfriamiento no es uniforme, puede intentar controlar su velocidad. Y eso es exactamente lo que hicieron los japoneses con el endurecimiento zonal.

Se toma un espacio en blanco, por supuesto, ya con el ensamblaje de composición correcto, una cuchilla formada, etc. Luego, antes de calentar para un endurecimiento adicional, la pieza de trabajo se recubre con una arcilla especial resistente al calor, es decir, un compuesto cerámico. Las composiciones cerámicas modernas soportan temperaturas de miles de grados en estado sólido. Los medievales eran más simples, pero la temperatura también se necesita más baja. No se requiere exótico, es arcilla casi ordinaria.

La arcilla se aplica de manera desigual a la hoja. La hoja se queda sin arcilla o se cubre con una capa muy fina. Los planos laterales y la espalda, que no necesitan convertirse en martensita, por el contrario, están manchados desde el corazón. Entonces todo es como de costumbre: calentar y enfriar. Como resultado, la hoja sin aislamiento térmico se enfriará muy rápidamente, convirtiéndose en martensita, y todo lo demás formará silenciosamente perlita o incluso ferrita, pero esto ya depende de las variedades de acero utilizadas en el ensamblaje.

La hoja resultante tiene una hoja muy dura, igual que si fuera toda de martensita. Pero, debido al hecho de que la mayoría de las armas están hechas de perlita y ferrita, son mucho menos frágiles. En caso de un impacto impreciso o en caso de colisión con algo excesivamente duro, una hoja de martensita pura puede volar por la mitad, porque hay demasiadas tensiones en su interior, y si se excede un poco, entonces el material simplemente no resistirá. . La espada del tipo japonés simplemente se doblará, posiblemente con la apariencia de una astilla en la hoja: un trozo de martensita aún se romperá, pero la hoja en su conjunto conservará su estructura. Luchar con una espada doblada no es muy conveniente, pero es mejor que una rota. Y luego puedes enderezarlo.

Disipemos el mito sobre la exclusividad del endurecimiento por zonas: se encuentra en las antiguas espadas romanas. Esta tecnología fue generalmente conocida en todas partes, pero no siempre se usó, porque había una alternativa.

Jamón

Un rasgo distintivo de las espadas japonesas, fabricadas y pulidas de forma tradicional, es la línea de jamón, es decir, el borde visible entre diferentes grados de acero. Los profesionales del endurecimiento por zonas sabían y pueden hacer jamón de varias formas hermosas, incluso con adornos; la única pregunta es cómo pegar la arcilla.

No todas las buenas espadas, ni siquiera todas las japonesas, tienen un jamón visible. Es imposible verlo sin un procedimiento específico: un pulido especial "japonés". Su esencia radica en el pulido constante del material con piedras de diversa dureza. Si solo pule todo con algo muy duro, no se distinguirá ningún jamón, ya que toda la superficie será lisa. Pero si después de eso toma una piedra que es más suave que la martensita, pero más dura que la ferrita, y pule la superficie de la hoja con ella, entonces solo se triturará ferrita. La martensita permanecerá intacta, mientras que las líneas convexas de la cementita pueden permanecer en la perlita. Como resultado, la superficie de la hoja en el nivel micro deja de ser perfectamente lisa, creando un juego de luces y sombras, estéticamente agradable.

El pulimento japonés en general y el jamón en particular no tienen ningún efecto sobre la calidad de la espada.

Vacaciones y acero para muelles

Debido a su estructura, la martensita tiene una gran cantidad de tensiones internas. Hay una forma de aliviar estas tensiones: las vacaciones. Las vacaciones son el calentamiento del acero a una temperatura mucho más baja que aquella a la que se convierte en austenita. Es decir, hasta aproximadamente 400 ° C. Cuando el acero se vuelve azul, está lo suficientemente caliente, se ha realizado el revenido. Luego se deja enfriar lentamente. Como resultado, las tensiones desaparecen parcialmente, el acero adquiere plasticidad, flexibilidad y elasticidad, pero pierde su dureza. Por lo tanto, el acero para muelles no puede ser tan duro como el acero para herramientas, ya no es martensita. Y, por cierto, esta es la razón por la que las herramientas sobrecalentadas pierden su endurecimiento.

El acero para muelles se llama acero para muelles debido a la forma en que se fabrican los muelles. Su principal propiedad distintiva es la elasticidad. La hoja, hecha de acero para muelles de alta calidad, se dobla con el impacto, pero vuelve inmediatamente a su forma.

Las espadas flexibles y elásticas son monoacero, es decir, están hechas completamente de acero, sin las inserciones de ferrita pura. Además, están completamente endurecidos al estado de martensita y luego completamente templados. Si los fragmentos que no son de martensita ingresan a la estructura de la cuchilla antes del enfriamiento, entonces el resorte no funcionará.

Una espada japonesa generalmente tiene tales fragmentos: perlita a lo largo de los planos y ferrita en el medio de la hoja. En general, está hecho principalmente de hierro y acero dulce, no hay suficiente martensita allí, solo en la hoja. Así que no importa cuán fuerte o suelte la katana, no saltará. Por lo tanto, la espada japonesa se dobla y permanece doblada, o se rompe, pero no salta, como una hoja europea monosteal hecha de martensita suelta. Una katana ligeramente doblada se puede enderezar sin consecuencias importantes, pero a menudo los pedazos de una hoja de martensita simplemente se rompen cuando se doblan, formando bordes irregulares.

La katana, a diferencia de la hoja europea, no sufre al menos un revenido completo, por lo que en su hoja se conserva acero duro martensítico, con una dureza de una especie de 60 según Rockwell. Y el acero de una espada europea puede estar en la 48 región de Rockwell.

Hay varias formas tradicionales de formar la estructura en capas de una espada japonesa. En dos de ellos no se utiliza ferrita. El primero es maru, solo acero sólido con alto contenido de carbono en toda la hoja. Por supuesto, una espada de este tipo requiere un endurecimiento local, de lo contrario, se romperá con el primer golpe. El segundo es varikha tetsu, donde el cuerpo de la hoja, con la excepción de la punta, es de acero de dureza media, es decir, de perlita.

¿Por qué no se hicieron elásticos maru y variha tetsu? No se sabe con exactitud. Quizás en Japón no sabían nada sobre las propiedades del templado del acero. O simplemente no consideraron necesario hacer que las espadas fueran elásticas. No olvides que para Japón, incluso más que para el resto del mundo, era importante seguir las tradiciones. Una cantidad significativa de variación en el diseño de las espadas japonesas (y no solo) no tiene sentido desde un punto de vista práctico, pura estética. Por ejemplo, un fuller ancho en un lado de la hoja y tres fullers estrechos en el otro lado o, en general, espadas con geometría asimétrica en el corte. No todo puede y debe explicarse racionalmente, en relación con la batalla.

Los herreros modernos fabrican espadas de estilo japonés con una hoja a base de resorte y una hoja de martensita. El estadounidense Howard Clark más famoso utiliza acero L6. La base de sus espadas está hecha de bainita, no de perlita ni ferrita. La hoja es, por supuesto, martensítica. La bainita es una estructura de acero no identificada hasta 1920, tiene alta dureza y resistencia con alta ductilidad. El acero para muelles es bainita o algo parecido. Con toda la similitud externa con el nihonto, tal arma ya no puede considerarse una espada japonesa tradicional, es mucho mejor que los prototipos históricos.

En una espada monosteal, también se puede diferenciar por zonas de dureza. Si, después del enfriamiento, la pieza de trabajo de martensita no se templa de manera uniforme, sino calentando solo el plano de la hoja directamente, entonces el calor que llega a los bordes será insuficiente para transformar las hojas de martensita en acero para resortes. Al menos en la producción moderna de cuchillos y algunas herramientas, se utilizan trucos similares. No se sabe cómo afectará la práctica la creciente fragilidad de las hojas de tales armas.

¿Qué es mejor: dureza alta sin flexibilidad o reducción de dureza con ganancia de flexibilidad?

La principal ventaja de una hoja más dura es que sujeta mejor el filo. La principal ventaja de una hoja flexible es la mayor probabilidad de supervivencia en caso de deformaciones. Al golpear un objetivo que es demasiado duro, es probable que la hoja de la katana se rompa, pero debido a la suavidad del resto de la hoja, la espada no se romperá, sino que simplemente se doblará. Una hoja flexible monoacero, si se rompe, suele estar por la mitad, pero romperla con el uso adecuado es muy difícil.

Teóricamente, el acero duro debería poder cortar más materiales que el acero blando, pero en la práctica, los huesos normalmente se cortan con espadas europeas y ninguna espada cortante puede perforar el acero de la armadura de todos modos.

Si hablamos de trabajar con una hoja contra una armadura de placas, entonces nadie cortará nada allí: apuñalarán las partes del cuerpo que no están protegidas por la armadura, que aún están cubiertas con al menos un gambesón, o incluso una cota de malla. . La muy alta flexibilidad de una hoja de resorte no es adecuada para empujar, pero las espadas europeas especiales para luchar contra armaduras de placas no eran flexibles. Por el contrario, se les suministraron nervaduras de refuerzo adicionales. Es decir, las espadas especiales anti-armadura siempre han sido inflexibles, sin importar de qué acero estuvieran hechas.

En mi opinión, en la batalla es mejor tener una espada más duradera y difícil de estropear. No es tan importante que pique un poco peor que el más duro. Una hoja dura endurecida por zonas puede ser más conveniente en situaciones tranquilas y controladas, como tameshigiri, cuando hay suficiente tiempo para apuntar y nadie está tratando de golpear la espada desde el lado débil.

Temple y revenido: conclusión

Los japoneses poseían la tecnología del endurecimiento, que también se conocía en la antigua Roma desde el comienzo de nuestra era. No hay nada extraordinario en el endurecimiento zonal. En la Europa medieval, utilizaron una tecnología diferente para combatir la fragilidad del acero, abandonando deliberadamente el endurecimiento zonal.

La hoja de una espada japonesa es más dura que la de la mayoría de las europeas, es decir, no es necesario afilarla con tanta frecuencia. Sin embargo, con un uso activo, es muy probable que la espada japonesa deba repararse.

Diseño y geometría

Desde un punto de vista práctico, es importante que la espada sea lo suficientemente buena. Debe realizar las tareas para las que fue creado, ya sea que se trate de prioridad en el poder del golpe cortante, empujes mejorados, confiabilidad, durabilidad, etc. Y cuando es lo suficientemente bueno, realmente no importa cómo se haga.

Declaraciones como "una verdadera katana debe hacerse de la manera tradicional" son injustas. La espada japonesa tiene ciertas características, incluidas ventajas. No importa cómo se obtengan estos beneficios. Sí, las espadas de bainita de estilo japonés de Howard Clark no son katanas de fabricación convencional. Pero ciertamente son katanas en el sentido más amplio de la palabra.

Es hora de pasar a los aspectos más familiares de la espada para debatir, como la geometría de la hoja, el equilibrio, la empuñadura, etc.

Efectividad de golpe cortante

La katana es conocida por ser buena para cortar objetos. Por supuesto, sobre la base de este simple hecho, los fanáticos están terminando con toda una mitología, pero no seremos como ellos. Sí, de verdad, la katana es buena para cortar objetos. Pero, ¿qué significa este “bueno” en general, por qué nihonto corta bien los objetos, en comparación con qué?

Empecemos por orden. Lo que es “bueno” es una cuestión un tanto filosófica, emana de él subjetivismo. En mi opinión, esto es lo que hace buenas cualidades para picar:

Con un arma, basta con infligir un golpe efectivo, incluso una persona sin preparación podrá cortar un objetivo de baja complejidad.
La escisión no requiere una fuerza tremenda y / o energía de impacto, se basa en la nitidez de la ojiva y precisamente en dividir el objetivo en dos partes, y no en la ruptura.
Con un funcionamiento adecuado, es poco probable que el arma falle, es decir, es lo suficientemente fuerte. Es deseable, por supuesto, tener un margen de seguridad y un funcionamiento no demasiado correcto. Cuando la espada se usa como un saco escrito, no es tan impresionante como cuando se usa para cortar un árbol con algunos golpes descuidados.
La espada japonesa es realmente muy fácil de cortar. Las razones se discutirán a continuación, pero por ahora, recuerde este hecho. Tenga en cuenta que una parte importante de la mitologización de las espadas japonesas se deriva de ella. Para una persona sin experiencia pero diligente, en igualdad de condiciones, será más fácil cortar un objetivo con una katana que con una espada larga europea, simplemente porque la katana es más tolerante con los pequeños errores. Un practicante experimentado no notará mucha diferencia.

Para el corte real, y no rasgar el objetivo, debe tener un borde de corte lo suficientemente afilado. Aquí, la espada japonesa tiene todo en orden. El afilado con métodos tradicionales japoneses es extremadamente perfecto. Además, una hoja martensítica, al estar afilada, conserva su nitidez durante mucho tiempo, aunque es más probable que esto se refiera al siguiente punto. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que una espada, incluso sin una hoja de martensita, se puede afilar y hacer muy afilada. Simplemente se volverá desafilado más rápido, es decir, deberá volver a afilarse antes. En cualquier caso, el número de golpes tras los cuales se necesita afilar la espada se mide en decenas y centenas, por tanto, desde un punto de vista práctico, en un solo episodio, la dureza de una hoja de martensita no da nada especial, ya que Se utilizarán dos espadas recién afiladas para una comparación hipotética.

Pero con la fuerza de la espada japonesa, la situación es mucho peor que la de sus homólogos europeos. Primero, de un golpe suficientemente fuerte en una superficie demasiado dura, la hoja de martensita simplemente se romperá, dejando una muesca en la hoja. En segundo lugar, con una combinación de fuerza excesiva y baja precisión del golpe, puede doblar la espada sin ningún problema incluso cuando golpea un objetivo bastante suave. En tercer lugar, las tensiones dentro del material son tales que la espada japonesa todavía tiene una gran fuerza cuando se golpea con la hoja hacia adelante, pero cuando se golpea por la espalda tiene todas las posibilidades de romperse, incluso si el golpe parece muy débil.

Voltaje

Para comprender qué es el estrés, realicemos un experimento mental. También puede ver su visualización esquemática en la ilustración. Imagínese una varilla hecha de un material no muy importante, que sea un árbol elástico. Colócalo en horizontal, asegura los extremos y deja el medio colgando en el aire. Una especie de letra "H", donde el saltador horizontal es nuestra caña. En este caso, las columnas verticales no están fijadas de manera demasiado rígida, pueden doblarse entre sí. (Posición 1).

Si descuidamos la gravedad, lo que se puede hacer, ya que la barra es muy liviana, entonces las tensiones que conocemos en el material de la barra son pequeñas. Ellos, si los hay, claramente se equilibran entre sí. La varilla está en condición estable.

Intentemos doblarlo en diferentes direcciones. Las columnas, entre las que se fija, se doblarán hacia la varilla, pero si la sueltas, volverá a la posición inicial, empujando las columnas hacia los lados. Si no la doblamos demasiado, no ocurrirá nada especial con tales deformaciones y, lo que es más importante, no sentimos ninguna diferencia entre la forma en que doblamos la varilla. (Posición 2).

Ahora colgaremos un peso significativo del medio de la varilla. Bajo su peso, la varilla se verá obligada a doblarse hacia el suelo y permanecer en este estado. Ahora bien, hay una tensión evidente en nuestra varilla: su material "quiere" volver a un estado recto, es decir, enderezarse desde el suelo, en la dirección opuesta a la curva. Pero no puede, la carga interfiere. (Posición 3).

Si se aplica suficiente fuerza en esta dirección, opuesta a la carga y correspondiente a la dirección de las tensiones, entonces la varilla se puede enderezar. Sin embargo, tan pronto como se detenga el esfuerzo, volverá al estado doblado anterior. (Posición 4).

Si aplica una fuerza relativamente pequeña en la dirección de la carga opuesta a la dirección de las tensiones, entonces la varilla puede romperse; las tensiones tendrán que romperse en algún lugar, la resistencia del material ya no será suficiente. En este caso, la misma fuerza o incluso mucho más poderosa en la dirección de la dirección de la tensión no provocará daños. (Posición 5).

Lo mismo ocurre con la katana. El impacto en la dirección de la hoja a la espalda va en la dirección de las tensiones, "levantando la carga" y, se podría decir, relajando temporalmente el material de la hoja. El impacto de la espalda a la hoja va en contra de las tensiones. La fuerza del arma en esta dirección es muy baja, por lo que puede romperse fácilmente, como una varilla, sobre la que se suspende demasiado peso.

De nuevo la efectividad del golpe cortante

Volvamos al tema anterior. Ahora intentemos averiguar qué, en principio, se necesita para cortar el objetivo.

Es necesario dar un golpe correctamente orientado.
La hoja de la espada debe ser lo suficientemente afilada para atravesar el objetivo, no solo aplastarlo y moverlo.
Es necesario darle a la cuchilla una cantidad suficiente de energía cinética, de lo contrario no será necesario cortar, sino cortar.
Es necesario poner suficiente fuerza en el golpe, que se consigue tanto acelerando la hoja como haciéndola más pesada, incluso optimizando el equilibrio para el corte, posiblemente incluso en detrimento de otras cualidades.

Orientación de la hoja en el momento del impacto

Si alguna vez ha probado el tameshigiri, es decir, cortar objetos con una espada afilada, entonces debe comprender de qué se trata. La orientación de la hoja en el impacto es la correspondencia entre el plano de la hoja y el plano de impacto. Obviamente, si golpeas el objetivo con un avión, definitivamente no se cortará, ¿verdad? Por lo tanto, desviaciones mucho más pequeñas de la orientación perfectamente precisa ya dan lugar a problemas. Es decir, al atacar con espada, es necesario vigilar la orientación de la hoja, de lo contrario el golpe no será efectivo. Con los palos, esta pregunta no vale la pena, no importa de qué lado golpear, pero el golpe resultará aplastante y no cortante.

En general, comparemos las armas blancas y las que aplastan el impacto sin estar atadas a muestras específicas. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas mutuas?

Las ventajas de la espada:

Un golpe cortante en una parte desprotegida del cuerpo es mucho más peligroso que un simple garrote. Aunque un garrote (un garrote con púas) y una maza (un garrote de metal con una ojiva desarrollada) causan un daño significativo, la espada es aún más peligrosa.
Suele haber una empuñadura algo desarrollada que protege la mano. Incluso una cruz o tsuba es mejor que un agarre completamente suave.
La geometría y el equilibrio, junto con la nitidez, permiten que el arma sea comparativamente más larga sin sobrepeso o pérdida de fuerza de impacto. La espada de un caballero y una maza de la misma masa difieren en longitud entre una y media y dos veces. Puedes hacer un garrote largo y ligero, pero un golpe con él será mucho menos peligroso que un golpe con una espada.
Capacidades de apuñalamiento significativamente mejores.
Las ventajas de la batuta:

Facilidad de fabricación y bajo coste. Esto es especialmente cierto para los clubes y clubes primitivos.
Las variedades desarrolladas de armas aplastantes (maza, seis mangos, martillo de guerra) están especialmente afiladas para luchar contra oponentes con armadura. La espada de un caballero o la espada larga es significativamente menos efectiva contra un hombre con armadura que contra un espadachín de seis.
En el caso general, excluyendo los martillos y picos de guerra altamente especializados, es más fácil asestar un golpe productivo a un objetivo lo suficientemente cerca con un bastón o una maza. No es necesario seguir la orientación de la hoja al golpear.
Prestemos atención nuevamente a la última de las ventajas enumeradas de las armas aplastantes, que, en consecuencia, es una desventaja de las armas blancas.

¿Qué se puede decir sobre la orientación de la hoja al golpear con una katana? Que todo está bien con ella.

Una ligera curva aumenta un poco la resistencia al viento de la superficie: llevar una espada japonesa hacia adelante con un plano, y no con una hoja o la espalda, es un poco más difícil que una hoja recta de las mismas dimensiones. Gracias a esta resistencia al viento, la resistencia del aire al impacto ayuda a que la pala gire correctamente. En aras de la justicia, debe tenerse en cuenta que este efecto es muy débil y puede reducirse fácilmente a la insignificancia aplicando el principio "hay poder, no se necesita mente". Pero si la mente todavía se aplica, entonces uno debe trabajar primero con la espada japonesa a través del aire, lentamente, luego rápidamente, luego lentamente nuevamente. Esto le ayudará a sentir cuando camina sin ninguna resistencia tangible, cortando el aire y cuando algo le molesta un poco.

La espada japonesa tiene una hoja y el grosor de la hoja en la parte posterior es bastante grande. Estas características geométricas, así como los materiales utilizados en el nihonto, aumentan la rigidez, es decir, la "no flexibilidad". La katana es una espada que no se dobla tan fácilmente como sus contrapartes europeas, que en algún momento fueron generalmente hechas de acero para resortes (bainita) para aumentar la resistencia.

La alta rigidez junto con la hoja muy dura conduce al efecto interesante que hace que la tala de la katana sea tan fácil. Está claro que, cuando se golpea, es probable que se produzcan desviaciones de la orientación ideal. Si las desviaciones están completamente o casi ausentes, entonces las espadas japonesa y europea cortan el objetivo igualmente bien. Si las desviaciones son significativas, entonces ni una ni la otra espadas podrán cortar al objetivo, mientras que la probabilidad de estropear la espada japonesa es mayor.

Pero si ya hay desviaciones, pero no son demasiado grandes, entonces las espadas martensita-ferrítica japonesa y bainita europea se comportan de manera diferente. La espada europea se doblará, rebotará y rebotará en el objetivo con poco o ningún daño, como si la desviación fuera mayor. En este caso, la espada japonesa cortará al objetivo como si nada hubiera pasado. Una hoja que entra en el objetivo en un ángulo no puede saltar y rebotar debido a su dureza y rigidez, por lo que muerde en cualquier ángulo que pueda, e incluso corrige la orientación de la hoja hasta cierto punto.

Una vez más: este efecto funciona solo para pequeños errores. Un golpe fuerte se da mejor con una espada europea que con una japonesa; es más probable que sobreviva.

Afilar la hoja

El filo de la hoja depende del ángulo en el que se forma el filo. Y aquí la espada japonesa tiene una ventaja potencial sobre la espada europea de doble filo, sin embargo, como cualquier otra hoja de un solo lado.

Eche un vistazo a la ilustración. Muestra secciones de los perfiles de varias palas. Todos ellos (con obvias excepciones) pueden inscribirse en un rectángulo de 6x30 mm, es decir, las cuchillas en el lugar de corte y análisis tienen un espesor máximo de 6 mm y un ancho de 30 mm. En la fila superior hay cortes de hojas de un solo lado, por ejemplo, nihonto o algún tipo de sable, y en la fila inferior hay espadas de doble filo. Ahora profundicemos en ello.

Mira las espadas 1, 2 y 3, ¿cuál es más afilada? Es bastante obvio que 1, porque el ángulo de su filo es el más agudo. ¿Porqué es eso? Porque el borde se forma hasta 20 mm antes de la hoja. Este es un afilado muy profundo y rara vez se usa. ¿Por qué? Porque esta hoja afilada se vuelve demasiado quebradiza. Apagar la martensita resultará en más de uno le gustaría tener en una espada diseñada para más de un golpe. Por supuesto, puede corregir la formación de martensita con aislamiento cerámico durante el endurecimiento, pero aún así, tal filo será menos fuerte que las opciones contundentes.

Sword 2 ya es una opción normal y más duradera, por la que no hay que preocuparse con cada golpe. Sword 3 es una herramienta muy buena y confiable. Solo hay un inconveniente: sigue siendo bastante estúpido y no hay nada que puedas hacer al respecto. Más precisamente, puede hacer algo, afilar, pero la confiabilidad simplemente desaparecerá. Con las espadas 2 y especialmente 1 es bueno cortar blancos en las competencias de tameshigiri, y con la espada 3 es bueno entrenar antes de las competencias. Es difícil en el entrenamiento, fácil en la "batalla", donde por batalla se entiende competencia. Si hablamos de pelear con armas militares, entonces la espada 3 es nuevamente preferible, ya que es mucho más fuerte que la 2 y especialmente la 1. Aunque la espada 2, quizás, puede considerarse algo universal, pero se necesita hacer una investigación mucho más seria antes para afirmar esto.

Lo más interesante de la espada 3 son las líneas afiladas de la hoja, indicadas en azul, que aún no son un filo. Si no estuvieran allí, y el borde permaneciera igual de corto, 5 mm, entonces su ángulo sería igual a 62 °, y no más o menos decente a 43 °. Una gran cantidad de espadas japonesas y no solo se fabrican con tal estrechamiento, convirtiéndose en una hoja "desafilada", ya que esta es una excelente manera de hacer un arma al mismo tiempo bastante liviana, confiable y no demasiado aburrida. Una hoja con una longitud de filo de no 5, pero al menos 10 mm, como en la espada 2, con el mismo estrechamiento a 4 mm al comienzo de la hoja, ya tendrá un filo de 22 °, nada mal.

Sword 4 es una abstracción, geométricamente la hoja más afilada en las dimensiones dadas. Tiene todos los problemas de Sword 1 en una forma más pesada. Agudo, sí, esto no se puede quitar, pero es absolutamente frágil. Es poco probable que la estructura martensítico-ferrítica resista esta geometría. Si toma acero para muelles, entonces puede resistir, pero se volverá desafilado muy rápidamente.

Pasemos a las hojas de doble filo. La espada 6 es una hoja de tipo vikingo fabricada en las dimensiones anteriores, con un perfil hexagonal aplanado con valles. Los valles no tienen ningún efecto sobre la nitidez de la hoja, se muestran en la ilustración para cierta integridad de las imágenes. Entonces, el filo de esta hoja corresponde a la espada de un solo lado 2. Lo cual no es tan malo. Y aún mejor, históricamente las espadas de tipo vikingo tenían proporciones completamente diferentes, siendo más delgadas y más anchas, como se puede ver en la espada 7, que es tan afilada como la espada 1. ¿Por qué es así? Porque en lugar de la construcción ferrítica-martensita, aquí se utilizan otros materiales. La espada 6 se desafilará más rápido que la espada 1, pero es menos probable que se rompa.

La desventaja de Sword 6 es su muy baja rigidez: es la más flexible de las hojas que se presentan aquí. La flexibilidad excesiva interfiere con un golpe cortante, pero puedes vivir con él, pero con un piercing generalmente es inútil. Por tanto, a finales de la Edad Media, el perfil de la hoja cambió a uno rómbico, como el de la espada 7. Es más o menos afilada, aunque no llega a las espadas 1 y 6. Sin embargo, a diferencia de la espada 6, es mucho menos flexible. El grosor máximo de la hoja de 6 mm lo hace más rígido, lo que es excelente al empujar. En comparación con la espada 6, en la espada 7 hay un sacrificio obvio de la capacidad de corte en favor de la de empujar.

Sword 8 tiene una hoja de empuje puro. A pesar de la nitidez de 17 °, ya no funcionará cortar con un arma de este tipo. Después de penetrar en el objetivo a una profundidad de 13 mm, el impacto será inhibido por nervios de refuerzo que tienen un ángulo de hasta 90 °. Pero la masa de esta hoja es claramente menor que la de la espada 7, y la rigidez es aún mayor.

Como resultado, tenemos la siguiente consideración: sí, una katana, en principio, puede tener una hoja muy afilada debido a la geometría de una hoja de un solo lado, lo que le permite comenzar a afilar o estrechar no desde el medio, sino desde la espalda, sin perder rigidez. Sin embargo, las hojas de martensita-ferrítica de las espadas japonesas no tienen suficientes propiedades de resistencia para obtener el máximo de lo que es capaz de hacer la geometría de una hoja de un solo lado. Podemos decir que la nitidez de la espada japonesa no supera la europea, especialmente si se tiene en cuenta que en Europa también había hojas de un solo lado, a menudo de materiales más adecuados para el afilado.

Energía cinética

E = 1 / 2mv2, es decir, la energía cinética depende linealmente de la masa y cuadráticamente de la velocidad del impacto.

La masa de una katana es normal, quizás un poco más alta que la de espadas europeas de las mismas dimensiones (y no al revés). Por supuesto, con una similitud externa general, hay espadas japonesas de masas muy diferentes, que no se ve en las imágenes. Pero la katana es predominantemente un arma de dos manos, por lo que el aumento de masa no interfiere particularmente con la aceleración de la hoja a alta velocidad.

La energía cinética no es cuestión de la espada, sino de su dueño. Si tienes al menos las habilidades básicas para trabajar con armas, todo estará en orden. Aquí, la espada japonesa no tiene ventajas o desventajas tangibles sobre sus contrapartes europeas.

Fuerza de impacto: equilibrio

F = ma, es decir, la fuerza depende linealmente de la masa y de la aceleración. Ya hemos hablado de masa, pero necesitamos agregar algo sobre el equilibrio.

Imagínese un objeto en forma de peso sobre un mango de 1 metro de largo, una especie de maza. Obviamente, si tomas este objeto por el extremo del mango más alejado del peso, lo balanceas bien y lo cortas con un peso acelerado en el extremo del mango-palanca, entonces el golpe resultará fuerte. Si toma este objeto por el mango justo al lado del peso y golpea con el extremo vacío, entonces la fuerza de impacto no será la misma, a pesar de que se usa un objeto de la misma masa.

Esto se debe a que cuando se golpea con un arma de mano, no toda la masa del arma se convierte en fuerza, sino solo una cierta parte de ella. El equilibrio del arma tiene un impacto significativo en lo que será esta parte. Cuanto más cerca esté el punto de equilibrio, el centro de gravedad del arma, del enemigo, más masa se puede poner en el golpe. M crece y F crece.

Sin embargo, lo que se usa comúnmente en la vida cotidiana son espadas "bien equilibradas" con un equilibrio cercano al propietario del arma y no al enemigo. El caso es que es mucho más conveniente esgrimirse con una espada bien equilibrada. Volvamos mentalmente a nuestro peso en el mango. Está claro que con la primera opción de agarre, será muy problemático realizar movimientos de alta velocidad e impredecibles con esta arma debido a la monstruosa inercia. En el segundo caso, no hay problemas, la enorme maza prácticamente no tendrá que moverse, solo girará ligeramente cerca de los puños y no es difícil balancear un extremo vacío ligero.

Es decir, el equilibrio óptimo para la tala y el cercado es diferente. Si necesita infligir daño, entonces el equilibrio debería estar más cerca del enemigo. Si se necesita maniobrabilidad y la letalidad del arma no es fundamental o, en el caso del modelado moderno no letal, no es deseable, entonces es mejor tener un equilibrio más cercano al propietario.

La katana con el equilibrio para la tala está bien. Los Nihonto suelen tener una hoja muy maciza sin el afilado distal significativo típico de muchas espadas europeas. Además, no tienen una manzana masiva ni una cruz pesada, y estas partes de la empuñadura cambian fuertemente el equilibrio hacia el usuario. Por lo tanto, esgrimir con una espada japonesa es algo más difícil, ya que se siente más pesado e inercial en comparación con la contraparte europea de la misma masa. Sin embargo, si no se plantea la cuestión de las maniobras sutiles y solo necesita cortar con fuerza, entonces el equilibrio de la katana resulta más conveniente.

Curva de la hoja

Todo el mundo sabe que las espadas japonesas tienen una ligera curvatura, pero no todo el mundo sabe de dónde viene. Dado que la hoja se enfría de forma desigual durante el endurecimiento, la compresión térmica con ella también se produce de forma desigual. Primero, la hoja se enfría e inmediatamente se encoge, por lo tanto, en los primeros segundos del proceso de endurecimiento, la hoja de la futura espada japonesa tiene una curva inversa, como kukri y otras copias. Pero después de unos segundos, el resto de la hoja también se enfría y también comienza a doblarse. Está claro que la hoja es más fina que el resto de la hoja, es decir, hay más material en el medio y en la parte trasera. Por lo tanto, como resultado, la parte posterior de la hoja se comprime más que la hoja.

Por cierto, es este efecto el que distribuye las tensiones dentro de la hoja de una espada japonesa para que aguante el golpe desde el lado de la hoja normalmente, pero ya no desde el lado de la espalda.

Al apagar una cuchilla de doble filo, la curvatura no aparece por sí sola, porque en todas las fases de este proceso, la compresión de un lado se compensa con la compresión del otro lado. Se mantiene la simetría, la espada permanece recta. La katana también se puede enderezar. Para hacer esto, antes de endurecer la pieza de trabajo, es necesario dar una curva hacia atrás compensadora. Había tales espadas, aunque no había demasiadas.

Es hora de comparar hojas rectas y curvas.

Las ventajas de las hojas rectas:

Con la misma masa, mayor longitud, con la misma longitud, menor masa.
Es mucho más fácil y mejor pinchar. Las cuchillas curvas se pueden apuñalar en un arco, pero esta no es una acción tan rápida y común como un empuje directo.
Una espada recta suele ser de doble filo. Si la empuñadura no está especializada para una dirección de agarre, entonces si la hoja está dañada, es fácil llevar la espada "hacia atrás" y continuar luchando.
Beneficios de las hojas curvas:

Cuando se aplica un golpe cortante a la superficie lateral de un objetivo cilíndrico (y una persona es una colección de cilindros y figuras similares), cuanto más curva es la hoja, más fácilmente el golpe se convierte en uno cortante. Es decir, con la ayuda de una espada curva, puede infligir un golpe hiriente, aplicando menos fuerza de la necesaria para una espada recta.
Al entrar en contacto, la superficie ligeramente más pequeña de la hoja entra en contacto con el objetivo, lo que aumenta la presión y le permite cortar a través de la superficie. Para la profundidad de penetración, esta ventaja no importa.
Debido a la resistencia al viento ligeramente más alta de la hoja curva, es más fácil llevar la hoja hacia adelante, orientándola correctamente en el momento del impacto.
Además, ambas hojas tienen capacidades específicas de cercado. Por ejemplo, es más conveniente esconderse detrás de una hoja curva en algunas posturas, y su espalda cóncava puede usarse para influir en el arma del enemigo de una manera interesante. La hoja recta tiene la capacidad de golpear con una hoja falsa y es algo más intuitiva de controlar. Pero estos ya son detalles, podría decirse, que se equilibran entre sí.

Las siguientes diferencias son significativas: la ventaja de las hojas rectas en términos de peso / longitud, la optimización de la inyección y, en consecuencia, la ventaja de las hojas curvas en la facilidad de aplicar un golpe de corte eficaz. Es decir, si solo necesita infligir daño con golpes cortantes, entonces una hoja curva es mejor que una recta. Si es más probable que se valla en una simulación no letal, donde el "daño" se tiene en cuenta de manera muy condicional, entonces será más conveniente trabajar con una hoja recta. Tenga en cuenta que esto no significa que una hoja recta sea un arma de entrenamiento de juego, y una hoja curva sea un verdadero combate. Ambos pueden luchar y entrenar, es solo que sus fortalezas se manifiestan en diferentes situaciones.

La espada japonesa suele tener una curvatura muy leve. Por lo tanto, curiosamente, en cierto sentido, generalmente se puede considerar directo. Es bastante conveniente para ellos pinchar en línea recta, aunque un estoque, por supuesto, es mejor. Por lo general, no hay afilado en el reverso, pero es posible que todo tipo de espadas no lo tenga. La masa ... bueno, sí, es bastante grande, y la espada todavía tiene un equilibrio cortante.

Se cree que una versión recta de la espada japonesa sería mejor que las tradicionales curvas. No comparto esta opinión. La argumentación de los defensores de esta opinión no tuvo en cuenta la principal ventaja de la flexión: la mejora de la capacidad de corte de la hoja. Más precisamente, lo tomé en cuenta, pero guiado por premisas equivocadas. Incluso una ligera curva de la espada ya ayuda a dar golpes cortantes con mayor facilidad, y para una espada cortante especializada, que es una katana, esto es exactamente lo que se necesita. Al mismo tiempo, no hay una pérdida particular de capacidades inherentes a las espadas rectas con una curvatura tan leve. Lo único que falta es un afilado de doble filo, pero con él ya no sería una katana. Aunque, por cierto, algunos nihonto se afilan uno y medio, es decir, la parte posterior del primer tercio de la hoja se reduce a un filo y se afila, como los sables europeos tardíos. Por qué esto no se ha convertido en el estándar, no lo sé.

Empuñadura

La espada japonesa tiene una guardia muy mala. Los fanáticos empiezan a gritar “pero la técnica del trabajo no implica custodia, hay que parar los golpes con la hoja” - bueno, sí, claro que no. Asimismo, la ausencia de chalecos antibalas no implica la voluntad de recibir un balazo en el estómago. La técnica es la siguiente, porque no hay guardia normal.

Si toma una katana y atornilla una especie de "tsubovina" con protuberancias en forma de taco en lugar de la tradicional tsuba, aproximadamente ovalada, saldrá mejor, está comprobado.

La mayoría de espadas tienen una guardia mucho mejor que las japonesas. El travesaño protege la mano de forma más fiable que la tsuba. Sobre un arco, una empuñadura torcida, una taza o una canasta, por lo general soy silencioso. Objetivamente, no hay deficiencias significativas en la empuñadura desarrollada.

Puede nombrar un par inverosímiles. Por ejemplo, el precio: sí, por supuesto, una empuñadura desarrollada es más cara que una primitiva, pero en comparación con el costo de la hoja en sí, es un centavo. También puede decir algo sobre el cambio de equilibrio, pero no dañará a la mayoría de las espadas japonesas, solo que será más fácil esgrimir con ellas. Las palabras de que una empuñadura desarrollada interferirá con la ejecución de algunas técnicas son delirantes. Si existen tales técnicas, aún se pueden realizar con una cruz. Además, la falta de una empuñadura desarrollada interfiere con el desempeño de un número mucho mayor de técnicas.

¿Por qué las espadas japonesas, con la excepción de un breve período de imitación de los sables de estilo occidental (kyu-gunto, finales del siglo XIX y principios del XX), nunca tuvieron una empuñadura desarrollada?

Primero, responderé a la pregunta con una pregunta: ¿por qué las empuñaduras desarrolladas aparecieron en Europa tan tarde, solo en el siglo XVI? Agitaron espadas allí mucho más tiempo que en Japón. Brevemente: no tuvieron tiempo de pensar en ello antes, la invención correspondiente simplemente no se hizo.

En segundo lugar, tradicionalismo y conservadurismo. Los japoneses vieron espadas europeas, pero no consideraron necesario copiar las ideas de estos bárbaros de ojos redondos. Orgullo nacional, simbolismo y todo eso. La espada correcta en el entendimiento de los japoneses parecía una katana.

En tercer lugar, el nihonto, como la mayoría de las otras espadas, es un arma secundaria y auxiliar. En la batalla, la espada se usó en poderosos guantes. En tiempos de paz, cuando la katana acaba de aparecer del tati más antiguo, consulte el punto dos. Un samurái que hubiera pensado en una empuñadura desarrollada no sería entendido por sus compañeros de clase. Puede averiguar las consecuencias usted mismo.

Curiosamente, después de una breve era de kyu-gunto, un arma constructivamente más avanzada que el nihonto ordinario, los japoneses volvieron al tipo tradicional de espadas. Probablemente, la razón de esto fue el mismo segundo punto. Un país con un nacionalismo cada vez más malsano y modales imperialistas no podía permitirse el lujo de abandonar un símbolo tan significativo como la forma tradicional de la espada. Además, en esta época, la espada en el campo de batalla ya no solucionaba nada.

Una vez más, la espada japonesa tiene una guardia muy mala. No se puede objetar objetivamente a este hecho.

Diseño y geometría: conclusión

La espada japonesa tiene muy buenas características debido a su diseño. Pica blancos perfecta y fácilmente, es más tolerante con las pequeñas imperfecciones de los golpes. El equilibrio de picado, la hoja de martensita y la curvatura de la hoja son una excelente combinación que le permite lograr resultados muy altos con un impacto controlado.

Desafortunadamente, la espada japonesa también tiene algunos defectos notables en su diseño. Tsuba protege la mano solo un poco mejor que sin guardia. La fuerza de la hoja al desviarse del golpe ideal deja mucho que desear. El equilibrio es tal que no es muy conveniente esgrimir con una espada japonesa.

Conclusión

Si consideramos una espada japonesa de fabricación exclusivamente tradicional como una katana, con todas estas inclusiones en el tamahagana, con una hoja de martensita-ferrita y tsuba, entonces la katana es una espada muy antigua y, francamente, bastante defectuosa que no resiste la comparación con glándulas afiladas similares más nuevas, que pueden realizar todas sus funciones e incluso más. La katana es un arma que dista mucho de ser perfecta, a pesar de las altas propiedades cortantes de su hoja.

Por otro lado, una espada es como una espada. Chop es bueno, la fuerza es suficiente. No es ideal, pero tampoco una completa mierda.

Finalmente, puedes mirar la katana desde otro lado. En la forma en que existe, con esta pequeña tsuba, con una ligera curva, con un jamón visible durante el pulido tradicional, con una piel de raya y una trenza competente en el mango, se ve muy hermosa. Puramente estéticamente agradable, un objeto que no parece demasiado utilitario. Seguramente, en gran medida, su popularidad se debe precisamente a su apariencia. No debes avergonzarte de esto, la gente generalmente ama todo tipo de cosas hermosas. Y la katana, en cualquier forma, es realmente hermosa.

Recoge bloques de madera. Mueva el mouse sobre el árbol, mantenga presionado el botón izquierdo. Con el tiempo, el árbol se desintegrará en bloques de madera, que entrarán automáticamente en su inventario (si está lo suficientemente cerca). Repite el proceso varias veces.

• No importa el tipo de madera.

Abra su inventario. Si no ha cambiado nada en la configuración, entonces la tecla E es responsable de esto. Verá un cuadrado de 2 x 2 al lado de la imagen del personaje. Este es el menú de elaboración.

Arrastre los bloques del árbol al menú de elaboración. Esto creará los tableros. Arrastre las tablas de regreso al inventario. Ahora tiene tablas, no solo bloques de madera.

Divide dos tablas en palos. Coloque uno de los tableros creados en la fila inferior del menú de creación y coloque el segundo encima. Obtendrá palos que deberá llevar a su inventario.

Haz un banco de trabajo. Para hacer esto, complete las 4 celdas del menú para crear elementos con tableros. Arrastre el banco de trabajo al menú de acceso directo en la parte inferior de la pantalla, cierre su inventario y coloque el banco de trabajo en el suelo (seleccione el bloque y haga clic con el botón derecho donde desea colocar el banco de trabajo).

• No confunda los tablones con los bloques de madera; se necesitan tablones para esta receta.

Abra el banco de trabajo. Para hacer esto, simplemente haga clic derecho sobre él. Obtendrá acceso al menú para crear elementos, que será más grande que el primero, ya de 3 x 3 celdas.

Fabrica una espada de madera. La creación de una espada ocupa tres celdas verticalmente, mientras que todos los ingredientes deben estar en una columna (cuál no es importante).

• Tablero en la parte superior
• Tablero en el medio (justo debajo de la parte superior)
• Stick desde la parte inferior (justo debajo de los palos)

Usa una espada. Arrastra la espada al menú de atajos y selecciónala para recogerla. Ahora, el clic izquierdo del ratón activará la espada, y no tus manos, que es mucho más eficaz para matar enemigos y animales. Sin embargo, tenga cuidado de no dejarse llevar: las espadas de madera son bastante frágiles y débiles. Siga leyendo para conocer espadas más poderosas.

Espada de madera (consola, edición de bolsillo)

1. Recoge bloques de madera. En Minecraft, incluso puedes romper un árbol con tus propias manos. En la Edición de bolsillo, basta con mantener el dedo en el árbol hasta que se convierta en bloques separados, y en las versiones de consola del juego debes presionar el gatillo derecho.

   Aprenda a fabricar artículos. En estas versiones del juego, todo es bastante simple. En el menú de creación de artículos hay una lista de recetas disponibles, en cualquiera de las cuales puede hacer clic y, si tiene los artículos necesarios en su inventario, el resultado final aparecerá de inmediato. Esto es lo que debe hacer para crear una espada:

   • Edición de bolsillo: haz clic en el icono de los tres puntos y selecciona Craft.
   • Xbox: presione X.
   • Playstation: haz clic en el cuadrado.
   • Xperia Play: haga clic en Seleccionar.

2. Crea un banco de trabajo. Con el banco de trabajo, tendrá acceso a recetas más avanzadas, incluidas recetas de espadas. Entonces:

   • Use bloques de madera para hacer tablas.
   • Recoge un banco de trabajo con cuatro tablas.
   • Seleccione un banco de trabajo y colóquelo en el suelo (en los juegos de consola, este es el gatillo izquierdo).

3. Haz una espada de madera. Para esto:

   Usa una espada. Cuando la espada está en la ranura rápida, hacer clic en la pantalla o activar el gatillo izquierdo activará el ataque con espada. Así que infligirás mucho más daño a los animales y enemigos que con tus propias manos.

Mejores espadas

Usa el pico para recolectar los materiales que necesitas. Para recolectar piedra o metales, necesitará un pico, y aún debe hacerlo ... sin embargo, este es el tema de otro artículo, y le informaremos sobre otros materiales para espadas:

• La piedra es el material más fácilmente disponible que se encuentra en las montañas o en múltiples bloques bajo cualquier superficie. Puedes recoger la piedra con un pico de madera.
• El hierro (sus bloques son similares a la piedra con puntos beige) también es bastante común, se encuentra bajo tierra y requiere un pico de piedra.
• El oro y los diamantes son extremadamente raros y se encuentran muy profundos bajo tierra.

1. Fabrica una espada de piedra. Para hacer esto, necesitas dos piedras y un palo. Una espada de este tipo causa 6 puntos de daño, su margen de seguridad es de 132 golpes (para una espada de madera es de 5 y 60, respectivamente).

Desde la antigüedad, los jugadores de servidores HiTech han usado un nano sable y pensaron que no había nada más poderoso que él. Pero estaban equivocados, esa espada realmente existe y te diré cómo hacerla. Les presento a su atención - ¡Espada superior!

Sección 1 - 7 encantamientos básicos.

Empecemos de forma sencilla. ¿Qué es la espada superior (definición)?

La espada superior es una espada de diamante que contiene 7 encantamientos máximos, a saber: Vorpal IV, Nitidez V, Retroceso II , Botín III, Conspiración de fuego II, Disyunción V y fuerza III.

¿Qué dan todos estos encantamientos?

Vorpal: en la versión 1.4.7 noquea cabezas (la posibilidad de obtener una cabeza depende del nivel de encantamiento), en la versión 1.6.4 da un extra. la posibilidad de conseguir un trofeo, y en 1.7.10 no hay.

Nitidez: da daño adicional.

Retroceso: derriba a las turbas y a los jugadores a cierta distancia.

Botín: aumenta el botín de las turbas (en las versiones 1.6.4 y 1.7.10 permite noquear la cabeza de una mafia o jugador).

Conspiración de fuego: prende fuego a las turbas y a los jugadores.

Disyunción: inflige daño adicional a los yendermen (no disponible en las versiones 1.6.4 y 1.7.10).

Durabilidad: con algunas posibilidades, la herramienta se rompe más lentamente.

Hemos descubierto las características de los encantamientos, pasemos a crear una espada superior.

Sección 2 - ¿Cómo obtengo los libros que necesito?

Primero, necesitamos hacer 4 espadas de diamantes. Después de hacerlos, necesitará libros con los encantamientos necesarios. Pero la desventaja es que no serán inmediatamente máximos, por ejemplo, Sharp V. Deberás combinarlos con espadas para que aumente el nivel de encantamiento. Hay 2 desventajas más. La primera es que primero debes encantar la espada en Disyunción y Vorpal, porque si los conecta al final, simplemente no puede hacerlo. Primero, necesitamos una cierta cantidad de libros encantados. Necesitaremos: ,,,,, si está jugando en la versión 1.4.7, entonces también necesitará Disyunción [necesitas 4 libros para Disyunción III, u 8 libros sobre Disyunción II], [necesita 2 libros para la fuerza II, o 1 libro para la fuerza III]. ¡Empecemos a encantar!

Sección 3 - ¡Haciendo una espada superior!

¡Comencemos a combinar la espada y los libros encantados!

1.) Conecte 4 libros a Disyunción III. Para ello necesitamos 2 espadas de diamantes. Encantamos a cada uno de ellos en Disyunción IV, conectando 2 libros en cada espada en Disyunción III.

Después de eso, combinamos 2 de estas espadas en el yunque y obtenemos una espada que está encantada en Disjunction V.

2.) Conectamos 4 libros sobre el Vorpal II. Di porqué"? Porque los libros de Vorpal III rara vez se obtienen en la mesa de encantamientos, y Vorpal II es fácil de obtener. Nos conectamos de acuerdo con el mismo principio que Disyunción V. Como resultado, obtenemos Vorpal IV.

3.) No necesitaremos más espadas de diamantes. Adjuntamos a la espada recibida 2 libros para Sharpness IV, o 4 libros para Sharpness III.

4.) Combina 1 libro sobre Recoil II con una espada.

5.) Combina 1 libro sobre Loot III con una espada.

6.) Combina 1 libro sobre Conspiracy of Fire II con una espada.

7.) Y el último encantamiento es la durabilidad. Conectamos 1 libro de fuerza III con una espada.