Pourquoi est-il mauvais d'appeler les parties d'un couteau comme vous en avez l'habitude (bien que de manière incorrecte) ? Eh bien, au moins parce qu'ils ne vous comprendront pas sur les forums et les sites d'information, ou qu'ils vous comprendront mal, ou qu'ils vous comprendront toujours, mais ils vous qualifieront de noob offensant.

Alors, on regarde le schéma, on lit les explications et on se souvient.

  1. Bande - une lame accompagnée d'une soie (pleine ou en forme de tige), sans manche.
  2. La longueur de la lame correspond à toute la longueur depuis la pointe du couteau jusqu'à l'endroit où commence le manche (jusqu'aux épaules de la lame ou depuis la garde/pritina, le cas échéant).
  3. La lame est la partie du couteau avec laquelle on réalise la coupe. Il s'agit de toute la partie métallique visible de la réglette, à l'exclusion de celles cachées par la poignée et les parties de l'appareil - garde, garde, etc.
  4. La tige est une pièce métallique entièrement ou presque entièrement cachée dans le manche.
  5. La crosse est le bord supérieur non affûté de la lame depuis la pointe jusqu'au manche ; elle peut avoir une nervure longitudinale pour écraser le cartilage, les noix, etc.
  6. l'accent pour pouce- une petite zone sur le bout de la lame près du manche, généralement munie d'une encoche, utilisée pour maintenir la lame avec le pouce posé dessus.
  7. Le biseau de la crosse est la ligne de transition de la crosse à la pointe ; dans la tradition européenne, le biseau est droit ou concave (ce qu'on appelle « brochet »), pour les couteaux. Conception japonaise le biseau est lisse et convexe (« sabot de mouton »).
  8. Biseau aiguisé de la crosse - un tranchant supplémentaire formé de deux pentes étroites sur le biseau de la crosse pour augmenter l'efficacité des coups perçants, rapproche de manière constructive le couteau du poignard (un couteau avec un affûtage à double tranchant).
  9. Une fausse lame est une partie de la crosse formée de deux pentes étroites, parfois affûtées.
  10. Golomen est la surface latérale plate de la lame depuis la crosse jusqu'au début de la ligne de descente.

    11. Dol est ce que les écoliers aiment appeler le flux sanguin. Bien entendu, le fuller n'a pas de telles fonctions, mais il est plutôt destiné à alléger le poids de la lame tout en conservant sa rigidité longitudinale.

  11. Point/Toe - Le point où la crosse (ou la fausse lame si présente) rencontre le tranchant.
  12. Bord d'affûtage / Ligne de départ de la gâchette – peut former un seul plan avec la gâchette elle-même si elle est fabriquée à partir de la crosse.
  13. Les pentes sont deux côtés de la lame formés par forgeage ou meulage qui convergent vers la lame, formant sa section transversale en forme de coin.
  14. Museau - une encoche à rayon semi-circulaire qui sépare le tranchant de la partie non affûtée du talon ; protège le talon des dommages lors de l'affûtage et du redressage.
  15. Le tranchant est la ligne formée à l’intersection de deux fils.
  16. Les mines sont deux bords latéraux étroits et aiguisés le long du tranchant qui scintillent lorsque nous regardons la lame de côté. Souvent appelé à tort tranchant, mais ce n'est pas vrai : ils le forment au niveau de la ligne des orteils.
  17. La montée de la lame est l'endroit où les fils, ainsi que le tranchant qu'ils forment, commencent à monter jusqu'à la crosse. Il est représenté ici schématiquement ; en réalité, le levage peut s'effectuer non pas en arc de cercle, mais en ligne droite, en biais - par exemple, avec le tanto américain.
  18. La partie de travail/de combat coïncide souvent avec la longueur de la lame : il s'agit de l'intégralité du tranchant, du talon non affûté jusqu'à la pointe.
  19. La partie travaillante près du talon - sur certains types de couteaux, la zone de travail grossier (coupe, coupe) a une plus grande résistance, par exemple en raison d'un angle d'affûtage plus grand.
  20. Serrator est une lame dentelée et résistante à l'usure qui peut être utilisée comme coupe-élingue.
  21. Lame II - une encoche à rayon semi-circulaire qui sépare le tranchant de la partie non affûtée du talon, protège le talon des dommages lors de l'affûtage et du redressage.
  22. Le talon est une partie épaissie et non affûtée qui rend le couteau, comme disent les couteaux, plus adhérent en raison de la possibilité d'une prise supplémentaire avec l'index et de son application sur la partie non affûtée de la lame, et pour le maître cela le rend plus facile pour le maître d'associer la lame avec le manche.
  23. Le rayon du sous-doigt est une encoche auxiliaire près du talon, qui sert également à faciliter une prise supplémentaire sur la lame avec l'index.
  24. Talon II - Une autre partie, également appelée talon, est plus épaisse et peut servir de butée si vous écrasez quelque chose avec les trous du couteau.
  25. Épaules - évidements sur la lame au point de transition vers la tige, qui servent de limiteurs lorsque la lame s'accouple avec les parties du manche.
  26. Trous de montage – trous traversants sur la tige et matrices pour la fixation des joints. Des attaches permanentes (rivets) et des attaches filetées profilées (telles qu'une vis d'attache pour meuble) sont utilisées.
  27. Filetage/vis de tige – La partie arrière filetée de la tige qui est utilisée sous l'écrou de serrage pour le montage traversant de la poignée.
  28. Écrou de fixation/serrage – un écrou profilé pour fixer des parties monoblocs de la poignée (poignée, dispositif, raccords, bagues, etc.) à la tige.
  29. Manche - toute la partie du couteau, destinée à le tenir à la main, avec des éléments de sécurité : doublures, manche, garde, mitres (mitres), crosse, pommeaux, butées, attaches, etc.
  30. L’arrière du manche est la partie du manche située du côté bout de la lame.
  31. Le ventre du manche est la partie du manche située du côté du tranchant, qui peut être façonnée pour faciliter la prise en main.
  32. Le manche est une partie solide du manche, fixée lors du montage entre les pièces de l'appareil : la garde et la plaque de couche, posée sur la tige lors de l'installation, par laquelle on tient le couteau avec la main.
  33. Matrices/plaques de poignée - en montage superposé, pièces appariées détachables qui sont fixées à la tige avec des attaches à cravate à travers des trous ou avec des composés adhésifs.
  34. Les pritins sont des pièces métalliques appariées montées sur la tige au point de transition vers la lame : sur les couteaux ordinaires, elles sont utilisées à des fins hygiéniques, sur les couteaux pliants - pour augmenter la résistance de la liaison charnière entre la lame et le manche.
  35. Limiteur/bolster – également connu sous le nom de garde (par exemple, sur les couteaux tactiques). Une partie profilée du manche avec un limiteur de saillie au talon de la lame, généralement du côté du tranchant, sert à une manipulation sûre du couteau et empêche la main de glisser sur la lame lors des coups perçants.
  36. L'extrémité de la mitre est la partie de la mitre faisant face à la lame.
  37. Arrêt avant – partie inférieure traversin, rebord limiteur.
  38. Bague/clip de sertissage - lors du montage de la poignée sur le côté, un anneau spécial est placé à l'extrémité de la poignée pour la renforcer.
  39. Croix/limiteur - partie du manche adjacente au talon, équipée de butées avant double face - du côté de la lame et de la crosse.
  40. Forgeage - une fois monté, un capuchon métallique oblong est placé sur la partie du manche au niveau du talon.
  41. Encoche sous-doigt - sert sur le manche de support supplémentaire pour faciliter l'utilisation du couteau lors de l'extraction de types de coupes ou lors du hachage.
  42. Une pince est un repose-doigt placé entre le majeur et l'index, utilisé pour accroître la fiabilité de la tenue de la poignée avec la main.
  43. Pommeau/coussin - une partie séparée, pas toujours présente à l'arrière du manche, comme un bouchon, à travers laquelle un écrou de serrage serre les pièces du manche lors du montage ; peut être décoré de gravure, tauching, etc.
  44. Dossier – un repose-pieds sous le petit doigt ou la base de la paume, utilisé sur les couteaux à découper.
  45. L'extrémité est la partie arrière du pommeau.
  46. Trou de longe – un trou dans lequel un cordon/une élingue de longe peut être enfilé ; Ceci est fait à la fois pour éviter la perte du couteau (lors de travaux en hauteur ou sur l'eau) et pour faciliter le retrait du couteau de son étui ou de sa poche, on le retrouve majoritairement sur des couteaux assez grands ;
  47. Rivet décoratif - une fixation décorée ou un élément décoratif sous forme d'attaches sur une poignée.
  48. Rivets/vis – fixations de serrage pour la pose traversante de pièces appariées sur le manche : garnitures, matrices, rivets.
  49. Entretoises - sont conçues pour augmenter l'adhérence de la paume avec des poignées lisses (par exemple, de fines rondelles en laiton sur des poignées en cuir incrustées) ou comme éléments décoratifs.

En bonus, nous proposons également un schéma Kukri népalais: Vous ne trouverez certainement pas, par exemple, une « dent de Shiva » dans un couteau européen.

Existe quantité énorme diverses options couteaux. En fait, les fabricants font tout leur possible pour créer quelque chose d’original et de différent des autres produits. C'est aussi fonctionnel. Mais toutes leurs créations peuvent se réduire à quelques profils de base, sur la base duquel les maîtres commencent déjà à créer. Et aujourd'hui, nous en parlons profils de lame de base pour les couteaux et parlons-en. Juste pour commencer à comprendre un peu mieux le problème.

1. Lame à dos droit

L'un des modèles les plus courants. Et pas seulement parce que de tels profils beaucoup plus facile à fabriquer, mais aussi grâce à sa polyvalence. Ce couteau s'acquitte non seulement de tâches spécifiques, mais fonctionne également bien dans la pratique quotidienne. Il est permis d'augmenter l'arrondi - cela donne un tranchant plus grand et facilite un peu le travail ultérieur. Ça pique bien et ça coupe bien. On le trouve souvent dans l'ordinaire couteaux de cuisine.

2. Point de chute

Dans ce cas, la pointe est légèrement décalée par rapport à la ligne de crosse. La puce supérieure est soit lisse, soit légèrement convexe. De ce fait, l'efficacité du coup perçant augmente, puisque le point d'application de la force coïncide avec la pointe. La géométrie de la lame elle-même facilite son insertion dans le matériau et son retrait. En plus des coups et des mouvements perçants, il coupe bien. On le trouve souvent sur les couteaux conçus pour . La crosse n'est généralement pas affûtée.

3.Point de fuite

Dans ce cas, la pointe, au contraire, est surélevée par rapport à la crosse. Cela augmente le tranchant, mais les actions de perçage deviennent extrêmement difficiles. Excellentes coupes des tissus mous. On le retrouve souvent dans les couteaux nationaux destinés exclusivement au traitement des peaux et à la découpe des carcasses. La crosse peut être affûtée, ce qui augmente considérablement la polyvalence d'utilisation d'un couteau avec un tel profil de lame.

4. Point de coupure

Aussi appelé type Bowie, d'après Colonel Bowie, qui est considéré comme l'inventeur de ce profil. La pointe est encore plus basse par rapport à la ligne de crosse que dans profil de point de chute. De ce fait, l'efficacité du coup perçant augmente encore plus, puisque le point d'application de la force est situé presque sur l'axe central de la lame. Le biseau supérieur est une encoche concave qui est affûtée. Cela peut être court ou long. Cela élargit considérablement le champ d'utilisation du couteau, notamment pour le dépouillement. Tel profil de lame souvent observé dans les couteaux de combat, car il résiste aussi bien aux coups perçants qu'aux coups coupants. Dans la deuxième option, vous pouvez utiliser à la fois la lame et l'encoche aiguisée, provoquant des dégâts supplémentaires lorsqu'elle est retirée après un coup de couteau.

5. Scramasax

Assez spécifique profil. On l'appelle aussi Wharncliffe Lame. On dirait qu'ils ont pris la version standard, l'ont retournée, puis ont affûté la crosse et émoussé la lame. Idéal pour gratter et permet une coupe parfaitement droite car le tranchant est uniforme sur toute la longueur de la lame, sans aucune flexion. Peut être utilisé pour des attaques tranchantes. Ne convient pas aux actions de perçage. En raison de la nature de son application, cela est rare.

6. Tantô

Plus précisément, "American Tanto". Les couteaux japonais classiques portant ce nom étaient des lames à dos droit. Mais afin de simplifier la fabrication, certains artisans ont commencé à se limiter à deux surfaces de coupe lisses, au lieu d'une arrondie. De par sa forme, il résiste parfaitement aux coups violents perçants sur un matériau dur, sans risque de casser la pointe. Fournit une bonne coupe car la surface de coupe est uniforme. Résiste bien aux coups tranchants. On le trouve souvent dans les couteaux de combat.

7. Pointe de lance

Ou en forme de lance profil. Idéal pour poignarder, permet une pénétration profonde dans les tissus et un retrait facile. À double tranchant. On le trouve le plus souvent dans les couteaux et les poignards de combat ou de chasse. Les autres applications sont extrêmement limitées, donc ceci profil de lame est relativement rare. Cependant, ce profil est très apprécié parmi les couteaux de lancer.

8. Spay-Point

Ce profil Le plus souvent utilisé pour les couteaux de chasse utilisés pour le dépouillement. La lame plus courte offre plus de contrôle sur la coupe. Le biseau supérieur n'est pas affûté pour éviter d'endommager le cuir pendant le fonctionnement. La grande courbe du tranchant permet une coupe plus efficace, et la pointe située au centre permet de percer efficacement les matériaux denses.

9. Lame de faucon

Profil de lame en forme de clé oiseau de proie. La pointe est fine, située nettement en dessous de la ligne centrale du couteau, donnant à la lame une forme de faucille. C'est cette partie qui est affûtée. Cette forme est extrêmement inefficace dans la vie quotidienne et au travail, mais elle est parfaite pour infliger des blessures coupantes. Classique karambits- c'est exactement une tortue imbriquée.

10. Point d'aiguille

Stylet classique. Étroit, long, à double tranchant. Pour des applications très spécifiques, pour les besoins domestiques et domestiques, cela ne sert pratiquement à rien. Seulement pour percer votre voisin.

11. Crochet à intestin

Si dans profil de point de chute faites un petit crochet sur le biseau supérieur, affûtez l'intérieur de celui-ci - nous obtenons profil à crochet, idéal pour couper le gibier. Avec son aide, il est très pratique de couper la peau et de vider les proies. Pour le reste, l'efficacité est la même que celle de profil de point de chute. Il est préférable de ne pas l'utiliser uniquement pour des coups violents - le crochet réduit sensiblement la résistance de la lame lorsqu'il est frappé au centre.

Ce sont les principaux et les plus courants profils de lame. En outre, il existe des options plus spécifiques, par exemple : pied de mouton, pointe de poignard, dent de requin, mais nous reviendrons sur tout cela la prochaine fois. De plus, beaucoup les considèrent simplement comme des variantes des options principales.

Pourquoi le couteau coupe-t-il ?

Un couteau est un outil de coupe partie travaillante qui est la lame, la lame. La géométrie de la lame est définie par le fabricant et détermine ses propriétés lors de son utilisation, c'est-à-dire les matériaux dans lesquels elle sera utilisée pour la coupe.

Les concepts de base qui définissent la géométrie et déterminent l'utilisation d'un couteau sont les descentes, les approches et le tranchant.

Il existe trois principaux types de pentes : plates, convexes et concaves (lenticulaires). La forme des gâchettes affecte les propriétés du couteau dans son ensemble et la nature de son utilisation. Le couteau à lame plate coupe très bien les matériaux épais. Un couteau à biseaux convexes ne coupe pas très bien, mais convient pour gros travail et pour couper ; le plus cher à fabriquer, difficile à affûter. Un couteau aux pentes concaves coupe bien les matériaux fins et est conçu pour un travail soigné. Cette forme est la moins chère et la plus simple à produire, c'est pourquoi la plupart des couteaux ont de telles gâchettes. Il existe d'autres options de descente, mais elles utilisent toutes celles dont nous avons déjà parlé.

Les mines sont les parties de la lame qui forment le tranchant. C'est sur les mines que se déroule tout le processus d'affûtage. La présence d'avances facilite l'affûtage et permet de travailler le chant avec la pression nécessaire, en la réduisant sur les pierres à grain fin lors des opérations de finition.

Le tranchant est la partie principale et la plus chargée de la lame. Il y a beaucoup de pression sur le tranchant lors de la coupe du matériau. Le tranchant doit avoir une certaine résistance et solidité pour supporter des charges aussi lourdes. Plus le tranchant est affûté, plus le processus de coupe est facile, la pénétration du tranchant dans le matériau à couper.

Un concept important est angle d'affûtage du tranchant. L'angle d'affûtage est choisi en fonction de la destination du couteau. Un couteau pour les travaux délicats et soignés en cuisine et le travail des filets aura une température de 20 à 25 degrés. Couteaux utilitaires, la chasse, les touristes sont aiguisés à un angle de 30 à 35 degrés. Les couteaux universels et les couteaux pour travaux lourds, le hachage sont affûtés à un angle de 35 à 45 degrés. Plus l'angle d'affûtage est petit, plus il est facile à couper, mais le bord est aussi le moins durable, et vice versa, plus l'angle d'affûtage est grand, plus le bord est fort, mais il est difficile de couper avec une telle lame, c'est plus facile de hacher. En règle générale, lors de l'affûtage, l'angle d'affûtage d'usine est restauré. L'angle d'affûtage n'est modifié que de manière significative et ciblée, pour certaines tâches, pour une certaine nature du travail, et sans oublier les capacités et les caractéristiques de l'acier lui-même à partir duquel la lame est fabriquée. En règle générale, cela nécessite certaines connaissances et expériences. Si ces exigences ne sont pas respectées et sont négligées, nous pouvons avoir des bourrages sur le bord ou des sections de bord émiettées.

Gardez à l'esprit que l'angle d'affûtage d'un couteau à pentes symétriques est de moitié : si l'angle entre le plan longitudinal de la lame et le plan du bloc est de 12 degrés, alors l'angle d'affûtage total sera égal à 24 degrés.

L'épaisseur de l'information est caractéristique importante lame. Plus la valeur de réduction est faible, meilleures sont les coupes du couteau et plus la coupe à laquelle il est destiné est précise. Mais en même temps, le bord devient plus délicat et peut être endommagé s’il est manipulé de manière négligente ou incorrecte. Par exemple, si nous coupons/hachons de la viande congelée avec un couteau japonais ou autre finement coupé, nous endommagerons/froisserons facilement le bord.
Pour les couteaux touristiques, tactiques et de chasse, la réduction est plus nécessaire, ce qui vous permettra de ne pas avoir peur de blesser le tranchant sous les charges, et vous pourrez également couper des petites piquets, etc. avec un tel couteau.

Il me semble que pour les couteaux pliants, la réduction la plus réussie est de 0,2 à 0,3 mm, selon le but du couteau et la structure du couteau. Pour les couteaux touristiques, la réduction est de 0,3 à 0,5 mm, selon la destination du couteau et la structure du couteau. Pour la chasse 0,3 à 0,5 mm, pour le dépouillement, la valeur est de 0,3 à 0,4 mm. Je répète encore une fois que c'est mon avis, et de nombreux facteurs influencent la coupe d'un couteau particulier - la largeur de la lame, l'épaisseur de la lame, le but du couteau... On voit souvent des couteaux produits dans le pays dont l'épaisseur de coupe a tendance à être de 1 mm ou plus - ces couteaux ne coupent pas bien, surtout lorsque l'affûtage s'use un peu.

La forme du tranchant peut être représentée comme un rayon inscrit au point de rencontre des broches.

Plus le bord est tranchant, moins il faut d'effort pour couper et plus la surface du matériau à couper est propre et lisse.
/Hong Rok. Bord parfait /

Malheureusement, le rayon zéro est pratiquement inaccessible, mais plus on s'en rapproche, plus le couteau est tranchant. Sur un couteau émoussé, si vous le regardez depuis le bord, vous remarquerez une ligne - une fine bande brillante et inégale - qui montre où le bord est émoussé et où il se plie. Bien sûr, on ne peut pas voir le rayon d'un bord aiguisé sans microscope, mais il est utile de le savoir afin d'imaginer ce que l'on souhaite obtenir en affûtant un couteau.

Voici à quoi ressemble le tranchant après affûtage :

La largeur du bord (ou largeur du dessus) diminue à mesure que le grain de la pierre augmente.

Image après netteté sur une pierre Chosera 1k, largeur de pointe allant de 0,7 µm

Image d'un tranchant après affûtage sur une pierre Shapton 2k, largeur de pointe de l'ordre de 0,4 µm

Image de la pointe du tranchant après affûtage sur une pierre Shapton 4k, la largeur de la pointe du tranchant est de l'ordre de 0,3 µm.

Image du tranchant après affûtage sur une pierre Shapton 8k, la largeur de la pointe du tranchant est de l'ordre de 0,15 microns

Image du tranchant après affûtage sur une pierre Shapton16k, la largeur de la pointe du tranchant est de l'ordre de 0,1 microns.

Des images transversales de la progression sont présentées ci-dessous.

Coupe transversale du tranchant après affûtage sur une pierre Chosera 1k.

Coupe transversale du tranchant après affûtage sur une pierre Shapton 16k.

Photos tirées de la publication http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post357879626/, article original https://scienceofsharp.wordpress.com/2014/04/16/the-honing-progression/

Pour comprendre correctement le matériel suivant, vous devez choisir une terminologie qui n'est pas toujours correctement présentée sur Internet.

Anatomie de la lame

Bien entendu, différentes lames ont des sections différentes différentes formes, mais leurs détails communs peuvent toujours être identifiés et clairement définis. Prenons donc une image moyenne, sur l’exemple de laquelle on peut comprendre tous les termes nécessaires.

Les italiques gras indiquent les détails que l’on peut trouver dans la figure.

  • Épaisseur de la lame - épaisseur, généralement mesurée plus près de bout , où ils n'ont pas encore commencé descentes .
  • L'épaisseur de la réduction est la distance entre les points où se terminent et commencent les descentes. chariots (un point de chaque côté, voir photo). Pourquoi l’épaisseur de l’information ? Parce que c'est là que commence le métal descendre en une seule ligne - avant-gardiste.
  • Les leads sont des plans étroits qui, lorsqu'ils convergent en un point, forment un tranchant. Lors de l'examen de la lame, ce sont elles qui brillent à la lumière, et non le tranchant, comme on le croit à tort.
  • Avant-gardiste - une ligne presque « imaginaire », qui a encore une épaisseur de plusieurs microns, mais n'est conditionnellement qu'un lieu de convergence des pistes.
  • Angle d'affûtage - l'angle auquel les dérivations se croisent (ou descendent - en l'absence de dérivations) ; Ce terme est communément compris comme la « netteté » de l’affûtage. D'ailleurs, cet angle est toujours plus grand que celui auquel les pentes se rejoignent.
Plus l'angle entre les pentes est petit (et cette valeur varie de 8 à 50 degrés), plus le couteau est tranchant, c'est-à-dire que nous devons appliquer moins de force pour couper.

Comment régler correctement l'angle global du tranchant

C'est important : si nous parlons d'un couteau aux pentes symétriques, alors l'angle d'affûtage sera de deux fois de plus, sous lequel on place la pierre à aiguiser. Par exemple, si pour votre couteau de chasse nous préférons faire un affûtage à 30 degrés, il doit alors y avoir un angle de 15 degrés entre la lame et le bloc.

De là, nous dérivons deux concepts :

  • angle complet, qui est l'angle d'affûtage (dans notre exemple - 30 degrés) ;
  • le demi-angle est celui auquel on place la lame par rapport au bloc (dans notre exemple - 15 degrés).

Nous déterminons l'angle lui-même en fonction du but du couteau.

Outils de coupe spéciaux et particulièrement délicats

Nous entendons par là les instruments chirurgicaux, les appareils de rasage, les lames, etc.

L'angle d'affûtage des instruments délicats est de 8 à 10 degrés.

Couteaux pour travailler les matériaux tendres

Il s’agit majoritairement de couteaux de cuisine : couteaux à filet, couteaux à légumes, etc.

L'angle d'affûtage des couteaux à filet et à légumes est de 10 à 20 degrés.

Couteaux de cuisine universels

Les couteaux de chef à usages divers peuvent travailler aussi bien sur des matériaux mous que durs - cartilage, petits os, poisson ou viande congelés.

L'angle d'affûtage de la cuisine « universelle » est de 20 à 25 degrés.

Couteaux pour chasseurs, pêcheurs, survivants. Couteaux tactiques

De tels outils se trouvent souvent non seulement avec des produits de camping souples tels que des sandwichs, mais sont également conçus pour couper des branches et des lignes de pêche. Parfois, ils sont même utilisés comme coupe-élingues.

L'angle d'affûtage des couteaux « de rue » est de 22 à 25 degrés.

Couteaux et autres outils pour travailler sur des matériaux durs

Cela comprend les kukris, les machettes, les couteaux de jardin, les haches touristiques et domestiques ordinaires.

L'angle d'affûtage des couteaux pour les travaux lourds est de 20 à 40 degrés, parfois jusqu'à 50.

Comment comprendre le type d'affûtage requis par un outil

L'affûtage ne suit pas toujours un seul algorithme. Par exemple, si nous utilisons un couteau coûteux et de haute qualité pour l'usage auquel il est destiné et que nous en prenons régulièrement soin, il n'a probablement besoin que d'être modifié. Mais un vieil outil qui n'a pas été touché par une pierre à aiguiser depuis longtemps peut nécessiter non seulement un affûtage, mais avant tout une réparation.

La tâche de l'édition et de l'affûtage est de restaurer l'état d'origine du tranchant. Que pourrait-il lui arriver ? Soit il devient émoussé (c'est-à-dire qu'au lieu de la ligne sur laquelle les fils se rejoignent, une surface arrondie supplémentaire se forme), soit il est endommagé (des bourrages et des éclats apparaissent sur la ligne d'intersection des fils), soit il est complètement tiré vers l'une des pistes. Le dernier cas est typique des couteaux à affûtage unilatéral.

  • Modifier

Si le tranchant est simplement légèrement déformé et s'écarte de la ligne droite spécifiée (sans fissures ni éclats microscopiques), il ne peut et ne doit être corrigé que sans le retirer. grande quantité métal Sur les aciers durs, cela se fait à l'aide de recouvrements, de courroies et d'élingues avec des abrasifs à grains fins, sur des aciers plus doux, à l'aide de musats, des dispositifs de dressage presque lisses, car parfois même des matériaux abrasifs ne sont pas nécessaires.

  • Affûtage

Si les mines sont déjà un peu usées, couvertes de micro-rayures et de micro-éclats, et que la ligne à leur intersection est légèrement arrondie (on dit généralement que « le tranchant/la lame/la lame devient émoussée », mais ce n'est pas tout à fait le cas). correct), un affûtage est nécessaire. Dans ce cas, la forme des entrées est restituée à l'aide de barres de diamant ou de pierres à eau.

  • Réparation

Une lame est sujette à réparation dont les pentes et les pas ont déjà perdu la géométrie nécessaire au travail : des éclats profonds ou une usure importante sont apparus sur la lame, et l'épaisseur du plomb a augmenté d'une fois et demie à deux fois. Par conséquent, afin de remettre le couteau en état de marche, vous devrez reformer les descentes et les approches, ce qui dépasse le pouvoir d'une personne sans expérience ni outils spéciaux.

Comment avez-vous appris à dessiner correctement l’angle ? Ou peut-être que vous n’avez pas encore eu à le faire ? Dans ce cas, vous pouvez nous contacter pour le service d'affûtage des couteaux et autres outils de coupe : nous savons le faire de manière professionnelle.

Ses caractéristiques de performance et ses domaines d'application possibles dépendent dans une large mesure de la géométrie de la lame d'un couteau. Dans ce contexte, nous devons considérer séparément :
1) La forme de la lame (à quoi ressemble la lame lorsque vous la regardez de côté) - ceci est discuté dans un article séparé ;
2) Profil de la lame et son affûtage (à quoi ressemble la lame en coupe transversale) – les types de profils de lame seront discutés ci-dessous.

Tout d’abord, un peu de terminologie utilisée dans les sujets concernant la structure de la lame. Sur la première photo à droite Un exemple de coupe transversale d'une lame est présenté (comme si vous la coupiez en deux et regardiez la coupe obtenue), sur laquelle vous pouvez voir :
- Bout- c'est la partie émoussée de la lame, du côté opposé à sa lame.
- Descentes- c'est la partie de la lame qui se rétrécit de la crosse jusqu'au tranchant.
- Mène (microbiseaux, arêtes de coupe)- c'est la partie de la lame qui vient après les pentes et forme le tranchant. Il se peut qu'il n'y ait pas d'approche lorsque les pentes vont directement vers la pointe.
- Avant-gardiste.

Les caractéristiques mesurées suivantes du profil de la pale sont également souvent utilisées ( sur la photo de droite):
- Épaisseur des informations– c’est l’épaisseur de la lame à l’endroit où la distance entre les pentes est la plus petite.
- Angle d'affûtage– plus l'angle d'affûtage est grand, plus le tranchant est résistant aux dommages. Plus l'angle d'affûtage est petit, meilleures sont les propriétés de coupe du couteau. Généralement, l'angle d'affûtage varie de 10° (rasoirs droits) à 40° (couteaux de chasse et tactiques). L'angle d'affûtage des couteaux de cuisine est en moyenne de 15°-20°.
- Angle de pente– l'influence de cette valeur sur les caractéristiques de performance du couteau dépend en grande partie de la structure de la lame dans son ensemble.

Vous trouverez ci-dessous les principaux types de profils de pales avec de brèves explications. Il faut comprendre qu'il ne s'agit là que des principaux types de profils, et qu'en fait il en existe beaucoup plus dans diverses combinaisons.

L'un des affûtages les plus populaires et les plus appréciés de la communauté des couteaux. Donne au couteau des propriétés de coupe très élevées, car n'a pas de transitions planes directement au niveau du tranchant qui pourraient gêner la coupe. En même temps, il a une très grande résistance, car L'épaisseur de la lame reste très élevée jusqu'au tranchant. Inconvénients : un affûtage pas très facile et une fabrication plus coûteuse, ce qui augmente à terme le coût du couteau.

Affûtage pentagonal avec mines, Coin pentagonal avec mines

Deux profils de pales très similaires. L'un des couteaux modernes les plus courants, car... sont équilibrés en termes de résistance de la lame et de niveau de coupe. Un coin pentagonal avec mines coupe un peu mieux et est légèrement moins durable qu'une lame avec un affûtage pentagonal conventionnel avec mines. DANS cas général avoir une résistance de lame plus élevée par rapport aux types d'affûtage similaires en forme de coin ou scandinaves (qui n'ont pas de mines). Ce profil permet de modifier assez facilement l'équilibre entre la résistance du tranchant et la qualité de la coupe - en affûtant les mines à un angle plus ou moins grand.

On l’appelle souvent un « burin » ou un affûtage « burin ». L'un des côtés de la lame à affûtage unilatéral est généralement plat. Le côté positif : cet affûtage vous permettra d'obtenir des propriétés de coupe nettement meilleures par rapport à la plupart des affûtages double face tout en conservant un niveau acceptable de résistance du tranchant ; Grâce à sa forme, il permet de réaliser une coupe très précise. Parmi les inconvénients : lors d'une coupe prolongée, la lame sera tirée sur le côté, en raison de l'affûtage asymétrique ; De plus, l'affûtage unilatéral n'est pas universel pour les gauchers et les droitiers, car la descente doit se faire du côté de la surface de travail de la lame.

Affûtage dans lequel les pentes vont directement de la crosse au tranchant. Il a des performances de coupe très élevées et une durabilité de pointe et une résistance de lame acceptables. D'une part, une telle lame est assez facile à affûter, car... Le plan de coupe est très grand et il est donc impossible de se tromper sur l'angle d'affûtage. En revanche, lors de l'affûtage d'une telle lame, le métal doit être retiré de tout le plan des pentes, ce qui complique le processus.

On l’appelle souvent l’affûtage « scandinave ». Un type d’affûtage populaire des couteaux modernes, notamment dans les modèles scandinaves. Il est similaire à un profil en forme de coin (voir ci-dessus), mais en raison d'une géométrie légèrement différente, il a une résistance nettement supérieure et une coupe légèrement moins bonne. Les couteaux avec cet affûtage sont particulièrement bien adaptés au travail du bois, car... Ils permettent de bien couper le matériau et, si nécessaire, de le pincer en tournant légèrement le couteau le long de son axe.

Parfois, on appelle cela l’affûtage « rasoir », parce que. souvent utilisé dans les rasoirs et les couteaux et outils similaires pour les travaux délicats. Cet affûtage offre les performances de coupe les plus élevées possibles, mais dans la plupart des cas, il s'avère inapplicable pour tout travail grossier.