La fabrication d'un katana se décompose en un grand nombre d'étapes et peut prendre plusieurs mois. Tout d'abord, des pièces d'acier de qualité tamahagane sont placées les unes à côté des autres, recouvertes d'une solution d'argile et recouvertes de cendre. Cela vous permet d'éliminer les scories de l'acier, qui lors de la fusion seront retirées du métal et seront absorbées par l'argile et

cendre. Ensuite, les pièces métalliques sont chauffées pour les combiner. Après cela, le forgeage au marteau a lieu: la tige créée est aplatie et pliée, puis à nouveau aplatie et pliée à nouveau - ainsi, le nombre de couches est doublé (avec 10 pliages, 1024 couches sont obtenues, avec 20 - 1048576) En conséquence, le carbone est uniformément réparti dans la tige, ce qui permet de s'assurer que la résistance de la lame est la même sur toute la surface.

Technologie de fabrication Katana

Ensuite, de l'acier plus doux doit être placé dans la pièce à usiner afin que la lame ne se brise pas sous des charges dynamiques sévères. Lors du forgeage, qui prend plusieurs jours, la pièce s'allonge et en joignant des bandes de dureté différente, la structure de la lame et sa forme d'origine se forment. Ensuite, une série d'argile liquide est appliquée - pour éviter l'oxydation et la surchauffe. Un motif se forme sur le tranchant - la ligne de durcissement du jambon.

Cette ligne devient visible lors du polissage de l'épée. Jamon est la marque d'un maître, il est possible de savoir qui a créé le katana. Ensuite, l'épée est durcie: elle est chauffée à une température d'environ 840-850 ° C et immédiatement refroidie, à la suite de quoi le katana prend une dureté extraordinaire. De plus, pendant le processus de durcissement, la lame se plie d'elle-même, tandis que l'amplitude et la forme de la déviation sont spécifiques et dépendent de la méthode de refroidissement. Ensuite, la lame est finie, affûtée et polie à l'aide de pierres de différentes granulométries. De plus, le maître s'efforce d'obtenir des surfaces complètement planes et des angles clairs des faces entre les plans. Parfois, sur des parties du katana qui n'ont pas été durcies, une gravure décorative est créée, généralement sur le thème du bouddhisme. Après avoir poli et décoré le manche, le katana peut être utilisé.

La lame de l'épée est comme
Le débit d'un ruisseau de montagne.
Je les admire par un matin d'été transparent.

Avez-vous déjà touché une épée de samouraï et senti à portée de main non pas de l'acier froid, mais un flux d'énergie chaud et vivant ? Comme si cette lame contenait l'âme du maître qui l'a fabriquée, et les émotions des guerriers qui l'ont tirée de son fourreau pour protéger l'honneur du samouraï.
Katana est entré en service Guerriers japonais environ au XII-XIII siècle et au cours des siècles depuis lors, sa conception n'a pas beaucoup changé. L'épée est tombée entre les mains du samouraï déjà spiritualisé, il faut des années pour la fabriquer.
Chaque génération de maîtres a apporté ses propres nuances à la fabrication du katana.
Aujourd'hui, on distingue les épées de 4 époques :

  1. Kato (fabriqué avant le 16ème siècle inclus);
  2. shintoïste (XVIIe siècle) ;
  3. Shinshinto (fin XVIIIe-début XIXe siècle);
  4. Gendaïto moderne.
Les épées diffèrent à la fois par la texture et la couleur de la lame et par leurs propriétés. Les katanas de l'ère Kato ont des lames gris foncé ; les meilleurs exemples ont le métal poli pour une finition mate veloutée. L'acier des épées Shinto et Shinshinto est plus léger et plus brillant.
La raison de cette différence n'est pas que les traditions des maîtres Kato ont été perdues, mais que d'autres matières premières ont été utilisées pour produire des épées d'époques ultérieures, affectant qualités de combat armes. Par exemple, les katanas modernes et les épées Shinshinto coupent facilement les faisceaux de bambou, tandis que les lames Shinto s'effritent et Kato se froissent.


Fabrication de métaux
Le métal à partir duquel l'ancien katana est fabriqué a une structure en couches unique. Il existe plusieurs technologies pour obtenir de l'acier d'arme de haute qualité pour katana.
La première façon de fabriquer de l'acier
minerai de fer, riche en impuretés de tungstène et de molybdène, était extrait du sable satetsu. La matière première résultante a été brûlée, coupée en miettes et brûlée à nouveau. Ce processus a saturé le fer de carbone, le transformant en acier brut - oroshigane. Pour séparer l'acier de haute qualité du métal affaibli par la présence de scories, l'oroshigane a été forgé, refroidi à l'eau et broyé, cassant facilement les morceaux de scories. Grande importance avaient de l'eau de qualité, la plupart des forges étaient donc situées à proximité rivières de montagne et ressorts. L'acier brut n'étant pas assez homogène, il a été forgé et soudé plusieurs fois jusqu'à l'obtention d'un acier pur de haute qualité.
La deuxième façon de fabriquer de l'acier

Une autre méthode d'obtention de l'acier est apparue en Mandchourie et a été activement utilisée par les artisans japonais à la fin du XIVe siècle. Il consistait en la fusion à long terme du minerai de fer dans des fours tatars. Le procédé était laborieux, coûteux, mais efficace : pour obtenir 5 tonnes de métal fondu, appelé kera, il fallait plusieurs jours et plus d'une dizaine de tonnes de charbon. Près de la moitié du kera est de l'acier avec une teneur en carbone de 1,5 %. Le reste était un conglomérat de plusieurs métaux, dont la fonte zuku.
Avant de devenir un acier d'arme, le métal a dû passer un test de plus - l'épreuve du temps. La pièce était enfouie dans un sol humide à proximité de volcans et de geysers et, en quelques années, la rouille avait rongé les parties «faibles» du métal.
Transformation des métaux : réduction du carbone
À partir de l'acier enrichi en carbone obtenu par l'une des méthodes indiquées, une ébauche a été réalisée pour la future lame. Dans le même temps, il était nécessaire de réduire la saturation de l'acier en carbone, car sa teneur supérieure à 0,8% rend le métal dur, mais cassant après durcissement.
Le carbone a été brûlé directement à partir de l'ébauche de la lame par étapes. L'acier brut était forgé en une plaque, refroidi à l'eau et fendu. Les pièces obtenues étaient triées et disposées sur une spatule en fer ou en acier brut, fixées avec de l'argile et forgées à haute température. La barre résultante a été pliée en deux, encochée, soudée, puis pliée en deux à nouveau, cette fois encochée et soudée à nouveau.
Plusieurs cycles de ce type ont été effectués, jusqu'à 15. A chaque doublement de ce type, la teneur en carbone diminuait : après la première étape de 0,3 %, après chaque étape suivante de 0,03 %. Ainsi, il a été possible de saisir assez précisément le moment où le niveau d'hydrogène dans l'acier a diminué jusqu'au 0,8% souhaité. Quelle sera la composition finale de l'acier, chaque maître a décidé pour lui-même: quelqu'un a préféré travailler avec un métal solide mais plus doux, et quelqu'un s'est intéressé à la dureté, même si la lame est devenue très cassante.
Chaque étape de doublage ajoutait de nouvelles couches à la pièce. D'un point de vue mathématique, il devrait y en avoir des millions, mais comme les molécules des plaques les plus fines ont été mélangées lors du processus de soudage, en réalité, plusieurs milliers de couches ont été obtenues.
Techniques des différentes écoles d'armes
Chacune des plus de 1 800 écoles d'armes avait ses propres secrets pour forger des lames à partir de l'acier de haute qualité qui en résultait. Mais en même temps, chaque maître suivait la même règle pour tous: la lame d'une longue épée devait être dure et le reste des pièces devait être solide, mais plus doux.
La plupart des artisans fabriquaient des lames en trois couches selon le schéma san-mai : une lame dure mais cassante et aiguisée est entourée des deux côtés par des plaques de fer visqueuses plus douces. Une technologie légèrement améliorée consistait à envelopper une lame d'acier avec une "chemise" en fer sur trois côtés.
Dans la célèbre province de Bizen, reconnue comme le centre d'armes du Japon, ils ont utilisé une méthode technologique complètement opposée - le kobu-shi. Les artisans de Bizen utilisaient du fer pour fabriquer la base de la lame, qui était "enveloppée" d'acier d'arme. La lame de la lame a été forgée à partir d'une partie solide de la "chemise" en acier. Dans le même temps, il était nécessaire de connaître des méthodes spéciales de durcissement, qui donneraient à la lame une élasticité élevée sans perte de dureté.

Types de lames japonaises.
Affûtage et meulage
Après avoir fabriqué une lame légèrement incurvée de 60 à 70 cm de 3 cm de large à partir de l'acier résultant, le maître a procédé à l'affûtage et au meulage. Le katana est aiguisé d'un seul côté afin que l'épée puisse être utilisée à la fois dans les combats à cheval et à pied. Le déplacement du centre de gravité vers la pointe facilite l'application des coups de hachage.
La lame a également été rectifiée par étapes, réduisant à chaque fois le grain de la meule (au total, 9 à 12 cercles ont été utilisés). A la dernière étape, le maître polissait l'acier du bout des doigts avec du charbon de bois finement broyé. L'apparition d'un éclat de miroir signifiait la naissance du katana.
Après le polissage, une ligne longitudinale est apparue sur la lame - jamon, indiquant la frontière entre la surface mate de la lame en acier et la partie plus douce et brillante du miroir, jigane. Sur les lames de la plus haute qualité, le jigane a un motif hada similaire à la surface de l'acier Damas.

lame de katana
Parfois, le jamon est appelé une ligne de durcissement, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais a une base. Si la lame était durcie à l'aide de la technologie kobushi, le jamon se manifestait par l'utilisation d'argile. Avant le durcissement, la partie de la lame censée maintenir la viscosité a été enduite d'argile, laissant libre la zone de la lame. La lame a été chauffée et durcie dans l'eau. Dans le même temps, la partie ouverte s'est refroidie plus rapidement, acquérant la dureté souhaitée, et la partie cachée sous l'argile est devenue plus élastique en raison du long refroidissement. A la jonction de ces zones, le jamon est apparu. La lame, ainsi durcie, s'appelait yaki-ba, ce qui signifie brûlé.
Les connaisseurs appellent l'épée du samouraï, le katana, l'arme tranchante la plus parfaite jamais créée par l'homme.

Bonjour chéri Kenshi!

Aujourd'hui, je voudrais vous dire comment faire une poignée vous-même ( tsuka) pour les katanas ( iaito, shinken). J'ai été incité à préparer cet avis par la nécessité de restaurer mon ancien iaito, qui, pour un certain nombre de raisons, manquait de poignée. Fabriquer une poignée sur commande en Russie ou au Japon est assez coûteux et prend beaucoup de temps et de ressources. J'ai donc décidé d'économiser du temps et de l'argent, en plus de vérifier l'endroit d'où poussent les mains. 😂😂😂

Dans cette revue, je vais vous dire comment tailler un manche en bois et le préparer pour l'enroulement ( tsukamaki), dont je parlerai dans la prochaine critique.

Quelconque boudoka transaction iaïdo ou battodo au moins une fois confronté à une situation où la poignée katana pour une raison ou une autre est tombé en désuétude. Manipule habituellement katana a deux défauts - tsukamaki(enroulement tsukaito) et le point d'attache de la tige katana. Si rembobiner tsukaito- ce n'est pas une tâche difficile et coûteuse que tout le monde peut gérer, tout ce dont vous avez besoin est un nouveau cordon et de nouvelles compétences. Ensuite, avec une tige lâche, les choses sont plus compliquées. Selon la situation (s'il n'y a pas de dommages critiques à l'intégrité de la poignée), ce problème peut également être résolu en mélangeant de la sciure de bois avec de la colle à bois et en la versant dans le trou pour la tige. Après cela, vous devrez insérer la tige elle-même dans le trou avec la substance afin que la substance remplisse toutes les cavités supplémentaires et la retirer avant qu'elle ne colle fermement. Cependant, cette méthode ne fonctionne pas toujours. Si la poignée est fissurée en raison d'une tige pendante, alors pour votre propre sécurité et celle des autres, une telle poignée doit être remplacée.

Eh bien, que quelqu'un veuille avoir une poignée avant ou vice versa "fonctionnelle", alors cette revue sera également utile pour la fabriquer. Et comment le faire correctement - sera discuté plus loin. 😏

Pour commencer, vous aurez besoin katana(non assemblé). Partie koshirae pour tsuka, à savoir : haki, séppa(2 pièces), tsuba, foot et kashira .

Les deux dernières positions sont très importantes, car la poignée est généralement usinée sous foot et kashira certaine taille. Le choix du matériau en dépend, et plus précisément - ses dimensions.

Parmi les outils dont vous aurez besoin : un étau, une pince, une scie à métaux, un jeu de limes et du papier de verre de différentes granulométries, ciseau(si vous avez un coupe-bois, cela facilitera la tâche), un couteau, un aiguiseur diamant (vous devrez affûter le ciseau dans le processus, car un ciseau émoussé est une douleur !), un maillet, un jeu de règles , un marqueur et de la colle époxy.

Pour la préparation du manche, il est préférable d'utiliser du bois dur. Vous pouvez utiliser l'arbre "traditionnel" - magnolia ou paulownia, cependant, ils sont assez difficiles à trouver en Russie et les prix mordent. Si l'origine de votre manche n'a pas d'importance pour vous, l'option la plus courante et la plus abordable est le chêne russe. Il existe plusieurs magasins en ligne qui proposent à la vente des barres artisanales de différentes longueurs et largeurs. En moyenne, les prix varient de 500,00 ₽ à 1 500,00 ₽ par barre. Personnellement, j'ai économisé de l'argent et utilisé les restes de parquet en chêne italien massif comme ébauche. 😎

N.B. Une planche de parquet ou tout autre bois soufflé ne convient pas comme ébauche ! Et, probablement, il ne faut pas mentionner que l'arbre doit être sec !

Alors tout matériaux nécessaires et nous avons les outils. Nous procédons directement au processus de fabrication de la poignée. Le temps de production estimé est de deux jours.

Avant cela, nous devons déterminer la taille de la poignée. Les dimensions sont une chose individuelle. Je ne peux que proposer de mesurer ton "travail" tsuka qui est pratique à utiliser.

Je vais vous le dire avec mon propre exemple. La longueur de mon tsuka(ensemble avec foot et kashira) — 280 millimètres. Largeur au point le plus large (avec tsukaito) — 45 millimètres. Épaisseur (avec tsukaito) — 25 millimètres. Longueur tsukamaki(compris entre foot et kashira) — 260 millimètres. Largeur tsukaito — 8 millimètres.

N.B. Ici, vous devez être très prudent! Puisque, selon la matière (coton ou soie) et la tension, ainsi que le mode d'enroulement, le cordon peut être de différentes largeurs, et du nombre de pas (losanges) qu'il est possible d'enrouler sur le manche entre le futi et le kashira, ainsi que de l'espace pour le nœud inférieur. Pour qu'il n'y ait pas de lacunes et que le nœud "tienne", je vous conseille de regarder comment votre poignée "de travail" est enroulée et d'estimer (en tenant compte du matériau) combien de temps la poignée sera nécessaire.

Après avoir décidé des dimensions finales de la future poignée, nous devons maintenant déterminer les dimensions de la pièce. Bien sûr, le manche en bois lui-même est sous Samégawa(peau de raie) et tsukamaki beaucoup petites tailles, que j'ai indiqué (sauf pour la longueur). Mais, me semble-t-il, il ne faut pas prendre la pièce complètement dos à dos, car travailler avec du bois dur implique certain niveau compétence. Par conséquent, en l'absence de celui-ci, des défauts de production se produisent souvent (quelque part ils ont trop raboté). Si vous prenez la pièce légèrement plus grande que les dimensions de l'assemblage de la poignée, en cas d'erreur, il y aura plus d'espace pour la manœuvre.

Pour mon manche, j'ai pris deux barres en guise de flan, dont chacune est longue ~300 millimètres, la taille ~50 millimètres, largeur ~25 millimètres(voir photo ci-dessus).

Vous devez maintenant choisir les côtés les plus réguliers (ce sera nécessaire plus tard). Collectionner katana pour les mesures. Bien enfiler la tige haki, seppu, tsuba puis un autre seppu. Nous plaçons la structure assemblée sur l'une des barres (voir photo ci-dessous) au centre. Dessinez aussi précisément que possible avec un marqueur. Puisque généralement la tige katana pas tout à fait plat, large d'un côté et étroit de l'autre, puis de l'autre barre on fait pareil miroir(tournant katana). Ceci est important, lorsque nous collons les ébauches, nous devons obtenir un trou pour une tige spécifique.

N.B. J'ai encerclé la tige avec un marqueur épais (voir photo ci-dessus), je vais lui découper une cavité à l'intérieur de cette ligne. Il est très important que la tige s'adapte parfaitement à la coupe, sinon elle pendra. La profondeur du trou n'est pas très importante, puisqu'elle peut alors être enlevée avec une lime.

Nous prenons un ciseau dans nos mains et commençons à planifier la rainure de la tige. Assurez-vous qu'à une extrémité, la gouttière doit être plus profonde qu'à l'autre. Vérifiez constamment la profondeur et la largeur en appliquant la tige. Au final, la tige doit s'insérer parfaitement dans la gouttière et ne pas "marcher" dedans.

L'extrémité de la gouttière peut être allongée de 3 à 5 mm par rapport à la longueur de la tige. Ceci est nécessaire au cas où vous régleriez le futi en meulant le haut de la poignée afin que la tige ne dépasse pas trop une fois assemblée et que vous n'ayez pas à utiliser d'entretoises.

N.B. Je ne montre précisément pas sur la photo qu'il faut percer des trous pour le mekugi, puisque dans mon cas je ferai un nouveau trou (mekugi-ana) lors du montage final. Si vous êtes satisfait du trou existant pour le mekugi, avant de coller, il est nécessaire de percer un trou dans chaque moitié de la future poignée. Veuillez noter que sur la tige, il va à un angle. En conséquence, marquez d'abord avec un foret d'un diamètre plus petit, et après le collage, il sera possible de percer à la taille.

Lorsque les deux rainures de la tige sont prêtes, serrez-les ensemble dans un étau pour vérifier comment la tige se trouve dans ce trou.

Faites glisser la tige dans et hors de la pièce. S'il entre assez étroitement, mais en même temps sans aucun effort supplémentaire, et s'il ne marche pas, vous pouvez passer à l'étape suivante. S'il n'entre pas jusqu'au bout, vous devez toujours moudre l'excédent. Si la tige marche un peu, ce problème peut être résolu en collant la pièce.

La prochaine étape est la préparation du collage. Plus tôt, j'ai indiqué qu'il est nécessaire de sélectionner les parties les plus égales de la pièce. Cela raccourcira notre travail avec le fichier. Maintenant, vous devez d'abord meuler les deux moitiés de la future poignée avec une lime, puis avec du papier de verre afin qu'elles s'emboîtent uniformément et étroitement l'une contre l'autre.

Ainsi, les deux moitiés sont parfaitement en contact l'une avec l'autre. Nous sommes maintenant prêts pour le collage. J'ai eu l'expérience de coller le manche avec de la colle à bois spéciale. Cependant, je pense que l'époxy est plus solide et plus durable, et surtout, plus facile à utiliser. J'ai utilisé de la colle époxy dans un emballage spécial (comme une seringue) qui, lorsqu'elle est pressée, mélange immédiatement les composants, donnant la substance dont nous avons besoin à la sortie.

N.B. Malheureusement, selon les instructions, on nous a donné 5 minutes pour la prochaine étape, donc il n'y avait pas de temps pour les photos. Retirez le koshirae du katana à l'avance !

Nous prenons une "seringue" avec de la colle et pressons la ligne " tu» autour de la rainure du liner. Ne pressez pas trop de colle à cet endroit, car l'excédent coulera à l'intérieur. La partie restante sous la gouttière est abondamment enduite de colle.

Insérez délicatement la tige dans la moitié enduite de colle, puis recouvrez avec l'autre moitié.

Nous serrons fortement cette structure dans un étau dans la zone du début de la gouttière. L'extrémité de la pièce est fortement comprimée avec une pince. Nous avons environ 5 minutes pour retirer la tige.

Revenons maintenant au moment "si ta tige marche". Après avoir serré la pièce collée dans un étau, une partie de la colle est tombée dans la rainure de la tige. C'est bon! Pour éviter tout contrecoup à l'avenir, ne retirez pas immédiatement la tige pendant au moins une minute. Lorsque vous sentez qu'il est difficile à retirer, tirez-le à moitié et réinsérez-le. Répétez cette procédure plusieurs fois dans les minutes imparties. Maintenant, toutes les cavités supplémentaires sont remplies de colle époxy. Quand il durcit, le jeu de la tige disparaît.

N.B. La tige doit être nettoyée immédiatement !

Nous laissons notre conception sécher selon les instructions pendant 8 heures. C'est tout à fait suffisant pour que la pièce à usiner colle "étroitement". 👌

Huit heures se sont donc écoulées. Notre pièce est solidement assise et prête pour un traitement ultérieur.

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, en fait, notre pièce est une barre. Cette barre doit avoir une forme ovale. Nous avons une ligne axiale - c'est la ligne pour coller les moitiés. il faut s'y tenir. Nous commençons à broyer tous les côtés uniformément, mais pas trop (voir photo ci-dessous).

D'après mon expérience, il sera plus pratique de décider du formulaire si vous joignez foot jusqu'en haut de la poignée.

Et cercle foot marqueur. Lors du traitement ultérieur de la pièce, il convient de respecter ce formulaire.

A ce stade, il est nécessaire de déterminer la direction de la poignée, ainsi que d'ajuster foot. Par conséquent, à l'aide d'un ciseau et d'une lime, nous meulons la jante sous foot.

Après on s'adapte foot et monter katana sur le manche, il nous sera plus facile de décider de la direction où retirer l'excédent de bois.

Maintenant, la poignée commence à sortir de la pièce. Il est temps de penser à la forme du futur tsuka. Cela peut être direct du début à la fin; il peut être plus large au début et plus étroit à la fin ; il peut être effilé au milieu, comme un sablier (personnellement, je préfère cette forme). Après avoir décidé du formulaire, nous devrions décrire ce formulaire sur la pièce. Sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir un léger pli en haut de la poignée. Après avoir fait la même chose par le bas, nous obtenons la forme dont nous avons besoin.

La poignée ne doit pas être plus épaisse (plus large) que le bord foot et kashira. Étant donné que les rayures seront situées sur les côtés à l'avenir Samégawa, puis tsukamaki. Tout cela nous donnera l'épaisseur dont nous avons besoin, alors n'hésitez pas à couper tout l'excédent.

N.B. Tsukamaki devrait être à égalité avec futi et kashira !

Avant de passer à la finition de la poignée, nous devons placer kashira au bout du manche. Pose du bout du manche kashira. À kashira il y a deux trous pour le nœud final tsukamaki. Cependant, ces ouvertures sont actuellement indisponibles. Notre travail est de les rendre accessibles. Pour ce faire, il nous faut une lime ronde et un peu de patience. Serrez la poignée verticalement dans un étau. Nous mettons sur kashira sur elle. Nous marquons l'emplacement du trou des deux côtés. Et nous faisons un trou, comme le montre la photo ci-dessous.

En conséquence, nous devrions obtenir quelque chose comme ça (voir photo ci-dessous), quand kashira mettre la poignée.

Ayant collecté foot et kashira, nous apportons notre manche avec une lime et du papier de verre à la finition. Il est impératif que les côtés de la poignée soient suffisamment plats pour accueillir Samégawa.

En conséquence, nous avons obtenu tsuka selon nos tailles pour nos katana, qui est prêt pour la finition de bobinage ( tsukamaki), que je vous dirai dans la prochaine critique.

Restez à l'écoute! 😎

Cette revue (texte et photos) a été préparée par Bragin Andrey Evgenievitch, en particulier pour Club de kendo et d'iaido de Moscou Shogun.

La fabrication d'un katana comporte de nombreuses étapes et peut prendre plusieurs mois. Au début, des morceaux d'acier tamahagane sont empilés, versés avec une solution d'argile et saupoudrés de cendre. Cela est nécessaire pour éliminer les scories du métal qui, lors de la fusion, en sortent et sont absorbées par l'argile et les cendres. Après cela, les pièces d'acier sont chauffées pour les laisser se connecter les unes aux autres. Ensuite, le bloc résultant est forgé avec un marteau: il est aplati et plié, puis à nouveau aplati et plié à nouveau - et ainsi le nombre de couches est doublé (avec 10 couches pliantes 1024, avec 20 - 1048576) Ainsi, le carbone est réparti uniformément dans la pièce, grâce à quoi la dureté de la lame dans chacune de ses zones sera la même. De plus, un acier plus doux doit être ajouté au bloc tamahagane afin que la lame ne se casse pas sous des charges dynamiques élevées. Au cours du processus de forgeage, qui dure plusieurs jours, le bloc est étiré en longueur et la structure de la lame et sa forme originale sont créées en composant des bandes de dureté différente. Après cela, une couche d'argile liquide est appliquée sur la future lame - pour éviter la surchauffe et l'oxydation. Pendant le processus de durcissement, sous réserve de processus technologique, entre le yakiba (partie dure avec un tranchant) et le hiraji (partie plus souple et plus souple), un jamon se forme. Ce motif prend sa forme définitive au moment de la trempe de l'épée et apparaît dans le processus de polissage. Le jamon, contrairement à la ligne de durcissement de zone, est un matériau à la jonction de deux aciers, à partir duquel la lame est forgée, montrant à quel point le créateur du katana est habile. S'ensuit un durcissement : la lame est portée à une température strictement dépendante du métal utilisé pour le forgeage et se refroidit rapidement, à la suite de quoi la structure atomique de l'un des composites passe à l'état de martensite, et en pointe devient extrêmement dur. Après cela, un long processus de mise en forme définitive de la lame, d'affûtage et de polissage est effectué, que le polisseur effectue à l'aide de pierres de différentes granulométries (jusqu'à 9 étapes). Dans le même temps, le maître accorde une attention particulière à l'obtention de surfaces parfaitement planes et d'angles stricts des bords entre les surfaces de contact. En fin d'affûtage, le maître travaille avec de très petites pierres-plaques, qu'il tient avec un ou deux doigts ou avec des planches spéciales. Avec un soin particulier, la manifestation de tous les détails et caractéristiques du hud est effectuée. Dans certains cas, notamment par des artisans modernes, des parties non trempées de la lame sont gravées d'un caractère décoratif, principalement d'un thème bouddhiste. Après avoir poli et décoré le manche, ce qui prend encore quelques jours, le katana est prêt.

Acier

Par tradition, les épées japonaises sont fabriquées à partir d'acier raffiné. Le processus de leur fabrication est unique dans sa "tradition" (selon Pseudo-Aristote, c'est avec de telles matières premières que les inventeurs de la métallurgie du fer - Khalibs ont traité) et est dû à l'utilisation de sable ferrugineux, qui est nettoyé sous le influence hautes températures pour obtenir du fer avec une plus grande pureté. L'acier est extrait du sable de fer. Auparavant, le processus se déroulait dans le four Tatara (four à fromage rectangulaire). La composition de la fissure obtenue à partir des sables est hétérogène, la proportion de carbone qu'elle contient varie de 0,6 à 1,5 %. Pour une épée, un acier avec un pourcentage constant de carbone est requis (environ 0,6-0,7%). Afin de nettoyer complètement le métal et d'obtenir la teneur en carbone requise et uniforme, une technique de pliage spéciale a été créée, dont la haute efficacité est comparable à son intensité de travail. Une caractéristique du sable de fer est la faible teneur en soufre et en phosphore, qui contribuent à la ségrégation (violation de la structure cristalline de l'acier) et sont donc indésirables. Pour la même raison, du charbon de bois à faible teneur en soufre est utilisé lors du forgeage.

Tout d'abord, les fragments d'acier sont forgés en lingots, qui à leur tour sont chauffés, pliés en longueur et en largeur, puis ramenés à leur forme précédente par forgeage.

Lors du forgeage, l'acier brûle, ce qui fait perdre du poids au métal. Dans le même temps, la part de carbone diminue en raison de l'oxydation. Pour contrôler ces processus, des lingots de différentes teneurs en carbone sont combinés lors du forgeage. Après un ajout répété d'acier, de nombreuses couches les plus minces se forment qui, après un polissage et un affûtage spéciaux, deviennent visibles à la surface de la lame.

Cette technique sert exclusivement à nettoyer l'acier, à obtenir une structure uniforme et à contrôler la teneur en carbone. L'avis que bon katana devrait consister en autant de couches d'acier que possible, à tort. Selon la qualité du tamahagane et le pourcentage de carbone souhaité, le lingot est reforgé 10 à 20 fois. Le forgeron (comme Kanenobu ou quelqu'un de son genre) répète le cycle autant de fois que nécessaire pour obtenir un lingot homogène avec les caractéristiques requises. Un étirement excessif de ce processus ramollit l'acier et entraîne une perte supplémentaire de métal due aux déchets.

Les épées japonaises fabriquées en usine de la Seconde Guerre mondiale contiennent généralement de 95,22 à 98,12 % de fer et 1,5 % de carbone, ce qui rend l'acier très dur. De plus, il contient une certaine quantité de silicium, ce qui confère à la lame une grande flexibilité et une grande résistance aux chocs. Le cuivre, le manganèse, le tungstène, le molybdène et des inclusions occasionnelles de titane peuvent être présents en quantités modérées (selon l'endroit où la matière première est extraite).

Tous les aciers ne conviennent pas à la fabrication d'une épée. L'épée forgée d'origine est fabriquée, contrairement aux copies bon marché, non en acier inoxydable 440A, c'est-à-dire en acier à outils obtenu par laminage, ayant une dureté Rockwell de 56 HRC et ne convenant pas comme matériau pour le katana. De plus, une véritable épée n'a pas d'affûtage, de gravure ou de gravure en forme de vague qui imite le jamon. Le degré de dureté inhérent aux originaux n'est atteint que par un traitement spécial du métal. Lors du forgeage, la structure cristalline de l'acier se forme également. Le durcissement du côté coupant à 62 HRC ainsi que l'élasticité garantissent la haute qualité des lames japonaises. En raison de sa dureté élevée (60-62 HRC), l'épée conserve longtemps son tranchant. Capacité de coupe exceptionnelle dans une direction perpendiculaire au plan de la lame (par opposition à la coupe dans le sens longitudinal - comme une scie qui se déplace le long de son axe longitudinal), dont le principe est également impliqué dans le processus de rasage, c'est-à-dire lorsque la lame se déplace à angle droit strictement perpendiculaire à son plan , est due à l'utilisation de carbure de fer pur, grâce auquel, lors de l'affûtage, une lame très fine est obtenue sans encoches. Le carbure de fer est généralement formé dans l'acier rouillé, tandis que l'acier inoxydable de haute technologie ne donne pas une lame aussi lisse sans dentelures. Cependant, ces dentelures microscopiques font ressembler la lame à une scie miniature, ce qui est un avantage pour une telle arme, à condition d'utiliser la technique de combat appropriée. Déjà les Vikings à l'époque début du Moyen Âge maîtrisait habilement la technique de forgeage multicouche de l'acier pour les épées; on utilisait des lames de Damas très spectaculaires, dont la forme n'avait rien à voir avec les lames japonaises. Les Francs ont également produit bon acier, qui n'avait pas besoin d'être plié pour atteindre l'uniformité. En termes de processus technologique de fabrication et de forgeage de l'acier, visant les propriétés requises du matériau et les caractéristiques du traitement de surface, les produits en acier japonais ne ressemblaient pas aux produits européens, ce qui était dû à des techniques de combat fondamentalement différentes et à des différences dans la conception des armures. .

durcissement

Tout comme les forgerons occidentaux du Moyen Âge, qui utilisaient le durcissement de zone, les maîtres japonais durcissent leurs lames non pas de manière uniforme, mais de manière différentielle. Assez souvent, la lame est initialement droite et obtient une courbe caractéristique à la suite du durcissement, donnant à la lame une dureté de 60 Rockwell et le dos de l'épée - seulement 40 unités. Le durcissement est basé sur une modification de la structure cristalline de l'acier : en raison du refroidissement rapide du métal chaud (généralement dans un bain d'eau), l'austénite se transforme en martensite, qui a un volume plus important. Pour cette raison, la partie coupante de l'épée est étirée et l'épée est pliée. Une épée courbée a l'avantage de mieux couper et de donner une frappe plus efficace. Par conséquent, ce type s'est répandu.

Avant de durcir, l'épée est recouverte d'un mélange d'argile et de poudre de charbon (d'autres ingrédients peuvent être contenus). Une couche plus fine est appliquée sur le tranchant que sur les autres parties de la lame. Pour le durcissement, la lame chauffe plus que le dos. Il est important que, malgré la différence de température (par exemple, 750-850 degrés C), l'épée en coupe transversale et verso chauffé uniformément. Pendant le refroidissement dans eau chaude une lame plus chaude que le reste de la lame refroidit plus rapidement et a une teneur en martensite plus élevée que le reste de la lame. La limite de cette zone étroite (hamon) est clairement visible après que l'épée a été durcie et polie. Ce n'est pas une ligne, mais une zone assez large (ici le yakiba («lame brûlée») est confondu - la partie réellement durcie de la lame, et le jamon - une ligne étroite séparant la partie durcie de la partie non durcie).

Certains maîtres forgerons donnent au jambon une forme plus complexe en appliquant l'argile en vagues, irrégulièrement ou en lignes obliques étroites. Le dessin du jamon ainsi obtenu sert à identifier l'appartenance de la lame d'épée à une école de forge particulière, mais, en règle générale, n'est pas un indicateur de qualité. Vous pouvez rencontrer des lames très Haute qualité avec un jambon droit, pas plus d'un millimètre de large, ainsi que des spécimens avec un motif très ondulé, qui sont considérés comme un travail grossier, et vice versa. Jamon avec de nombreuses "vagues" étroites forme des zones élastiques étroites (ashi) dans l'épée qui empêchent la propagation des fissures dans le métal. Cependant, en cas de fissure transversale, le sabre devient inutilisable.

En modifiant la durée et la température du chauffage avant le refroidissement, le forgeron peut également obtenir d'autres effets sur la surface de l'épée (par exemple, nie et nioi - formations martensitiques caractéristiques de différentes tailles).

Le durcissement (chauffage et refroidissement) est suivi d'un revenu - chauffage du produit durci dans un four, suivi d'un refroidissement lent. À une température d'environ 200 degrés C, les contraintes internes du métal sont soulagées, grâce à quoi l'équilibre nécessaire entre dureté et ténacité est atteint.

Le traitement thermique est une étape très délicate dans la production de katana, et même un maître forgeron expérimenté peut échouer ici. Dans ce cas, l'épée est retrempée et libérée. Cependant, le processus ne peut être répété qu'un nombre limité de fois : si toutes les tentatives échouent, la lame est considérée comme défectueuse.

Polissage

Après avoir terminé sa partie du travail, qui comprend également un traitement de surface avec un outil sen qui ressemble à un grattoir en métal, le forgeron passe l'épée au polisseur - togishi. Sa tâche est d'aiguiser et de polir la lame - d'abord avec des pierres brutes, puis avec des pierres plus fines. Le travail sur une lame à ce stade dure environ 120 heures. Togishi non seulement aiguise l'épée, mais utilise également diverses techniques pour mettre en évidence la structure métallique à la surface de la lame, du jamon et du hada, qui sont la «peau» du produit et donnent une idée de la technique de forgeage. Dans le même temps, il est possible d'éliminer les défauts mineurs apparus au cours du processus de fabrication.

Au-dessus des qualités de combat de l'épée aujourd'hui, la qualité de l'acier et les propriétés esthétiques sont valorisées, qui ne sont obtenues que par un polissage technologiquement correct. Dans le même temps, la forme et la géométrie de l'épée, que le forgeron lui a données, doivent être complètement préservées. Par conséquent, le métier de polisseur implique également une connaissance exacte du style d'un forgeron particulier, ainsi que des écoles de forgeron des siècles passés.

Katana - long légèrement incurvé épée à deux mains, inventé et fabriqué pour la première fois au Japon. Il était l'une des armes des samouraïs. Plus tard dans Kill Bill de Quentin Tarantino, le katana a commencé à en exciter plus d'un. Comment le faire soi-même katana ?

Tu auras besoin de

  • Une enclume, du sable de fer (sable noir spécial de la côte du Japon, à partir duquel le fer est fondu), un marteau, une fonderie, du charbon de bois, de la forge, de la poudre de grès, de l'eau, de l'argile, de la paille de riz, ainsi que des outils de meulage et de polissage pour le traitement du acier résultant. Si vous avez réussi à trouver tout cela, passons à la fabrication même de l'épée.

Instruction

1. Plongez le charbon de bois, allumez-le, placez le sable dans la fonderie et à une température de 1500 degrés, fondez environ quatre kilogrammes d'acier. Divisez le métal résultant en un peu de fer à haute teneur en carbone. Le fer doux est de couleur gris-noir. Placez des petits et des gros morceaux de charbon de bois au fond de la forge, puis mettez-y le feu. Après cela, mettez du fer à haute teneur en carbone dans la forge et saupoudrez également du charbon de bois.

2. Plus tard, étalez de la cendre de paille de riz et du charbon de bois pré-broyé au fond du foyer, placez une couche d'acier à haute teneur en carbone et recouvrez le tout de charbon de bois. Après cela, commencez à pomper rapidement les fourrures jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du fer dans la forge. Retirez délicatement les pièces d'acier et commencez à en forger des feuilles plates. Assurez-vous qu'ils n'ont pas plus de cinq millimètres d'épaisseur. Divisez le fer en fer à haute et basse teneur en carbone.

3. Placez des morceaux d'acier à haute teneur en carbone sur une ébauche en acier avec une poignée, enveloppez-les dans du papier et appliquez de l'argile. Après cela, mettez le tout dans la forge et remplissez-le de charbon. Chauffer environ 30 minutes jusqu'à ce couleur blanche. Retirez le bloc résultant, placez-le sur l'enclume et frappez-le plusieurs fois avec un marteau. Après cela, remettez-le dans la forge, chauffez-le parfaitement et frappez-le à nouveau plusieurs fois avec un marteau. Répétez cette procédure cinq à six fois.

4. Vous avez du fer, qui s'appelle "kawagane". Prenez le fer à faible teneur en carbone que vous avez précédemment mis de côté, faites-en une barre en forgeant, puis roulez-le et forgez-le 9 à 10 fois de plus. Vous avez maintenant reçu le fer shingane.

5. L'étape suivante consiste à préparer la lame. Divisez la barre et forgez-en une plaque rectangulaire. En étirant la plaque perpendiculairement à la longueur, vous donnerez à la lame la forme souhaitée. Limez la tige de la lame. Le processus de fabrication d'un katana, complet de la manière suivante. À partir d'une paire de blocs de bois, fabriquez une poignée, qui est d'abord enveloppée de cuir, puis d'un cordon de coton.

L'aura qui entoure l'épée mythique des samouraïs - le katana, a maintenu l'intérêt et l'admiration pour ce type d'arme pendant plus de cent ans. Katana est une épée solide, légère et élastique. Il le devient grâce aux matériaux spéciaux à partir desquels il est forgé, à la technique de forgeage spéciale et, selon la légende, au véritable cœur du maître.

Tu auras besoin de

  • sable de fer
  • fonderie
  • Marteau
  • Enclume
  • la paille de riz
  • Argile
  • poudre de grès
  • Outils pour meuler et polir l'acier

Instruction

1. Afin de forger un vrai katana, vous devez vous approvisionner en "sable noir" spécial de la côte japonaise. Ce sont des sables ferrugineux à partir desquels il faut fondre le tamahagane - le fer traditionnel japonais utilisé pour forger les sabres des samouraïs.

2. Chargez le sable minéralisé dans la fonderie - Tatara - et faites fondre environ 4 kilogrammes d'acier sur du charbon de bois. La température dans le four de fusion doit atteindre 1 500 degrés Celsius.

3. Triez le fer en faible teneur en carbone et en haute teneur en carbone. Le tamahagane à haute teneur en carbone est plus lourd, de couleur argent clair. Faible teneur en carbone - plus grossier, gris-noir.

4. Enduisez le fond de la forge du forgeron de charbon de bois broyé, ajoutez d'énormes morceaux de charbon de bois et mettez-y le feu. Poser une couche d'acier doux et remblayer avec une couche de charbon de bois. Attendez que le fer coule au fond de la forge.

5. Couvrir le fond du foyer avec de la cendre de paille de riz, la moitié avec du charbon de bois en poudre, déposer une couche d'acier à haute teneur en carbone dans une lame, verser du charbon de bois sur le dessus. Commencez à pomper activement des mechs. Attendez qu'il ne reste plus que du fer dans la forge.

6. Prenez des morceaux de tamahagane et commencez à les forger en feuilles plates d'un demi-centimètre d'épaisseur. Refroidir les feuilles dans l'eau et casser en plaques de 2 centimètres carrés. Triez le fer en carbone élevé et faible en carbone.

7. Prenez des morceaux sélectionnés d'acier à haute teneur en carbone, posez-les sur une plaque d'acier avec une poignée. Envelopper de papier et enrober d'argile. Placer dans la forge. Couvrir de charbon de bois et chauffer pendant au moins trente minutes jusqu'à ce qu'il soit jaune clair ou blanc.

8. Retirez le bloc de la forge, placez-le sur les enclumes et assiègez avec un marteau. Remettre dans la forge, chauffer et forger. Répétez ce cycle plusieurs fois.

9. Lorsque votre bloc est prêt, piquez-le avec un ciseau et roulez-le. Chauffer à nouveau et marteler jusqu'à ce que les moitiés supérieure et inférieure fusionnent et que la barre reprenne sa longueur d'origine. Répétez ce cycle six fois.

10. Avant de continuer à forger, coupez la barre en quatre parties égales. Empilez-les les uns sur les autres et soudez-les ensemble par chauffage et forgeage. Répétez le pliage, le chauffage et le forgeage six fois de plus. Vous avez du fer kawagane.

11. Prenez le fer à faible teneur en carbone que vous avez mis de côté, forgez-en une barre, puis roulez-le et forgez-le dix fois de plus. Vous avez un "shingane" ou noyau de fer.

12. Forgez une assiette plate de 40 centimètres de long en kawagane, pliez-la en forme de U. Placez un bloc de shingane à l'intérieur de cette assiette. Chauffez la pièce dans la forge jusqu'à ce qu'elle ait une couleur jaune claire et commencez à forger. Réaliser une soudure complète des plaques entre elles.

13. Faire une ébauche pour la lame en chauffant un bloc dans une forge et en forgeant une ébauche rectangulaire.Former la lame en étirant l'ébauche perpendiculairement à la longueur. Former le tranchant, la pointe, les nervures latérales et la crosse.

14. Avec l'aide d'un couteau grattoir, finissez la surface de l'épée. Limez la crosse et le tranchant. À l'aide d'une pierre au carborundum, pré-affûtez chaque lame.

15. Préparez un mélange d'argile collante d'argile, de charbon de bois broyé et de poudre de grès dans des proportions égales. Diluer avec de l'eau et appliquer à la spatule sur le tranchant. Une couche épaisse le long de la crosse et sur les surfaces latérales et une fine couche épaisse le long du bord même. Attendez que l'argile durcisse.Chauffez la lame dans la forge à 700 degrés Celsius et laissez-la refroidir dans un récipient d'eau.

16. Ajustez la courbure de la lame et polissez-la.

17. Limez la tige de la lame.

18. Terminez la fabrication du katana en fabriquant un manche à partir de 2 moitiés de bois enveloppées d'abord de cuir puis de cordon de coton.

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Conseil utile
Il est possible d'apprendre l'art de fabriquer un katana ordinaire de manière extraordinaire et personnelle auprès d'un véritable maître. Il y a beaucoup de subtilités et de secrets qui ne se transmettent que d'enseignant à élève.

Un vrai katana, étant une arme de samouraï, est fabriqué à partir de certains types de fer, forgés en plusieurs couches. Mais les katanas modernes, comme d'habitude, sont forgés à partir d'acier à ressort. Par conséquent, l'affûtage des épées remake japonaises a ses propres caractéristiques.

Tu auras besoin de

  • - katana;
  • - pierres à aiguiser;
  • - émeri électrique;
  • - marqueur ;
  • - lunettes de protection.

Instruction

1. Prenez l'épée dans vos mains et divisez mentalement la lame en trois parties. La partie supérieure nécessitera un affûtage particulièrement aigu (elle coupera), la partie centrale nécessitera un affûtage à un angle énorme (elle sera chargée lors de l'impact) et, enfin, la partie inférieure, qui est la plus proche de la garde, est affûtée au minimum (il n'est vraiment pas chargé). Marquez ces parties avec un marqueur.

2. Tout d'abord, faites de la lame un affûtage minimum. Pour ce faire, allumez l'émeri électrique, mettez des lunettes, attendez environ une minute jusqu'à ce qu'il soit complètement déroulé et amenez la pointe de l'épée perpendiculairement à celle-ci. D'un léger mouvement, sans appuyer fermement la lame contre le disque d'émeri, passez l'épée de droite à gauche, puis renversez-la et déplacez-la de gauche à droite. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous puissiez clairement sentir votre doigt sur le tranchant. angle vif. Le même résultat peut être obtenu en enfonçant une meule le long de la lame, mais cela prendra beaucoup plus de temps et d'efforts.

3. Maintenant, affûtez le dessus de la lame. Amenez-le à nouveau katanaà l'émeri, posez la lame à plat sur le disque. Inclinez-le de manière à ce que le tranchant touche légèrement le disque en rotation. Déplacez la lame de gauche à droite et de droite à gauche de la pointe à la marque de sa partie médiane. Cela réduira l'angle d'affûtage.

4. Aiguisez la partie médiane de la lame. L'angle d'affûtage doit être de 40 à 45°. Conduisez la lame le long du papier de verre, en la pressant fermement contre celui-ci - de la marque de la partie médiane à la marque inférieure comme décrit ci-dessus, jusqu'à ce que vous obteniez l'angle d'affûtage souhaité. Faites de même avec bas lame. Ici, la netteté de l'affûtage n'est pas si importante, donc un angle de 50 ° suffira (mais personne ne vous interdit de le réduire). L'affûtage de la partie inférieure doit se terminer à 2-3 cm de la garde (il sera difficile d'aiguiser davantage et il est facile de décoller la garde).

5. Amenez maintenant l'épée à la netteté requise avec des pierres à aiguiser. Tout d'abord, passez-les uniformément sur chaque longueur de la lame afin d'éliminer les irrégularités autorisées. Après cela, affûtez délibérément chaque partie séparément, en commençant par le bas, avec des mouvements courts et raides.

Noter!
Plus l'angle d'affûtage est petit, plus la force de la lame est petite. Pour couper des matériaux durs, des angles de cône énormes sont nécessaires et pour couper des matériaux mous, l'angle de cône doit être beaucoup plus petit.

Conseil utile
Plus tard, couper des épées sur votre lame laissera inévitablement des encoches (pour sa sécurité, il est préférable de battre les armes ennemies avec le côté plat de la lame), alors répétez la procédure d'affûtage avec des pierres à aiguiser plus tard que toute la bataille ou une fois par semaine .

Le katana est une longue épée incurvée à deux mains avec un bord tranchant. Avec l'épée courte wakizashi et le poignard tanto auxiliaire, elle faisait partie de l'ensemble d'armes de base des samouraïs japonais. Le katana était l'âme d'un guerrier, un bijou, un héritage familial et même une philosophie. Aujourd'hui, la culture japonaise et arts martiaux extrêmement célèbre en Russie, par conséquent, les épées de samouraï sont très demandées. Savoir préférer positivement le katana est aussi un art qui s'apprend.

Instruction

1. Décidez dans quel but vous voulez acheter katana. La taille de l'épée, l'équipement et même le matériel en dépendront.

2. Si vous avez besoin d'une épée pour vous entraîner, procurez-vous un bokken - un modèle en bois d'un katana. Bokken doit résister à des impacts puissants, il est donc composé de bois durs (hêtre, chêne, charme) et imprégné de vernis ou de résine pour augmenter la densité. Avec un entraînement intense, l'épée durera 1 à 2 ans. Au Japon, les bokken sont traités avec à peu près le même respect que les vrais katanas.

3. Si vous choisissez de vous entraîner avec une vraie épée, faites attention lors du choix d'un katana non pas à la décoration, mais à la taille et à la forme. Prenez l'épée en main : elle doit être confortable et agréable à tenir. La longueur du katana varie de 95 à 120 cm.Afin de choisir positivement la longueur de l'épée pour vous-même, tenez-vous droit et prenez-la par la base de la lame près de la garde ronde (tsuba). La pointe de la lame doit toucher le sol. La longueur du manche du katana (tsuka) doit être d'environ trois de vos poings (environ 30 cm en moyenne).

4. Lors de l'achat d'une arme en cadeau, en décoration d'intérieur, privilégiez un set de 2 sabres (katana et wakizashi) ou 3 (katana, wakizashi et tanto). Il aura l'air plus significatif et riche. Contrairement aux sabres, poignards et épées européens, les katanas japonais ne sont pas accrochés au mur, vous obtiendrez donc certainement un support spécial.

5. Pour que le katana prenne sa place bien méritée à l'intérieur, soignez les accessoires. Une caractéristique distinctive des épées de samouraï est la possibilité de les démonter en pièces combinées. Du fait que le manche était généralement en bois et recouvert de cuir ou de tissu, il s'usait rapidement et devait être remplacé. Choisir katana, achetez un kit d'accessoires pour son cadre (soroi-mono). Il comprend tsuba (garde), menuki (ornements de poignée), kashira et fuchi (tête et manche de poignée).

6. N'oubliez pas qu'une épée de samouraï, comme toute autre arme, doit être bien entretenue. Assurez-vous d'acheter un kit d'entretien spécial pour katana. Il comprend de la poudre de pierre naturelle pour le polissage, du papier de riz pour le nettoyage, de l'huile pour lubrifier la lame, ainsi que du mekugitsuchi, un outil pour extraire les clous en bois (mekugi) qui fixent le manche.

Vidéos connexes

Noter!
Si vous souhaitez acheter un katana comme cadeau non pas comme meuble, mais pour les arts martiaux, assurez-vous de venir au magasin avec le futur propriétaire. Bien sûr, il n'y aura pas de surprise, mais seul le guerrier lui-même pourra déterminer si l'épée a une longueur positive et s'il sera commode de travailler avec.

Le sabre katana japonais est créé en quelques mois. Le processus est si difficile car l'arme doit être tranchante, solide et non cassante en même temps. Pour y parvenir, les artisans combinent plusieurs types de métaux dans une même lame. Si vous choisissez de dessiner katana et si vous voulez que le dessin soit crédible, considérez les caractéristiques de l'appareil de cette arme.

Tu auras besoin de

  • - crayon;
  • - papier;
  • - la gomme;
  • - peintures / crayons de couleur.

Instruction

1. Tracez une ligne droite. Il servira de base à la dissertation. S'il y a d'autres objets ou personnes dans l'image en plus du katana, déterminez leur relation proportionnelle. Considérez la longueur de l'arme - environ 70-100 cm.

2. Divisez la ligne en trois parties égales. La ligne supérieure indique la longueur de la poignée. Du fait que l'épée doit être courbée, pliez légèrement le segment dessiné. Le point le plus "convexe" est situé au milieu du segment.

3. Marquez la largeur du katana. La largeur de la lame est environ 30 fois inférieure à la longueur totale de l'arme. Rendre le manche légèrement plus large que la lame. Le bord de la lame doit être biseauté - "couper" l'extrémité de l'épée à un angle de 45 °.

4. Dessinez une garde sur le bord du manche et de la lame. Il s'agit d'une buse en métal qui protège la main du guerrier. Son diamètre est en moyenne de 8 cm, et son épaisseur est de 5 mm. Vous pouvez choisir la forme de la garde comme vous le souhaitez - elle peut être ronde, ovale, quadrangulaire, polygonale, divisée en parties. Sur la surface de cette partie du katana, il est permis de représenter des sculptures ou des bordures avec des métaux non ferreux. Au-dessus et en dessous, la protection est fixée avec des rondelles - dessinez-les sous la forme de fines bandes.

5. Dessinez une bande sous et au-dessus de la garde, rendez le haut plus serré. Ce sont des raccords en laiton ou en bronze.

6. Supprimez les lignes de construction auxiliaires et dessinez en détail la surface de toutes les parties du katana. Il est permis de faire un fond d'aquarelle à l'avance et d'ajouter des coups de crayon à la peinture séchée.

7. Le manche du katana doit être recouvert de cuir. Il est enveloppé de ruban adhésif sur le dessus. Pensez à un motif sinueux ou copiez-le à partir d'une photographie d'une arme authentique. Entre les tours de la tresse, il est permis d'ajouter des éléments décoratifs en trois dimensions. Plus près de la garde, dessinez une petite épingle avec laquelle la poignée est attachée à la lame.

8. Une lame de katana peut être fabriquée à partir d'un ou plusieurs métaux. Les spécimens les plus solides sont faits de métal solide le long des bords et de métal plus mou au centre de la lame. Dessinez les limites de ces "couches". Lorsque vous coupez la lame, déterminez où se trouve la source de lumière et marquez les reflets et les ombres sur la lame.

9. Dessinez la gaine du katana sous la forme d'un rectangle incurvé. Dans sa partie supérieure, il devrait y avoir un cordon enfilé dans une boucle.

Les armes japonaises ont depuis longtemps acquis une renommée dans tous les mondes. L'épée longue katana est même entrée dans les normes russes d'armes tranchantes, où elle s'appelait un sabre à deux mains. Un katana bien fait semble être solide, mais en fait il peut être démonté. Par exemple, il est recommandé de le démonter pendant le transport. Vous devrez peut-être également remplacer la poignée. De plus, les collectionneurs sont souvent autorisés à voir des parties individuelles de cette épée.

Tu auras besoin de

  • - un petit marteau ;
  • - languette en laiton :
  • - des gants.

Instruction

1. Le fourreau fait partie intégrante du katana. Au Japon, ils étaient le plus souvent fabriqués à partir de peau de galuchat. Maintenant, ce matériau est principalement utilisé dans les modèles coûteux, et pour le reste, le fourreau est fait de tout type de cuir, y compris non naturel. Katana dans le fourreau, ils sont traditionnellement placés derrière la ceinture obi. Cette mode est née au 17ème siècle et a survécu jusqu'à ce jour. Avant de retirer la poignée, retirez l'épée de son fourreau.

2. La tsuka (poignée) d'un katana cool est attachée à l'aide d'une ou plusieurs épingles - mekugi (dans une translittération différente - mekugi). Les épingles étaient généralement en bambou et n'étaient pas collées. Maintenant, le mekugi est fabriqué à partir d'autres matériaux, et pour les modèles bon marché, les pièces de la poignée sont collées à plusieurs reprises. C'est par conséquent que lors de l'achat d'un katana, il faut demander au vendeur de le démonter. Mettez des gants avant de retirer la poignée. Il est permis de faire avec un - sur la main avec laquelle vous tiendrez la lame.

3. Posez le katana sur une surface horizontale. Si vous n'êtes pas trop sûr que les broches sortiront facilement, vous pouvez fixer soigneusement l'épée dans un étau. Mais généralement, cela ne se fait pas. Fixez la languette en laiton avec la pointe à la goupille. Frappez délicatement la tête de la partie en laiton avec un marteau, assommez-la. C'est vrai, assommez le reste du mekugi de la même manière. Il est rare qu'il soit plus grand que 3 broches, traditionnellement une ou deux suffisent. Mettez les mekugi de côté ou dans une petite boîte pour qu'ils ne se perdent pas. Le tsuku était généralement fabriqué à partir de bois de magnolia. Aujourd'hui, des plastiques souvent différents sont utilisés.

4. Avec une main gantée, prenez l'épée par la lame à côté du garde. Tirez fermement la poignée. Il doit être retiré de la tige, celle appelée nakago, avec un certain effort. Retirez le manchon futi situé entre la poignée et la garde.

5. Le prochain détail à retirer du cutter est le seppa, la rondelle d'origine, qui rend la connexion plus solide et ne permet pas à la poignée de se fendre. Il est vrai que la même seppa se trouve de l'autre côté de la garde.

6. Retirez la garde, appelée tsuba dans un katana. Plus tard, il reste à retirer une autre rondelle et un autre embrayage, appelé habaki. Parfois, il est permis de démonter la poignée en enlevant certains éléments décoratifs. Mais dans les épées de travail modernes, ces décorations ne sont traditionnellement pas supprimées.

Conseil utile
Court épée japonaise comprend de la même manière et à l'aide des mêmes dispositifs simples. Le marteau n'a pas besoin d'être énorme. Ils n'ont pas besoin de frapper puissamment, le laiton est un matériau plutôt mou et la languette peut se déformer. Les articles d'entretien Katana peuvent être achetés dans le même magasin que l'épée elle-même.

Le charbon de bois est l'un des produits de combustion du bois. Substance poreuse noire, composée de carbone et d'hydrogène avec un petit nombre d'impuretés minérales sous forme de carbonates et d'oxydes de divers métaux.

Tu auras besoin de

  • - bois à transformer en charbon de bois
  • - du bois pour le feu
  • - conteneur en acier
  • - scoop

Instruction

1. Le charbon de bois est obtenu par décomposition thermique du bois sans circulation d'air. Ce processus est appelé pyrolyse. Selon les conditions de combustion, un produit avec différentes propriétés. Le principal paramètre affectant la qualité du charbon est la température de pyrolyse.

2. Lorsque le bois est carbonisé, l'humidité et l'oxygène en sont éliminés, ne laissant que des substances combustibles - le carbone et l'hydrogène. Les indicateurs pyrométriques du produit résultant augmentent par rapport au matériau initial. Pour acheter du charbon, le chauffage du bois doit être effectué lentement et la température du processus doit être d'environ 400 ° C. Un chauffage rapide à des températures élevées entraînera la formation de goudron et de produits de combustion volatils.

3. Il est également possible d'obtenir du charbon de bois à la maison en construisant un analogue d'un four à charbon. Pour cela, un fût en acier avec un couvercle hermétique convient. Préparez un lieu et du bois de chauffage pour un feu, ainsi que du bois préparé pour la transformation en charbon. Placez le baril sur un support, par exemple sur des pierres ou des briques. Remplissez votre four à charbon de bois de fortune avec du bois qui a été scié en petits morceaux à l'avance. Fermez bien le couvercle. Prévoyez de petites ouvertures pour que les gaz combustibles puissent s'échapper. Allumez un feu sous le canon.

4. Après quelques heures, lorsque les gaz cessent de sortir des trous, le chauffage est autorisé à s'arrêter. Mais le baril ne doit pas être ouvert tant que le charbon résultant n'a pas complètement refroidi sans accès à l'air. Sinon, le processus de combustion dans l'air peut reprendre et le charbon s'éteindra complètement.

5. Il est permis de brûler facilement du bois de chauffage dans un poêle ou dans un feu jusqu'à ce que des charbons rouges se forment. Après cela, récupérez les charbons avec une cuillère dans un récipient en fer, fermez-le hermétiquement et laissez-le sans circulation d'air jusqu'à ce qu'il refroidisse complètement.

Noter!
Attention! Au travail, prenez vos précautions ! Travaillez avec des gants dans un éclairage frais.

Conseil utile
Ne commencez pas à fabriquer un katana avant d'avoir tous les bons composants prêts.