Madeleine Vionnet(Madeleine Vionnet, 1876-1975) est encore peu connue du grand public, même si son apport à la mode du XXe siècle ne peut être surestimé. Née dans une famille pauvre, Madeleine est contrainte de travailler dès l'âge de 11 ans comme assistante couturière. Son premières années ne peut pas être qualifié de sans nuages ​​- elle a déménagé d'un endroit à l'autre, a travaillé à Londres et dans la banlieue parisienne, s'est mariée et a vécu la mort de sa petite fille. Mais en 1900, la chance lui sourit pour la première fois : elle entre travailler dans l'une des plus célèbres maisons de couture françaises de l'époque, les sœurs Callot Soeurs, où elle deviendra bientôt main droite Madame Gerber - l'aînée de trois sœurs, responsable de la direction artistique de la Maison. Vionnet a toujours rappelé cette collaboration avec gratitude : « Elle m’a appris à créer des Rolls-Royce. » Sans elle, j'aurais produit des Ford. Cela a été suivi par un travail dans une autre maison de couture - Jacques Doucet, après quoi, en 1912, Vionnet était prête à ouvrir sa propre maison.

M. Vionnet au travail, seconde moitié des années 1930.

Le véritable succès est venu à Madeleine Vionnet après la Première Guerre mondiale, lorsque les femmes apprécient la véritable élégance de ses robes extrêmement élaborées. Madeleine ne savait pas dessiner, mais possédait de brillantes capacités mathématiques et une pensée spatiale particulière. Elle « sculptait » ses robes sur un petit mannequin à mi-hauteur humaine, pinçant le tissu des centaines de fois, obtenant un ajustement parfait avec une seule couture.


Modèle de la seconde moitié des années 1920 gg. Vionne exigeait que la frange de ces robes, destinées à la danse, soit fixée non pas en une seule pièce, mais en fragments séparés, afin de ne pas perturber la plasticité de la matière.

Son invention la plus célèbre, sans laquelle il est difficile d'imaginer la mode la plus raffinée et féminine du siècle dernier, celle des années 30, reste la coupe en biais (à un angle de 45 degrés par rapport à la base du tissu), qui elle l'a utilisé à partir de la seconde moitié des années 1920 pour des produits dans leur ensemble et non pour de petits détails individuels, comme c'était le cas auparavant. Cette coupe implique l'utilisation de tissus fluides et fluides - soie, satin, crêpe. Chez son fournisseur, le plus grand fabricant textile Bianchini-Férier, Vionnet commande du tissu de deux mètres de large ; Pour elle, l'usine a inventé une matière spéciale composée d'un mélange d'acétate et de soie naturelle, de couleur rose pâle.


Robes des années 1920 Des inserts en forme de coin, faisant « claquer » l'ourlet, sont apparus avec la participation de Vionnet dans la seconde moitié des années vingt, brisant les lignes géométriques claires du style la garconne.

Madeleine était indifférente à la couleur, mais avait une passion pour la forme, qu'elle considérait comme une dévotion aux lignes naturelles du corps féminin. "Quand une femme sourit, la robe doit sourire avec elle", a-t-elle déclaré. La plupart de ses créations semblent informes et molles lorsqu’elles sont suspendues à un cintre, mais une fois enfilées, elles prennent vie et commencent à « jouer ». Ses réalisations incluent la création d'objets assemblés à l'aide d'une seule couture ou d'un seul nœud ; invention et vulgarisation du collier-collier, du collier de pipe ; découper des détails sous forme de rectangles, de losanges et de triangles. Souvent, ses robes étaient constituées d'une seule pièce de tissu, fermées dans le dos ou n'avaient aucune fermeture, et ses clientes devaient apprendre à les enfiler et à les enlever.


De tels modèles faisaient la fierté de Vionne. Le design de cette blouse est tenu uniquement par un noeud noué au niveau de la poitrine.


Une fois trouvée, Madeleine a utilisé l'idée à plusieurs reprises, la peaufinant et la perfectionnant. Robe « country », modèle n°7207, 1932


Modèle n° 6256,1931. Une robe en crêpe avec un corsage très difficile à réaliser, tissé à partir de bandes de tissu, est complétée par une cape aux manches façon cape. Les rideaux étaient très demandés à partir de 1930, tandis que les mancherons se sont généralisés en 1932.



Peut-être l'image la plus célèbre de la création de Vionne. Le modèle imite une nymphe d'un bas-relief antique du Louvre qui a inspiré Madeleine. 1931 Photographie de George Goyningen-Hühne.

Dans les années 1930, elle abandonne progressivement les coupes en biais au profit des draperies classiques et de l'esthétique antique, partageant ainsi la passion de créateurs comme Augustaberbard ou Madame Gres. Souvent, ses modèles imitaient des modèles anciens et, outre des formes fluides, pouvaient inclure des tresses, des nœuds et des draperies complexes, et des modèles représentaient des célestes sur fond de masques antiques, de colonnes, de ruines et d'autres antiquités.


Robe plissée en lamé argenté avec col bénitier en strass. Le rideau en arrière-plan imite les cannelures des colonnes grecques et fait écho au léger tissu plissé de la robe. 1937


Robe en satin de viscose ivoire confectionnée à partir d'une seule pièce de tissu fixée par de précieuses broches à nœud. 1936

Craignant les contrefaçons, Madeleine a documenté chacune de ses créations en photographiant les modèles sur les mannequins devant le treillis (recto, côtés et dos) et en plaçant les photographies dans des albums. Au cours des travaux de sa Maison, 75 albums de ce type se sont accumulés, dont Madeleine a ensuite fait don au Musée de la Mode et du Textile de Paris. Vionnet ferme sa Maison en 1939 et vit encore 36 longues années dans l'oubli presque complet. Madeleine Vionnet était l'innovatrice la plus talentueuse de son temps ; aucune autre créatrice ne peut égaler sa contribution au trésor technique et technologique de la mode.

Création Madeleine Vionnet considéré comme le summum de l’art de la mode. L'amour pour la géométrie et l'architecture a permis à Vionne de créer des styles exquis basés sur formes simples. Certains de ses modèles sont comme des énigmes qui restent encore à résoudre.

Maîtrise Madeleine Vionnetétait d’une telle classe qu’on la surnommait « l’architecte de la mode ». Pour créer des chefs-d’œuvre, elle n’avait pas besoin de tissus luxueux ni de garnitures complexes. Vionne était une innovatrice ; sans ses idées, qui semblaient autrefois trop audacieuses et inhabituelles, il est impossible de créer des vêtements modernes.

Vionnet disait d'elle-même : « Ma tête est comme une boîte de travail. Il contient toujours une aiguille, des ciseaux et du fil. Même lorsque je marche dans la rue, je ne peux m'empêcher d'observer comment les passants, même les hommes, sont habillés ! Je me dis : « Ici je pourrais faire un pli, et là je pourrais élargir la ligne des épaules… ». Elle proposait constamment quelque chose, certaines de ses idées sont devenues partie intégrante de l'industrie de la mode.

Madeleine Vionnet (Madeleine Vionnet) né en 1876 en France dans le département de la Loire sur la commune de Chilleuse-aux-Bois (Chilleurs-aux-Bois), d'où la famille s'installe bientôt à Albertville (Albertville). Quand la fille avait deux ans, sa mère l'a abandonnée, elle et son père, et s'est enfuie avec un autre homme. Les revenus de son père, percepteur d'impôts, étaient plus que modestes, si bien que malgré ses excellentes études, Madeleine fut contrainte d'aller travailler alors qu'elle n'avait que 11 ans. Par la suite, elle rappelle avec amertume qu'elle n'a jamais été destinée à recevoir le prix de bonnes études sur lequel elle avait tant espéré.

La jeune Madeleine est envoyée apprendre le tissage, la coupe et la couture de la dentelle dans un atelier de la banlieue parisienne. À l'âge de dix-huit ans, la jeune fille s'est mariée, mais le mariage a été de courte durée ; il s'est rompu après qu'elle ait donné naissance à une fille, décédée peu de temps après sa naissance.

En 1896, la jeune couturière part en Angleterre, où elle vit une vie difficile, sans relations et presque sans argent. Madeleine a essayé un emploi après l'autre, de couturière d'hôpital à blanchisseuse, jusqu'à ce qu'elle réussisse à trouver un emploi dans un célèbre tailleur londonien de Dover Street. (rue Douvres) propriété de Kate Raleigh (Kate Reily). Ils y confectionnèrent de magnifiques tenues de dames, dont des copies de toilettes parisiennes. Cet endroit devint une excellente école pour Madeleine, et elle y réussit si bien qu'elle fut bientôt en mesure de diriger un département dans lequel travaillaient douze couturières.

En 1901, Vionnet décide de rentrer chez elle, mais pas dans sa province natale, mais à Paris, où elle parvient à obtenir un poste de couturière en chef dans la célèbre maison de couture des sœurs Callot. (Callot Sœurs). Le mentor de Madeleine était l'aînée des sœurs, Marie Callot Gerbert ( Marie Callot Gerber). Ensuite Madeleine Vionnet elle se souvient avec gratitude : « Madame Gerbert m'a appris à fabriquer des Rolls-Royce. Sans elle, je ne ferais que des Ford.

Après avoir travaillé cinq ans chez les sœurs Callot, Vionnet rejoint le non moins éminent couturier français Jacques Doucet. (Jacques Doucet). Doucet croyait que la jeune et talentueuse Madeleine serait capable d'apporter un nouvel esprit au travail de sa maison de couture et lui promettait la liberté de création. Mais après un certain temps, Doucet et Vionnet ont eu des divergences. Au point que les employés de la maison suggèrent aux clients de ne pas prêter attention aux modèles de Vionnet !

Madeleine Vionnet Je voulais faire des robes qui ne nécessitaient pas de corset. Elle croyait qu'une femme devait paraître mince grâce au sport et non à des astuces. Elle a déclaré : « Moi-même, je n’ai jamais toléré les corsets. Pourquoi devrais-je les mettre sur d'autres femmes ?!" C'étaient les années de libération progressive des femmes du corset, où des créateurs de mode tels que Paul Poiret (Paul Poiret) Chanel (Chanel) Lucille (Lucy, Lady Duff-Gordon), Mariano Fortuny (Mariano Fortuny) et d'autres ont commencé à briser les fondations habituelles, contribuant ainsi aux changements de mode.

Parmi les innovateurs figurait Madeleine Vionnet, sa collection de 1907 s'est avérée trop révolutionnaire même pour Paris. Inspirée par l'image et les danses de son idole, Isadora Duncan ( Isadora Duncan), elle a présenté des robes portées sans corset et a sorti les modèles pieds nus, ce qui a suscité des opinions contradictoires parmi le public. Vionnet a également trouvé une fan - l'actrice Geneviève Lantelme (Geneviève Lantelme), qui souhaitait soutenir financièrement le jeune rebelle. Malheureusement, Lanthelme mourut bientôt et Vionne ne parvint à acquérir sa propre maison de couture que quelques années plus tard.

En 1912 Madeleine Vionnet, avec le soutien financier d'une de ses clientes, Germaine Lillas (Germaine Lilas) filles d'Henri Lillas (Henri Lilles) propriétaire du grand magasin parisien Bazar de l'Hôtel de Ville, a ouvert sa propre maison de couture rue Rivoli (Rue de Rivoli). Elle avait un grand potentiel créatif, mais manquait de sens des affaires. Par conséquent, malgré le fait que les robes de la maison Vionnet ont commencé à devenir populaires, au début, les choses n'ont pas eu autant de succès que nous le souhaiterions.

Au début de la Première Guerre mondiale, la maison Vionne, comme beaucoup d’autres à cette époque, ferme ses portes. Vionnet elle-même se rend à Rome, où elle commence à étudier l'histoire de l'art et de l'architecture. C'est là qu'elle s'est familiarisée avec les costumes anciens ; les vêtements drapés de la Rome antique et de la Grèce antique sont devenus son idéal, qu'elle a essayé de donner vie.

Après la fermeture de la maison de couture, Madeleine Vionnet a aidé nombre de ses employés à trouver un nouvel emploi, de sorte que lorsque sa maison a repris son activité en 1918, certains des anciens ouvriers lui sont retournés avec gratitude. Henri Lillas et son nouveau compagnon, l'Argentin Martinez de Oz (Martinez de Hoz), Le projet est à nouveau financé et Vionne recommence. En 1922, Théophile Bader rejoint les actionnaires de la maison de couture. (Théophile Bader), l'un des fondateurs du mythique grand magasin Galeries Lafayette. La maison de couture devient Vionnet & Cie. Les choses allaient bien ; en 1923, Vionnet put acheter un hôtel particulier avenue Montaigne. (Avenue Montaigne). Le nombre de ses employés ne cesse de croître et atteint bientôt mille deux cents personnes. Puis un magnifique salon de mode s'ouvre dans la station de Biarritz (Biarritz).

Dans sa maison de couture rénovée, Vionne commence à réaliser des modèles dans un style antique. Elle a réussi à relancer l'idée des vêtements drapés à un nouveau niveau, en créant des toilettes qui correspondaient à l'air du temps. Vionnet confectionnait des robes à drapés, coupées en biais, qui frappaient par leur simplicité de forme et se distinguaient en même temps par la complexité de la coupe, par exemple des robes cousues à partir de quatre morceaux de tissu en forme de losange.

En 1922, Vione crée une collection de robes « Vases grecs » basée sur la peinture d'une des amphores grecques antiques du Louvre, dont la broderie a été conçue par le célèbre brodeur français François Lesage. (François Lesage).

En 1923, un bureau de représentation de la maison de couture Vionnet apparaît à New York, situé sur la Cinquième Avenue. (Cinquième Avenue). Vionnet fut le premier, ou l'un des premiers, couturiers français à se lancer dans la production de vêtements de prêt-à-porter pour les grossistes américains. Les étiquettes portaient l’inscription « une répétition de l’original par la maison de couture Vionnet & Cie ».

Le premier parfum est sorti en 1925 Madeleine Vionnet, mais leur production cessa bientôt.

Passion principale Le créateur de mode avait la forme des toilettes créées, qui correspondait aux lignes naturelles du corps. Vionnet confectionnait des tenues complexes et élégantes. Elle savait dessiner et faisait souvent des croquis de ses propres mains, et son talent mathématique et son excellente pensée spatiale ont contribué à donner vie à des idées inhabituelles. Les croquis ne sont pas nés uniquement sur papier, Vionnet a travaillé méticuleusement le tissu en l'épinglant sur de petites poupées en bois jusqu'à obtenir forme parfaite robes. Lorsque l’idée du futur modèle s’est finalement formée, elle l’a épinglée sur la silhouette du client.

La particularité des créations de Vionne était que ses tenues, totalement informes sur cintre, devenaient des chefs-d’œuvre sur le corps. Les clientes ne comprenaient pas toujours comment porter tel ou tel modèle, les robes étaient donc accompagnées d'instructions verbales du créateur.

Au début du 20e siècle Madeleine Vionnet est devenu le maître le plus important dans le travail du tissu en biais. Elle est souvent appelée l'inventrice de cette coupe, lorsque le tissu est tourné à un angle de 45 degrés par rapport à sa base. Bien entendu, la coupe en biais était connue avant Vionnet, même si elle était principalement utilisée pour des détails individuels des toilettes. Madeleine Vionnet a montré qu'avec l'aide d'une telle coupe, on pouvait obtenir des résultats étonnants, a démontré toutes ses capacités et l'a rendue populaire. La coupe en biais rend le tissu souple et fluide, épousant parfaitement la silhouette.

En 1927, Vionnet ouvre une école dans sa maison de couture, où elle enseigne aux tailleurs les techniques de coupe en biais.

Vionnet a collaboré avec la société lyonnaise Bianchini-Ferrier (Bianchini-Férier), produisant d'excellentes crêpes. Ses tissus préférés étaient le crêpe romain et un mélange spécial de soie et d'acétate. Par ailleurs, la société Rodier (Rodier) elle fabriquait pour elle des tissus de laine très larges, à partir desquels un manteau pouvait être coupé en biais sans coutures.

On pense que Vionnet a inventé le col bénitier (col bénitier) et tour de cou (dos nu), parfois appelée « goutte Vionnet », robe à capuche, elle fut aussi la première à confectionner des robes du soir sans attaches et des ensembles composés d'une robe et d'un manteau, dont la doublure du manteau était faite du même tissu que le s'habiller. Une autre de ses trouvailles est une robe foulard. (robe mouchoir) avec un ourlet asymétrique.

Elle a utilisé un foulard dans sa tenue, suggérant de le nouer autour du cou ou des hanches. Elle a créé des robes qui n'étaient maintenues ensemble que par un nœud noué sur la poitrine, ainsi que des robes aux couleurs dégradées, lorsqu'une couleur se fondait doucement dans une autre, obtenue grâce à un traitement spécial du tissu.

Vionne attachait beaucoup moins d'importance à la couleur qu'à la coupe. Elle utilisait principalement des couleurs douces et claires. Quant à la décoration, elle a été réduite au minimum. Compte tenu de la beauté des draperies des tenues de Vionne, elles se suffisaient à elles-mêmes. Si de la broderie était utilisée, une section était sélectionnée qui ne perturbait pas la structure du tissu et ne cassait pas les lignes formées en mouvement.

En me souvenant de mon manque de droits au début de ma carrière, Madeleine Vionnet a cherché à protéger son travail contre la copie, pionnière du système de droit d'auteur dans l'industrie de la mode. Craignant que ses modèles ne soient contrefaits, elle a photographié chaque article sous trois angles et lui a attribué un numéro. Toutes les données étaient stockées dans des albums spéciaux. Au fil des années, Vionnet a rassemblé 75 livres de ce type. Plus tard, ils furent transférés au Musée de la Mode et du Textile de Paris. (Musée de la Mode et du Textile). De plus, elle a commencé à mettre l'empreinte sur les étiquettes de ses vêtements pouce main droite.

Madeleine Vionnet fut l'une des premières couturières à embaucher des mannequins professionnels. Elle a contribué de manière significative à l'amélioration des conditions de travail, en offrant à ses employés des pauses, des congés payés et une aide financière en cas de maladie. En outre, Vionnet a créé une cantine pour le personnel de son atelier et a attiré avec elle des médecins qui servaient les travailleurs de son entreprise.

Cependant situation financière La maison Vionnet, malgré tout, devient de pire en pire. Elle était une créatrice de mode talentueuse et bonne personne, mais un homme d'affaires sans importance. Le coup décisif porté à la Maison de Couture fut porté par le Deuxième guerre mondiale, les affaires ont été perturbées.

En 1940, la Maison de Couture Madeleine Vionnet a dû fermer. Vionne elle-même a vécu encore de nombreuses années après cela, complètement oubliée du public. Parallèlement, elle continue de suivre avec intérêt les événements mondiaux. haute couture.

Madeleine Vionnet est décédée en 1975, juste avant son centenaire.

Dans les années 1980 et 1990 du XXe siècle, les créateurs de vêtements se sont souvent tournés vers les idées brillantes de Vionnet. Elle a déterminé le développement de la mode pendant plusieurs décennies.

Les motifs même des modèles simples de Vionne, à première vue, ressemblaient à des figures géométriques et abstraites, et les modèles eux-mêmes ressemblaient à des œuvres sculpturales, caractérisées par des formes asymétriques. Dans les années 1970, la créatrice de mode et chercheuse en costumes historiques Betty Kirk a consacré beaucoup de temps à étudier les robes de Vionnet. (Betty Kirke) et ainsi, de nombreux aspects de l'œuvre de Vionnet qui étaient restés mystérieux sont devenus clairs. Il était une fois le créateur de mode Azzedine Alaïa (Azzedine Alaïa) a passé un mois entier à déchiffrer le motif et la construction de l'une des robes Madeleine Vionnet.

En 2007, la maison de couture Madeleine Vionnet reprend ses activités et Arnaud de Lummen en devient le directeur général. (Arno de Lummen). Il a invité la Grecque Sofia Kokosalaki en tant que designer. (Sophia Kokosolaki). Cependant, elle quitte bientôt la marque pour travailler pour prénom.

Depuis 2009, la marque Vionnet appartient à l'italien Matteo Marzotto (Matteo Marzotto)à l'ancien PDG de Valentino SpA, qui a amené Gianni Castiglioni à coopérer (Gianni Castiglioni), directeur général de la marque de mode Marni.

Puis Rodolfo Paglialunga devient le nouveau directeur créatif de la maison (Rodolfo Paglialunga), qui représentait auparavant marque de mode Prada, et en 2011 il a été remplacé par Barbara et Lucia Croce (Barbara et Lucia Croce), a travaillé auparavant dans les maisons Prada et Ralph Lauren.

En 2012, une participation majoritaire dans la société travaillant avec la marque Vionnet a été acquise par ex-femme Le millionnaire américain Stefan Ashkenazy, entrepreneur et mondain Goga Ashkénaze (Goga Ashkenazi, nom de jeune fille Gauhar Berkalieva).

En 2014, le créateur de mode Hussein Chalayan commence à travailler avec la marque Vionnet. (Hussein Chalayan). Le premier défilé de la nouvelle collection a eu lieu le 21 janvier 2014.


Déesse du style – il n’y a pas d’autre façon de décrire cette femme. Non seulement elle s'est toujours habillée impeccablement, mais elle a également créé des tenues d'une beauté époustouflante pour ses contemporains : parmi les admiratrices les plus célèbres de son art figuraient Marlene Dietrich et Greta Garbo.

À PROPOS Madeleine Vionnet (Madeleine Vionnet), que ses contemporains considéraient comme « l'architecte de la mode » et la « reine de la coupe en biais », dont beaucoup de créations restent encore les sommets inaccessibles de la haute couture, sont connues et mémorisées par peu aujourd'hui.

Ses talents de créatrice et, en particulier, sa technique de découpe de tissus aux motifs géométriques ont révolutionné la couture. Dans le monde de la Haute Couture, Vionne a fait sensation en introduisant de nombreuses innovations de design toujours d'actualité : une coupe en biais, une coupe circulaire avec des contre-dépouilles figurées et des empiècements triangulaires, un modèle de haut avec deux bretelles nouées sur la nuque. , et un col à capuche. Après avoir étudié la coupe des kimonos japonais, elle devient l'auteur d'une robe réalisée d'une seule pièce de tissu.

On pense que l'approche particulière de Madeleine Vionnet dans la création de vêtements est née de son rêve d'enfant : la petite Madeleine, née en 1876 dans la petite ville d'Albertville, rêvait de devenir sculpteur.

Cependant, sa famille était pauvre et la jeune fille fut donc obligée de gagner sa vie elle-même, avant même d'atteindre l'âge de 12 ans : comme beaucoup de filles françaises issues de familles pauvres, elle partit comme apprentie chez une couturière locale.

Les perspectives de Madeleine, qui n'a même pas reçu d'éducation scolaire, n'étaient pas des plus brillantes. Il semblait que sa vie était déjà déterminée et ne promettait pas de grandes joies.

Même le fait qu'à l'âge de 17 ans la jeune fille, déjà devenue couturière assez expérimentée, s'installe à Paris et trouve un emploi à la maison de couture Vincent, ne laisse pas présager de changements radicaux dans son destin.

On sait peu de choses sur la vie personnelle de Madame Vionnet. Il semble que la tragédie qu’elle a vécue dans sa jeunesse l’a obligée à se concentrer uniquement sur le travail et la créativité. On sait qu'à l'âge de 18 ans, elle s'est mariée, a presque immédiatement donné naissance à une fille et l'a immédiatement perdue. La mort d'un enfant a détruit une jeune famille.

Dès lors, elle resta (du moins officiellement) seule tout au long de sa longue vie. Madeleine Vionnet est décédée en 1975, à l'approche de son centenaire).

C'est peut-être drame familial l'oblige à quitter Paris. Madeleine part en Angleterre, où elle accepte même au début le travail de blanchisseuse.

Et ce n’est qu’alors qu’elle parvient à trouver un emploi de tailleuse dans l’atelier londonien « Katie O’Reilly », spécialisé dans les copies de modèles français populaires.

Cependant, au tournant du siècle, Madame Vionnet, malgré sa jeunesse, était déjà assez mûre pour créer ses propres modèles, et non pas travailler sur des copies d'autres.

De retour à Paris, elle a pu trouver un emploi dans l'une des maisons de couture les plus célèbres de son époque : les sœurs Callot.

Très vite, l'une des sœurs, Madame Gerber, fait de Madeleine Vionnet sa principale assistante. Ensemble, ils participent à la gestion de la partie artistique du travail de la compagnie. Par la suite, Madeleine a rappelé son mentor ainsi :

«Elle m'a appris à construire des Rolls-Royce. Sans elle, j'aurais produit des Ford" .

Après la Maison Callot, la femme part travailler pour le célèbre couturier Jacques Doucet.

Cependant, la coopération avec le maître n’a pas été très fructueuse. Madeleine Vionnet s'est lancée dans l'interprétation créative des idées de mode avec un tel enthousiasme qu'elle a effrayé à la fois le couturier lui-même et ses clients.

Par exemple, elle a éliminé les corsets douloureusement rigides et divers coussinets modelants. C’est Madeleine qui a déclaré la première que la silhouette d’une femme devait être façonnée image saine la vie et la gymnastique, pas un corset.

Elle a également raccourci la longueur de ses robes et utilisé des tissus doux et ajustés. Pour couronner le tout, les mannequins présentant ses robes ne portaient pas de sous-vêtements, ce qui s'est avéré trop scandaleux même pour les mœurs libres de Paris.

Tout s'est terminé lorsque Madeleine Vionnet a décidé de mettre en œuvre seule ses idées innovantes.

Elle a démarré son entreprise en 1912, mais Madeleine n'a pu ouvrir son propre atelier qu'en 1919, après l'intervention de la Première Guerre mondiale.
En substance, on peut dire que la maison de couture Vionnet n'a pu fonctionner que d'une guerre mondiale à l'autre et a fermé ses portes au tournant des années 1940-1941.

Cependant, même une histoire aussi courte s’est avérée très riche en idées innovantes et brillantes. De plus, cette innovation révolutionnaire ne concernait pas seulement la création de vêtements.

C'est Madeleine Vionnet qui peut être considérée comme une pionnière dans la lutte contre un phénomène aussi moderne que la contrefaçon. Pour protéger ses modèles contre les contrefaçons, elle a commencé dès 1919 à utiliser des étiquettes de marque et un logo spécialement conçu.

De plus, chaque modèle créé dans sa maison de couture a été photographié sous trois angles, décrits en détail, et tout cela a été inscrit dans un album spécial.

En substance, cela peut être considéré comme un prototype tout à fait qualifié du droit d’auteur moderne. À propos, au cours de sa vie créative, Madeleine a créé 75 albums de ce type. En 1952, elle en fait don (ainsi que des dessins et autres matériels) à l'organisme UFAC (UNION Française des Arts du Costume).

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On pense que c’est la collection de Madeleine Vionnet et ses soi-disant « albums protégés par le droit d’auteur » qui sont ensuite devenus la base de la création. célèbre musée mode et textile à Paris.

Le grand principe de Vionnet est que les vêtements doivent naturellement suivre les lignes de la silhouette féminine ; la mode doit s'adapter corps féminin, et non le corps qui se « brise » sous les règles bizarres, parfois même cruelles, de la mode.

Vionnet travaillait uniquement dans la technique dite du tatouage, c'est-à-dire qu'elle créait des modèles tridimensionnels. Pour ce faire, elle a utilisé des poupées en bois spéciales, autour desquelles elle a enroulé des morceaux de tissu et les a épinglés aux bons endroits avec des épingles.

Lorsque le tissu s'ajustait parfaitement, il était transféré à la silhouette d'une femme particulière. Ainsi, les modèles Vionnet vont comme un gant aux femmes, s’adaptant parfaitement aux lignes d’une silhouette particulière. Pour ses tenues, Madeleine utilise des tissus crêpes, qui confèrent à ses vêtements « fluidité » et légèreté.

Certes, enfiler de tels vêtements n’était pas facile et les clients de Vionne ont dû s’entraîner spécialement pendant un certain temps pour apprendre à le faire eux-mêmes.

Les principales expériences de Vionnet concernent les techniques de découpe. Elle a introduit la coupe en biais, grâce à laquelle elle a réussi à confectionner des vêtements pratiquement sans coutures.
Un jour, des coupes en laine de 4 à 5 mètres de large ont été créées spécialement pour elle, à partir desquelles elle a créé un manteau sans aucune couture.

D'ailleurs, c'est Vionnet qui a imaginé des ensembles composé d'une robe et d'un manteau, dont la doublure est cousue dans le même tissu que la robe. Dans les années 60, ces kits ont connu une renaissance.

Le style de Madeleine Vionnet s'est concentré sur les formes géométriques. Lors de la création de ses modèles, elle s'est inspirée d'œuvres d'art dans le style du « cubisme » et du « futurisme ». Ses modèles s'apparentent à des œuvres sculpturales, caractérisées par des formes asymétriques. Le créateur de mode a souvent mentionné la phrase suivante dans les interviews :

"Quand une femme sourit, sa robe doit sourire avec elle."

En plus de la coupe en filigrane sur l'acier en biais, il existe de nombreuses draperies dont beaucoup de secrets ne sont pas encore résolus.

Madeleine Vionnet développe un intérêt particulier pour les draperies après son long stage en Italie : après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, Vionnet ferme son salon et part pour Rome. En étudiant l'histoire de l'architecture et de l'art en Italie, elle a trouvé une nouvelle source d'inspiration : les costumes antiques. Les styles grecs et romains ont servi de base à la création d'une série de modèles aux draperies incroyablement complexes.

sur la photo, Madeleine Vionnet


Madeleine Vionnet est née dans une petite ville française en 1875 dans une famille très pauvre. Pour ne pas mourir de faim, elle a dû commencer à travailler très tôt. Déjà à l'âge de 11 ans, Madeleine aidait une couturière locale, même si dans ses rêves elle s'imaginait sculpteur. Alors qu'elle n'a que 17 ans, elle part à Paris sans aucune éducation, mais avec une vaste expérience de couturière talentueuse.

Avant que sa carrière ne décolle, Madeleine a travaillé comme blanchisseuse, s'est mariée et a divorcé.

Les opinions radicales de Madeleine sur la mode féminine à cette époque sont devenues point de départ pour ouvrir votre propre studio. Selon elle, il était nécessaire de remplacer les corsets serrés et les jupes moelleuses par des robes faites de tissus fluides. La Première Guerre mondiale a empêché la mise en œuvre des plans. Mais après sa fin, non seulement le temps a changé, mais aussi l'attitude envers la mode féminine et la nouvelle marque est devenue célèbre.


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Le biais en modélisation était utilisé auparavant, mais seulement en détail. Et Madeleine commence à créer des collections de robes entièrement coupées de cette façon.

Avant de couper le tissu pour le travail, elle a créé des mini-versions, étudiant comment les chutes coupées en biais jouent les unes avec les autres, en utilisant pour ce faire des mannequins miniatures.


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Ainsi, avec la précision des mathématiques, Madeleine a pratiqué sa technique de découpe. Avec une minutie inlassable, la créatrice crée des tenues complexes et innovantes. Les créations des mains du grand maître semblaient étranges et informes sur un cintre, mais dès que les robes étaient enfilées, elles se transformaient en chefs-d'œuvre uniques au charme exceptionnel. Selon Vionnet, la coupe doit s'adapter à la silhouette, et non l'inverse.

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Madeleine Vionnet a vécu jusqu'à 99 ans ! Peu de gens la connaissent, mais sa création est connue de tous ceux qui sont liés d'une manière ou d'une autre au monde de la mode et de la couture.

Robes Madeleine Vionnet


La coupe en biais ne perd pas de sa pertinence à ce jour. Dans la mode moderne, il n'y a pas un seul designer qui n'ait travaillé avec cette technique de coupe.

Caractéristiques de la coupe en biais

Dans une coupe en biais, les chaînes forment un angle de 45 degrés. Le tissu devient souple et extensible.

La coupe en biais offre une silhouette spécialement ajustée - elle souligne en douceur toutes les courbes du corps, tout en conservant une totale liberté de mouvement et un confort maximal.


Traditionnellement, la soie et le crêpe sont utilisés pour la coupe en biais. Mais vous pouvez couper presque tous les tissus en biais. Même la laine épaisse, pour obtenir l'étirement nécessaire du tissu ou pour obtenir un bon ajustement, comme un col.

La coupe en biais vous permet de changer la position du motif, lui donnant effet d'optique. Ceci est particulièrement visible sur les tissus à carreaux.

Contrairement à la coupe classique le long du lobaire, elle nécessite une consommation de tissu beaucoup plus importante.

Sur les patrons Burda, la coupe en biais est indiquée par une flèche. Et la notice indique la consommation tenant compte de cette découpe et un descriptif détaillé.

Pour la première expérience, vous devez choisir des tissus à caractère flexible, par exemple du coton et du lin fins, de la viscose vestimentaire.


Le modèle idéal pour essayer un stylo est le ou.
Le bas d'un produit coupé en biais est traité avec une couture roulée sur une surjeteuse, un point zigzag étroit sur une machine à coudre ou à la main. Mais avant de faire cela, ils laissent les choses en suspens pendant un moment, après quoi ils les ajustent (niveau) et ensuite seulement les traitent.

Allonge visuellement la silhouette, masque les imperfections grâce à sa coupe douce et est incroyablement amincissante.

(Madeleine Vionnet française ; née le 22 juin 1876) - Couturier français. Elle possède de nombreuses inventions dans le domaine de la mode qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, peu de personnes connaissent Madeleine elle-même, mais ses créations sont familières à tous. Cette femme a grandement contribué au développement de la mode au XXe siècle.

Biographie et carrière

Madame Vione est née en 1876 dans la petite ville française d'Albertville, située dans les Alpes. Madeleine était très famille pauvre, elle a donc dû commencer à gagner de l'argent elle-même très tôt. Elle rêvait de devenir sculpteur, mais à l'âge de 11 ans, la jeune fille devient assistante chez une couturière locale. Elle part ensuite pour Paris, où elle obtient un emploi de couturière à la Maison Vincent, rue Cadet. Madeleine avait alors 17 ans et ses perspectives n'étaient pas brillantes, car la jeune fille n'avait même pas éducation scolaire. Cependant, elle est déjà devenue une couturière expérimentée et compétente.

A 22 ans, Vionne part à Londres. Là, elle a d'abord trouvé un emploi de blanchisseuse, puis s'est retrouvée dans l'atelier Katie O'Reilly, qui copiait des modèles de vêtements à la mode en provenance de France. Le destin lui a présenté de nombreuses difficultés et problèmes. Madeleine a épousé un émigré de Russie et a donné naissance à une fille, mais elle est décédée très jeune. Vionne était en deuil et sa famille s'est immédiatement séparée après la mort de l'enfant. La femme n’avait donc d’autre choix que de se lancer dans le travail et la créativité.

Pour la première fois, la chance s'est tournée vers une femme en 1900. C'est à Paris que Madeleine commence à travailler dans la célèbre maison de couture des sœurs Callot (). Très vite, l'une des sœurs, Madame Gerber, fait de Madeleine Vionnet sa principale assistante. Ensemble, ils participent à la gestion de la partie artistique du travail de la compagnie. Par la suite, Madeleine a rappelé son mentor ainsi :

«Elle m'a appris à construire des Rolls-Royce. Sans elle, je produirais des Ford.

Après la Maison Callot, la femme part travailler pour au célèbre Jacques Doucet (Jacques Doucet). Là, elle était coupeuse. Mais travailler avec le maître de la mode n'a pas réussi pour la jeune fille. Par son enthousiasme et son élan créatif, elle a légèrement découragé et effrayé Jacques Doucet lui-même, ainsi que ses clients. Vionnet propose de supprimer les corsets rigides, les doublures diverses et les volants qui restructurent la silhouette.

Elle pensait que ce n'était pas un corset qui devait donner de la minceur à une femme, mais la gymnastique et un mode de vie sain. Madeleine a suggéré de coudre des tenues simples et confortables dans des tissus doux, et celles qui les montraient devaient être sans sous-vêtements. De telles vues étaient véritablement révolutionnaires pour l’époque. Et l’œuvre de Doucet s’est soldée par un grand scandale. En 1912, Madeleine décide d'ouvrir sa propre entreprise, et c'est alors qu'apparaît la maison de couture Madeleine Vionnet rue de Rivoli à Paris. Bien que, la Première Guerre mondiale l'en a empêché. Cependant, immédiatement après son achèvement, la nouvelle marque acquiert une véritable renommée et c’est à cette époque que les femmes peuvent enfin comprendre et apprécier le point de vue de Madeleine. Le temps a changé et avec lui l'attitude envers les femmes, leur corps et leurs vêtements.

Madeleine a créé des tenues très complexes et élégantes. Elle ne savait pas du tout dessiner, mais son talent mathématique et son excellente pensée spatiale ont aidé Viona à créer des chefs-d'œuvre. Par la suite, cette femme a commencé à être qualifiée d’architecte de mode. Ses croquis ne sont pas nés sur papier, mais directement sur mannequin. Il était vrai qu’il était petit, la moitié de la taille d’un homme. Madeleine a méticuleusement pincé le tissu jusqu'à obtenir la forme parfaite de la robe.

L'innovation Vionnet

L'invention principale et la plus célèbre de Madame Vionnet est la coupe en biais. Elle a eu l'idée de tourner le tissu selon un angle de 45 degrés par rapport à sa base. Sans tenues avec une telle coupe, il est impossible d'imaginer la mode des années 30. Des techniques similaires étaient auparavant utilisées dans la modélisation de vêtements, mais elles n'étaient utilisées qu'en détail, car les robes avec corsets ne laissaient pas une liberté totale à la créativité des créateurs. Madeleine, à son tour, a ainsi créé des produits entiers. Cette coupe confère au tissu une élasticité naturelle et lui confère la capacité d'épouser parfaitement la silhouette. Les matières qu'elle a choisies étaient fluides et fluides, comme le satin, le crêpe et la soie. C'est elle qui a introduit la mode de ces tissus.

Le fournisseur de l'atelier de Vionnet était l'usine Bianchini-Férier, le plus grand fabricant textile de l'époque. Madeleine a commandé des bandes de tissu très larges, elles atteignaient deux mètres. Créé spécialement pour elle nouveau matériel couleur rose pâle. C'était un mélange de soie et d'acétate. Cependant, la teinte intéressait peu cette femme ; elle était toujours assez indifférente à la couleur. La principale passion de Madeleine était la forme de la tenue, qui correspondait aux lignes naturelles du corps. A cette occasion, elle aimait dire :

"Quand une femme sourit, la robe doit sourire avec elle."

La particularité des créations de Madame Vione est qu'elles sont absolument informes sur le cintre, mais incroyablement vivantes et élégantes au porté. Après tout tâche principale Fashion Madeleine a pensé à s'adapter à une personne, à ses besoins et exigences. En aucun cas le corps ne doit s’adapter à la forme et à la coupe d’une tenue à la mode.

En 1923, le petit atelier de Madeleine devient si populaire qu’il ne peut plus faire face à l’afflux massif de clients. C'est pourquoi L'atelier déménage dans de nouveaux locaux plus spacieux rue Montaigne. La décoration intérieure de l'atelier et de l'atelier a été réalisée d'après les croquis d'artistes tels que Georges de Feure, René Lalique et Boris Lacroix.

Un an plus tard, un bureau de représentation de la Maison Madeleine fait son apparition à New York, situé sur la Cinquième Avenue. Et puis une succursale a été ouverte dans le sud de la France à Biarritz - les personnes les plus riches du monde se sont réunies dans cette station.

En 1925, paraît le premier parfum de Madeleine Vionnet, mais leur libération ne dura pas longtemps et ils furent vite oubliés.

Une autre invention de Vionnet était les tenues dont le tissu est froncé soit avec une couture, soit avec un nœud. Elle a imaginé un col tube et un col bénitier, ainsi que des détails en forme de triangle, de rectangle et de losange. Elle a inventé des robes de soirée avec une capuche et une doublure faites du même tissu et de la même couleur que la tenue elle-même. Ce détail a trouvé une seconde vie et un nouvel épanouissement dans les années 60.

Madeleine aimait coudre des robes à partir d'une seule pièce de tissu ; elles se fermaient dans le dos ou n'avaient aucune fermeture du tout. C'était inhabituel pour les clients et ils devaient spécialement apprendre à mettre et à enlever ces modèles. Cependant, les femmes épris de liberté aimaient les robes, car elles pouvaient désormais s'occuper elles-mêmes de leurs toilettes, sans aide extérieure. De plus, de telles tenues ont simplement été créées pour danser le jazz à la mode et conduire une voiture. Madeleine confectionnait des robes qui n'étaient tenues ensemble que par un nœud noué sur la poitrine. Cette tenue était la véritable fierté de Madame Vionnet. En général, Madeleine chaque nouvelle idée Je l'ai ensuite utilisé régulièrement, en essayant à chaque fois de l'amener à la perfection. La maison de couture Vionnet a été visitée par les femmes les plus riches et les plus élégantes de l'époque. Particularité

Au début des années 30, Vionnet abandonne quasiment la coupe en biais et privilégie les styles classiques et antiques. En cela, elle n'a pas été une pionnière, mais a suivi l'exemple d'autres créateurs de mode comme Madame Gres et Augustaberbard. Les motifs de la Rome antique pouvaient être vus dans des nœuds, des tresses, des coupes complexes et des formes fluides. Des modèles se font passer pour des nymphes et des déesses sur fond de ruines, de colonnes et d'ornements anciens. Cette direction de la mode du soir est appelée « néoclassicisme ». Quant aux draperies, Madame Vionnet était maître consommé. Ils mettaient en valeur la silhouette et n'alourdissaient pas la tenue. Les secrets de la création de certains d’entre eux restent encore entiers.

Madeleine Vionnet craignait que ses créations soient contrefaites et ses idées volées. Par conséquent, chaque produit a été photographié en détail sur trois côtés et chacun s'est vu attribuer son propre numéro. Le concepteur a conservé toutes les données dans des albums spéciaux. Au cours de toutes les années de travail dans son atelier, Madeleine a collecté 75 livres de ce type. Ils furent ensuite transférés au Musée de la Mode et du Textile de Paris. Cette femme est devenue la première combattante au monde contre les produits contrefaits. Les œuvres étaient pour Vionne comme des œuvres d'art ; elle pensait qu'elles devaient vivre éternellement, comme les toiles des artistes, et n'ajouter de la valeur qu'au fil du temps.

Madeleine a été parmi les premières à embaucher des mannequins professionnels pour leurs entreprises. Elle a contribué de manière significative au fait que cette profession a commencé à être considérée comme prestigieuse. Les relations avec les salariés en général de la Maison Vionnet se sont construites sur haut niveau. Les pauses étaient obligatoires pendant la journée de travail ; de plus, les travailleurs pouvaient partir en vacances et bénéficier d'une aide financière en cas de maladie, ce qui était très rare à cette époque. De plus, Madeleine a créé un hôpital, une cantine et même une agence de voyages pour les employés de son atelier.

Déclin de la Maison Madeleine Vionnet

Cependant, la situation financière de l'entreprise de Madeleine était malgré tout déprimante. Elle était une excellente créatrice de mode et personne gentille, mais un mauvais homme d'affaires. L'entreprise n'avait ni stabilité ni bons bénéfices. La Seconde Guerre mondiale a porté un coup décisif à la Maison de Couture ; elle a complètement miné l'activité.

La maison de couture Madeleine Vionnet a été fermée en 1940, elle-même s'est retrouvée presque sans fonds et a ensuite vécu 36 ans, complètement oubliée du public. Parallèlement, elle continue de suivre avec intérêt les événements du monde de la haute couture. Ses produits étaient vendus dans le monde entier, ils étaient vendus aux enchères pour d'énormes sommes d'argent, dont Madeleine ne recevait rien. Vionnet est décédée en 1975, juste avant son centenaire. Cette femme avait un goût impeccable, elle était toujours parfaite et habillait parfaitement ses clients. Son style a été emprunté par ses contemporains et d'autres créateurs. Elle a été la principale pionnière de toute la mode parisienne tout au long des années 20 et 30 du siècle dernier.

Nouvelle vie

Dans les années 80 et 90 du XXe siècle, les créateurs de vêtements se sont souvent tournés vers les idées brillantes de Madame Vionnet. Ainsi, elle a déterminé le développement de la mode pour plusieurs décennies à venir.

En 2007, la maison de couture Madeleine Vionnet reprend ses activités, alors qu'environ trois décennies se sont écoulées après la mort de son créateur.