Participants à l'escalade

Expédition commerciale "Mountain Madness"

Pour l'acclimatation nécessaire dans les montagnes, les membres de l'expédition "Mountain Madness" devaient voler de Los Angeles le 23 mars à Katmandou, et le 28 mars voler à Lukla (2850 m). Le 8 avril, tout le groupe était déjà au camp de base. À la surprise générale, le guide du groupe, Neil Biddleman, a développé une soi-disant "toux d'altitude". Après Bidleman, d'autres membres de l'expédition ont commencé à avoir des problèmes de santé. Néanmoins, chacun a scrupuleusement respecté le "calendrier d'acclimatation". Cependant, comme il s'est avéré plus tard, Scott Fisher était en mauvaise forme physique et prenait 125 mg de Diamox (acétazolamide) par jour.

Adventure Consultants Expédition commerciale

Chronologie des événements

hausse tardive

Faisant l'ascension sans utiliser d'oxygène, Anatoly Bukreev a atteint le sommet le premier, vers 13h07. Quelques minutes plus tard, Jon Krakauer est apparu au sommet. Quelque temps plus tard, Harris et Biddleman. La plupart des grimpeurs restants n'ont atteint le sommet qu'à 14h00, heure critique pour commencer leur descente pour retourner en toute sécurité au Camp IV et passer la nuit.

Anatoly Bukreev n'a commencé à descendre au Camp IV qu'à 14h30. À ce moment-là, Martin Adams et Clive Schoening avaient atteint le sommet, tandis que Bidleman et les autres membres de l'expédition Mountain Madness n'avaient pas encore atteint le sommet. Bientôt, selon les observations des grimpeurs, le temps a commencé à se détériorer, vers 15h00 il a commencé à neiger et il faisait noir. Makalu Go a atteint le sommet au début de 16h00 et a immédiatement constaté la détérioration des conditions météorologiques.

Le sherpa senior du groupe de Hall, Ang Dorje, et les autres sherpas sont restés pour attendre le reste des grimpeurs au sommet. Après environ 15h00, ils ont commencé leur descente. En descendant, Ang Dorje a repéré l'un des clients, Doug Hansen, dans la zone de Hillary Step. Dorje lui ordonna de descendre, mais Hansen ne lui répondit pas. Lorsque Hall est arrivé sur les lieux, il a envoyé les Sherpas en bas pour aider d'autres clients, tandis qu'il est resté pour aider Hansen, qui était à court d'oxygène supplémentaire.

Scott Fisher n'a atteint le sommet qu'à 15h45, en mauvaise condition physique, peut-être en raison du mal de l'altitude, d'un œdème pulmonaire et de l'épuisement dû à la fatigue. Quand Rob Hall et Doug Hansen ont atteint le sommet est inconnu.

Descente pendant une tempête

Selon Bukreev, il a atteint le Camp IV à 17h00. Anatoly a été fortement critiqué pour sa décision de descendre avant ses clients. Krakauer a accusé Bukreev d'être "confus, incapable d'évaluer la situation, faisant preuve d'irresponsabilité". Il a répondu aux accusations en disant qu'il allait aider les clients à descendre avec une nouvelle descente, en préparant de l'oxygène supplémentaire, une boisson chaude. Les critiques ont également affirmé que, selon Boukreev lui-même, il est descendu avec le client Martin Adams, cependant, comme il s'est avéré plus tard, Boukreev lui-même est descendu plus vite et a laissé Adams loin derrière.

Le mauvais temps a rendu la descente difficile pour les membres de l'expédition. À ce moment-là, en raison d'une tempête de neige sur le versant sud-ouest de l'Everest, la visibilité s'était considérablement détériorée et les marques qui avaient été placées lors de l'ascension et indiquaient le chemin vers le Camp IV ont disparu sous la neige.

Fisher, assisté du Sherpa Lopsang Jangbu, n'a pas pu descendre dans une tempête de neige du Balcon (vers 8230 m). Comme Goh l'a dit plus tard, ses Sherpas ont été laissés à une altitude de 8230 m, avec Fischer et Lopsang, qui ne pouvaient plus descendre non plus. À la fin, Fischer a convaincu Lopsang de descendre seul et de le laisser ainsi que Goh.

Hall a demandé de l'aide par radio, disant que Hansen était inconscient mais toujours en vie. Le guide d'Adventure Consultants, Andy Harris, a commencé l'ascension vers Hillary's Step vers 17 h 30, transportant une réserve d'eau et d'oxygène.

Plusieurs alpinistes se sont perdus dans le secteur du Col Sud. Les guides Biddleman, Schoening, Fox, Madsen, Pittman et Gammelgard, membres de Mountain Madness, ainsi que Groom, Beck Withers et Yasuko Namba, guide d'Adventure Consultants, ont erré dans le blizzard jusqu'à minuit. Lorsqu'ils ne pouvaient plus continuer leur voyage à cause de la fatigue, ils se sont blottis à seulement 20 mètres de l'abîme du mur de Kanshung (Eng. Visage de Kangshung). Pittman a rapidement développé des symptômes du mal de l'altitude. Fox lui a injecté de la dexaméthasone.

Vers minuit, l'orage s'est calmé et les alpinistes ont pu voir le Camp IV qui se trouvait à 200 m de là. Beadleman, Groom, Schoening et Gammelgard sont allés chercher de l'aide. Madsen et Fox sont restés avec le groupe et ont appelé à l'aide. Boukreev a découvert les grimpeurs et a pu faire sortir Pittman, Fox et Madsen. Il a également été critiqué par d'autres grimpeurs parce qu'il préférait ses clients Pittman, Fox et Madsen, alors qu'il était affirmé que Namba était déjà dans un état mourant. Withers Bukreev n'a rien remarqué du tout. Au total, Bukreev a effectué deux marches pour mettre ces trois grimpeurs en sécurité. En conséquence, ni lui ni les autres participants qui se trouvaient au Camp IV n'avaient plus la force de s'en prendre à Namba.

Cependant, plus tard dans la journée, Withers a repris ses esprits et s'est rendu seul au camp, ce qui a surpris tout le monde dans le camp, car il souffrait d'hypothermie et de graves engelures. Withers a reçu de l'oxygène, ils ont essayé de le réchauffer, l'arrangeant pour passer la nuit dans une tente. Malgré tout cela, Withers a dû à nouveau affronter les éléments lorsqu'une rafale de vent a emporté sa tente la nuit et il a dû passer la nuit dans le froid. Et encore une fois, il a été pris pour mort, mais Krakauer a découvert que Withers était conscient et le 12 mai, il a été préparé pour une évacuation urgente du Camp IV. Au cours des deux jours suivants, Withers a été descendu au Camp II, une partie du chemin, cependant, il a fait le sien, et plus tard, il a été évacué par un hélicoptère de sauvetage. Withers a subi un long traitement, mais en raison de graves engelures, son nez, sa main droite et tous les doigts de sa main gauche ont été amputés. Au total, il a subi plus de 15 opérations, son pouce a été reconstruit à partir des muscles du dos et des chirurgiens plasticiens ont restauré son nez.

Scott Fisher et Makalu Go ont été découverts le 11 mai par des Sherpas. L'état de Fisher était si grave qu'ils n'avaient d'autre choix que de le mettre à l'aise et de jeter les forces principales pour sauver Go. Anatoly Boukreev a fait une autre tentative pour sauver Fischer, mais n'a découvert son corps gelé que vers 19h00.

Face nord de l'Everest

Garde-frontière indo-tibétain

Moins connus, mais non moins tragiques, 3 autres accidents se sont produits le même jour avec des grimpeurs des gardes-frontières indo-tibétains qui ont escaladé le versant nord. L'expédition était dirigée par le lieutenant-colonel Mohinder Singh. Commandant Mohinder Singh, qui est considéré comme le premier alpiniste indien à avoir conquis le mont Everest depuis la face nord.

Au départ, l'indifférence des grimpeurs japonais étourdit les Indiens. Selon le chef de l'expédition indienne, « Au début, les Japonais ont proposé d'aider à la recherche des Indiens disparus. Mais quelques heures plus tard, ils ont poursuivi leur ascension vers le sommet, malgré le mauvais temps. L'équipe japonaise a continué à grimper jusqu'à 11h45. Au moment où les grimpeurs japonais ont commencé leur descente, l'un des deux Indiens était déjà mort et l'autre était au bord de la vie ou de la mort. Ils ont perdu de vue les traces du troisième grimpeur descendant. Cependant, les grimpeurs japonais ont nié avoir jamais vu des grimpeurs mourants dans la montée.

Le capitaine Kolya, représentant de la Fédération indienne d'alpinisme (Eng. Fédération indienne d'alpinisme ), qui a d'abord blâmé les Japonais, a ensuite rétracté son affirmation selon laquelle les Japonais affirmaient avoir rencontré des alpinistes indiens le 10 mai.

"Le garde-frontière indo-tibétain (ITPS) confirme la déclaration des membres de l'expédition de Fukuoka selon laquelle ils n'ont pas laissé les alpinistes indiens sans aide et n'ont pas refusé d'aider à la recherche des disparus". Le directeur général d'ITPS a déclaré que "le malentendu était dû à des interférences de communication entre les alpinistes indiens et leur camp de base".

Peu de temps après l'incident, le corps tordu et gelé de Tsewang Poljor a été découvert près d'une petite grotte calcaire à une altitude de 8500 m. En raison de difficultés techniques pour évacuer les corps des morts, le cadavre de l'alpiniste indien repose toujours là où il se trouvait. découvert pour la première fois. Les grimpeurs escaladant la face nord peuvent voir le contour d'un corps et les bottes vert vif que portait le grimpeur. Le terme "chaussures vertes" bottes vertes ) est rapidement entré fermement dans le lexique des conquérants de l'Everest. C'est ainsi que la marque des 8500 m est indiquée le long du versant nord de l'Everest.

J'ai eu la chance de survivre à la tempête de 1996 et de vivre.
L'alpiniste indien n'a pas eu de chance. Et il aurait pu en être autrement.
Si cela arrivait, j'aimerais qu'un autre grimpeur travaille dur
éloigne mon corps de la vue des autres grimpeurs et protège-moi des oiseaux...

texte original(Anglais)

"J'ai survécu à la grosse tempête de 1996 et j'ai eu la chance de pouvoir vivre le reste de ma vie", a déclaré l'alpiniste britannique à TNN. "Le grimpeur indien ne l'était pas. Les rôles auraient pu être si facilement inversés. Si cela s'était produit, j'aimerais penser qu'un autre grimpeur aurait pris sur lui de m'éloigner de la vue des grimpeurs qui passaient et de me protéger du des oiseaux."

Victimes de la tragédie

Nom Citoyenneté expédition Lieu du décès Cause de décès
Doug Hansen (Client) Etats-Unis conseillers en aventure versant sud
Andrew Harris (guide) Nouvelle-Zélande crête sud-est,
8800 mètres		 Inconnue; probablement une chute dans la descente
Yasuko Nambo (Client) Japon Col Sud Influences externes (hypothermie, rayonnement, gelures)
Rob Hall (guide) Nouvelle-Zélande versant sud
Scott Fisher (guide) Etats-Unis La folie des montagnes crête sud-est
Sergent Tsewang Samanla Garde-frontière indo-tibétain crête nord-est
Caporal Dorjé Morup
Agent principal Tsewang Paljor

Analyse des événements

Commercialisation de l'Everest

Les premières expéditions commerciales vers l'Everest ont commencé à être organisées au début des années 1990. Des guides apparaissent, prêts à réaliser n'importe quel rêve du client. Ils s'occupent de tout : transport des participants jusqu'au camp de base, organisation du parcours et des camps intermédiaires, accompagnement du client et de son filet de sécurité tout au long de la montée et de la descente. Dans le même temps, la conquête du sommet n'était pas garantie. Dans la poursuite du profit, certains guides prennent des clients qui ne sont pas du tout en mesure de grimper au sommet. En particulier, Henry Todd de la société Himalayan Guides a fait valoir que "... sans sourciller, ces dirigeants s'approprient beaucoup d'argent, sachant très bien que leurs pupilles n'ont aucune chance". Neil Biddleman, le guide du groupe Mountain Madness, a avoué à Anatoly Bukreev avant même le début de l'ascension que «... la moitié des clients n'ont aucune chance d'atteindre le sommet ; pour la plupart d'entre eux, l'ascension se terminera déjà sur la Selle Sud (7900 m) ».

Le célèbre grimpeur néo-zélandais Edmund Hillary était extrêmement négatif à l'égard des expéditions commerciales. Selon lui, la commercialisation de l'Everest "offense à la dignité des montagnes".

  • L'alpiniste et écrivain américain Galen Rovell, dans un article du Wall Street Journal, a qualifié d'"unique" l'opération menée par Boukreev pour sauver trois alpinistes :

Le 6 décembre 1997, l'American Alpine Club a décerné à Anatoly Boukreev le prix David Souls, décerné aux alpinistes qui ont sauvé des personnes dans les montagnes au péril de leur vie.

Littérature

  • Jon Krakauer Dans l'air raréfié = Dans l'air raréfié. - M : Sofia, 2004. - 320 p. - 5000 exemplaires. - ISBN 5-9550-0457-2
  • Bukreev A.N., G. Weston De Walt Escalade. Ambitions tragiques sur l'Everest = The Climb : Ambitions tragiques sur l'Everest. - M : MTsNMO, 2002. - 376 p. - 3000 exemplaires. - ISBN 5-94057-039-9
  • David Breashears"Haute Exposition, Épilogue". -Simon & Schuster, 1999.
  • Nick Heil"Sommet sombre : l'histoire vraie de la saison la plus controversée de l'Everest". - Holt Paperbacks, 2007. - ISBN 978-0805089912- Le livre de Nick Hale est consacré à une autre saison tragiquement célèbre sur l'Everest, 2006

L'alpiniste américain Scott Fisher, qui a été le premier à conquérir la quatrième plus haute montagne du monde, le Lhotse, a fondé la société "Mountain Madness" dans les années 1980, proposant à ses clients d'escalader les plus hautes montagnes du monde. Dans les années 1990, la société Fisher a commencé à proposer aux touristes la conquête du plus haut sommet du monde - l'Everest.
Parmi les guides de montagne qui ont travaillé avec Fischer se trouvait son ami, l'alpiniste soviétique Anatoly Bukreev.
Originaire de la région de Tcheliabinsk, Bukreev, dans sa jeunesse, a été emporté par la conquête des montagnes. Au cours de ses années d'études, il a changé les basses montagnes de l'Oural en "quatre mille" du Kazakhstan et du Kirghizistan.
Après avoir obtenu son diplôme de l'Université pédagogique de Tcheliabinsk, Bukreev, pour qui l'alpinisme devient une question de vie, se rapproche des montagnes et s'installe dans la ferme d'État "Mountain Gardener" près d'Alma-Ata.
En 1987, Anatoly Bukreev, 29 ans, fait une ascension en solo à grande vitesse du pic Lénine et est l'un des jeunes alpinistes soviétiques les plus prometteurs.
En 1989, il passe avec succès la sélection pour la deuxième expédition soviétique dans l'Himalaya. Le 15 avril 1989, dans le groupe de Valery Khrishchaty, Bukreev conquiert son premier huit mille - Kanchedzhanga Middle. Quelques jours plus tard, pour la première fois au monde, il franchit en groupe les quatre sommets du Kanchenjunga aux huit mille. Après cette expédition, Anatoly Bukreev a reçu l'Ordre "Pour le courage personnel".
De 1989 à 1997, Boukreev fera 21 ascensions réussies des huit mille de l'Himalaya, conquérant 11 des 14 montagnes existant sur la planète avec une hauteur de plus de 8000 mètres. Il grimpera trois fois au sommet de l'Everest.
Après l'effondrement de l'URSS, un natif de l'Oural prend la citoyenneté du Kazakhstan - non pas pour des raisons politiques, mais tous par le même désir de se rapprocher des montagnes.
Sa réputation professionnelle se développe rapidement. En 1995, au Kazakhstan, il y a eu une ascension massive au sommet d'Abai avec une hauteur de 4010 mètres. Parmi les participants à l'ascension se trouvait le président du Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. Bukreev est devenu le guide personnel du chef de l'État - seul un professionnel du plus haut niveau pouvait se voir confier la vie du président.
Anatoly Bukreev appartenait au club d'élite des conquérants des "huit mille", qui ont grimpé sans utiliser de bouteilles d'oxygène.
Scott Fisher, invitant Boukreev à travailler chez Mountain Madness, savait qu'on pouvait compter sur cette personne.
Le seul inconvénient de Bukreev était qu'il ne parlait pas bien l'anglais. Cependant, cela n'a pas effrayé Fischer - il croyait qu'il pouvait parfaitement gérer toutes les conversations lui-même.
Voyage sur le "toit du monde"
Outre Fischer et Boukreev, l'expédition Mountain Madness, partie à la conquête de l'Everest en 1996, comprenait également le guide d'altitude moins expérimenté Neil Biddleman, un groupe de Sherpas qui servait de porteurs-guides, et huit clients âgés de 33 à 68 ans.
Simultanément au "Mountain Madness", une expédition de la société Adventure Consultants, menée par l'alpiniste néo-zélandais Rob Hall, se préparait à conquérir l'Everest. Son groupe comprenait deux guides, des sherpas, et huit clients, dont le journaliste américain Jon Krakauer, qui était destiné à jouer un rôle plutôt disgracieux dans cette histoire.
Dans les deux groupes, parmi les clients se trouvaient ceux qui avaient une formation d'alpinisme assez sérieuse, et ceux dont l'expérience était minime.
Le 8 avril, l'expédition Mountain Madness est arrivée au camp de base au pied de l'Everest. De nombreux membres du groupe ont montré divers maux, dont Fisher lui-même et le guide Nick Biddleman. Néanmoins, les préparatifs de l'ascension se sont poursuivis.
"Je n'aime pas comment les choses se passent"
Le 13 avril, les membres de l'expédition installent le premier camp de haute altitude à 6100 mètres d'altitude. Les préparatifs pour de nouveaux progrès se sont poursuivis comme d'habitude, mais le 19 avril, les membres de l'expédition ont découvert les restes d'un alpiniste décédé à flanc de montagne. Les professionnels expérimentés sont habitués à un tel spectacle, mais les clients du "Mountain Madness" en ont été très gênés.
Le 26 avril, les chefs de plusieurs expéditions Scott Fisher (Mountain Madness), Rob Hall (Adventure Consultants), Todd Burleson (Alpine Climbing), Ian Woodall (Sunday Times Expeditions from Johannesburg) et Makalu Go (Taiwan Expedition) - ont décidé de rejoindre leur efforts d'escalade et fixer ensemble les cordes du "Camp 3" au "Camp 4".
En route vers "Camp 3", "Mountain Madness" a connu la première défaite de la composition. Dale Cruz, 45 ans, un ami de Scott Fisher qui n'avait aucune expérience des ascensions en haute altitude, s'est senti mal et a été renvoyé. Cruz a fait une autre tentative pour continuer l'ascension, mais après une nouvelle détérioration de sa santé, il a finalement été renvoyé.
Fisher était alarmé - la préparation et le bien-être de ses clients se sont avérés pires que prévu, le déplacement d'un camp à l'autre a pris trop de temps. La date de l'agression présumée contre le sommet a dû être reportée à plusieurs reprises.
À son collègue Henry Todd des Guides de l'Himalaya, Fisher, conduisant son groupe à l'étage, a déclaré : « J'ai peur pour mon peuple. Je n'aime pas la façon dont les choses se passent."

Le temps de montée ne peut pas être modifié
Le 9 mai, Fischer et Boukreev ont emmené les clients au camp 4, situé à une altitude d'environ 7900 mètres. Les membres de l'expédition Adventure Consultants, ainsi que plusieurs autres groupes, s'y sont également rendus - le nombre total de personnes se dirigeant vers le camp d'altitude a atteint 50 personnes.
Dans la zone du "Camp 4", ils ont été accueillis par le mauvais temps. «C'était vraiment un endroit infernal, si seulement il pouvait faire si froid en enfer: un vent glacial, dont la vitesse dépassait 100 km / h, faisait rage sur un plateau ouvert, des bouteilles d'oxygène vides jetées ici par des membres d'expéditions précédentes gisaient partout », a déclaré plus tard Anatoly Bukreev.
Cette situation a dérouté de nombreux membres de l'expédition, qui voulaient à nouveau reporter l'ascension. Cependant, Scott Fisher et Rob Hall, après s'être entretenus, ont annoncé que l'assaut du sommet commencerait le matin du 10 mai.
Peu après minuit, des groupes d'Adventure Consultants, Mountain Madness et l'expédition de Taiwan ont commencé leur ascension vers le sommet.
Selon le plan des chefs d'expédition, l'ascension au sommet devait prendre de 10 à 11 heures.
Retard mortel
Ce jour-là, plus de trois douzaines de personnes ont grimpé au sommet de l'Everest en même temps, ce qui a rendu la route trop chargée. De plus, les cordes du parcours n'étaient pas fixées dans le temps, ce qui a pris plusieurs heures supplémentaires aux grimpeurs.
Vers 6 heures du matin, les premiers grimpeurs ont atteint le soi-disant "Balcon" - une zone à plus de 8500 mètres d'altitude, où, en raison du froid extrême et du manque d'oxygène suffisant, une personne ne peut rester que pendant un temps strictement limité. Dans le même temps, la chaîne d'alpinistes était sérieusement étirée - ceux qui étaient à la traîne n'étaient tout simplement pas prêts pour de telles charges.
De plus, il s'est avéré que la balustrade en corde menant au sommet sud de l'Everest (8748 mètres) n'était pas prête et une autre heure a été consacrée à la résolution de ce problème.
Il ne restait plus que 100 mètres au sommet principal de l'Everest, le temps était ensoleillé et clair, mais de nombreux alpinistes décident de rebrousser chemin. Il en a été de même pour les clients d'Adventure Consultants, Frank Fishbeck, Lou Kozicki, Stuart Hutchinson et John Taske.
A 13h07, Anatoly Bukreev a été le premier à atteindre le sommet principal de l'Everest ce jour-là. Quelques minutes plus tard, le journaliste Jon Krakauer s'y est également rendu.
Selon les règles strictes de l'escalade de l'Everest, l'ascension doit être arrêtée à 14h00, quelle que soit la distance entre le sommet et les participants. Le début tardif de la descente la rend extrêmement dangereuse.
En réalité, les membres des deux groupes ont continué à grimper au sommet, ce qui les a mis dans une position difficile.
Perdu dans une tempête de neige
A 14h30, Anatoly Bukreev a commencé la descente vers le camp 4. Un grimpeur expérimenté a compris que le retour du sommet serait difficile pour les grimpeurs. Dans cette situation, il a décidé de se rendre au camp, de préparer des réservoirs d'oxygène supplémentaires et de sortir à la rencontre des descendeurs. Leurs chefs expérimentés sont restés dans les groupes, afin que les clients ne soient pas livrés à eux-mêmes.
À 15h00, le temps a commencé à se détériorer, il a commencé à neiger. Cependant, même dans l'obscurité à venir, des personnes épuisées, en violation de toutes les règles de sécurité, ont continué à essayer d'atteindre le sommet.
Le dernier de ceux sur qui il existe des informations fiables, le chef de Mountain Madness, Scott Fisher, a grimpé au sommet. Cela s'est passé à 15h45, près de deux heures après l'heure limite de retour.
La route vers les participants de retour de l'ascension a été bloquée par une tempête de neige. Les balises indiquant le chemin vers le "Camp 4" salvateur ont été remarquées.
Le leader d'Adventure Consultants, Rob Hall, est resté dans les soi-disant Hillary Steps (8 790 mètres) où l'un de ses clients, Doug Hansen, s'est évanoui. Par radio, Hall a contacté le camp, d'où Andy Harris est venu à son aide.
Un pour tous
Plus d'une douzaine de participants à l'ascension, n'ayant pas atteint le camp 4, ont erré dans un blizzard, ne comptant plus sur le salut. Ils se sont blottis ensemble, espérant attendre le mauvais temps. Comme il s'est avéré plus tard, à seulement 20 mètres d'eux se trouvait un abîme qu'ils n'avaient pas remarqué, de sorte que les grimpeurs étaient sur le point de mourir, au propre comme au figuré.
A cette époque, un autre drame se jouait au Camp 4. Anatoly Boukreev, se déplaçant de tente en tente, a persuadé les grimpeurs de sortir pour aider les personnes en difficulté. La réponse était le silence - personne ne voulait aller à une mort certaine.
Et puis l'alpiniste russe est parti seul avec une réserve d'oxygène pour les mourants.
Au cours des heures suivantes, il a réussi à trouver et à amener au "Camp 4" trois personnes complètement épuisées et à peine vivantes - Charlotte Fox, Sandy Pittman et Tim Madsen.
Quelques personnes supplémentaires de deux groupes ont réussi à se rendre au camp de manière indépendante lorsque la tempête de neige s'est un peu calmée.
Dernier appel
Vers cinq heures du matin, Rob Hall a pris contact avec le camp. Il a rapporté que Harris, qui est venu à leur secours, les a rejoints, mais a ensuite disparu. Doug Hansen est mort. Hall lui-même ne pouvait pas gérer le régulateur de réservoir d'oxygène glacé.
Quelques heures plus tard, Hall établit son dernier contact. À travers le camp de base, via un téléphone satellite, il a appelé sa femme pour lui dire au revoir. Les mains et les pieds gelés ne lui laissaient aucune chance de salut. Peu de temps après cet appel, il est décédé - son corps a été retrouvé 12 jours plus tard.

Le 2 juin commence l'expédition internationale K2-2012. Dans ce document, je suis le chef officiel. Je suis très reconnaissant à mon équipe pour la confiance placée en moi, car la décision sur mon leadership n'a pas été prise par moi, mais avec mon consentement. Je ferai de mon mieux pour justifier la confiance placée en moi. Et je rêve aussi vraiment du sommet, si Dieu le veut. Comment et dans quelles circonstances et dans quelle atmosphère cette idée est née et cette décision a été prise, je décris ci-dessous dans mon article. C'est mon premier travail de ce genre, alors ne jugez pas strictement. Ainsi, notre équipe se repose sous une tente au camp de base avancé à 5800 près de Makalu. C'est surprenant, mais vrai - nous sommes descendus de la montagne et sommes toujours en vie. Comme toujours, à la fin de l'expédition, nous entamons la conversation traditionnelle : quelle montagne sera la prochaine. J'aimerais aller au Kanchenjunga, mais la conversation prend une tournure inattendue pour moi : « Pourquoi n'essaies-tu pas de monter le K2 ? - dit mon ami et partenaire d'escalade, Sherpa Chamba du Népal, - tu as assez de vitesse et il n'y avait probablement pas encore de Russes là-bas. Si tu as de la chance, tu seras le premier." « Ce serait formidable, mais je dois y réfléchir », répondis-je. À ce moment-là, l'idée de l'ascension était déjà née en moi, bien que je ne l'exprime pas - trop de fatigue s'est accumulée après le stress des derniers jours. Mon camarade part chercher une connexion par téléphone satellite, et je me vautre dans la tente et feuillette encore et encore les événements des derniers jours dans ma mémoire.


Selon le plan, nous devions atteindre le sommet le 8 mai. En fait, nous sommes sortis le 8 avec l'espoir d'atteindre le sommet. Mais la montagne a fait ses propres ajustements. La météo ne nous a pas tous gâtés cette saison. Par conséquent, la plupart des habitants du camp de base ont tout simplement cessé de lui prêter attention. Le 8 mai, les Coréens ont également grimpé. Nous avons développé des relations amicales avec l'équipe coréenne, même si dans un permis, nous avons été enregistrés avec des personnes complètement différentes. Mais un permis n'est qu'un papier qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est ainsi que notre diable s'est retrouvé dans la même compagnie que les Coréens dans la sortie d'assaut vers la montagne. Le 8 mai, nous atteignîmes le deuxième camp. Le lendemain, un coup de vent s'est levé, et il a été décidé de s'asseoir à l'abri du mauvais temps et, le 10 mai, d'aller au troisième camp. Mais le 10, le temps se dégrade : une forte chute de neige s'ajoute au vent. Selon les prévisions de l'équipe coréenne, la météo n'augurait rien de bon pour le lendemain. En rapport avec cette circonstance, le même jour, ils sont descendus au camp de base. Les deux jours suivants, nous nous sommes reposés et avons attendu le temps qu'il faisait. Enfin, le 13 mai, nous commençons la prochaine tentative d'assaut. La météo est défavorable. Cela signifie que les vents d'ouragan commencent généralement dans l'après-midi. Par conséquent, nous partons en petites séries, ce qui signifie passer la nuit dans le premier camp.

Le 15, nous nous asseyons à nouveau dans le deuxième, et l'équipe coréenne part par mauvais temps pour le troisième camp à 7400, sur Makalu-la. C'est le nom d'un immense plateau, de la taille de 5 terrains de football, entre les sommets du Makalu-1 et du Makalu-2. Selon notre plan, nous allons au sommet du camp 3 sur Makalu-la, et les Coréens vont du camp 4 à 7800. Puisque la prévision pour le 17 mai est acceptable, nos deux s'efforceront d'atteindre le sommet ce jour-là. Notre vitesse est suffisante pour quitter le troisième camp deux heures avant que les Coréens ne quittent le quatrième. De la cascade de glace à 7800 m nous continuerons à grimper ensemble.



Seulement dans cet endroit de l'Himalaya, vous pouvez voir une telle beauté. Nous sommes entourés d'immenses pics blancs pointus. Des chutes de glace brisées en descendent, luisant de glace verte. Je n'ai jamais vu un panorama plus étonnant de ma vie. Nous avons encore le temps, et nous pouvons nous permettre de profiter de la vue. Et puis une partie de l'équipe « Jacket Globe » descend vers nous. Ces personnes étaient engagées dans des balustrades suspendues pour tous les participants à l'ascension. Leur chef nous dit qu'ils ont fixé des balustrades partout au-dessus du quatrième camp et jusqu'au sommet et planté des piquets de Makalu-la à 7800, et nous pouvons aller léger et ne pas prendre de corde et de piolets avec nous. Une partie de leur groupe est assise dans le quatrième et se rend au sommet le 17 mai. Au moment où nous arrivons au Camp 7400 sur Makalu-la, le temps est redevenu mauvais. Si oui, comment allez-vous atteindre le sommet demain ? Nous sommes absolument seuls dans ce camp. Le vent hurle à Makalu-la, suggérant toutes sortes de pensées désagréables. Nous avons convenu de partir à huit heures du soir, mais en fait nous ne sommes partis qu'à dix heures. Chamba grogne que nous ne rattraperons pas les Coréens, et si quelque chose arrive, il n'y aura personne pour nous aider. Parmi les jalons "Jackketglobovskie" promis, nous n'en rencontrons pas un seul et littéralement en une demi-heure nous perdons la piste. Soudain, nous voyons des lampes de poche directement au-dessus de nous. Ils ne sont probablement pas sortis à temps non plus. Nous nous concentrons directement sur eux et prenons relativement rapidement de l'altitude. Nous passons le quatrième camp et commençons à gravir la cascade de glace. Le temps est calme et il y a des étoiles dans le ciel. La cascade de glace est bien documentée.
Et ici, nous commettons la plus grosse erreur - nous laissons la corde et un piolet. Un piolet pour deux, au cas où, Chamba en met quand même dans son sac à dos. Une heure plus tard, notre diable se retrouve dans une position difficile. La cascade de glace se termine, on voit qu'on a presque rattrapé les Coréens. Il y en a environ huit mille. Mais la balustrade se termine également ici. Ici, nous devons également remplacer les bouteilles d'oxygène. Le réservoir d'oxygène de mon ami ne fonctionne pas - il est cassé. Devant, une pente dure de névé de glace mène au couloir français. Et c'est ce que nous avons en ce moment : un piolet pour deux et de l'oxygène en quantité très limitée. Cela peut suffire pour cette tentative, si nous nous dépêchons. Nous décidons de continuer à grimper. A la montée, je pense que si le vent se lève, puis retour sans corde et avec un piolet pour deux, il est peu probable que nous revenions, mais aussitôt une autre obsession me tourne dans la tête : « L'essentiel c'est d'y aller dedans, l'essentiel est d'y entrer !


Nous arrivons au couloir français. Voici venir l'aube. Nous laissons ici une bouteille d'oxygène de rechange. Sur la crête, il souffle fort, là, comme toujours, des drapeaux de neige d'un kilomètre de long sont suspendus. Les Coréens sont à une centaine de mètres au-dessus de nous. Mon partenaire et moi ne parlons pas, nous continuons juste à monter. Chacun de nous s'est déjà posé toutes les questions et y a répondu lui-même. Chamba grimpe sans oxygène. Il commence à avoir très froid, toute sa salopette est déjà recouverte de glace. Au fur et à mesure que nous prenons de l'altitude, le vent s'intensifie. Les vieilles cordes s'effondrent littéralement à certains endroits. L'événement devient de plus en plus risqué. Comment on descend, je ne peux pas encore imaginer. Le couloir se termine, mais cela ne facilite pas la tâche. Rien à voir avec les photos que j'ai regardées des centaines de fois chez moi. Il n'y a pas de neige nulle part - seulement des rochers, à certains endroits avec des traînées de glace. Nous nous approchons d'un grand "balda" rocheux avec un plateau incliné. Les nerfs sont tendus à bout, malgré la hauteur, je comprends que nous sommes à un pas de la catastrophe.

L'escalade est très inconfortable et je charge complètement la corde pourrie de la balustrade. La tresse commence à se décoller sous mes yeux. Je commence à crier comme une victime. Chamba attrape ma main et commence à me traîner par le virage. Un vent d'ouragan me frappe. Je ne peux pas me lever. Nous sommes sur la crête sommitale. De nous au sommet en ligne droite pas plus de cent mètres. Nous voyons comment les Coréens rampent vers la tournée, dans le vrai sens du terme. Je panique.


Si nous sortons, ce sera à la fois l'aide de Dieu et le pur hasard. Il n'y a aucun moyen de se déplacer à cause du vent de l'ouragan - ni vers le haut ni vers le bas. Lorsque l'impulsion faiblit, je me mets à crier qu'il faut immédiatement abattre, tant que nous sommes intacts. Chamba sort un appareil photo et prend quelques photos. Il dit que le ministère comptera l'ascension, mais il doit y avoir du matériel photographique.
Nous commençons à descendre. Il est onze heures maintenant. Nous descendons très lentement. L'essentiel est de ne pas s'envoler. Dans le couloir français, c'est à nouveau beaucoup plus calme et je prends l'appareil photo de mon ami et commence à prendre des photos. Nous descendons doucement. Je manque d'oxygène. Avec un effort incroyable, j'essaie d'atteindre les cylindres. A ce moment, Chamba est déjà une corde plus bas et il trouve et coupe la corde, qui convient en quelque sorte à la descente. Se mettre enfin à l'oxygène. État semi-conscient. Chamba change de ballon, nous contactons et entamons la descente en relais alterné. Goût salé en bouche. Je suppose que ça n'augure rien de bon. J'enlève mon masque. Tout est dans le sang. « Ça gonfle. Je meurs, dis-je. « Je sais », répond le partenaire. Je sais avec certitude que je ne veux pas mourir ici. J'ai sept ampoules de dexaméthasone et deux seringues dans ma poche, mais pour faire une injection, vous devez trouver un abri où il ne souffle pas, sinon le contenu gèlera instantanément. Nous arrivons à la cascade de glace. Entre les séracs nous trouvons un abri contre le vent. Je me fais une injection de dexaméthasone. Chamba lui demande de le faire aussi, car lui aussi commence à perdre ses sens - l'ascension sans oxygène l'affecte. Cela devient immédiatement beaucoup plus facile. Nous sommes dépassés par l'un des sherpas coréens. Il dit qu'il va faire du thé dans le quatrième camp et qu'il le fera aussi pour notre part. Nous continuons la descente.

Dans le quatrième camp nous buvons du thé coréen et continuons notre descente vers le troisième. Je manque encore d'oxygène et une bouteille de rechange se trouve dans la tente du troisième camp. Juste pour y arriver et alors, peut-être, il y aura une vraie chance de survivre. A quatre heures de l'après-midi, nous arrivons enfin aux tentes. Nous décidons de faire la consommation d'oxygène d'un litre et de respirer à tour de rôle, et quand il s'épuise, de continuer la descente. Nous sommes donc restés jusqu'à six heures du matin. Dans la matinée, un terrible ouragan a éclaté. Ils ont rampé jusqu'à la balustrade dans le vrai sens du terme. J'ai dit que, apparemment, nous arriverons à Katmandou de manière accélérée, sans avion. La descente est très lente car je peux à peine me tenir debout. Mais Chamba me presse et ne me laisse pas de repos - seul mon salut est dans la descente maintenant. De temps en temps on pique avec de la dexaméthasone. Quand nous arrivons au deuxième camp, il commence à neiger. La visibilité est réduite à quelques mètres. Dans le deuxième camp, nous rencontrons toutes les personnes avec qui nous partageons un permis. Ils vont aller au sommet cette sortie ou la suivante. Je ne peux pas imaginer que quelques jours plus tard, dans le village de Tashigaon, j'apprenne la mort de Jolly. Que sa mémoire soit bénie. La montagne l'a gardée. Chamba fait rage. Il dit qu'il ne faut pas communiquer, mais faire tomber le camp de base, ce qu'il va faire au plus tard aujourd'hui. La neige tombe à gros flocons. Je marche lentement vers le camp de base. Il n'y a qu'une seule pensée dans ma tête - quand tout cela finira-t-il. A une heure du matin nous sommes au camp de base. Nous l'avons fait quand même. Et nous avons survécu ! Les membres du Jacket Globe arrivent. Tout le monde félicite. Ils pensaient qu'à partir du troisième camp et en l'absence de garde-corps, nous n'oserions pas monter au sommet. Je ne sais pas pourquoi, mais je pleure et je ne peux pas m'arrêter même après une canette de bière. Nous sommes de nouveau au camp de base et tous ces gens, auxquels je me suis attaché pendant les mois de l'expédition, nous entourent. ... Notre cuisinier apparaît dans ma tente et m'invite dans la salle à manger pour boire de la bière avec les Coréens. Je me sens bien et tout à fait adéquat pour un tel événement - un corps entraîné récupère rapidement. Et la pensée est déjà bien ancrée dans ma tête - la prochaine fois que je veux essayer de gravir le K2. Je vais certainement essayer. Un grand merci aux sponsors qui m'aident à réaliser mon rêve de K2. Pension OJSC KOTEK "Vesna" représentée par Varavashtyan Illarion Levonovich.
Informations Commanditaires www.site web www.vvv.ru
Un grand merci pour le soutien du Département de la culture physique et des sports de Sotchi en la personne du directeur Lazarev Dmitry Nikolaevich.




Mon nouvel article "Anataly Bukreev's Unconquered Peak", publié dans le magazine géographique russe "Picturesque Russia" (№6, 2015). Il est dédié au grand alpiniste russe Anatoly Bukreev, sa vie, ses records incroyables et sa mort tragique dans les montagnes.

Le 24 septembre 2015, le film bourré d'action du réalisateur islandais Balthazar Kormakur "Everest" est sorti sur les écrans russes. Le film est basé sur des événements réels qui se sont déroulés dans l'Himalaya en mai 1996. À cette époque, trois expéditions commerciales d'escalade, qui comprenaient à la fois des alpinistes expérimentés et des touristes qui n'avaient aucune expérience dans la conquête de huit mille, ont escaladé la plus haute montagne du monde. . Au cours de la descente, plusieurs alpinistes sont tombés dans une violente tempête de neige, au cours de laquelle cinq personnes sont mortes. Il aurait pu y avoir plus de victimes sans le légendaire grimpeur russe du Kazakhstan Anatoly Bukreev, le guide du groupe Mountain Madness de Scott Fisher. Il a sauvé à lui seul trois alpinistes gelés sur le col sud de l'Everest pendant un blizzard la nuit avec une visibilité nulle.

La personnalité d'Anatoly Bukreev de son vivant était envahie de légendes, de disputes et de conjectures. La tragédie de l'Everest, le livre scandaleux du participant à l'ascension du journaliste Jon Krakauer "Dans l'air raréfié" et la réponse de Boukreev lui-même à l'Américain dans le livre "Ascent. Tragic Ambitions on Everest », avec leur version de ce qui s'est passé, a ajouté du bois de chauffage au feu de discussions furieuses sur la personnalité du légendaire alpiniste.

"Tigre de l'Himalaya" - un tel surnom a été donné par des collègues à Anatoly Bukreev - n'a gravi l'Everest que quatre fois. Vainqueur du titre "Snow Leopard" (1985), Maître honoraire des sports de l'URSS (1989). Le conquérant de onze huit mille de la planète, et qui a fait un total de 18 ascensions sur eux. Cavalier de l'Ordre "Pour le courage personnel" (1989), médaille du Kazakhstan "Pour le courage" (1998, à titre posthume), lauréat du David Souls American Alpine Club Award, décerné aux alpinistes qui ont sauvé des personnes dans les montagnes au risque de leur propre lives (1997) (des grimpeurs américains, contrairement à son compatriote journaliste, ils lui ont décerné un prix précisément pour avoir sauvé des vies en escaladant l'Everest). Beaucoup le considéraient comme un super grimpeur. Le légendaire grimpeur italien Messner, qui a gravi les 14 huit mille de la Terre, a répété à plusieurs reprises qu'Anatoly était le grimpeur le plus fort du monde.

Anatoly Bukreev est né dans la ville de Korkino (région de Tcheliabinsk) en 1958. Dans sa jeunesse, on lui a diagnostiqué un asthme chronique. Qui aurait cru qu'il deviendrait l'un des grimpeurs les plus respectés de l'histoire, et qu'il ferait toutes les ascensions sans utiliser de masque à oxygène. Dès l'âge de 12 ans, il commence à gravir les basses collines de la chaîne de l'Oural autour de son Korkino natal. En tant qu'étudiant, il voyage vers le sud en été et gravit ses premiers trois à quatre mille mètres dans les montagnes du Kazakhstan et du Kirghizistan.

En 1979, il est diplômé de l'Institut pédagogique d'État de Tcheliabinsk en tant que professeur de physique et a également obtenu un diplôme d'entraîneur de ski. Pendant ses années d'études, il a fait ses premières ascensions sur le Tien Shan. Deux ans plus tard, Anatoly a déménagé au Kazakhstan, où il a vécu près d'Alma-Ata et a travaillé à l'école régionale des sports pour les jeunes en tant qu'entraîneur de ski, puis en tant que moniteur de montagne au CSKA. Après l'effondrement de l'URSS, il est resté vivre au Kazakhstan, après avoir reçu sa citoyenneté.

Bukreev a fait ses premières ascensions des sept mille du Pamir au sein de l'équipe d'alpinisme du Kazakhstan. En 1989, il est devenu membre de la deuxième expédition soviétique dans l'Himalaya dirigée par Eduard Myslovsky. Dans le même temps, en préparation de l'expédition, Boukreev établit des records. En 1987, il réalise la première ascension à grande vitesse en alpinisme soviétique au Pic Lénine le long du versant nord du camp de base (4200 m) au sommet (7134 m) (8 heures pour l'ascension et 6 heures pour la descente vers le camp de base). La même année, il a effectué une ascension à grande vitesse jusqu'au sommet du communisme (d'une hauteur de 6700 m à 7400 m) en 1 heure 25 minutes - la première place parmi les candidats à la deuxième expédition soviétique dans l'Himalaya et une haute- ascension rapide vers Elbrus (d'une hauteur de 4200 m à 5350 m en 1 heure 07 min) - la première place parmi les candidats de l'équipe himalayenne. Au cours de l'expédition, pour la première fois, une traversée a été faite des quatre sommets du massif du Kanchenjunga (Main (8586 m), Ouest (8505 m), Central (8482 m) et Sud (8494 m)).

Pour cette réalisation, il a reçu le titre de Maître honoraire des sports de l'URSS et Maître des sports de classe internationale, et a également reçu l'Ordre du courage personnel. En alpinisme, la traversée des sommets est le passage d'au moins deux sommets, et la descente du sommet précédent doit passer en direction du suivant, mais pas le long du chemin d'ascension.

En 1988, Bukreev a traversé trois sommets du pic Pobeda (ouest (6918 m) - principal (7439 m) - est (7060 m)) (première ascension), ascension au sommet des topographes militaires (6873 m) dans le Tien Shan central membre de l'équipe nationale d'URSS. En 1990, il a effectué la première ascension en solo à grande vitesse vers Pobeda Peak en 36 heures et la première ascension en solo à grande vitesse vers Khan-Tengri Peak (7010 m). En général, il a conquis les plus hauts sommets du monde, un record de 21 fois pour la CEI. En cela, le grimpeur Denis Urubko l'a plus tard rattrapé. Urubko lui-même a rappelé son collègue dans l'une de ses interviews: «Anatoly Bukreev était incompréhensible pour nous, inconnu - nous étions jeunes, mauvais du tout, dans notre entreprise, nous ne pouvions en quelque sorte pas l'accepter, car il était juste une personne différente, un plan différent . Et, bien sûr, c'était une erreur. Parce que maintenant, en regardant en arrière, je pense à quel point je pouvais comprendre ce qui était nécessaire et important avec cette personne.

Boukreev n'était pas une personne publique, réservée, il aimait être seul. Dans la capitale du Népal - Katmandou, il a toujours loué la même chambre dans le même hôtel, on pouvait souvent le voir seul dans un café. L'amie grimpeuse américaine Linda Wylie a rappelé: «Il a toujours évité les femmes, il n'a jamais été marié, il ne voulait accabler personne avec son affection. Je pense qu'il sentait que les montagnes l'emporteraient. Il a vu les veuves de ses camarades et savait à quel point c'était dur pour elles et leurs enfants sans soutien. Et il ne voulait pas être la cause d'un tel chagrin.

Après l'effondrement de l'Union, Bukreev prend la nationalité kazakhe et poursuit dans les années 90 des ascensions réussies, souvent en solo, dans l'Himalaya et le Karakoram, travaille comme guide-consultant en haute altitude pour de nombreuses expéditions à l'étranger. Le 30 juin 1995, il était le guide personnel du président Nazarbayev lors de l'alpiniade de masse au pic Abai (4010 m) dans le Zailiysky Alatau. Il participe aux deuxième et troisième expéditions himalayennes réussies du Kazakhstan à Manaslu et Cho Oyu en 1995 et 1996. Et seul, il conquiert les huit mille de Lhotse, Shisha Pangma, Broad Peak, Gasherbrum II et devient l'un des grimpeurs les plus forts de la planète.

Mais le pays dans lequel il est né et a grandi est toujours resté la patrie du grand grimpeur. « J'ai été plusieurs fois à l'étranger. Parfois, il était absent de la maison pendant six mois. Mais il revenait toujours. Parce que notre air, notre atmosphère dans laquelle j'ai grandi me manquait. Et je me considère comme un citoyen du monde. Ils me disent: "Anatoly, tu t'entraînes en Amérique, tu vis au Kazakhstan et tu viens toi-même de l'Oural." Je réponds : et il s'avère donc que je passe la majeure partie de l'année au Népal. Mais je suis soviétique. Je suis resté un homme soviétique ... », - a-t-il dit.

Il a fait ses propres ascensions en travaillant comme guide commercial. Voici ce qu'il en disait lui-même : « Pour gagner de l'argent, je dois travailler comme guide dans des expéditions internationales. Cela ne m'excite pas, c'est un euphémisme. Après tout, vous devez travailler selon un plan qui n'a pas été établi par moi. J'accepte d'être un guide, car j'ai besoin d'argent - pour la vie, pour mes ascensions, même si, bien sûr, il n'y a pas de temps pour s'exprimer lors de telles expéditions.

Une telle ascension commerciale a été la conquête du sommet de l'Everest au printemps 1996. L'alpiniste américain Scott Fisher, le premier à avoir conquis le quatrième plus haut sommet du monde, le Lhotse, dans les années 1980. a fondé la société "Mountain Madness" ("Mountain Madness"), proposant à ses clients d'escalader les plus hautes montagnes du monde. Dans les années 1990, la société Fisher a commencé à proposer aux touristes la conquête du plus haut sommet du monde - l'Everest.

L'équipe de Rob Hall avant la tragédie du camp de base

Anatoly Bukreev appartenait au club d'élite des conquérants des "huit mille", qui ont grimpé sans utiliser de bouteilles d'oxygène. Et ce n'était pas le caprice d'un célèbre grimpeur. Lors de l'ascension de sommets, 90% des grimpeurs utilisent un équipement d'oxygène supplémentaire. Dans des conditions d'altitude et d'air raréfié, c'est un équipement à oxygène qui peut aider une personne à éviter un danger mortel. En altitude, le manque d'oxygène peut provoquer le développement rapide de deux maladies graves - l'œdème cérébral et l'œdème pulmonaire. Cela est dû au fait qu'un fort manque d'oxygène lors d'un effort physique accru devient un véritable choc pour le corps, et celui-ci refuse tout simplement de fonctionner normalement. Mais cela présente des inconvénients évidents, qui peuvent conduire à un dénouement tragique - si l'équipement d'oxygène est endommagé ou si l'alimentation en oxygène est épuisée, le grimpeur s'affaiblit très rapidement et perd de sa force. C'est pourquoi Bukreev a marché sans oxygène, préférant compter sur sa propre force, se préparant toujours soigneusement pour l'ascension et subissant une acclimatation appropriée aux étapes de l'ascension. Scott Fisher, invitant Boukreev à travailler chez Mountain Madness, savait qu'on pouvait compter sur cette personne.

En mai 1996, en même temps que l'expédition de Fisher, une expédition commerciale néo-zélandaise d'Adventure Consultants, dirigée par Rob Hall, travaillait sur la montagne. En raison d'un certain nombre d'erreurs de calcul organisationnelles et tactiques, certains des clients des deux expéditions, ainsi que leurs chefs, après l'assaut final sur le sommet, n'ont pas eu le temps de regagner le camp d'assaut du Col Sud à une altitude de 7900 m avant la tombée de la nuit, et à la suite du mauvais temps qui a éclaté la nuit, huit personnes sont mortes (dont Hall et Fisher eux-mêmes) et deux autres ont été blessées.

Scott Fisher

Pour l'acclimatation nécessaire dans les montagnes, les membres de l'expédition "Mountain Madness" devaient voler de Los Angeles le 23 mars à Katmandou, et le 28 mars voler à Lukla (2850 m). Le 8 avril, tout le groupe était déjà au camp de base. À la surprise générale, le guide du groupe, Neil Biddleman, a développé une soi-disant "toux d'altitude". Après Bidleman, des problèmes de santé ont commencé avec d'autres membres de l'expédition. Néanmoins, chacun a scrupuleusement respecté le "calendrier d'acclimatation". Cependant, comme il s'est avéré plus tard, Scott Fisher était en mauvaise forme physique et prenait 125 mg de diamox par jour, ce qui soulage le syndrome œdémateux.

Le 1er mai, tous les membres de l'expédition "Mountain Madness" avaient terminé l'ascension d'acclimatation, et il a été décidé de commencer à grimper au sommet le 5 mai, et plus tard la date de début a été reportée au 6 mai. Peu de temps après le début de l'ascension, l'état de l'alpiniste Dale Cruz s'est encore aggravé et Fisher a décidé de revenir et de l'escorter.

Selon Henry Todd des Himalayan Guides, il a rencontré Scott Fisher alors qu'il escaladait le glacier du Khumbu. Il a été alerté par les dernières paroles lancées par Fischer avant de poursuivre la route : « J'ai peur pour mon peuple. Je n'aime pas la façon dont les choses se passent."

Le 8 mai, les grimpeurs de Mountain Madness n'ont pas pu se rendre au Camp III à temps en raison de vents violents. Néanmoins, A. Boukreev et S. Fisher ont réussi à dépasser les membres de l'expédition "Adventure Consultants" de Rob Hall. Le matin du 9 mai, les grimpeurs partent pour le Camp IV. Lors de l'ascension, ils se sont étirés en une chaîne de 50 personnes, car en plus des "Adventure Consultants" et "Mountain Madness", une autre expédition commerciale des États-Unis montait également, dirigée par Daniel Mazur et Jonathan Pratt. Après avoir atteint le col sud (South Col), les grimpeurs ont dû faire face à des conditions météorologiques difficiles. Comme Boukreev l'a rappelé plus tard, «c'était vraiment un endroit infernal, si seulement il pouvait faire si froid en enfer: un vent glacial, dont la vitesse dépassait 100 km / h, faisait rage sur un plateau ouvert, des bouteilles d'oxygène vides étaient dispersées partout, jetés ici par les membres des expéditions précédentes. Les clients des deux expéditions ont discuté de la possibilité de reporter l'ascension au sommet, qui était prévue pour le lendemain matin. Hall et Fisher ont décidé que la montée aurait lieu.

Peu après minuit le 10 mai, les Adventure Consultants ont commencé leur ascension du versant sud depuis le Camp IV, qui était situé au sommet du Col Sud (environ 7900 m). Ils ont été rejoints par 6 clients, 3 guides et Sherpas (guides locaux) du groupe "Mountain Madness" de Scott Fisher, ainsi qu'une expédition taiwanaise parrainée par le gouvernement taïwanais. En quittant le Camp IV à minuit, les grimpeurs, si tout se passait comme prévu, pouvaient s'attendre à être au sommet en 10-11 heures.
Bientôt, des arrêts et des retards imprévus ont commencé en raison du fait que les sherpas et les guides n'avaient pas eu le temps de réparer les cordes au moment où les grimpeurs atteignaient le site. Cela leur a coûté 1 heure. Il n'est pas possible de découvrir les raisons de ce qui s'est passé, puisque les deux chefs d'expédition sont décédés. Cependant, il est prouvé qu'il y avait plusieurs groupes d'alpinistes sur la montagne ce jour-là (environ 34 personnes), ce qui, sans aucun doute, pourrait affecter la congestion de l'itinéraire et entraîner des retards.

En atteignant le Hillary Step, un rebord vertical sur la crête sud-est de l'Everest, les grimpeurs ont de nouveau été confrontés au problème de l'équipement lâche, les forçant à perdre une heure de plus à attendre que le problème soit résolu. Considérant que 34 alpinistes gravissaient le sommet en même temps, Hall et Fisher ont demandé aux membres de l'expédition de se tenir à une distance de 150 m les uns des autres. John Krakauer et Ang Dorje à 5h30 du matin ont grimpé à une hauteur de 8500 m et sont allés au Balcon. À 6 heures du matin, Boukreev monta sur le balcon.

Le balcon fait partie de la soi-disant "zone de la mort" - un endroit où, en raison du froid et du manque d'oxygène, une personne ne peut pas rester longtemps, et tout retard peut être fatal. Cependant, il y a un autre retard. Tous les grimpeurs doivent attendre que les Sherpas resserrent la balustrade. Un tel garde-corps devrait être posé jusqu'au sommet sud (8748 m)

Faisant l'ascension sans utiliser d'oxygène, Anatoly Boukreev a atteint le sommet le premier, vers 13h07. Quelques minutes plus tard, Jon Krakauer est apparu au sommet. Quelque temps plus tard, Harris et Biddleman. Beaucoup des grimpeurs restants n'ont réussi à atteindre le sommet qu'à 14h00, heure critique après laquelle il faut déjà entamer la descente pour un retour en toute sécurité au Camp IV et la nuit.

Anatoly Bukreev n'a commencé à descendre au Camp IV qu'à 14h30. À ce moment-là, Martin Adams et Clive Schoening avaient atteint le sommet, tandis que Bidleman et les autres membres de l'expédition Mountain Madness n'avaient pas encore atteint le sommet. Bientôt, selon les observations des grimpeurs, le temps a commencé à se détériorer, vers 15h00 il a commencé à neiger et il faisait noir. Makalu Go a atteint le sommet au début de 16h00 et a immédiatement constaté la détérioration des conditions météorologiques.

Scott Fisher n'a atteint le sommet qu'à 15h45, en mauvaise condition physique, peut-être en raison du mal de l'altitude, d'un œdème pulmonaire et de l'épuisement dû à la fatigue. Quand Rob Hall et Doug Hansen ont atteint le sommet est inconnu. Le leader d'Adventure Consultants, Rob Hall, est resté sur les soi-disant Hillary Steps (8 790 m) où l'un de ses clients, Doug Hansen, s'est évanoui. Par radio, Hall a contacté le camp, d'où Andy Harris est venu à son aide.

Plus d'une douzaine de participants à l'ascension, n'ayant pas atteint le Camp IV, ont erré dans un blizzard, ne comptant plus sur le salut. Ils se sont blottis ensemble, espérant attendre le mauvais temps. Comme il s'est avéré plus tard, à seulement 20 m d'eux se trouvait un abîme qu'ils n'avaient pas remarqué, de sorte que les grimpeurs étaient sur le point de mourir, au propre comme au figuré.

A cette époque, un autre drame se jouait au Camp IV. Anatoly Boukreev, se déplaçant de tente en tente, a persuadé les grimpeurs de sortir pour aider les personnes en difficulté. La réponse était le silence - personne ne voulait aller à une mort certaine. Et puis l'alpiniste russe fait ce qui semble impossible - il part seul avec un approvisionnement en oxygène pour les mourants. Au cours des heures suivantes, Boukreev a réussi à trouver et à amener au Camp IV trois personnes complètement épuisées et à peine vivantes - Charlotte Fox, Sandy Pittman et Tim Madsen.

Quelques personnes supplémentaires de deux groupes ont réussi à atteindre indépendamment le camp lorsque la tempête de neige s'est un peu calmée. Vers cinq heures du matin, Rob Hall a pris contact avec le camp. Il a rapporté que Harris, qui est venu à leur secours, les a rejoints, mais a ensuite disparu. Doug Hansen est mort. Hall lui-même ne pouvait pas gérer le régulateur de réservoir d'oxygène glacé. Le corps de Hall a été retrouvé 12 heures plus tard.

Les Sherpas, partis le 11 mai à la recherche d'autres alpinistes disparus, ont retrouvé Scott Fisher et Makalu Guo, le chef de l'expédition taïwanaise. Fisher était dans un état grave, il n'a pas été possible de l'évacuer, alors les Sherpas n'ont sorti que les Taïwanais, laissant le chef de la "Mountain Madness" en place. La dernière tentative pour sauver un ami a été faite par Anatoly Bukreev, qui a réussi à se rendre à Fisher vers 19h00 le 11 mai, mais à ce moment-là, l'alpiniste était déjà mort.

Dans le livre à paraître prochainement Into Thin Air (Eng. Into Thin Air, 1996) du membre survivant de l'expédition néo-zélandaise, le correspondant du magazine Outside, Jon Krakauer, Boukreev était, d'une part, accusé indirectement d'être un guide de l'expédition "Mountain Madness", il a été le premier à commencer à descendre la montagne, sans attendre ses clients, et d'autre part, Krakauer a confirmé que plus tard, ayant appris le sort des clients perdus et gelés, Anatoly seul, malgré une tempête de neige, a quitté le camp à la recherche et a personnellement sauvé trois clients de l'expédition. Boukreev a exigé des excuses de Krakauer, mais l'Américain a refusé de le faire.
En 1997, le livre Ascension d'Anatoly Bukreev et Weston DeWalt. Ambitions tragiques sur l'Everest", dans lequel Bukreev a exposé sa vision des causes de la tragédie, en particulier, en nommant, entre autres, le manque de préparation des deux expéditions et l'insouciance de leurs chefs morts, qui, pour beaucoup d'argent, ont pris mal préparé et déjà des personnes âgées peu adaptées à l'alpinisme en montagne. En cela, Krakauer et Boukreev étaient d'accord l'un avec l'autre.

De nombreux grimpeurs professionnels n'étaient pas d'accord avec les accusations portées contre Bukreev. L'alpiniste américain Galen Rovell a commenté dans son article les actions de Bukreev: «Ce qu'il a fait n'a pas d'analogue dans l'histoire de l'alpinisme mondial. L'homme, que beaucoup appellent le "tigre de l'Himalaya", immédiatement après avoir grimpé sans oxygène au point culminant de la planète, sans aucune aide, a sauvé des grimpeurs gelés pendant plusieurs heures d'affilée ... Dire qu'il a eu de la chance signifie sous-estimer ce qu'il a fait. C'était un véritable exploit."

Le 6 décembre 1997, l'American Alpine Club a décerné à Boukreev le prix David Souls, décerné aux alpinistes qui ont sauvé des personnes dans les montagnes au risque de leur propre vie, et le Sénat américain l'a invité à accepter la citoyenneté américaine.

Après ces événements tragiques, Boukreev a résumé dans une de ses interviews : « Et en Occident, après la tragédie de l'an dernier, je n'aime pas beaucoup, parce que les gens gagnent beaucoup d'argent avec ça, en présentant les événements comme l'Amérique le veut, et non comment c'était vraiment. Maintenant Hollywood fait un film, je ne sais pas ce qu'ils vont penser de moi - avec une sorte d'étoile rouge, avec un drapeau à la main - et comment ils vont le présenter à la société américaine - c'est clair que ce sera complètement différent.

Annapurnu - le dernier sommet de Boukreeva

Anatoly Bukreev était souvent considéré comme un "solitaire" par nature, un individualiste pour une manière de communication spécifique, sobre mais honnête et pour le nombre d'ascensions en solitaire dans les montagnes qu'il a faites (il était le seul dans la CEI à avoir été seul sur les sommets de Pobeda et de Khan Tengri ; grimpé en solitaire sur le Lhotse, le Shisha Pangma, le Broad Peak, le Gasherbrum II et d'autres huit mille himalayens). Cependant, Anatoly Bukreev a aidé tout le monde à atteindre le sommet, même les amateurs inexpérimentés ou ceux qui n'avaient rien à voir avec la montagne. Sous sa direction, les premiers Indonésiens, Danois et Brésiliens ont gravi l'Everest.

Moreau et Boukreev. Dernière photo ensemble avant l'ascension de l'Annapurna

Au cours de l'hiver 1997, Anatoly Boukreev a planifié une ascension hivernale de style alpin vers l'Annapurna (8091) dans l'Himalaya. C'était son 12e "huit mille", le plus dangereux de tous - c'est ici que les gens meurent le plus souvent pendant l'ascension. Ensuite, il y avait beaucoup plus de neige dans l'Himalaya que d'habitude. Les membres de l'expédition ont même enduré l'ascension. Il a marché en collaboration avec son ami, le célèbre grimpeur italien Simone Moro. Moro a conquis sept huit mille (Everest - quatre fois, Lhotse - deux fois, Shishabangma - les deux sommets, Cho Oyu, Broad Peak, en hiver - Makalu et Gasherbrum II), au total, il a fait 12 ascensions de huit mille. Les grimpeurs étaient accompagnés du caméraman kazakh Dmitry Sobolev, qui a filmé l'ascension.

Le 25 décembre 1997, après la sortie suivante pour le traitement de l'itinéraire, les trois membres de l'expédition sont retournés au camp de base pour se reposer. Lors de la descente au-dessus d'eux, une corniche de neige s'est effondrée, ce qui a provoqué une avalanche soudaine. Cette avalanche a emporté tous les trois. Moro, qui a été le dernier à descendre la pente, a été entraîné par l'avalanche sur environ 800 m, il a été blessé, mais a survécu et a pu rejoindre indépendamment le camp de base et appeler les secours. Une expédition de sauvetage d'Alma-Ata, composée de quatre alpinistes expérimentés, s'est envolée pour rechercher les disparus, mais ils n'ont pas pu retrouver les corps de Bukreev et Sobolev.

Linda Wylie et Antali Bukoreev

Ayant appris par téléphone de Moreau la tragédie, la petite amie de Boukreev, Linda Wylie, a pris un avion et s'est envolée pour le Népal. Elle a loué un hélicoptère et a commencé à survoler la route : « Tout était recouvert de neige, je n'ai jamais vu autant de neige. C'était indescriptible." Les corps n'ont jamais été retrouvés. Un an plus tard, Wylie a organisé une autre expédition de recherche, mais elle n'a pas non plus donné de résultats. En 2007, sur le pic Pioneer près d'Alma-Ata, au-dessus du camping d'Almatau, le jour du 10e anniversaire de la mort de Bukreev, la communauté des grimpeurs a installé un trépied avec une cloche et deux plaques commémoratives en fonte : une avec un nom, le second avec une prière. Le pic porte désormais le nom de Boukreev. Au pied de l'Annapurna, le dernier sommet non escaladé d'Anatoly Boukreev, Wylie a érigé un monument à sa bien-aimée - une pyramide de pierre bouddhiste traditionnelle. La tablette porte une inscription une fois lâchée par Anatoly : "Les montagnes ne sont pas des stades où je satisfais mes ambitions, ce sont des temples où je professe ma religion."

Entrée originale et commentaires sur


Dépendance himalayenne

"Savez-vous quelle phrase d'adieu j'aime le plus ? Pas "Au revoir!" ou "Au revoir" sec comme le Sahara", mais "Prenez soin de vous", confesse Maksut Zhumayev, le capitaine de l'équipe d'alpinisme du Kazakhstan. de vous-même" - deux mots, mais peut-être qu'ils se réchaufferont un peu à une altitude où volent les avions.

La hauteur du pic himalayen Makalu est de 8475 mètres. Une phrase d'un des films américains semi-fantastiques sur l'alpinisme me vient immédiatement à l'esprit : "Ils ne meurent pas dans les montagnes. Ils n'y vivent tout simplement pas." Makalu est le cinquième plus haut huit mille de la Terre. Six Kazakhs se compliquent la tâche de grimper: ils graviront la montagne non pas par la voie classique, mais le long de la crête ouest. Ce chemin vers le sommet a été posé en 1971 par des alpinistes français menés par Robert Parago. Une crête rocheuse de trois kilomètres, ouverte à tous les vents, s'envole vers le ciel. Le spectacle, c'est un euphémisme, n'est pas pour les faibles de cœur. Sept Kazakhs le verront de leurs propres yeux : l'entraîneur de l'équipe, l'alpiniste de l'Everest Yervand Ilyinsky et les membres de l'expédition Maksut Zhumaev, Vasily Pivtsov, Damir Molgachev, Sergey Brodsky, Alexander Rudakov et Artem Rychkov.

- L'escalade est une autodestruction, vous allez à des vitesses critiques, - le grimpeur partage ses réflexions sur sept huit mille Maksut Joumaev. - Je pense qu'aucun de nous ne savait ce qui l'attendait lorsqu'il a fait ses premiers pas dans l'alpinisme. Maintenant, vous ne pouvez plus abandonner. Bien que... Bien que je n'exclue pas la possibilité de partir. Il faut juste le faire à temps.

Maksut Zhumaev a commencé à grimper à un âge mûr, comme il le dit, à l'âge de 20 ans, après l'armée. Son expérience de "marcher" est de sept ans. Sept ans - sept ont conquis huit mille. "Zhuma", comme on l'appelle dans l'équipe, a acheté un sac à dos pour cent dollars et a fait un trekking à Issyk-Kul, dirigé par un alpiniste kazakh bien connu, vainqueur de six huit mille Yuri Moiseev. Pendant la campagne, Maksut était porteur pour des clients étrangers. Les « porteurs » kazakhs recevaient dix dollars par jour.
- Là, j'ai eu le surnom "transparent". Il était terriblement maigre et son sac à dos portait une trentaine de kilogrammes. Un si gros sac à dos et des jambes fines, - Maksut rit. - Mais dans la deuxième campagne, ils m'ont donné un autre surnom - un monstre.

Cette année, cinq grimpeurs expérimentés ont quitté l'équipe d'un coup. Denis Urubko, avec l'Italien Simone Moro, est parti en expédition dans un autre huit mille - Annapurna. Sergei Lavrov et Alexei Raspopov, athlètes du Khan Tengri International Mountaineering Camp, ont décidé de faire une pause pour le moment. Vasily Litvinov "lié" au grand alpinisme en raison de problèmes de santé et tente de commencer une nouvelle vie à des hauteurs optimales pour le corps. Dmitry Chumakov veut aussi se retrouver dans la vie ordinaire.

- Oui, cinq personnes sont parties, - dit l'entraîneur-chef de l'équipe nationale Yervand Ilyinsky. - Mais la composition que j'ai aujourd'hui n'est pas pire que celle qui l'était. Et Dieu interdit à ceux qui sont partis de marcher sur le même chemin qu'avant.

L'un des rôles principaux dans l'équipe mise à jour appartiendra au conquérant de trois sommets au-dessus de huit mille mètres Damir Molgatchev. En janvier, il a eu 29 ans. Il est maintenant le plus âgé de l'équipe. Dans sa jeunesse, une brillante carrière de joueur de water-polo se profile devant Damir. Il connaît de première main les dirigeants de l'équipe de water-polo du Kazakhstan d'aujourd'hui - les champions des Jeux asiatiques Ivan Zaitsev, Evgeny Zhilyaev, Alexander Shvedov. Mais l'amour pour la montagne s'est révélé encore plus fort.
- Je suis allé à Kanchenjunga en 2002 pas dans mon meilleur style, - se souvient Damir. - Quelque part à une altitude de 7800, j'ai vu du sang dans ma salive. Soit une pneumonie commençait, soit l'air froid et sec lui faisait mal à la gorge. Le jour de l'assaut au sommet, il était loin derrière Lavrov et Raspopov. Je les ai déjà rencontrés quand ils descendaient. Les gars ont dit qu'il restait encore au moins deux heures et demie jusqu'au sommet. Effrayé de ne pas être à l'heure avant la tombée de la nuit, j'ai fait une marche forcée folle - j'ai couru en 50 minutes. Puis il n'y croyait pas. J'ai rapidement "baissé" la hauteur, en descendant vers le camp de base, et la douleur dans ma gorge a disparu.

Les plus grandes craintes de l'équipe sont liées à la météo. Chanceux - pas de chance ? Le ciel permettra-t-il à la montagne de s'élever ou pleuvra-t-il des tonnes de pluie sur les grimpeurs ? Si le temps dans l'Himalaya n'est pas si chaud ce printemps, les gars iront au Makalu par un itinéraire plus facile. Le principe de base est de ne pas risquer des vies là où ce n'est pas nécessaire. Et mieux vaut ne pas s'y risquer...

L'intuition des grimpeurs est une chose mystérieuse. En août 2001, l'équipe nationale a conquis Hidden Peak au Pakistan. Habituellement, s'il reste de la force, les grimpeurs essaient de descendre au camp de base le plus rapidement possible, où il fait plus chaud et où il y a plus d'oxygène dans l'air. Cette fois, personne ne voulait descendre au premier camp. Et, comme il s'est avéré, pas en vain. La nuit, des tentes vides sont tombées dans une fissure de dix mètres. Ils ne seraient pas morts, mais ils auraient été blessés, disent les grimpeurs.

Artem Rytchkov- Le plus jeune de l'équipe. Il a 24 ans Makalu sera le premier huit mille de sa carrière pour Artem. Il a fallu plusieurs années à Rychkov pour être inclus dans l'équipe nationale. Jusqu'à présent, le novice a remporté des victoires et des prix dans les courses aux sommets d'Amangeldy et de Nursultan dans les montagnes du Trans-Ili Alatau, Khan Tengri dans le Tien Shan.
- Un voyage dans l'Himalaya peut être comparé à se rendre aux Jeux Olympiques, - dit Artem. - Seulement là, vous pouvez vous tester. Il n'y a absolument aucune crainte. L'équipe est composée de professionnels qui peuvent m'apprendre beaucoup. Eh bien, je veux être utile à l'équipe.

Grimpeur à Kanchenjunga Sergueï Brodsky se souvient de son retour de la première expédition de sa vie. Plus que tout dans la vie, je voulais de la vraie viande rôtie et du champagne. Aucun des gars ne pouvait se contenter de regarder les produits lyophilisés et les nouilles chinoises.
- Je voulais vraiment du champagne. Et nous l'avons bu. Le matin, dès notre arrivée à Almaty. C'est dans le film que les aristocrates et les dégénérés boivent du champagne le matin, - Sergey rit. - Vous pouvez boire et grimpeurs qui sont revenus de l'Himalaya.

Au total, il y a 14 sommets sur la planète, dont la hauteur dépasse la barre des huit mille mètres. L'équipe nationale du Kazakhstan se dirige vers l'achèvement du programme "Quatorze huit mille de la Terre", commencé au début des années 1990. Makalu devrait être le onzième d'affilée. Déjà ce vendredi, six alpinistes et leur coach monteront à bord de l'avion et après quelques heures ils verront l'Himalaya. Quelqu'un pour la première fois, et quelqu'un pour la quatrième, cinquième, dixième fois suivante. Ne leur dites simplement pas "Au revoir!". Les gars, prenez soin de vous.

Olga Koshcheeva, Almaty

Les Magnificent Seven se rendent à nouveau dans l'Himalaya


Le 9 avril, l'équipe d'escalade du CSKA dirigée par l'entraîneur-chef Yervand Ilyinsky s'envole pour l'Himalaya. Six alpinistes ont l'intention de gravir le cinquième plus haut sommet du monde - le huit mille Makalu (8475 m). L'équipe comprend Maksut Zhumaev, Vasily Pivtsov, Damir Molgachev, Sergey Brodsky, Alexander Rudakov et Artem Rychkov.
L'itinéraire vers Makalu a été choisi par l'équipe comme difficile le long de la crête ouest. Pour la première fois, une arête rocheuse longue de 3 kilomètres a été escaladée par une équipe française dirigée par Robert Parago en 1971.

Pour travailler sur l'itinéraire, il faut non seulement de la haute altitude, mais aussi une bonne préparation au rocher, - déclare l'entraîneur-chef de l'équipe d'alpinisme du Kazakhstan, entraîneur honoré de l'URSS Yervand Ilyinski. v Nous avons organisé plusieurs camps d'entraînement, axés sur l'escalade dans la classe technique. Je pense que l'équipe est prête à gravir le Makalu.

Cette année, l'équipe nationale se rend dans l'Himalaya avec une nouvelle formation. Qui sont nouveaux dans l'équipe ?

- Alexander Rudakov et Artem Rychkov. Rychkov est le plus jeune athlète de l'équipe nationale, il a 24 ans. Je l'ai remarqué l'année dernière. Artem a remporté plusieurs fois les courses aux sommets d'Amangeldy et de Nursultan. Il a pris la quatrième place de la course Khan Tengri lors du deuxième Festival international en 2003. Derrière Alexander Rudakov escalade la face nord du pic Khan-Tengri en 2000, et c'est une épreuve sérieuse.

Qui travaillera devant, effectuant le travail principal sur le parcours ?

Tous les athlètes sans exception accrocheront la balustrade. C'est pourquoi je les ai faites. Bien sûr, vous avez plus d'expérience en haute altitude Vasily Pivtsov(6 huit mille, deux tentatives d'ascension du K2), Maksuta Zhumaeva(sept huit mille), Damira Molgacheva(trois huit mille).

Le succès de l'ascension des sommets himalayens dépend en grande partie de la météo -

J'en parle avant chaque expédition. L'année dernière, en raison des chutes de neige et du risque d'avalanche élevé, nous avons renoncé à l'ascension du K2 au Karakoram. Le succès de l'expédition au Makalu dépendra aussi des conditions météorologiques. Espérons que nous aurons de la chance !

Ils disent qu'en été, vous avez l'intention de répéter la tentative de conquérir le K2.

Je ne peux rien dire de précis à ce sujet. Trouvons les moyens que v va grimper.

L'équipe d'escalade du CSKA reviendra de l'expédition début juin. En cas de succès, Makalu deviendra la onzième montagne de la liste des huit mille conquises par les Kazakhs.
Il est à noter que sans les sponsors, l'expédition n'aurait guère eu lieu. L'équipe remercie

  • Club de montagne du Kazakhstan
  • Inter RAOEES
  • Stade central
  • CSKA
  • Kesertke
  • Kazakh kagazy
  • Becker
  • SOHO
  • Meule
  • Clinique du Dr Mikhailov
  • Adani
  • Affronter.

NOTRE RÉFÉRENCE.
Équipe nationale du Kazakhstan en alpinisme.

Responsable du Club des Sports de l'Armée (CSKA) Général de division Pavel Maksimovich Novikov.

Entraîneur-chef - Yervand Ilyinsky. Entraîneur honoré de l'URSS et de la République du Kazakhstan, maître honoraire des sports, entraîneur principal du CSKA MO RK en alpinisme, a reçu les ordres d'honneur, amitié des peuples, Otan. Membre de la première expédition soviétique sur l'Everest (1982), grimpeur de l'Everest (1990), Aconcagua (Amérique du Sud, 1998), McKinley (Amérique du Nord, 2001), Vinson (Antarctique, 2002). ), Kilimandjaro (Afrique, 1998).

Vasily Pivtsov, 28 ans, étudiant en faculté de biologie, super-professionnel de l'alpinisme. Fonctionne en toute confiance sur n'importe quel terrain. 6 ascensions de huit mille : Hidden (2001), Gasherbrum-2 (2001), Kanchenjunga (2002), Shisha-Pangma (2002), Nanga Parbat (2003), Broad Peak (2003) G.). 10 ans d'expérience en montagne. Le premier entraîneur est Anatoly Zubenko.

Damir Molgatchev, 29 ans, entraîneur de l'équipe jeune du CSKA. 3 ascensions de huit mille : Hidden (2001), Gasherbrum-2 (2001), Kanchenjunga (2002). Il a travaillé une partie importante de la route Kinshofer sur Nanga Parbat, mais a été contraint de descendre sans sommet en raison d'une pneumonie. 10 ans d'expérience en montagne. Le premier entraîneur est Vadim Khaibullin.

Maksut Joumaev, 27 ans, avocat. 7 ascensions de huit mille : Shisha-Pangma (2000), Hidden (2001), Gasherbrum-2 (2001), Kanchenjunga (2002), Shisha-Pangma (2002), Nanga Parbat (2003) d.), Broad Peak ( 2003). 7 ans d'expérience en montagne. Le premier entraîneur est Ludmila Savina.

Sergueï Brodsky, 26 ans. 1 ascension du huit mille Kanchenjunga (2002). 7 ans d'expérience en montagne. Le premier entraîneur est Lyudmila Savina. Possède des données physiques phénoménales. Vainqueur de la course de vitesse à Belukha en 2002 (6 heures 06 minutes). En août 2003, lors du 2e Festival international de Khan-Tengri, lors d'une course de vitesse sur Khan, il fut le premier à grimper jusqu'à la marque supérieure de la piste (7800), foulant complètement le chemin le long duquel le reste des participants courut après lui. Il avait toutes les chances de devenir vainqueur, mais... la ligne d'arrivée était coupée au camp de base, et Sergey n'était pas pressé de descendre, estimant que la ligne d'arrivée était coupée en haut, comme d'habitude pendant le CSKA les courses.

Alexandre Roudakov, 29 ans. Débutant de l'expédition. 9 ans d'expérience en montagne. Le premier entraîneur est Vadim Khaibullin. (Photo de Vasily Litvinov, 2002)

Artem Rytchkov, 24 ans. Débutant de l'expédition. Expérience en alpinisme - 5 ans. Le premier entraîneur est Yuri Gorbunov.

Photos - Russianclimb, Almaty, mars 2004.

Ascensions de l'équipe nationale du Kazakhstan dans le cadre du programme "Quatorze plus hauts sommets de la planète".
Dhaulagiri, 1991 (Chef - E. Ilyinsky).
Manaslu, 1995 (Chef - K. Valiev).
Cho-Oyu, 1996 (Chef - K. Valiev).
Everest, 1997 (entraîneur-chef - E. Ilyinsky).
Caché, 2001 (Chef - E. Ilyinsky).
Gasherbrum-2, 2001 (Chef - E. Ilyinsky).
Kanchenjunga, 2002 (Chef - E. Ilyinsky).
Shisha-Pangma, 2002 (Chef - E. Ilyinsky).
Nangaparbat, 2003 (chef - B. Zhunusov, entraîneur - E. Ilyinsky).
Large pic, 2003 (chef - B. Zhunusov, entraîneur - E. Ilyinsky).

K2, Annapurna, Makalu, Lhotse sont restés invaincus.


Mémoires de participants d'expéditions kazakhes sur les ascensions précédentes de huit mille:

Denis Urubko "Journal de l'Everest"Mars 2002, après la première tentative de traversée du Lhotse-Everest (publié sur le site Mountain.cit.kz, aujourd'hui fermé)

Denis Urubko Fragments du journal de la deuxième expédition Lhotse-Everest Mai 2001, après l'expédition

Vasily Litvinov "Journal de Gasherbrum""Automne 2001

Denis Urubko "Nanga Parbat" novembre 2003