Participanții la alpinism

Expediția comercială „Mountain Madness”

Pentru aclimatizarea necesară la munte, membrii expediției „Mountain Madness” au trebuit să zboare din Los Angeles pe 23 martie către Kathmandu, iar pe 28 martie să zboare până la Lukla (2850 m). Pe 8 aprilie, întregul grup era deja în Tabăra de bază. Spre surprinderea tuturor, ghidul grupului, Neil Biddleman, a dezvoltat o așa-numită „tuse la altitudine”. După Bidleman, alți membri ai expediției au început să aibă probleme de sănătate. Cu toate acestea, toată lumea a respectat cu atenție „programul de aclimatizare”. Cu toate acestea, după cum sa dovedit mai târziu, Scott Fisher era într-o formă fizică proastă și lua 125 mg de Diamox (Acetazolamidă) zilnic.

Expediție comercială Adventure Consultants

Cronologia evenimentelor

ridicare întârziată

Făcând ascensiunea fără oxigen, Anatoly Bukreev a ajuns primul pe vârf, în jurul orei 13:07. Câteva minute mai târziu, Jon Krakauer a apărut în vârf. Un timp mai târziu, Harris și Biddleman. Mulți dintre alpiniștii rămași nu au atins vârful până la ora 14:00, momentul critic pentru a începe coborârea pentru a se întoarce în siguranță în Tabăra IV și a petrece noaptea.

Anatoly Bukreev a început să coboare în Tabăra IV abia la ora 14:30. Până atunci, Martin Adams și Clive Schoening ajunseseră pe vârf, în timp ce Bidleman și ceilalți membri ai expediției Mountain Madness nu ajunseseră încă pe vârf. La scurt timp, conform observațiilor alpiniștilor, vremea a început să se deterioreze, pe la ora 15:00 a început să ningă și s-a întunecat. Makalu Go a ajuns pe vârf la începutul orelor 16:00 și a observat imediat înrăutățirea condițiilor meteo.

Sherpa senior din grupul lui Hall, Ang Dorje, și ceilalți șerpași au rămas să aștepte pe restul alpiniștilor la vârf. După aproximativ 15:00 au început coborârea. În coborâre, Ang Dorje l-a văzut pe unul dintre clienți, Doug Hansen, în zona Hillary Step. Dorje i-a ordonat să coboare, dar Hansen nu i-a răspuns. Când Hall a ajuns la fața locului, i-a trimis pe șerpați jos să ajute alți clienți, în timp ce el a rămas în urmă să-l ajute pe Hansen, care rămânea fără oxigen suplimentar.

Scott Fisher nu a ajuns pe vârf până la ora 15:45, într-o condiție fizică proastă, posibil din cauza răului de altitudine, edem pulmonar și epuizare din cauza oboselii. Nu se știe când Rob Hall și Doug Hansen au ajuns pe vârf.

Coborâre în timpul unei furtuni

Potrivit lui Bukreev, a ajuns la lagărul IV la ora 17:00. Anatoly a fost puternic criticat pentru decizia sa de a coborî în fața clienților săi. Krakauer l-a acuzat pe Bukreev că este „confuz, incapabil să evalueze situația, dând dovadă de iresponsabilitate”. El a răspuns acuzațiilor spunând că urmează să ajute clienții în coborâre cu o coborâre în continuare, pregătind oxigen suplimentar, o băutură caldă. Criticii au mai susținut că, potrivit lui Boukreev însuși, el a coborât cu clientul Martin Adams, totuși, după cum s-a dovedit mai târziu, Boukreev însuși a coborât mai repede și l-a lăsat pe Adams mult în urmă.

Vremea rea ​​a îngreunat coborârea membrilor expediției. Până la această oră, din cauza unei furtuni de zăpadă pe versantul de sud-vest al Everestului, vizibilitatea s-a deteriorat semnificativ, iar semnele care fuseseră puse în timpul ascensiunii și indicau poteca către Tabăra IV au dispărut sub zăpadă.

Fisher, care a fost asistat de Sherpa Lopsang Jangbu, nu a putut coborî într-o furtună de zăpadă de pe Balcon (la aproximativ 8230 m). După cum a spus Goh mai târziu, șerpașii săi au fost lăsați la o altitudine de 8230 m, împreună cu Fischer și Lopsang, care, de asemenea, nu au mai putut coborî. În cele din urmă, Fischer l-a convins pe Lopsang să coboare singur și să-l lase pe el și pe Goh.

Hall a cerut ajutor prin radio, spunând că Hansen era inconștient, dar încă în viață. Ghidul Adventure Consultants Andy Harris a început ascensiunea către Hillary's Step la aproximativ 5:30 pm, purtând o rezervă de apă și oxigen.

Mai mulți alpiniști s-au rătăcit în zona Col. Sud. Membrii Mountain Madness Guide Biddleman, Schoening, Fox, Madsen, Pittman și Gammelgard, împreună cu ghidul Adventure Consultants Groom, Beck Withers și Yasuko Namba, au rătăcit în viscol până la miezul nopții. Când nu și-au mai putut continua călătoria din cauza oboselii, s-au ghemuit împreună la doar 20 de metri de abisul de la zidul Kanshung (ing. Chipul Kangshung). Pittman a dezvoltat în curând simptome de rău de înălțime. Fox i-a injectat dexametazonă.

Pe la miezul nopții, furtuna s-a potolit, iar alpiniștii au putut să vadă tabăra IV, care se afla la 200 m. Beadleman, Groom, Schoening și Gammelgard au mers după ajutor. Madsen și Fox au rămas cu grupul și au cerut ajutor. Boukreev i-a descoperit pe alpiniști și a reușit să-i scoată pe Pittman, Fox și Madsen. De asemenea, a fost criticat de alți alpiniști pentru că și-a preferat clienții Pittman, Fox și Madsen, în timp ce s-a susținut că Namba era deja într-o stare de moarte. Withers Bukreev nu a observat deloc. În total, Bukreev a făcut două plimbări pentru a-i aduce în siguranță pe acești trei alpiniști. Drept urmare, nici el, nici ceilalți participanți care se aflau în tabăra IV nu au avut puterea să meargă după Namba.

Cu toate acestea, mai târziu în acea zi, Withers și-a revenit în fire și a ajuns singur în tabără, ceea ce a surprins pe toți cei din tabără, deoarece suferea de hipotermie și degerături severe. Withers a primit oxigen, au încercat să-l încălzească, aranjandu-l să petreacă noaptea într-un cort. În ciuda tuturor acestor lucruri, Withers a trebuit să înfrunte din nou elementele când o rafală de vânt i-a aruncat cortul noaptea și a fost nevoit să petreacă noaptea în frig. Și din nou a fost confundat cu mort, dar Krakauer a constatat că Withers era conștient și pe 12 mai a fost pregătit pentru evacuarea urgentă din lagărul IV. În următoarele două zile, Withers a fost coborât în ​​Tabăra II, o parte din drum, însă și-a făcut propriul său, iar ulterior a fost evacuat de un elicopter de salvare. Withers a fost supus unui tratament lung, dar din cauza degerăturilor severe, i-au fost amputate nasul, mâna dreaptă și toate degetele mâinii stângi. În total, a suferit peste 15 operații, degetul mare a fost reconstruit din mușchii spatelui, iar chirurgii plasticieni i-au restaurat nasul.

Scott Fisher și Makalu Go au fost descoperiți pe 11 mai de către șerpași. Starea lui Fisher era atât de gravă încât nu au avut de ales decât să-l facă confortabil și să arunce forțele principale pentru a-l salva pe Go. Anatoly Boukreev a mai încercat să-l salveze pe Fischer, dar și-a descoperit trupul înghețat abia în jurul orei 19:00.

Fața de nord a Everestului

Garda de frontieră indo-tibetană

Mai puțin cunoscute, dar nu mai puțin tragice, au fost încă 3 accidente petrecute în aceeași zi cu alpiniștii Grăniceri Indo-Tibetan care au urcat versantul Nord. Expediția a fost condusă de locotenent-colonelul Mohinder Singh. Comandantul Mohinder Singh, care este considerat primul alpinist indian care a cucerit Muntele Everest de pe Fața Nordului.

Inițial, indiferența alpiniștilor japonezi i-a uimit pe indieni. Potrivit liderului expediției indiene, „La început, japonezii s-au oferit să ajute în căutarea indienilor dispăruți. Dar câteva ore mai târziu, și-au continuat ascensiunea spre vârf, în ciuda vremii rea. Echipa japoneză a continuat să urce până la ora 11:45. În momentul în care alpiniștii japonezi și-au început coborârea, unul dintre cei doi indieni era deja mort, iar celălalt era la un pas de viață și de moarte. Au pierdut din vedere urmele celui de-al treilea alpinist în coborâre. Cu toate acestea, alpiniștii japonezi au negat că au văzut vreodată alpiniști muribundi pe urcare.

Căpitanul Kolya, reprezentant al Federației Indiene de Alpinism (ing. Federația Indiană de Alpinism ), care la început ia dat vina pe japonezi, mai târziu și-a retras afirmația potrivit căreia japonezii susțineau că au întâlnit alpiniști indieni pe 10 mai.

„Grăniceria Indiano-Tibetană (ITPS) confirmă declarația membrilor expediției Fukuoka că nu i-au lăsat pe alpiniștii indieni fără ajutor și nu au refuzat să ajute în căutarea celor dispăruți”. Directorul general al ITPS a declarat că „neînțelegerea s-a datorat interferenței de comunicare dintre alpiniștii indieni și tabăra lor de bază”.

La scurt timp după incident, trupul răsucit și înghețat al lui Tsevang Poljor a fost găsit în apropierea unei mici peșteri de calcar la o altitudine de 8500 m. Din cauza dificultăților tehnice de evacuare a cadavrelor morților, cadavrul alpinistului indian se află încă acolo unde se afla. descoperit pentru prima dată. Alpiniștii care urcă pe North Face pot vedea conturul unui corp și cizmele verzi strălucitoare pe care le purta alpinistul. Termenul „pantofi verzi” cizme verzi ) a intrat curând ferm în lexicul cuceritorilor Everestului. Așa se indică marca de 8500 m de-a lungul versantului nordic al Everestului.

Am fost norocos să supraviețuiesc furtunii din 1996 și norocos să trăiesc mai departe.
Alpinistul indian a avut ghinion. Și ar fi putut fi altfel.
Dacă s-ar întâmpla asta, mi-ar plăcea ca un coleg alpinist să muncească din greu
scoate-mi corpul din vederea altor alpiniști și ferește-mă de păsări...

text original(Engleză)

„Am supraviețuit marii furtuni din 1996 și am fost destul de norocos să pot continua cu tot restul vieții”, a declarat alpinistul britanic pentru TNN. „Alpinistul indian nu a fost. Rolurile ar fi putut fi atât de ușor inversate. Dacă s-ar fi întâmplat asta, aș vrea să cred că un coleg alpinist s-ar fi ocupat să mă îndepărteze de vederea alpiniștilor care trec și să mă protejeze de păsări.”

Victime ale tragediei

Nume Cetățenie Expediție Un loc al morții Cauza mortii
Doug Hansen (client) Statele Unite ale Americii consultanți de aventură versantul sudic
Andrew Harris (Ghid) Noua Zeelandă creasta de sud-est,
8800 m		 Necunoscut; probabil o cădere la coborâre
Yasuko Nambo (client) Japonia Col. de Sud Influențe externe (hipotermie, radiații, degerături)
Rob Hall (ghid) Noua Zeelandă versantul sudic
Scott Fisher (ghid) Statele Unite ale Americii Nebunia de munte creasta de sud-est
Sergentul Tsewang Samanla Garda de frontieră indiano-tibetană creasta de nord-est
caporalul Dorje Morup
Agentul senior Tsewang Paljor

Analiza evenimentelor

Comercializarea Everestului

Primele expediții comerciale către Everest au început să fie organizate la începutul anilor 1990. Apar ghiduri, gata să îndeplinească orice vis al clientului. Ei se ocupă de tot: de transferul participanților în tabăra de bază, de organizarea traseului și a taberelor intermediare, de însoțirea clientului și a plasei de siguranță a acestuia în sus și în jos. În același timp, cucerirea summit-ului nu a fost garantată. În căutarea profitului, unii ghizi iau clienți care nu sunt deloc capabili să urce în vârf. În special, Henry Todd de la compania Himalayan Guides a susținut că „... fără să clipească din ochi, acești lideri își asumă mulți bani, știind foarte bine că pupile lor nu au nicio șansă”. Neil Biddleman, ghidul grupului Mountain Madness, i-a mărturisit lui Anatoly Bukreev chiar înainte de începerea ascensiunii că „...jumătate dintre clienți nu au nicio șansă să ajungă pe vârf; pentru cei mai mulți dintre ei, ascensiunea se va încheia deja pe Saua de Sud (7900 m) ” .

Celebrul alpinist din Noua Zeelandă Edmund Hillary a fost extrem de negativ în privința expedițiilor comerciale. În opinia sa, comercializarea Everestului „a jignit demnitatea munților”.

  • Alpinistul și scriitorul american Galen Rovell, într-un articol pentru Wall Street Journal, a numit operațiunea lui Boukreev de salvare a trei alpiniști „unic”:

Pe 6 decembrie 1997, Clubul Alpin American i-a acordat lui Anatoly Bukreev Premiul David Souls, acordat alpiniștilor care au salvat oameni în munți cu riscul propriei vieți.

Literatură

  • Jon Krakauer In rarefied air = Into thin air. - M: Sofia, 2004. - 320 p. - 5000 de exemplare. - ISBN 5-9550-0457-2
  • Bukreev A.N., G. Weston De Walt Alpinism. Ambiții tragice pe Everest = The Climb: Ambiții tragice pe Everest. - M: MTsNMO, 2002. - 376 p. - 3000 de exemplare. - ISBN 5-94057-039-9
  • David Breashears„Expunere mare, epilog”. - Simon & Schuster, 1999.
  • Nick Heil„Dark Summit: The True Story of Everest's Most Controversal Season” - Holt Paperbacks, 2007. - ISBN 978-0805089912- Cartea lui Nick Hale este dedicată unui alt sezon tragic de celebru pe Everest, 2006

Alpinistul american Scott Fisher, care a fost primul care a cucerit al patrulea cel mai înalt munte din lume, Lhotse, a fondat compania „Mountain Madness” încă din anii 1980, oferind clienților săi escaladă pe cei mai înalți munți din lume. În anii 1990, compania lui Fisher a început să ofere turiștilor cucerirea celui mai înalt vârf din lume - Everest.
Printre ghizii montani care au lucrat cu Fischer s-a numărat și prietenul său, alpinistul sovietic Anatoly Bukreev.
Originar din regiunea Chelyabinsk, Bukreev, în tinerețe, a fost dus de cucerirea munților. În anii săi de studenție, el a schimbat munții de jos din Urali în „patru mii” din Kazahstan și Kârgâzstan.
După ce a absolvit Universitatea Pedagogică Chelyabinsk, Bukreev, pentru care alpinismul devine o chestiune de viață, se mută mai aproape de munți, stabilindu-se în ferma de stat „Grădinarul de munte” de lângă Alma-Ata.
În 1987, Anatoly Bukreev, în vârstă de 29 de ani, face o ascensiune de mare viteză în solo pe Vârful Lenin și este unul dintre cei mai promițători tineri alpiniști sovietici.
În 1989, a trecut cu succes selecția pentru a doua expediție sovietică din Himalaya. Pe 15 aprilie 1989, în grupul lui Valery Khrishchaty, Bukreev cucerește primul său opt mii - Kanchedzhanga Middle. Câteva zile mai târziu, pentru prima dată în lume, face în grup o traversare a celor patru vârfuri ale Kanchenjunga de opt mii. După această expediție, Anatoly Bukreev a primit Ordinul „Pentru curaj personal”.
Din 1989 până în 1997, Boukreev va face 21 de ascensiuni reușite ale celor opt mii de munți Himalaya, cucerind 11 din cei 14 munți existenți pe planetă cu o înălțime de peste 8000 de metri. Va urca de trei ori pe vârful Everestului.
După prăbușirea URSS, un originar din Urali ia cetățenia Kazahstanului - nu din motive politice, ci toate din aceeași dorință de a fi mai aproape de munți.
Reputația sa profesională crește rapid. În 1995, în Kazahstan, a avut loc o ascensiune în masă până la vârful Abai cu o înălțime de 4010 metri. Printre participanții la ascensiune a fost președintele Kazahstanului Nursultan Nazarbayev. Bukreev a devenit ghidul personal al șefului statului - doar unui profesionist de cel mai înalt nivel i se putea încredința viața președintelui.
Anatoly Bukreev a aparținut clubului de elită al cuceritorilor „opt mii”, care au urcat fără a folosi butelii de oxigen.
Scott Fisher, invitându-l pe Boukreev să lucreze la Mountain Madness, știa că se poate baza pe această persoană.
Singurul dezavantaj al lui Bukreev era că nu vorbea bine engleza. Cu toate acestea, acest lucru nu l-a speriat pe Fischer - el a crezut că poate gestiona perfect toate conversațiile.
Călătorie pe „acoperișul lumii”
Pe lângă Fischer și Boukreev, expediția Mountain Madness, care a pornit să cucerească Everestul în 1996, a inclus și un ghid mai puțin experimentat la înălțime, Neil Biddleman, un grup de șerpași care au servit ca hamali-ghizi și opt clienți în vârstă de 33 de ani. la 68 de ani.
Concomitent cu „Mountain Madness”, o expediție a companiei Adventure Consultants, condusă de alpinistul neozeelandez Rob Hall, se pregătea să cucerească Everestul. În grupul său se aflau doi ghizi, șerpași, precum și opt clienți, printre care jurnalistul american Jon Krakauer, care era sortit să joace un rol destul de inestetic în această poveste.
În ambele grupuri, printre clienți s-au numărat cei care aveau o pregătire de alpinism destul de serioasă, și cei a căror experiență era minimă.
Pe 8 aprilie, expediția Mountain Madness a ajuns în tabăra de bază de la poalele Everestului. Mulți membri ai grupului au prezentat diverse afecțiuni, inclusiv Fisher însuși și ghidul Nick Biddleman. Cu toate acestea, pregătirile pentru ascensiune au continuat.
„Nu-mi place cum merg lucrurile”
Pe 13 aprilie, membrii expediției au înființat prima tabără de mare altitudine la o altitudine de 6100 de metri. Pregătirile pentru avansarea ulterioară au continuat ca de obicei, dar pe 19 aprilie, membrii expediției au descoperit rămășițele unui alpinist decedat pe versantul muntelui. Profesioniștii cu experiență sunt obișnuiți cu un astfel de spectacol, dar clienții „Mountain Madness” au fost foarte stânjeniți de acest lucru.
Pe 26 aprilie, liderii de mai multe expediții Scott Fisher (Mountain Madness), Rob Hall (Adventure Consultants), Todd Burleson (Alpinism), Ian Woodall (Sunday Times Expeditions din Johannesburg) și Makalu Go (Taiwan Expedition) - au decis să se alăture lor. eforturile de cățărare și fixați împreună frânghiile de la „tabăra 3” la „tabăra 4”.
În drum spre „Camp 3”, „Mountain Madness” a cunoscut prima pierdere în compoziție. Dale Cruz, în vârstă de 45 de ani, un prieten al lui Scott Fisher, care nu avea experiență în ascensiuni la înălțime, s-a simțit rău și a fost trimis înapoi. Cruz a mai încercat să continue ascensiunea, dar după o altă deteriorare a sănătății, a fost trimis în cele din urmă jos.
Fisher a fost alarmat - pregătirea și bunăstarea clienților săi s-au dovedit a fi mai proaste decât se aștepta, deplasarea din tabără în tabără a durat prea mult. Data presupusului atac asupra summit-ului a trebuit să fie amânată de mai multe ori.
Colegului său Henry Todd de la Himalayan Guides, Fisher, conducând grupul său la etaj, i-a spus: „Mi-e teamă pentru poporul meu. Nu-mi place cum merg lucrurile.”

Timpul de urcare nu poate fi modificat
Pe 9 mai, Fischer și Boukreev au dus clienții în Tabăra 4, situată la o altitudine de aproximativ 7900 de metri. Acolo au mers și membrii expediției Adventure Consultants, precum și alte câteva grupuri - numărul total de persoane care s-au îndreptat către tabăra de mare altitudine a ajuns la 50 de persoane.
În zona „Camp 4” au fost întâmpinați de vreme rea. „A fost cu adevărat un loc infernal, dacă poate fi atât de frig în iad: un vânt înghețat, a cărui viteză depășea 100 km/h, năvăli pe un platou deschis, butelii goale de oxigen aruncate aici de membrii expedițiilor anterioare zăceau peste tot. ”, a spus mai târziu Anatoly Bukreev.
Această situație i-a derutat pe mulți membri ai expediției, care doreau să amâne din nou ascensiunea. Cu toate acestea, Scott Fisher și Rob Hall, după ce s-au conferit, au anunțat că asaltul la vârf va începe în dimineața zilei de 10 mai.
La scurt timp după miezul nopții, grupuri de consultanți de aventură, Mountain Madness și Expediția din Taiwan și-au început ascensiunea spre vârf.
Conform planului liderilor de expediție, ascensiunea pe vârf urma să dureze de la 10 la 11 ore.
Întârziere mortală
În această zi, peste trei duzini de oameni au urcat deodată în vârful Everestului, ceea ce a făcut traseul prea aglomerat. În plus, frânghiile de pe traseu nu au fost fixate la timp, ceea ce a luat câteva ore în plus de la alpinişti.
În jurul orei 6 dimineața, primii alpiniști au ajuns în așa-numitul „Balcon” - o zonă la o altitudine de peste 8500 de metri, unde, din cauza frigului extrem și a lipsei de oxigen suficient, o persoană poate rămâne doar pentru un timp strict limitat. În același timp, lanțul de alpiniști a fost întins serios - cei care rămâneau în urmă pur și simplu nu erau pregătiți pentru astfel de încărcări.
În plus, s-a dovedit că balustrada de frânghie care duce la vârful sudic al Everestului (8748 de metri) nu era gata, iar încă o oră a fost cheltuită pentru remedierea acestei probleme.
Mai erau doar 100 de metri până la vârful principal al Everestului, vremea era însorită și senină, dar mulți dintre alpiniști decid să se întoarcă. La fel și clienții Adventure Consultants Frank Fishbeck, Lou Kozicki, Stuart Hutchinson și John Taske.
La ora 13:07, Anatoly Bukreev a fost primul care a ajuns pe vârful principal al Everestului în acea zi. Câteva minute mai târziu, acolo a urcat și jurnalistul Jon Krakauer.
Conform regulilor stricte de escaladare a Everestului, ascensiunea trebuie oprită la ora 14:00, indiferent de cât de departe se află participanții de vârf. Începutul mai târziu al coborârii îl face extrem de nesigur.
În realitate, membrii ambelor grupe au continuat să urce spre vârf, ceea ce i-a pus într-o poziție dificilă.
Pierdut într-o furtună de zăpadă
La ora 14:30 Anatoly Bukreev a început coborârea în Tabăra 4. Un alpinist experimentat a inteles ca intoarcerea de pe varf va fi dificila pentru alpinisti. În această situație, a decis să ajungă în tabără, să pregătească rezervoare suplimentare de oxigen și să iasă în întâmpinarea descendenților. Liderii lor experimentați au rămas în grupuri, astfel încât clienții să nu fie lăsați în voia lor.
Pe la ora 15:00 vremea a început să se deterioreze, a început să ningă. Cu toate acestea, chiar și în întunericul care a venit, oamenii epuizați, încălcând toate regulile de siguranță, au continuat să încerce să ajungă în vârf.
Ultimul dintre cei despre care există informații sigure, șeful Mountain Madness, Scott Fisher, a urcat în vârf. Acest lucru s-a întâmplat la ora 15:45, la aproape două ore după termenul limită de retur.
Drumul până la participanții care se întorceau la ascensiune a fost blocat de o furtună de zăpadă. Au fost observate marcajele care arată drumul către salvarea „Tăbăra 4”.
Liderul Adventure Consultants, Rob Hall, a rămas în așa-numitele Hillary Steps (8.790 de metri), unde unul dintre clienții săi, Doug Hansen, a leșinat. Prin radio, Hall a contactat tabăra, de unde Andy Harris i-a venit în ajutor.
Unul pentru toti
Peste o duzină de participanți la ascensiune, nefiind ajunși în Tabăra 4, au rătăcit într-un viscol, fără să mai conteze pe mântuire. S-au înghesuit, sperând să aştepte vremea rea. După cum s-a dovedit mai târziu, la doar 20 de metri de ei se afla o prăpastie pe care nu o observaseră, așa că alpiniștii erau la un pas de moarte, la propriu și la figurat.
În acest moment, în Tabăra 4 se juca o altă dramă. Anatoly Boukreev, deplasându-se din cort în cort, i-a convins pe alpiniști să iasă să ajute oamenii cu probleme. Răspunsul a fost tăcerea - nimeni nu voia să meargă la moarte sigură.
Și apoi alpinistul rus a plecat singur cu o rezervă de oxigen pentru cei muribunzi.
În următoarele ore, a reușit să găsească și să aducă în „Camp 4” trei oameni complet epuizați, abia în viață - Charlotte Fox, Sandy Pittman și Tim Madsen.
Încă câteva persoane din două grupuri au reușit să meargă independent în tabără când furtuna de zăpadă s-a domolit puțin.
Ultimul apel
Pe la cinci dimineața, Rob Hall a luat legătura cu tabăra. El a raportat că Harris, care le-a venit în ajutor, a ajuns la ei, dar mai târziu a dispărut. Doug Hansen a murit. Hall însuși nu a putut face față regulatorului rezervorului de oxigen înghețat.
Câteva ore mai târziu, Hall a făcut ultimul său contact. Prin tabăra de bază, prin telefon prin satelit, și-a sunat soția să-și ia rămas bun de la ea. Mâinile și picioarele înghețate nu i-au lăsat nicio șansă de mântuire. La scurt timp după acest apel, a murit - cadavrul său a fost găsit 12 zile mai târziu.

Pe 2 iunie începe expediția internațională K2-2012. În ea, eu sunt liderul oficial. Sunt foarte recunoscător echipei mele pentru încrederea acordată în mine, deoarece decizia asupra conducerii mele nu a fost luată de mine, ci cu acordul meu. Voi face tot posibilul pentru a justifica încrederea acordată în mine. Și chiar visez la vârf, dacă vrea Dumnezeu. Cum și în ce circumstanțe și în ce atmosferă a apărut această idee și a fost luată această decizie, descriu mai jos în articolul meu. Aceasta este prima mea lucrare de acest gen, așa că nu judeca cu strictețe. Deci, echipa noastră se odihnește într-un cort în tabăra de bază avansată de la 5800, lângă Makalu. Acest lucru este surprinzător, dar adevărat - am coborât muntele și suntem încă în viață. Ca întotdeauna, la sfârșitul expediției, începem tradiționala conversație: care munte va fi următorul. Aș vrea să merg la Kanchenjunga, dar conversația ia o întorsătură neașteptată pentru mine: „De ce nu încerci să urci K2? - spune prietenul și partenerul meu de alpinism, Sherpa Chamba din Nepal, - aveți suficientă viteză și probabil că nu erau încă ruși acolo. Dacă ai noroc, vei fi primul.” „Ar fi grozav, dar trebuie să mă gândesc la asta”, răspund. În acel moment, ideea de ascensiune a apărut deja în mine, deși nu o exprim - s-a acumulat prea multă oboseală după stresul din ultimele zile trăite. Tovarășul meu pleacă să caute o conexiune prin telefon prin satelit, iar eu mă tac în cort și răsfoiesc din nou și din nou evenimentele din ultimele zile în amintirea mea.


Conform planului, trebuia să ajungem la vârf pe 8 mai. Am ieșit de fapt pe 8 cu speranța de a ajunge sus. Dar muntele și-a făcut propriile ajustări. Vremea nu ne-a răsfățat pe toți în acest sezon. Prin urmare, cei mai mulți dintre locuitorii taberei de bază au încetat pur și simplu să-i acorde atenție. Pe 8 mai au urcat și coreenii. Am dezvoltat relații de prietenie cu echipa coreeană, deși într-un singur permis am fost înregistrați cu oameni complet diferiți. Dar un permis este doar o hârtie care nu are nimic de-a face cu realitatea. Așa a ajuns zeul nostru în aceeași companie cu coreenii la ieșirea de asalt spre munte. Pe 8 mai am ajuns în a doua tabără. A doua zi, a apărut un vânt puternic și s-a hotărât să stea departe de vremea rea, iar pe 10 mai să mergem în a treia tabără. Dar pe 10 vremea s-a înrăutățit: vântului i s-a adăugat o ninsoare abundentă. Potrivit prognozei echipei coreene, vremea nu a fost de bun augur pentru ziua următoare. În legătură cu această împrejurare, în aceeași zi au coborât în ​​tabăra de bază. Următoarele două zile ne-am odihnit și am așteptat vremea. În cele din urmă, pe 13 mai, începem următoarea încercare de asalt. Prognoza meteo este nefavorabilă. Aceasta înseamnă că vânturile de uragan încep de obicei după-amiaza. Prin urmare, mergem în curse scurte, ceea ce înseamnă să petrecem noaptea în prima tabără.

Pe 15 ne așezăm din nou în a doua, iar echipa coreeană pleacă pe vreme rea spre tabăra a treia la 7400, pe Makalu-la. Acesta este numele unui platou imens, de marimea a 5 terenuri de fotbal, intre varfurile Makalu-1 si Makalu-2. Conform planului nostru, mergem la vârf din tabăra 3 de pe Makalu-la, iar coreenii merg din tabăra 4 la 7800. Întrucât prognoza pentru 17 mai este acceptabilă, cei doi noștri se vor strădui să ajungă la vârf în acea zi. Viteza noastră este suficientă pentru a părăsi a treia tabără cu două ore înainte ca coreenii să părăsească a patra. De la cascada de gheață de la 7800 m vom continua urcarea împreună.



Doar în acest loc din Himalaya poți vedea o asemenea frumusețe. Suntem înconjurați de vârfuri albe uriașe ascuțite. Din ele curg cascade de gheață sparte, strălucind cu gheață verde. Nu am văzut în viața mea o panoramă mai uimitoare. Mai avem timp și ne putem permite să ne bucurăm de priveliști. Și apoi o parte din echipa „Jacket Globe” coboară spre noi. Acești oameni au fost angajați în balustrade suspendate pentru toți participanții la ascensiune. Liderul lor ne spune că au pus balustrade peste tot deasupra celei de-a patra tabere și până la vârf și au pus mize de la Makalu-la până la 7800, iar noi putem merge ușor și nu luăm o frânghie și piolet cu noi. O parte din grupul lor stă în al patrulea și merge la summit pe 17 mai. Când ajungem în Tabăra 7400 de pe Makalu-la, vremea s-a înrăutățit din nou. Dacă da, cum vei ajunge mâine în vârf? Suntem absolut singuri în această tabără. Vântul urlă la Makalu-la, sugerând tot felul de gânduri neplăcute. Am convenit să plecăm la opt seara, dar de fapt am plecat abia la zece. Chamba mormăie că nu îi vom ajunge din urmă pe coreeni și, dacă se întâmplă ceva, nu va fi nimeni care să ne ajute. Dintre reperele promise „Jackketglobovskie”, nu întâlnim niciunul și literalmente în jumătate de oră pierdem traseul. Deodată vedem lanterne direct deasupra noastră. Probabil că nici nu au ieșit la timp. Ne concentrăm direct asupra lor și câștigăm relativ repede altitudine. Trecem de a patra tabără și începem să urcăm cascada de gheață. Vremea este calmă și sunt stele pe cer. Căderea de gheață este bine documentată.
Și aici facem cea mai mare greșeală - lăsăm frânghia și un piolet. Un piolet pentru doi, pentru orice eventualitate, Chamba mai pune în rucsac. O oră mai târziu, zeul nostru ajunge într-o poziție dificilă. Căderea de gheață se termină, vedem că aproape ne-am ajuns din urmă pe coreeni. Sunt vreo opt mii. Dar și balustrada se termină aici. Aici trebuie să înlocuim și buteliile de oxigen. Rezervorul de oxigen al prietenului meu nu funcționează - este stricat. În față este o pantă dură de brad de gheață care duce la canalul francez. Și asta avem în acest moment: un piolet pentru doi și oxigen într-o cantitate foarte limitată. Poate fi suficient pentru această încercare, dacă ne grăbim. Am decis să continuăm urcarea. La urcare, cred că dacă vântul se ridică, apoi înapoi fără frânghie și cu un piolet pentru doi, este puțin probabil să ne întoarcem, dar imediat mi se învârte o altă obsesie în cap: „Principalul este să merg. înăuntru, principalul lucru este să intri!”


Ajungem la culoarul francez. Iată că vine zorii. Lăsăm aici o butelie de oxigen de rezervă. Sus pe creastă suflă puternic, acolo, ca întotdeauna, steaguri de zăpadă lungi de kilometri atârnă. Coreenii sunt la o sută de metri deasupra noastră. Eu și partenerul meu nu vorbim, continuăm doar sus. Fiecare dintre noi și-a pus deja toate întrebările și le-a răspuns singur. Chamba urcă fără oxigen. Începe să-i fie foarte frig, toată salopeta lui este deja acoperită cu gheață. Pe măsură ce câștigăm altitudine, vântul se intensifică. Corzile vechi se destramă literalmente în unele locuri. Evenimentul devine din ce în ce mai riscant. Cum ajungem, încă nu îmi pot imagina. Couloirul se termină, dar nu ușurează. Nimic de-a face cu fotografiile la care m-am uitat acasă de sute de ori. Nu este zăpadă nicăieri - doar stânci, în unele locuri cu gheață. Ne apropiem de o „balda” mare, stâncoasă, cu raft înclinat. Nervii sunt încordați la limită, în ciuda înălțimii, înțeleg că suntem la un pas de dezastru.

Urcarea este foarte incomodă și încarc complet frânghia putrezită a balustradei. Impletitura incepe sa se desprinda chiar in fata ochilor mei. Încep să țip ca o victimă. Chamba mă apucă de mână și începe să mă târască de cot. Mă lovește un vânt de uragan. Nu pot sta în picioare. Suntem pe creasta vârfului. De la noi până în vârf în linie dreaptă nu mai mult de o sută de metri. Vedem cum coreenii se târăsc spre turneu, în cel mai adevărat sens al cuvântului. intru in panica.


Dacă ieșim, va fi atât ajutorul lui Dumnezeu, cât și șansa pură, reunite într-una singură. Nu există nicio modalitate de a vă deplasa din cauza vântului uraganului - nici în sus, nici în jos. Când impulsul slăbește, încep să țip că trebuie să dăm jos imediat, cât suntem intacți. Chamba scoate o cameră și face câteva poze. El spune că ministerul va număra ascensiunea, dar trebuie să existe material fotografic.
Începem să coborâm. Acum e ora unsprezece. Coborâm foarte încet. Principalul lucru este să nu zburați. În culoarul francez este din nou mult mai liniștit și iau camera de la prietenul meu și încep să fac poze. Coborâm încet. Am rămas fără oxigen. Cu un efort incredibil, încerc să ajung la cilindri. În acest moment, Chamba este deja o frânghie mai jos și găsește și taie frânghia, care este cumva potrivită pentru coborâre. În sfârșit, ajung la oxigen. Stare semi-conștientă. Chamba îmi schimbă balonul, contactăm și începem coborârea cu asigurare alternativă. Gust sărat în gură. Bănuiesc că nu este de bun augur. Îmi dau jos masca. Totul este în sânge. „Se umflă. Eu mor, spun eu. „Știu”, răspunde partenerul. Știu sigur că nu vreau să mor aici. Am șapte fiole de dexametazonă și două seringi în buzunar, dar pentru a face o injecție trebuie să găsești un adăpost unde să nu sufle, altfel conținutul va îngheța instantaneu. Ajungem la cascada de gheata. Între seraci găsim adăpost de vânt. Îmi fac o injecție cu dexametazonă. Chamba îi cere să o facă și el, pentru că și el începe să-și piardă simțurile - ascensiunea fără oxigen afectează. Imediat devine mult mai ușor. Suntem depășiți de unul dintre șerpașii coreeni. Spune că va face ceai în tabăra a patra și că o va face și pentru partea noastră. Continuăm coborârea.

În a patra tabără bem ceai coreean și ne continuăm coborârea spre a treia. Am rămas din nou fără oxigen, iar un cilindru de rezervă este în cortul celei de-a treia tabere. Doar pentru a ajunge acolo și apoi, poate, va exista o șansă reală de a supraviețui. La patru după-amiaza ajungem în sfârșit la corturi. Am decis să facem consumul de oxigen un litru și să respirăm pe rând, iar când se epuizează, continuăm coborârea. Așa că am stat până la șase dimineața. Dimineața, a izbucnit un uragan groaznic. S-au târât până la balustradă în cel mai adevărat sens al cuvântului. Am spus că, se pare, vom ajunge la Kathmandu într-un mod accelerat, fără avion. Coborârea este foarte lentă pentru că cu greu mă pot sta în picioare. Dar Chamba mă grăbește și nu mă lasă să mă odihnesc - doar mântuirea mea este acum în coborâre. Din când în când înțepăm cu dexametazonă. Când ajungem în a doua tabără, începe să ningă. Vizibilitatea este redusă la câțiva metri. În a doua tabără întâlnim toate persoanele cu care împărțim permis. Ei vor merge în vârf în această ieșire sau în următoarea. Nu-mi pot imagina că peste câteva zile, în satul Tashigaon, voi afla de moartea lui Jolly. Fie ca memoria ei să fie binecuvântată. Muntele a păstrat-o. Chamba e furioasă. El spune că nu este necesar să comunici, ci să dărâmăm tabăra de bază, ceea ce urmează să facă cel târziu astăzi. Zăpada cade în fulgi uriași. Mă îndrept încet spre tabăra de bază. Există un singur gând în capul meu - când se va termina totul. La unu dimineața suntem la tabăra de bază. Am făcut-o oricum. Și am supraviețuit! Vin membrii de la Jacket Globe. Toată lumea se felicită. S-au gândit că din a treia tabără și în lipsa balustradelor nu vom îndrăzni să urcăm în vârf. Nu știu de ce, dar plâng și nu mă pot opri nici după o cutie de bere. Suntem din nou în tabăra de bază și toți acești oameni, de care m-am atașat în lunile de expediție, ne înconjoară. ... Bucătăreasa noastră apare în cortul meu și mă invită în sala de mese să beau bere cu coreenii. Mă simt grozav și destul de adecvat pentru un astfel de eveniment - un corp antrenat își revine repede. Și gândul s-a instalat deja ferm în capul meu - data viitoare vreau să încerc să urc K2. cu siguranta voi incerca. Mulțumesc mult sponsorilor care mă ajută să-mi fac visul de la K2 să devină realitate. Pensiunea OJSC KOTEK „Vesna” reprezentată de Varavashtyan Illarion Levonovich.
Sponsori de informații www.site-ul web www.vvv.ru
Mulțumiri pentru sprijinul Departamentului de Cultură Fizică și Sport din Soci în persoana directorului Lazarev Dmitri Nikolaevici.




Noul meu articol „Vârful necucerit al lui Analy Bukreev”, publicat în revista geografică rusă „Rusia pitorească” (№6, 2015). Este dedicat marelui alpinist rus Anatoly Bukreev, vieții sale, recordurilor incredibile și morții tragice în munți.

Pe 24 septembrie 2015, pe ecranele rusești a fost lansat filmul plin de acțiune al regizorului de film islandez Balthazar Kormakur „Everest”. Filmul se bazează pe evenimente reale care au avut loc în Himalaya în mai 1996. La acel moment, trei expediții comerciale de alpinism deodată, care includeau atât alpiniști experimentați, cât și turiști care nu aveau nicio experiență de a cuceri opt mii de oameni, au urcat pe cel mai înalt munte din lumea. În timpul coborârii, mai mulți alpiniști au căzut într-o furtună puternică de zăpadă, în care cinci persoane au murit. Ar fi putut fi mai multe victime dacă nu ar fi fost legendarul alpinist rus din Kazahstan Anatoly Bukreev, ghidul grupului Mountain Madness al lui Scott Fisher. El a salvat de unul singur trei alpiniști înghețați pe Colul de Sud al Everestului în timpul unui viscol noaptea, cu vizibilitate zero.

Personalitatea lui Anatoly Bukreev în timpul vieții a fost plină de legende, dispute și presupuneri. Tragedia de pe Everest, cartea scandaloasă a participantului la ascensiune a jurnalistului Jon Krakauer „În aer rarefiat” și răspunsul lui Boukreev însuși americanului în cartea „Alpinism. Tragic Ambitions on Everest”, cu versiunea lor despre ceea ce s-a întâmplat, a adăugat lemn de foc la focul discuțiilor furioase despre personalitatea legendarului alpinist.

„Tigrul din Himalaya” - o astfel de poreclă a fost dată de colegi lui Anatoly Bukreev - a urcat pe Everest doar de patru ori. Câștigător al titlului „Leopardul de zăpadă” (1985), Maestru onorat al sportului al URSS (1989). Cuceritorul a unsprezece opt mii de planetă și care a făcut un total de 18 ascensiuni pe ele. Cavaler al Ordinului „Pentru curaj personal” (1989), medalie Kazahstan „Pentru curaj” (1998, postum), laureat al premiului David Souls American Alpine Club Award, acordat alpiniștilor care au salvat oameni în munți cu riscul lor. lives (1997) (alpiniștii americani, spre deosebire de jurnalistul compatriot, i-au acordat un premiu tocmai pentru că a salvat vieți în timp ce a urcat pe Everest). Mulți îl considerau un super alpinist. Legendarul alpinist italian Messner, care a escaladat toate cele 14 de opt mii ale Pământului, a spus în repetate rânduri că Anatoly este cel mai puternic alpinist din lume.

Anatoly Bukreev s-a născut în orașul Korkino (regiunea Chelyabinsk) în 1958. În tinerețe, a fost diagnosticat cu astm cronic. Cine ar fi crezut că va deveni unul dintre cei mai respectați alpiniști din istorie și că va face toate ascensiunile fără a folosi o mască de oxigen. De la vârsta de 12 ani, începe să urce pe dealurile joase ale Munții Urali din jurul lui Korkino natal. În calitate de student, vara călătorește spre sud și urcă primele trei până la patru mii de metri în munții Kazahstanului și Kârgâzstanului.

În 1979, a absolvit Institutul Pedagogic de Stat Chelyabinsk ca profesor de fizică și a primit și o diplomă de antrenor de schi. În anii studenției, a făcut primele ascensiuni pe Tien Shan. Doi ani mai târziu, Anatoly s-a mutat în Kazahstan, unde a locuit în apropiere de Alma-Ata și a lucrat la școala sportivă pentru tineret regională ca antrenor de schi, iar apoi ca instructor montan la CSKA. După prăbușirea URSS, el a rămas să locuiască în Kazahstan, după ce și-a primit cetățenia.

Bukreev a făcut primele ascensiuni ale celor șapte mii din Pamir, ca parte a echipei de alpinism din Kazahstan. În 1989 a devenit membru al celei de-a doua expediții sovietice din Himalaya condusă de Eduard Myslovsky. În același timp, în pregătirea expediției, Boukreev stabilește recorduri. În 1987, a făcut prima ascensiune de mare viteză în alpinismul sovietic la Vârful Lenin de-a lungul versantului nordic de la tabăra de bază (4200 m) până la vârf (7134 m) (8 ore pentru urcare și 6 ore pentru coborârea la tabăra de bază). În același an, a făcut o ascensiune de mare viteză până la vârful comunismului (de la o înălțime de 6700 m la 7400 m) în 1 oră și 25 de minute - primul loc printre candidații pentru a doua expediție sovietică din Himalaya și o înălțime mare. urcare rapidă la Elbrus (de la o înălțime de 4200 m la 5350 m în 1 oră 07 min) - primul loc în rândul candidaților pentru echipa Himalaya. În timpul expediției, pentru prima dată, s-a făcut o traversare a tuturor celor patru vârfuri ale masivului Kanchenjunga (Main (8586 m), Vest (8505 m), Central (8482 m) și Sud (8494 m)).

Pentru această realizare, i s-a acordat titlul de Maestru onorat al sportului al URSS și Maestru al sportului de clasă internațională și a primit, de asemenea, Ordinul pentru curaj personal. În alpinism, traversarea vârfurilor este trecerea a cel puțin două vârfuri, iar coborârea de pe vârful precedent trebuie să treacă în direcția următorului, dar nu pe calea de urcare.

În 1988, Bukreev a traversat trei vârfuri ale Vf. Pobeda (Vest (6918 m) - Principal (7439 m) - Est (7060 m)) (prima ascensiune), urcare pe vârful Topografilor Militari (6873 m) în Tien Shan Central în echipa națională a URSS. În 1990, a făcut prima ascensiune solo de mare viteză pe Vârful Pobeda în 36 de ore și prima ascensiune solo de mare viteză până la Vârful Khan-Tengri (7010 m). În general, a cucerit cele mai înalte vârfuri ale lumii, un record de 21 de ori pentru CSI. În aceasta, alpinistul Denis Urubko l-a prins mai târziu din urmă. Urubko însuși și-a amintit de colegul său într-unul dintre interviurile sale: „Anatoly Bukreev era de neînțeles pentru noi, necunoscut - eram tineri, eram deloc răi, în compania noastră cumva nu l-am putut accepta, pentru că era doar o altă persoană, un alt plan. . Și, desigur, a fost o greșeală. Pentru că acum, privind în urmă, mă gândesc cât de necesar și important aș putea înțelege cu această persoană.

Boukreev nu era o persoană publică, rezervată, îi plăcea să fie singur. În capitala Nepalului - Kathmandu, a închiriat mereu aceeași cameră în același hotel, de multe ori putea fi văzut singur într-o cafenea. Prietena alpinistă americană Linda Wylie și-a amintit: „Întotdeauna a evitat femeile, nu a fost niciodată căsătorit, nu a vrut să împovăreze pe nimeni cu afecțiunea lui. Cred că a simțit că munții îl vor lua. Le-a văzut pe văduvele tovarășilor săi și a știut cât de greu este pentru ei și pentru copiii lor fără sprijin. Și nu voia să fie cauza unei asemenea dureri.”

După prăbușirea Uniunii, Bukreev ia cetățenia kazahă și continuă în anii 90, ascensiuni reușite, adesea solo, în Himalaya și Karakoram, lucrează ca ghid-consultant la mare altitudine pentru multe expediții străine. La 30 iunie 1995, a fost ghidul personal al președintelui Nazarbayev la alpinia de masă către Vârful Abai (4010 m) din Zailiysky Alatau. El participă la a doua și a treia expediție de succes din Kazahstan Himalaya la Manaslu și Cho Oyu în 1995 și 1996. Și singur cucerește cei opt mii de Lhotse, Shisha Pangma, Broad Peak, Gasherbrum II și devine unul dintre cei mai puternici alpiniști de pe planetă.

Dar țara în care s-a născut și a crescut a rămas întotdeauna casa marelui alpinist. „Am fost de multe ori în străinătate. Uneori era plecat de acasă timp de șase luni. Dar a tot revenit. Pentru că mi-a fost dor de aerul nostru, de atmosfera noastră în care am crescut. Și mă consider cetățean al lumii. Ei îmi spun: „Anatoly, te antrenezi în America, locuiești în Kazahstan și tu însuți vii din Urali”. Răspund: și așa se dovedește că petrec cea mai mare parte a anului în Nepal. Dar eu sunt sovietic. Am rămas un bărbat sovietic ... ”, - a spus el.

Și-a câștigat propriile ascensiuni lucrând ca ghid comercial. Iată ce a spus el însuși despre asta: „Pentru a câștiga bani, trebuie să lucrez ca ghid în expedițiile internaționale. Nu mă entuziasmează, ca să spun ușor. La urma urmei, trebuie să lucrezi după un plan care nu a fost întocmit de mine. Sunt de acord să fiu ghid, pentru că am nevoie de bani - pe viață, pentru ascensiunile mele, deși, bineînțeles, nu există timp pentru auto-exprimare în astfel de expediții.

O astfel de ascensiune comercială a fost cucerirea vârfului Everestului în primăvara anului 1996. Alpinistul american Scott Fisher, primul care a cucerit al patrulea cel mai înalt vârf din lume, Lhotse, încă din anii 1980. a fondat compania „Mountain Madness” („Mountain Madness”), oferind clienților săi escaladarea celor mai înalți munți din lume. În anii 1990, compania lui Fisher a început să ofere turiștilor cucerirea celui mai înalt vârf din lume - Everest.

Echipa lui Rob Hall înainte de tragedia din tabăra de bază

Anatoly Bukreev a aparținut clubului de elită al cuceritorilor „opt mii”, care au urcat fără a folosi butelii de oxigen. Și nu a fost capriciul unui alpinist celebru. Când urcă pe vârfuri, 90% dintre alpiniști folosesc echipament suplimentar de oxigen. În condiții de înălțime și aer rarefiat, este echipamentul cu oxigen care poate ajuta o persoană să evite pericolul de moarte. La altitudine, lipsa oxigenului poate provoca dezvoltarea rapidă a două boli grave - edem cerebral și edem pulmonar. Acest lucru se datorează faptului că o lipsă accentuată de oxigen în timpul efortului fizic crescut devine un adevărat șoc pentru organism și pur și simplu refuză să funcționeze în mod normal. Dar există dezavantaje evidente în acest sens, care pot duce la un deznodământ tragic - dacă echipamentul de oxigen este deteriorat sau alimentarea cu oxigen este epuizată, cățărătorul slăbește foarte repede și își pierde puterea. De aceea, Bukreev a mers fără oxigen, preferând să se bazeze pe propriile forțe, pregătindu-se mereu cu atenție pentru ascensiune și suferind o aclimatizare corespunzătoare în etapele de ascensiune. Scott Fisher, invitându-l pe Boukreev să lucreze la Mountain Madness, știa că se poate baza pe această persoană.

În mai 1996, în același timp cu expediția lui Fisher, o expediție comercială din Noua Zeelandă a Adventure Consultants, condusă de Rob Hall, a lucrat pe munte. Din cauza unor greșeli de calcul organizatorice și tactice, unii dintre clienții celor două expediții, precum și liderii acestora, după asaltul final asupra vârfului, nu au mai avut timp să se întoarcă în tabăra de asalt de pe Colul de Sud la o altitudine. de 7900 m înainte de întuneric și, ca urmare a vremii rea care a izbucnit noaptea, opt persoane au murit (inclusiv Hall și Fisher înșiși), iar alte două au fost rănite.

Scott Fisher

Pentru aclimatizarea necesară la munte, membrii expediției „Mountain Madness” au trebuit să zboare din Los Angeles pe 23 martie către Kathmandu, iar pe 28 martie să zboare până la Lukla (2850 m). Pe 8 aprilie, întregul grup era deja în Tabăra de bază. Spre surprinderea tuturor, ghidul grupului, Neil Biddleman, a dezvoltat o așa-numită „tuse la altitudine”. După Bidleman, problemele de sănătate au început cu alți membri ai expediției. Cu toate acestea, toată lumea a respectat cu atenție „programul de aclimatizare”. Cu toate acestea, după cum sa dovedit mai târziu, Scott Fisher era într-o formă fizică proastă și lua 125 mg de diamox pe zi, ceea ce ameliorează sindromul edematos.

Până la 1 mai, toți membrii expediției „Mountain Madness” finalizaseră ascensiunea de aclimatizare și s-a decis să se înceapă urcarea spre vârf pe 5 mai, iar ulterior data de începere a fost amânată pentru 6 mai. La scurt timp după începerea ascensiunii, starea alpinistului Dale Cruz s-a înrăutățit din nou, iar Fisher a decis să se întoarcă și să-l escorteze în jos.

Potrivit lui Henry Todd de la Himalayan Guides, l-a întâlnit pe Scott Fisher în timp ce escalada ghețarul Khumbu. A fost alertat de ultimele cuvinte aruncate de Fischer înainte de a continua călătoria: „Mi-e frică pentru poporul meu. Nu-mi place cum merg lucrurile.”

Pe 8 mai, alpiniștii Mountain Madness nu au putut să se îndrepte la timp spre Tabăra III din cauza vântului puternic. Cu toate acestea, A. Boukreev și S. Fisher au reușit să-i depășească pe membrii expediției „Adventure Consultants” a lui Rob Hall. În dimineața zilei de 9 mai, alpiniștii au pornit spre Tabăra IV. La ascensiune s-au întins într-un lanț de 50 de oameni, pentru că pe lângă „Adventure Consultants” și „Mountain Madness” mai urca o altă expediție comercială din SUA, condusă de Daniel Mazur și Jonathan Pratt. Ajunși la Colul de Sud (Col de Sud), alpiniștii s-au confruntat cu condiții meteorologice severe. După cum și-a amintit mai târziu Bukreev, „era cu adevărat un loc infernal, dacă poate fi atât de frig în iad: un vânt înghețat, a cărui viteză depășea 100 km/h, năvăli pe un platou deschis, butelii de oxigen goale erau împrăștiate peste tot, aruncat aici de membrii expedițiilor anterioare.” Clienții ambelor expediții au discutat despre posibilitatea amânării ascensiunii pe vârf, care era programată pentru a doua zi dimineață. Hall și Fisher au decis că ascensiunea va avea loc.

La scurt timp după miezul nopții de 10 mai, Consultanții Aventurii și-au început ascensiunea pe versantul sudic din Tabăra IV, care se afla în vârful Colțului de Sud (aproximativ 7900 m). Lor li s-au alăturat 6 clienți, 3 ghizi și șerpași (ghizi locali) din grupul „Mountain Madness” al lui Scott Fisher, precum și o expediție taiwaneză sponsorizată de guvernul taiwanez. Ieșind din tabăra IV la miezul nopții, alpiniștii, dacă totul decurge conform planului, s-ar putea aștepta să ajungă în vârf în 10-11 ore.
În curând, au început opriri și întârzieri neplanificate din cauza faptului că șerpașii și ghizii nu au avut timp să repare frânghiile până când alpiniștii au ajuns la fața locului. Le-a costat 1 oră. Nu se pot afla motivele pentru ceea ce s-a întâmplat, din moment ce ambii lideri de expediție au murit. Există însă dovezi că în acea zi pe munte se aflau mai multe grupuri de alpiniști (aproximativ 34 de persoane), care, fără îndoială, ar putea afecta aglomerația traseului și ar putea provoca întârzieri.

Ajunși la Hillary Step, o margine verticală pe creasta de sud-est a Everestului, alpiniștii s-au confruntat din nou cu problema echipamentului slăbit, forțându-i să mai piardă o oră așteptând ca problema să fie remediată. Având în vedere că 34 de alpiniști urcau pe vârf în același timp, Hall și Fisher le-au cerut membrilor expediției să păstreze o distanță de 150 m unul de celălalt. John Krakauer și Ang Dorje la 5:30 dimineața au urcat la o înălțime de 8500 m și au mers la Balcon. La ora 6:00 Boukreev a urcat pe Balcon.

Balconul face parte din așa-numita „zonă a morții” - un loc în care, din cauza frigului și a lipsei de oxigen, o persoană nu poate sta mult timp, iar orice întârziere poate fi fatală. Cu toate acestea, există o altă întârziere. Toți alpiniștii trebuie să aștepte până când șerpașii strâng din nou balustrada. O astfel de balustradă ar trebui așezată până la Summit-ul de Sud (8748 m)

Făcând ascensiunea fără oxigen, Anatoly Boukreev a ajuns primul pe vârf, în jurul orei 13:07. Câteva minute mai târziu, Jon Krakauer a apărut în vârf. Un timp mai târziu, Harris și Biddleman. Mulți dintre alpiniștii rămași nu au reușit să ajungă pe vârf până la ora 14:00, moment critic după care este deja necesar să începem coborârea pentru o întoarcere în siguranță în Tabăra IV și peste noapte.

Anatoly Bukreev a început să coboare în Tabăra IV abia la ora 14:30. Până atunci, Martin Adams și Clive Schoening ajunseseră pe vârf, în timp ce Bidleman și ceilalți membri ai expediției Mountain Madness nu ajunseseră încă pe vârf. La scurt timp, conform observațiilor alpiniștilor, vremea a început să se deterioreze, pe la ora 15:00 a început să ningă și s-a întunecat. Makalu Go a ajuns pe vârf la începutul orelor 16:00 și a observat imediat înrăutățirea condițiilor meteo.

Scott Fisher nu a ajuns pe vârf până la ora 15:45, într-o condiție fizică proastă, posibil din cauza răului de altitudine, edem pulmonar și epuizare din cauza oboselii. Nu se știe când Rob Hall și Doug Hansen au ajuns pe vârf. Liderul Adventure Consultants Rob Hall a rămas la așa-numitele Hillary Steps (8.790 m) unde unul dintre clienții săi, Doug Hansen, a leșinat. Prin radio, Hall a contactat tabăra, de unde Andy Harris i-a venit în ajutor.

Peste o duzină de participanți la ascensiune, nefiind atins în Tabăra IV, au rătăcit într-un viscol, fără a mai conta pe mântuire. S-au înghesuit, sperând să aştepte vremea rea. După cum s-a dovedit mai târziu, la doar 20 de metri de ei era o prăpastie pe care nu o observaseră, așa că alpiniștii erau la un pas de moarte, la propriu și la figurat.

În acest moment, în tabăra IV se juca o altă dramă. Anatoly Boukreev, deplasându-se din cort în cort, i-a convins pe alpiniști să iasă să ajute oamenii cu probleme. Răspunsul a fost tăcerea - nimeni nu voia să meargă la moarte sigură. Și apoi alpinistul rus face ceea ce pare a fi imposibil - merge singur cu o rezervă de oxigen pentru cei muribunzi. În următoarele ore, Boukreev a reușit să găsească și să aducă în Tabăra IV trei oameni complet epuizați, abia în viață - Charlotte Fox, Sandy Pittman și Tim Madsen.

Încă câteva persoane din două grupuri au reușit să ajungă independent în tabără când furtuna de zăpadă s-a domolit puțin. Pe la cinci dimineața, Rob Hall a luat legătura cu tabăra. El a raportat că Harris, care le-a venit în ajutor, a ajuns la ei, dar mai târziu a dispărut. Doug Hansen a murit. Hall însuși nu a putut face față regulatorului rezervorului de oxigen înghețat. Cadavrul lui Hall a fost găsit 12 ore mai târziu.

Șerpașii, care au ieșit pe 11 mai în căutarea altor alpiniști dispăruți, i-au găsit pe Scott Fisher și Makalu Guo, liderul expediției din Taiwan. Fisher era în stare gravă, nu a fost posibil să-l evacueze, așa că șerpașii i-au scos doar pe taiwanezi, lăsând pe loc șeful „Mountain Madness”. Ultima încercare de a salva un prieten a fost făcută de Anatoly Bukreev, care a reușit să ajungă la Fisher în jurul orei 19:00 pe 11 mai, dar la această oră alpinistul era deja mort.

În cartea care urmează să fie publicată în curând Into Thin Air (Eng. Into Thin Air, 1996) a membrului supraviețuitor al expediției din Noua Zeelandă, corespondentul revistei Outside, John Krakauer, Boukreev a fost, pe de o parte, acuzat indirect că este o expediție de ghid „Mountain Madness”, a fost primul care a început să coboare muntele, fără să-și aștepte clienții, iar pe de altă parte, Krakauer a confirmat că mai târziu, aflând despre situația dificilă a clienților pierduți și înghețați, Anatoly singur, în ciuda unei furtuni de zăpadă, a părăsit tabăra în căutarea și a salvat personal trei clienți de expediție. Boukreev a cerut scuze de la Krakauer, dar americanul a refuzat să facă acest lucru.
În 1997, Anatoly Bukreev și Weston DeWalt cartea Ascension. Ambiții tragice pe Everest”, în care Bukreev și-a conturat viziunea asupra cauzelor tragediei, în special, menționând, printre altele, nepregătirea ambelor expediții și nesăbuința liderilor lor morți, care, pentru bani mari, au luat prost pregătiți. și deja oameni în vârstă care nu prea se potriveau pentru alpinismul la munte. În aceasta, Krakauer și Boukreev au fost de acord unul cu celălalt.

Mulți alpiniști profesioniști nu au fost de acord cu acuzațiile aduse lui Bukreev. Alpinistul american Galen Rovell a comentat în articolul său acțiunile lui Bukreev: „Ceea ce a făcut el nu are analogi în istoria alpinismului mondial. Bărbatul, pe care mulți îl numesc „tigrul din Himalaya”, imediat după ce a urcat fără oxigen în cel mai înalt punct al planetei, fără niciun ajutor, a salvat câteva ore la rând alpiniști înghețați... A spune că a avut noroc înseamnă să subestimeze ceea ce a făcut. A fost o adevărată ispravă.”

Pe 6 decembrie 1997, Clubul Alpin American i-a acordat lui Boukreev Premiul David Souls, acordat alpiniștilor care au salvat oameni din munți aflați în pericol pentru propria lor viață, iar Senatul SUA l-a invitat să accepte cetățenia americană.

După aceste evenimente tragice, Bukreev a rezumat într-unul dintre interviurile sale: „Și în Occident, după tragedia de anul trecut, nu-mi place foarte mult, pentru că oamenii fac bani mari, nebuni din asta, prezentând evenimente așa cum își dorește America, și nu cum a fost cu adevărat. Acum Hollywood face un film, nu știu ce vor face despre mine - cu un fel de stea roșie, cu un steag în mână - și cum îl vor prezenta societății americane - e clar că va fi complet. diferit.

Annapurnu - ultimul vârf al Boukreeva

Anatoly Bukreev a fost adesea considerat un „singurat” din fire, un individualist pentru o manieră de comunicare specifică, reținută, dar cinstită și pentru numărul de ascensiuni solo pe care le-a făcut (a fost singurul din CSI care a fost singur pe vârfurile Pobeda și Khan Tengri; a urcat solo pe Lhotse, Shisha Pangma, Broad Peak, Gasherbrum II și alte opt mii de Himalaya). Cu toate acestea, Anatoly Bukreev i-a ajutat pe toți să ajungă pe vârf, chiar și pe amatori fără experiență sau pe cei care nu aveau nimic de-a face cu munții. Sub conducerea sa, primii indonezieni, danezi și brazilieni au urcat pe Everest.

Moreau și Boukreev. Ultima fotografie împreună înainte de a urca pe Annapurna

În iarna lui 1997, Anatoly Boukreev a plănuit o ascensiune de iarnă în stil alpin la Annapurna (8091) în Himalaya. A fost al 12-lea lui „opt mii”, cel mai periculos dintre toți - aici mor cel mai adesea oamenii în timpul ascensiunii. Apoi a fost mult mai multă zăpadă în Himalaya decât de obicei. Membrii expediției au suportat chiar ascensiunea. A mers împreună cu prietenul său, celebrul alpinist italian Simone Moro. Moro a cucerit șapte opt mii (Everest - de patru ori, Lhotse - de două ori, Shishabangma - ambele vârfuri, Cho Oyu, Broad Peak, iarna - Makalu și Gasherbrum II), în total a făcut 12 ascensiuni de opt mii. Alpiniștii au fost însoțiți de cameramanul kazah Dmitri Sobolev, care a filmat urcarea.

Pe 25 decembrie 1997, după următoarea ieșire pentru procesarea traseului, toți cei trei membri ai expediției s-au întors în tabăra de bază pentru odihnă. În timpul coborârii deasupra lor, o corvoidă de zăpadă s-a prăbușit, ceea ce a provocat o avalanșă bruscă. Această avalanșă i-a măturat pe toți trei. Moro, care a coborât ultimul panta, a fost târât de avalanșă aproximativ 800 m, a fost rănit, dar a supraviețuit și a reușit să ajungă independent în tabăra de bază și să cheme ajutor. O expediție de salvare din Alma-Ata, formată din patru alpiniști cu experiență, a zburat pentru a-i căuta pe cei dispăruți, dar nu au putut găsi cadavrele lui Bukreev și Sobolev.

Linda Wylie și Antaliy Bukoreev

După ce a aflat prin telefon de la Moreau despre tragedie, iubita lui Boukreev, Linda Wylie, s-a urcat într-un avion și a zburat în Nepal. A închiriat un elicopter și a început să zboare pe traseu: „Totul era acoperit de zăpadă, nu am văzut niciodată atât de multă zăpadă. A fost de nedescris.” Cadavrele nu au fost găsite niciodată. Un an mai târziu, Wylie a organizat o altă expediție de căutare, dar nici nu a adus rezultate. În 2007, pe Vârful Pioneer de lângă Alma-Ata, deasupra taberei Almatau, în ziua împlinirii a 10 ani de la moartea lui Bukreev, comunitatea de alpinism a instalat un trepied cu un clopot și două plăci comemorative din fontă: una cu un nume, al doilea cu o rugăciune. Vârful poartă acum numele de Boukreev. La poalele Annapurnei, ultimul vârf neurcat al lui Anatoly Boukreev, Wylie a ridicat un monument iubitului ei - o piramidă budistă tradițională de piatră. Tableta este inscripționată cu o frază aruncată odată de Anatoly: „Munții nu sunt stadioane în care îmi satisfac ambițiile, sunt temple în care îmi profesez religia”.

Intrare originală și comentarii despre


Dependență de Himalaya

„Știi ce frază de rămas bun îmi place cel mai mult? Nu „La revedere!” sau uscat ca Sahara „La revedere!”, ci „Ai grijă de tine”, mărturisește Maksut Zhumaev, căpitanul echipei de alpinism din Kazahstan. „Ai grijă”. de tine însuți” - două cuvinte, dar poate că se vor încălzi puțin la o altitudine la care zboară avioanele.

Înălțimea vârfului Himalaya Makalu este de 8475 de metri. Imediat îmi vine în minte o frază dintr-unul dintre filmele americane semi-fantastice despre alpinism: "Ei nu mor în munți. Pur și simplu nu locuiesc acolo". Makalu este al cincilea cel mai înalt opt ​​mii de pe Pământ. Șase kazahi își îngreunează sarcina de a urca: vor urca pe munte nu de-a lungul traseului clasic, ci de-a lungul crestei de vest. Această cale către vârf a fost deschisă în 1971 de către alpiniști francezi conduși de Robert Parago. O creastă stâncoasă de trei kilometri, deschisă tuturor vânturilor, se îndreaptă spre cer. Spectacolul, ca să spunem ușor, nu este pentru cei slabi de inimă. Șapte kazahi o vor vedea cu ochii lor: antrenorul echipei, alpinistul Everest Yervand Ilyinsky și membrii expediției Maksut Zhumaev, Vasily Pivtsov, Damir Molgachev, Sergey Brodsky, Alexander Rudakov și Artem Rychkov.

- Alpinismul este autodistrugere, mergi la viteze critice, - alpinistul își împărtășește gândurile despre șapte opt mii Maksut Zhumaev. - Cred că niciunul dintre noi nu știa ce îl așteaptă când a făcut primii pași în alpinism. Acum pur și simplu nu poți renunța. Deși... Deși nu exclud posibilitatea de a pleca. Trebuie doar făcut la timp.

Maksut Zhumaev a început să urce la o vârstă matură, după cum spune el, la 20 de ani, după armată. Experiența lui de „mers” este de șapte ani. Șapte ani - șapte cuceriți opt mii. „Zhuma”, așa cum este numit în echipă, și-a cumpărat un rucsac cu o sută de dolari și a plecat la Issyk-Kul, al cărui lider era celebrul alpinist kazah, cuceritor a șase opt mii de Yuri Moiseev. În campanie, Maksut a fost portar pentru clienții străini. „Porterii” kazahi primeau zece dolari pe zi.
- Acolo am primit porecla „transparent”. Era îngrozitor de slab, iar rucsacul avea vreo treizeci de kilograme. Un rucsac atât de mare și picioare subțiri, - râde Maksut. - Dar în a doua campanie mi-au dat o altă poreclă - un monstru.

Anul acesta, cinci alpiniști cu experiență au părăsit echipa deodată. Denis Urubko, împreună cu italianca Simone Moro, au plecat într-o expediție către încă opt mii - Annapurna. Serghei Lavrov și Alexei Raspopov, sportivi ai Taberei Internaționale de Alpinism Khan Tengri, au decis deocamdată să ia o pauză. Vasily Litvinov s-a „legat” cu alpinismul mare din cauza problemelor de sănătate și încearcă să înceapă o nouă viață la înălțimi optime pentru organism. Dmitri Chumakov vrea, de asemenea, să se regăsească în viața obișnuită.

- Da, cinci persoane au plecat, - spune antrenorul principal al echipei naționale Yervand Ilyinsky. - Dar compoziția pe care o am astăzi nu este mai rea decât cea care a fost. Și ferește Dumnezeu celor plecați să meargă pe același drum ca înainte.

Unul dintre rolurile principale din echipa actualizată va aparține cuceritorului a trei vârfuri de peste opt mii de metri Damir Molgaciov. În ianuarie a împlinit 29 de ani. Acum este cel mai în vârstă din echipă. În tinerețe, înaintea lui Damir se profila o carieră strălucitoare ca jucător de polo pe apă. Îi cunoaște direct pe liderii echipei de polo pe apă din Kazahstan de astăzi - campionii Jocurilor Asiatice Ivan Zaitsev, Evgeny Zhilyaev, Alexander Shvedov. Dar dragostea pentru munte s-a dovedit a fi tot mai puternică.
- Am fost la Kanchenjunga în 2002, nu în cel mai bun stil al meu, - își amintește Damir. - Undeva la altitudinea de 7800 am văzut sânge în salivă. Ori începea pneumonia, ori aerul rece și uscat îi durea gâtul. În ziua atacului la vârf, a rămas cu mult în urma lui Lavrov și Raspopov. I-am întâlnit deja când coborau. Băieții au spus că mai sunt cel puțin două ore și jumătate până la vârf. Speriat că nu voi ajunge la timp înainte de întuneric, am făcut un marș forțat nebun - am alergat în 50 de minute. Atunci nu a crezut. Am „scăzut” repede înălțimea, coborând în tabăra de bază, iar durerea din gât mi-a dispărut.

Cele mai mari temeri din echipă sunt legate de vreme. Noroc - fără noroc? Va permite cerul să urce muntele sau va ploua tone de ploaie asupra alpiniștilor? Dacă vremea în Himalaya nu este atât de caldă în această primăvară, băieții vor merge la Makalu pe un traseu mai ușor. Principiul principal este de a nu risca vieți acolo unde nu este necesar. Și e mai bine să nu riști...

Intuiția alpiniștilor este un lucru misterios. În august 2001, echipa națională a cucerit Hidden Peak din Pakistan. De obicei, dacă mai sunt puteri, alpiniștii încearcă să coboare cât mai repede în tabăra de bază, unde este mai cald și este mai mult oxigen în aer. De data asta nimeni nu a vrut să coboare în prima tabără. Și, după cum s-a dovedit, nu în zadar. Noaptea, corturile goale au căzut într-o crăpătură de zece metri. Nu ar fi murit, dar ar fi suferit răni, spun alpiniștii.

Artem Rychkov- Cel mai tânăr din echipă. Are 24 de ani. Makalu va fi primul de opt mii din cariera lui pentru Artem. Au fost nevoie de câțiva ani pentru ca Rychkov să fie inclus în echipa națională. Până acum, novice a câștigat victorii și premii în cursele către vârfurile Amangeldy și Nursultan din munții Trans-Ili Alatau, Khan Tengri în Tien Shan.
- O excursie în Himalaya poate fi comparată cu a ajunge la Jocurile Olimpice, - spune Artem. - Numai acolo te poți testa. Nu există absolut nicio teamă. Echipa este formată din profesioniști care mă pot învăța multe. Ei bine, vreau să fiu de folos echipei.

Alpinist la Kanchenjunga Serghei Brodskyîși amintește că s-a întors din prima expediție din viața lui. Cel mai mult în viață mi-am dorit carne prăjită adevărată și șampanie. Niciunul dintre băieți nu s-a putut uita doar la produse liofilizate și tăiței chinezești.
- Îmi doream foarte mult șampanie. Și l-am băut. Dimineața, de îndată ce am ajuns în Almaty. Este în film că aristocrații și degenerații beau șampanie dimineața, - râde Serghei. - Poți bea și alpiniștii care s-au întors din Himalaya.

În total, există 14 vârfuri pe planetă, a căror înălțime depășește marca de opt mii de metri. Echipa națională a Kazahstanului se îndreaptă spre finalizarea programului „Paisprezece opt mii de pământ”, început la începutul anilor 1990. Makalu ar trebui să fie al unsprezecelea la rând. Deja în această vineri, șase alpiniști și antrenorul lor se vor urca în avion și după câteva ore vor vedea Himalaya. Cineva pentru prima dată și cineva pentru a patra, a cincea, a zecea oară. Doar nu le spune „La revedere!”. Băieți, aveți grijă de voi.

Olga Koshcheeva, Almaty

Cei șapte magnifici călătoresc din nou în Himalaya


Pe 9 aprilie, echipa de alpinism CSKA condusă de antrenorul principal Yervand Ilyinsky decolează spre Himalaya. Șase alpiniști intenționează să urce pe al cincilea cel mai înalt vârf din lume - Makalu de opt mii (8475 m). Echipa include Maksut Zhumaev, Vasily Pivtsov, Damir Molgachev, Sergey Brodsky, Alexander Rudakov și Artem Rychkov.
Traseul către Makalu a fost ales de echipă ca fiind dificil de-a lungul coastei de vest. Pentru prima dată, o creastă stâncoasă de 3 kilometri a fost escaladată de o echipă franceză condusă de Robert Parago în 1971.

Pentru a lucra pe traseu, aveți nevoie nu numai de altitudine mare, ci și de un antrenament bun pe stâncă, - spune antrenorul principal al echipei de alpinism din Kazahstan, antrenor onorat al URSS Iervand Ilyinsky. v Am ținut mai multe cantonamente, axate pe escaladă la clasa tehnică. Cred că echipa este pregătită să urce pe Makalu.

Anul acesta echipa națională merge în Himalaya cu o nouă formație. Cine sunt noi în echipă?

- Alexander Rudakov și Artem Rychkov. Rychkov este cel mai tânăr sportiv al echipei naționale, are 24 de ani. Am observat-o anul trecut. Artem a câștigat de mai multe ori cursele către vârfurile Amangeldy și Nursultan. El a ocupat locul patru în cursa Khan Tengri în timpul celui de-al doilea Festival Internațional din 2003. În spatele lui Alexander Rudakov a urcat pe fața nordică a vârfului Khan-Tengri în 2000, iar acesta este un test serios.

Cine va lucra în față, făcând munca principală pe traseu?

Toți sportivii fără excepție vor atârna balustrada. De aceea le-am făcut. Desigur, ai mai multă experiență la altitudine Vasily Pivtsov(6 opt mii, două încercări de a urca K2), Maksuta Zhumaeva(șapte opt mii), Damira Molgacheva(trei opt mii).

Succesul urcării pe vârfurile Himalaya depinde în mare măsură de vreme -

Vorbesc despre asta înainte de fiecare expediție. Anul trecut, din cauza ninsorilor și a pericolului mare de avalanșă, am renunțat să mai urcăm pe K2 în Karakoram. Succesul expediției la Makalu va depinde și de condițiile meteo. Să sperăm că vom avea noroc!

Se spune că vara intenționați să repetați încercarea de a cuceri K2.

Nu pot spune nimic concret despre asta. Să găsim mijloacele pe care v va urca.

Echipa de alpinism CSKA se va întoarce din expediție la începutul lunii iunie. Dacă va avea succes, Makalu va deveni al unsprezecelea munte din lista celor opt mii cuceriți de kazahi.
Este de remarcat faptul că, dacă nu ar fi fost sponsori, expediția cu greu ar fi avut loc. Echipa mulțumește

  • Clubul montan din Kazahstan
  • Inter RAOEES
  • Stadionul central
  • CSKA
  • Kesertke
  • Kazahstan kagazy
  • Becker
  • SOHO
  • Rick
  • Clinica Dr. Mihailov
  • Adani
  • Față.

REFERINTA NOASTRA.
Echipa națională a Kazahstanului la alpinism.

Șeful Clubului Sportiv al Armatei (CSKA) generalul-maior Pavel Maksimovici Novikov.

Antrenor principal - Yervand Ilyinsky. Antrenor onorat al URSS și Republicii Kazahstan, Maestru onorat al sportului, antrenor senior al CSKA MO RK în alpinism, a primit Ordinul de Onoare, Prietenia Popoarelor, Otan. Membru al primei expediții sovietice la Everest (1982), alpinist Everest (1990), Aconcagua (America de Sud, 1998), McKinley (America de Nord, 2001), Vinson (Antarctica, 2002). ), Kilimanjaro (Africa, 1998).

Vasily Pivtsov, 28 de ani, student la facultatea de biologie, super-profesionista in alpinism. Funcționează cu încredere pe orice teren. 6 ascensiuni de opt mii: Hidden (2001), Gasherbrum-2 (2001), Kanchenjunga (2002), Shisha-Pangma (2002), Nanga Parbat (2003), Broad Peak (2003) G.). 10 ani de experiență în alpinism. Primul antrenor este Anatoly Zubenko.

Damir Molgaciov, 29 de ani, antrenor al tinerei echipe CSKA. 3 ascensiuni de opt mii: Hidden (2001), Gasherbrum-2 (2001), Kanchenjunga (2002). A lucrat o parte semnificativă a traseului Kinshofer pe Nanga Parbat, dar a fost forțat să coboare fără un vârf din cauza pneumoniei. 10 ani de experiență în alpinism. Primul antrenor este Vadim Khaibullin.

Maksut Zhumaev, 27 de ani, avocat. 7 ascensiuni de opt mii: Shisha-Pangma (2000), Hidden (2001), Gasherbrum-2 (2001), Kanchenjunga (2002), Shisha-Pangma (2002), Nanga Parbat (2003) d.), Broad Peak ( 2003). 7 ani experiență în alpinism. Primul antrenor este Ludmila Savina.

Serghei Brodsky, 26 de ani. 1 ascensiune a Kanchenjunga de opt mii (2002). 7 ani experiență în alpinism. Primul antrenor este Lyudmila Savina. Are date fizice fenomenale. Câștigător al cursei de viteză către Belukha în 2002 (6 ore și 6 minute). În august 2003, la cel de-al 2-lea Festival Internațional Khan-Tengri, în timpul unei curse de viteză pe Khan, a fost primul care a urcat până la punctul de vârf al pistei (7800), după ce a călcat în picioare poteca pe care au alergat restul participanților. după el. Avea toate șansele să devină câștigător, dar... linia de sosire a fost tăiată în tabăra de bază, iar Serghei nu s-a grăbit să coboare, crezând că linia de sosire a fost tăiată în vârf, ca de obicei în timpul CSKA. curse.

Alexandru Rudakov, 29 de ani. Debutant al expediției. 9 ani de experiență în alpinism. Primul antrenor este Vadim Khaibullin. (Foto de Vasily Litvinov, 2002)

Artem Rychkov, 24 de ani. Debutant al expediției. Experienta in alpinism - 5 ani. Primul antrenor este Yuri Gorbunov.

Fotografii - Russianclimb, Almaty, martie 2004.

Ascensiuni ale echipei naționale a Kazahstanului în cadrul programului „Paisprezece cele mai înalte vârfuri ale planetei”.
Dhaulagiri, 1991 (Șef - E. Ilyinsky).
Manaslu, 1995 (Sef - K. Valiev).
Cho-Oyu, 1996 (Șef - K. Valiev).
Everest, 1997 (antrenor principal - E. Ilyinsky).
Ascuns, 2001 (Șef - E. Ilyinsky).
Gasherbrum-2, 2001 (Șef - E. Ilyinsky).
Kanchenjunga, 2002 (Șef - E. Ilyinsky).
Shisha-Pangma, 2002 (Șef - E. Ilyinsky).
Nangaparbat, 2003 (Șef - B. Zhunusov, antrenor - E. Ilyinsky).
Vârful larg, 2003 (Șef - B. Zhunusov, antrenor - E. Ilyinsky).

K2, Annapurna, Makalu, Lhotse au rămas necucerite.


Memorii ale participanților la expedițiile din Kazahstan despre ascensiunile anterioare de opt mii:

Denis Urubko „Jurnalul Everest”Martie 2002, după prima încercare de a traversa Lhotse-Everest (a fost publicat pe site-ul Mountain.cit.kz, acum închis)

Denis Urubko Fragmente din jurnalul celei de-a doua expediții Lhotse-Everest Mai 2001, după expediție

Vasily Litvinov „Jurnalul Gasherbrum”„Toamna anului 2001

Denis Urubko „Nanga Parbat” noiembrie 2003