Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet, 1876-1975) до сих пор мало известна широкой публике, хотя ее вклад в моду ХХ века невозможно переоценить. Родившись в бедной семье, Мадлен была вынуждена работать с 11 лет – помощницей портнихи. Ее юные годы нельзя назвать безоблачными – она переезжала с место на место, работала в Лондоне и пригородах Парижа, вышла замуж и пережила смерть маленькой дочери. Но в 1900 г. удача впервые улыбнулась ей – она поступила на работу в один из самых известных в ту пору французских модных Домов – сестер Калло (Callot Soeurs), где вскоре стала правой рукой мадам Гербер – старшей из трех сестер, отвечавшей за художественное руководство Домом. Вионне всегда с благодарностью вспоминала это сотрудничество: «Она научила меня создавать «роллс-ройсы». Без нее бы я выпускала «форды». Затем последовала работа в другом модном Доме – Жака Дюсе (Jacques Doucet), после чего в 1912 г. Вионне созрела до открытия собственного Дома.

М. Вионне за работой, вторая половина 1930-х.

Настоящий успех пришел к Мадлен Вионне после Первой мировой войны, когда женщины оценили подлинную элегантность ее чрезвычайно сложных платьев. Мадлен не умела рисовать, но обладала блестящими математическими способностями и особенным пространственным мышлением. Она «лепила» свои платья на небольшом манекене в половину человеческого роста, перекалывая ткань сотни раз, добиваясь идеального облегания фигуры с помощью единственного шва.


Модель второй половины 1920-х гг. Бахрому таких платьев, предназначавшихся для танцев, Вионне требовала прикреплять не единым куском, а отдельными фрагментами, чтобы не нарушать пластики материала.

Ее наиболее известным изобретением, без которого трудно представить самую рафинированную и женственную моду прошлого века, моду 1930-х годов, остается крой по косой (под углом в 45 градусов относительно основы ткани), который она использовала со второй половины 1920-х для изделия в целом, а не для отдельных небольших деталей, как это было до нее. Такой крой предполагает использование струящихся, текучих тканей – шелка, атласа, крепа. У своего поставщика, крупнейшего текстильного производителя Бьянчини-Ферье (Bianchini-Férier) Вионне заказывала ткань двухметровой ширины; для нее на фабрике изобрели особый материал из смеси ацетата и натурального шелка бледно-розового цвета.


Платья 1920-х гг. Клиновидные вставки, заставляющие подол «дребезжать», появились при участии Вионне во второй половине двадцатых годов, разбивая четкие геометрические линии стиля la garconne.

Мадлен была равнодушна к цвету, но питала страсть к форме, которую она понимала как преданность естественным линиям женского тела. «Когда женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней», - говорила она. Большинство ее творений выглядят бесформенными и вялыми, пока они висят на вешалке, но, будучи надетыми, оживают и начинают «играть». К числу ее заслуг следует отнести создание вещей, собранных с помощью одного шва или узла; изобретение и популяризацию горловины-хомута, воротника-трубы; деталей кроя в виде прямоугольников, ромбов и треугольников. Часто ее платья представляли собой один кусок ткани, застегивались сзади или не имели застежки вовсе, а клиентки были вынуждены учиться надевать и снимать их.


Такие модели были гордостью Вионне. Конструкция этой блузки держится исключительно на банте, завязанном узлом на груди.


Однажды найденную идею Мадлен использовала многократно, оттачивая и доводя до совершенства. «Деревенское» платье, модель № 7207, 1932 г.


Модель № 6256, 1931 г . Креповое платье со сложнейшим в изготовлении лифом, сплетенным из полосок ткани, дополнено накидкой с пелериноподобными рукавами. Пелерины пользовались большим спросом с 1930 г., тогда как рукава «крылышки» вошли в широкий обиход в 1932 г.



Возможно, самое известное изображение творения Вионне. Манекенщица имитирует нимфу с луврского античного барельефа, которым вдохновлялась Мадлен. 1931 г. Фотография Джорджа Гойнингена-Гюне.

В 1930-х она постепенно отказывается от кроя по косой в пользу классических драпировок и античной эстетики, разделяя тем самым увлечение таких дизайнеров, как Агюстабернар (Augustaberbard) и Мадам Грэ (Madam Gres). Нередко ее модели подражали античным образцам и наряду с текучими формами могли включать жгуты, узлы и сложносочиненные драпировки, а манекенщицы изображали небожительниц на фоне античных масок, колонн, руин и прочих древностей.


Платье из плиссированного серебряного ламе с горловиной «хомут», состоящей из стразов. Занавес на заднем плане имитирует каннелюры греческих колонн и вторит легкой плиссированной ткани платья. 1937 г.


Платье из вискозного атласа цвета слоновой кости, созданное из единого куска ткани, скрепленного драгоценными брошами в виде бантов. 1936 г.

Опасаясь подделок, Мадлен документировала каждое свое творение, фотографируя модели на манекенщицах перед трельяжем (спереди, с боков и сзади) и помещая фотографии в альбомы. За время работы ее Дома накопилось 75 таких альбомов, которые позже Мадлен передала в парижский Музей моды и текстиля. Вионне закрыла свой Дом в 1939 г. и прожила еще долгих 36 лет почти в полном забвении. Мадлен Вионне была самым талантливым инноватором своего времени; нет ни одного другого дизайнера, который мог бы сравниться с ней своим вкладом в техническую и технологическую копилку моды.

Творчество Мадлен Вионне считается вершиной искусства моды. Любовь к геометрии и архитектуре позволили Вионне создавать изысканные фасоны на основе простых форм. Некоторые из её выкроек, подобны головоломкам, которые приходится разгадывать до сих пор.

Мас­терс­тво Мадлен Вионне бы­ло столь вы­сокого клас­са, что её называли «ар­хи­тек­тором мо­ды». Для создания ше­девров она не нуж­да­лась в рос­кошных тка­нях и затейливых от­делках. Вионне бы­ла новатором, без её идей, которые ког­да-то ка­зались слишком смелыми и необычными, не­воз­можно создавать современную одежду.

Вионне говорила о себе: «Моя го­лова - слов­но ра­бочая шка­тул­ка. В ней всег­да есть игол­ка, нож­ни­цы и нит­ки. Да­же ког­да я прос­то иду по ули­це, я не мо­гу не наб­лю­дать за тем, как оде­ты про­хожие, да­же муж­чи­ны! Я го­ворю се­бе: «Вот тут мож­но бы­ло бы сде­лать склад­ку, а там - рас­ши­рить ли­нию пле­ча…». Она пос­то­ян­но что-то при­думы­вала, не­кото­рые из её идей ста­ли не­отъ­ем­ле­мой частью мод­ной ин­дус­трии.

Мад­лен Ви­он­не (Madeleine Vionnet) ро­дилась в 1876 го­ду во Франции в департаменте Луара в мес­течке Шиллёс-О-Буа (Chilleurs-aux-Bois) , откуда семья вскоре перебралась в Альбервиль (Albertville). Ког­да де­воч­ке ис­полни­лось два го­да, мать бросила их с отцом, сбе­жав с дру­гим муж­чи­ной. Заработок отца, сбор­щи­ка на­логов, бы­л бо­лее чем скром­ны­м, поэтому, несмотря на отличную учебу, Мад­лен вынуждена была пойти работать, когда ей исполнилось всего 11 лет. Впоследствии она с го­речью вспо­мина­ла, что по­лучить приз за хо­рошую учё­бу, на ко­торый она так рас­счи­тыва­ла, ей ока­залось так и не суж­де­но.

Юную Мадлен от­да­ли учить­ся плес­ти кру­жева, кро­ить и шить в мас­тер­скую в при­горо­де Па­рижа. В во­сем­надцать лет девушка выш­ла за­муж, но брак ока­зал­ся ко­рот­ким, он распался после того, как она ро­дила дочку, которая умер­ла вско­ре пос­ле рож­де­ния.

В 1896 го­ду молодая пор­тни­ха отправилась в Ан­глию, где без свя­зей и поч­ти без де­нег ей пришлось нелегко. Мад­лен про­бова­ла од­ну ра­боту за дру­гой, от швеи при боль­ни­це до прачки, пока ей не удалось устроиться в известное лондонское ателье на До­вер-стрит (Dover street), хо­зяй­кой ко­торо­го бы­ла Кэйт Рэй­ли (Kate Reily) . Там де­лали великолепные дамские наряды, в том числе и ко­пии па­риж­ских туалетов. Это мес­то ста­ло для Мад­лен прек­расной шко­лой, и она так хо­рошо про­яви­ла се­бя, что вско­ре смогла возглавить от­дел, в ко­тором ра­бота­ло две­над­цать швей.

В 1901 го­ду Вионне ре­шила вер­нуть­ся до­мой, но не в род­ную про­вин­цию, а в Па­риж, где ей удалось получить мес­то глав­ной пор­тни­хи в из­вес­тней­шем мод­ном до­ме сес­тёр Кал­ло (Callot Soeurs) . Нас­тавни­цей Мад­лен ста­ла стар­шая из сес­тёр Мари Калло Жер­бер (Marie Callot Gerber) . Впос­ледс­твии Мад­лен Вионне с бла­годар­ностью вспо­мина­ла: «Ма­дам Жер­бер на­учи­ла ме­ня де­лать роллс-рой­сы. Без неё я де­лала бы раз­ве что фор­ды».

Про­рабо­тав пять лет у сестер Кал­ло, Вионне пе­реш­ла к не ме­нее име­нито­му французскому ку­тюрье Жа­ку Ду­се (Jacques Doucet ). Ду­се по­лагал, что молодая и та­лантливая Мадлен смо­жет внес­ти но­вую струю в ра­боту его до­ма мо­ды, и пообещал ей творческую свободу. Но через некоторое время у Дусе и Вионне возникли разногласия. До­ходи­ло до то­го, что сот­рудни­цы до­ма пред­ла­гали кли­ен­ткам не об­ра­щать вни­мания на мо­дели Ви­он­не!

Мадлен Вионне хотела делать платья, для которых не нужен корсет. Она считала, что женщина должна выглядеть стройной благодаря спорту, а не ухищрениям. Она говорила: «Я са­ма ни­ког­да не пе­рено­сила кор­се­ты. За­чем бы я ста­ла на­девать их на дру­гих жен­щин?!» Это бы­ли го­ды пос­те­пен­но­го ос­во­бож­де­ния жен­щин от кор­се­та, когда такие модельеры как По­ль Пу­аре (Paul Poiret), Шанель (Chanel), Люсиль (Lucy, Lady Duff-Gordon) , Ма­ри­ано Фор­ту­ни (Mariano Fortuny) и др. начали ломать привычные устои, внеся свой вклад в изменения моды.

В ряду новаторов была и Мадленн Вионне , её кол­лекция 1907 го­да оказалась слиш­ком ре­волю­ци­он­ной да­же для Па­рижа. Вдох­новля­ясь об­ра­зом и тан­ца­ми своего кумира, Ай­се­доры Дун­кан (Isadora Duncan) , она пред­ста­вила платья, ко­торые но­сились без кор­се­та, а ма­некен­щиц вы­пус­тила бо­соно­гими, что вызвало противоречивые мнения у публики. Наш­лась у Вионне и пок­лонни­ца - ак­три­са Же­невь­ева Лан­тельм (Genevieve Lantelme), которая хотела финансово поддержать молодую бунтарку. Но, к со­жале­нию, Лантельм вско­ре по­гиб­ла, и Ви­он­не уда­лось обзавестись собственным домом мо­ды только через несколько лет.

В 1912 го­ду Мадлен Вионне , при финансовой поддержке одной из своих клиенток Жермен Лильяс (Germaine Lilas), дочери Анри Лильяса (Henri Lillas), владельца парижского универмага Bazar de l"Hôtel de Ville, от­кры­ла собс­твен­ный дом моды на ули­це Ри­воли (Rue de Rivoli). У неё был большой твор­ческий по­тен­ци­ал, а вот де­ловой хватки не доставало, по­это­му, несмотря на то, что платья из дома Вионне начали поль­зо­вать­ся по­пуляр­ностью, первое время де­ла шли не так ус­пешно, как хотелось бы.

Когда началась Пер­вая ми­ровая вой­на Мод­ный дом Ви­он­не, как и мно­гие дру­гие в то вре­мя, зак­рылся. Сама Вионне уехала в Рим, где занялась изучением истории искусства и архитектуры. Именно там она познакомилась с античным костюмом, древнеримские и древнегреческие драпированные одежды стали её идеалом, который она постаралась воплотить в жизнь.

Пос­ле зак­ры­тия дома мод Мадлен Ви­он­не по­мог­ла мно­гим из сво­их сот­рудниц най­ти но­вые места, так что, ког­да её дом вновь начал работать в 1918 го­ду, часть бывших работниц, с благодарностью вер­ну­лась к ней. Анри Лильяс и его новый компаньон, аргентинец Мартинес де Оз (Martinez de Hoz), вновь профинансировали проект, и Ви­он­не на­чала всё сна­чала. В 1922 году к акционерам модного дома присоединился Теофиль Бадер (Théophile Bader) , один их основателей легендарного универмага Galeries Lafayette. Модный дом стал называться Vionnet & Cie. Де­ла ш­ли ус­пешно, в 1923 го­ду Вионне смог­ла при­об­рести особ­няк на аве­ню Мон­тень (Avenue Montaigne). Чис­ло её сот­рудни­ков пос­то­ян­но рос­ло и вско­ре дос­тигло ты­сячи двух­сот че­ловек. Затем был открыт великолепный салон мод в курортном Биаррице (Biarritz) .

В своем обновленном доме мод Вионне начала делать модели в античном стиле. Ей удалось возродить идею драпированной одежды на новом уровне, создавать туалеты, соответствующие духу времени. Вионне делала платья с драпировками, скроенные по косой, которые поражали простотой форм и при этом отличались сложностью кроя, например, платья, сшитые из четырех ромбовидных кусков ткани.

В 1922 году Вионе создала коллекцию платьев «Греческие вазы» по мотивам росписи одной из древнегреческих амфор из Лувра, вышивки к которым были разработаны знаменитым французским мастером-вышивальщиком Франсуа Лесажем (François Lesage).

В 1923 году появилось представительство модного дома Вионне в Нью-Йорке, расположившееся на Пятой авеню (Fifth Avenue). Вионне первая, либо одна из первых, французских кутюрье начала производить готовую одежду для американских оптовых компаний. На этикетках значилась надпись - «повтор оригинала модного дома Vionnet & Cie».

В 1925 году были выпущены первые духи Мадлен Вионне , но вскоре их производство прекратилось.

Главной страстью модельера была форма создаваемого туалета, которая соответствовала естественным линиям тела. Вионне делала сложные и элегантные наряды. Она умела рисовать и часто делала эскизы собственноручно, а её математический талант и превосходное пространственное мышление помогали воплощать в жизнь необычные идеи. Эскизы рождались не только на бумаге, Вионне скрупулезно работала с тканью методом наколки на небольших деревянных куклах, пока не добивалась идеальной формы платья. Когда идея будущей модели была окончательно сформирована, она накалывала её на фигуре заказчицы.

Особенность творений Вионне заключалась в том, что её наряды абсолютно бесформенные на вешалке, становились шедеврами на теле. Клиентки не всегда могли понять, как носить ту или иную модель, так что к платьям прилагалась устная инструкция от создательницы.

В начале XX века Мадлен Вионне стала самым значительным мастером в работе с тканью по косой. За­час­тую её на­зыва­ют изоб­ре­татель­ни­цей такого кроя, когда ткань поворачивается под углом в 45 градусов относительно ее основы. Конечно, крой по ко­сой был из­вестен и до Вионне, прав­да, ис­поль­зо­вал­ся он в ос­новном для отдельных деталей туалета. Мадлен Ви­он­не по­каза­ла, что с по­мощью подобного кроя мож­но до­бить­ся пот­ря­са­ющих ре­зуль­та­тов, продемонстрировала все его воз­можнос­ти и сде­лала его по­пуляр­ным. Крой по косой делал ткань пластичной и струящейся, идеально облегающей фигуру.

В 1927 году Вионне открыла школу при своем модном доме, где обучала портных мастерству кроя по косой.

Вионне сотрудничала с лионской компанией «Бьянкини-Ферье» (Bianchini-Férier), выпускающей великолепные крепы. Её любимыми тканями были креп-ромэн и особая ткань из смеси шелка и ацетата. Кроме того, фирма «Родье» (Rodier) производила для неё очень широкие шерстяные ткани, из которых можно было скроить по косой пальто без швов.

Считается, что Вионне придумала горловину-хомут (cowl neck ) и горловину-петлю (halterneck), иног­да её на­зыва­ли «кап­ля Ви­он­не», платье с капюшоном, а также, что она первая стала делать вечерние платья без застежки и комплекты, состоящие из платья и пальто, в которых подкладка пальто была из той же ткани, что и само платье. Ещё одной из её находок считается платье-платок (handkerchief dress) с ассиметричным подолом.

Она использовала шар­ф, как сос­тавля­ющую де­таль на­ряда, предложив за­вязывать его вок­руг шеи или бё­дер. Она соз­да­вала платья, которые держались только благодаря банту, завязанному на груди, а также платья с гра­ду­иро­ван­ной ок­раской, ког­да один цвет плав­но пе­рете­кал в дру­гой, что дос­ти­галось осо­бой об­ра­бот­кой тка­ни.

Цве­ту Вионне при­дава­ла гораздо мень­шее зна­чение, чем крою. В ос­новном она ис­поль­зо­вала неж­ные, свет­лые то­на. Что ка­са­ет­ся от­делки, та бы­ла све­дена к ми­ниму­му. Учи­тывая кра­соту дра­пиро­вок на­рядов Ви­он­не, они бы­ли вполне самодостаточны. Ес­ли же ис­поль­зо­валась вы­шив­ка, то выбирался участок, не на­рушающий струк­ту­ру тка­ни и не ло­мающий ли­ний, ко­торые об­ра­зовы­вались в дви­жении.

Вспо­миная своё бес­пра­вие в на­чале карь­еры, Мадлен Вионне стре­милась за­щитить свои ра­боты от ко­пиро­вания, одной из первых по­ложив на­чало сис­те­ме ав­тор­ско­го пра­ва в ин­дус­трии мо­ды. Опасаясь того, что будут подделывать ее модели, она фотографировала каждую вещь с трех сторон и присваивала ей номер. Все данные хранились в специальных альбомах. За годы работы Вионне собрала 75 таких книг. Позже они были переданы в Музей моды и текстиля Парижа (Musee de la Mode et du Textile). Кроме того, на лэйблы своей одежды она стала наносить отпечаток большого пальца правой руки.

Мадлен Вионне входила в число первых кутюрье, которые стали нанимать на работу профессиональных манекенщиц. Она внесла весомый вклад в улучшение условий труда, наделив своих сотрудниц перерывом на отдых, оплачиваемым отпуском, материальной поддержкой по болезни. Кроме того, Вионне создала при своем ателье столовую для персонала и привлекла к сотрудничеству врачей, которые обслуживали работников её предприятия.

Однако финансовое состояние Модного дома Вионне, несмотря ни на что, становились все хуже и хуже. Она была талантливым модельером и хорошим человеком, но неважным коммерсантом. Решающий удар Дому мод нанесла Вторая мировая война, бизнес был подорван.

В 1940 году Модный дом Мадлен Вионне пришлось закрыть. Сама же Вионне после этого прожила ещё много лет, находясь в полном забвении у публики. При этом она продолжала с интересом следить за событиями в мире высокой моды.

Умерла Мадлен Вионне в 1975 году, немного не дожив до своего столетия.

В 1980-е и 1990-е годы ХХ века дизайнеры одежды нередко обращались к гениальным идеям Вионне. Она определила развитие моды на несколько десятилетий вперед.

Выкройки даже простых, на первый взгляд, моделей Вионне напоминали геометрические и абстрактные фигуры, а сами модели были похожи на скульптурные произведения, отличающиеся ассиметричностью форм. В 1970-е годы изу­чению плать­ев Ви­он­не мно­го вре­мени пос­вя­тила модельер и исследователь исторического костюма Бет­ти Кирк (Betty Kirke), и в ре­зуль­та­те мно­гие осо­бен­ности ра­боты Ви­он­не, ос­та­вав­ши­еся тай­ной про­яс­ни­лись. Однажды модельер Аззедин Алайя (Azzedine Alaia) потратил целый месяц, чтобы расшифровать выкройку и построение одного из платьев Мадлен Вионне .

В 2007 году модный дом Madeleine Vionnet вновь возобновил свою работу, его генеральным директором стал Арно де Люммен (Arno de Lummen). В качестве дизайнера он пригласил гречанку Софию Кокосалаки (Sophia Kokosolaki) . Однако она вскоре покинула марку, чтобы работать на собственное имя.

С 2009 года марка Vionnet стала принадлежать итальянцу Маттео Мардзотто (Matteo Marzotto), бывшему генеральному директору компании Valentino SpA, который привлек к сотрудничеству Джанни Кастильони (Gianni Castiglioni), генерального директора из модного бренда Marni.

Затем новым креативным директором дома стал Родольфо Пальялунга (Rodolfo Paglialunga ), представлявший до этого модный бренд Prada, а в 2011 году его заменили Барбара и Люсия Кроче (Barbara and Lucia Croce), ранее работавшие в домах Prada и Ralph Lauren.

В 2012 году контрольный пакет акций компании, работающей с брендом Vionnet, приобрела бывшая жена американского миллионера Стефана Ашкенази, предприниматель и светская львица Гога Ашкенази (Goga Ashkenazi, девичье имя Гаухар Беркалиева).

В 2014 году работать с брендом Vionnet начал модельер Хуссейн Чалаян (Hussein Chalayan). Первый показ новой коллекции состоялся 21 января 2014 года.


Богиня стиля – иначе об этой женщине и не скажешь. Она не только всегда безупречно одевалась сама, но и создавала потрясающей красоты наряды для своих современниц: среди наиболее знаменитых поклонников её искусства были Марлен Дитрих и Грета Гарбо.

О Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet ), которую современники считали «архитектором моды» и «королевой косого кроя», многие творения которой до сих пор остаются недосягаемыми вершинами haute couture, знают и помнят сегодня немногие.

Её умение конструировать и, в особенности, техника кроя ткани с геометрическим узором, произвели революцию в пошиве одежды. В мире Высокой моды Вионне произвела настоящий фурор, введя множество конструктивных новшеств, актуальных и по сей день: крой по косой нитке, круговой крой с фигурными подрезами и треугольными вставками, фасон топа с двумя бретелями, завязывающимися на шее сзади, и воротник-капюшон. Изучив покрой японских кимоно, она стала автором платья, сшитого из одного отреза материи.

Считается, что особый подход к созданию одежды у Мадлен Вионне родился из её детской мечты: маленькая Мадлен, родившаяся в 1876 году в небольшом городке Альбервилль, мечтала стать скульптором.

Однако её семья была бедна, а потому девочка вынуждена была сама зарабатывать на жизнь, даже не достигнув 12-летнего возраста: как и многие французские девочки из бедных семей, она отправилась в ученицы к местной портнихе.

Перспективы у Мадлен, даже не получившей школьного образования, были не самые блестящие. Казалось, что жизнь у неё уже определена и не сулит больших радостей.

Даже то, что в 17-летнем возрасте девушка, уже ставшая достаточно опытной швеёй, перебралась в Париж и устроилась в модный дом «Винсент», не предвещало радикальных перемен в судьбе.

О личной жизни мадам Вионне известно немного. Похоже, что пережитая в молодости трагедия заставила её сосредоточиться только на работе и на творчестве. Известно, что в 18 лет она вышла замуж, почти сразу же родила девочку и сразу же её потеряла. Смерть ребенка разрушила молодую семью.

С тех пор она (по крайней мере, официально) оставалась одна на протяжении всей своей долгой жизни. Умерла Мадлен Вионне в 1975 году, немного не дотянув до векового юбилея).

Возможно, именно семейная драма заставила её покинуть Париж. Мадлен едет в Англию, где поначалу берется даже за работу прачки.

И лишь потом ей удается устроиться закройщицей в лондонское ателье «Кэти О’Рэйли», которое специализировалось на копиях популярных французских моделей.

Однако на рубеже веков мадам Вионне, несмотря на молодость, уже вполне дозрела до того, чтобы создавать собственные модели, а не работать над копиями чужих.

Когда она вернулась в Париж, то смогла устроиться в один из самых знаменитых для своего времени Домов моды – сестёр Калло.

Очень скоро одна из сестёр – мадам Гербер, сделала Мадлен Вионне своей главной помощницей. Вместе они занимались руководством художественной части работы компании. Впоследствии Мадлен так вспоминала о своей наставнице:

«Она научила меня создавать роллс-ройсы. Без нее бы я выпускала форды» .

После Дома Калло женщина перешла на работу к знаменитому кутюрье Жаку Дусе.

Однако сотрудничество с мэтром оказалось не очень удачным. Мадлен Вионне с таким энтузиазмом взялась за творческое осмысление модных идей, что напугала и самого кутюрье, и его клиентов.

Так, например, она ликвидировала мучительные жесткие корсеты и различные подкладки, формирующие фигуру. Именно Мадлен впервые заявила о том, что женскую фигуру должны формировать здоровый образ жизни и гимнастика, а не корсет.

Кроме того, она укоротила длину платьев и использовала мягкие облегающие ткани. В довершении всего представлявшие её платья манекенщицы не носили нижнего белья, что оказалось слишком скандальным даже для свободных нравов Парижа.

Всё закончилось тем, что свои новаторские идеи Мадлен Вионне решила реализовывать самостоятельно.

Своё дело она начала еще в 1912 году, однако собственное ателье Мадлен удалось открыть только в 1919 году, поскольку вмешалась Первая мировая война.
В сущности, можно сказать, что модный дом Вионне смог проработать только от одной мировой войны до другой и закрылся на рубеже 1940-1941 годов.

Однако и столь короткая история оказалась весьма насыщенной яркими новаторскими идеями. Причем касалось это революционное новаторство не только создания одежды.

Именно Мадлен Вионне можно считать первопроходцем в борьбе с таким современным явлением, как контрафакт. Чтобы защитить свои модели от подделок, она уже в 1919 году стала использовать фирменные лейблы и специально разработанный логотип.

Более того, каждая созданная в её модном доме модель фотографировалась в трёх ракурсах, описывалась в подробностях, и всё это вносилось в специальный альбом.

В сущности, это можно считать вполне квалифицированным прообразом современного копирайта. Кстати, за свою творческую жизнь Мадлен создала 75 таких альбомов. В 1952 году она передала их (а также рисунки и другие материалы) в организацию UFAC (UNION Franfaise des Arts du Costume).

Читайте также Ваша любимая романтическая героиня и характер

Считается, что именно коллекция Мадлен Вионне и её так называемые «копирайт-альбомы» стали затем основой для создания знаменитого Музея моды и текстиля в Париже.

Главный принцип Вионне – это то, что одежда должна естественным образом повторять линии женской фигуры; мода должна приспосабливаться к женскому телу, а не тело «ломаться» под причудливые, иногда даже жестокие правила моды.

Вионне работала только в технике так называемой наколки, то есть создавала объёмные модели. Для этого она использовала специальных деревянных куколок, вокруг которых оборачивала куски ткани и накалывала их в нужных местах булавками.

Когда ткань садилась идеально, всё то же самое переносилось на фигуру конкретной женщины. В итоге модели Вионне сидели на женщинах, как влитые, полностью приспособившись под линии конкретной фигуры. Для своих нарядов Мадлен использовала креповые ткани, которые придавали туалетам «текучесть» и лёгкость.

Правда, надевать такую одежду было непросто, и клиенткам Вионне приходилось некоторое время специально тренироваться, чтобы научиться это делать самостоятельно.

Основные эксперименты Вионне относятся к технике кроя. Она ввела в обиход крой по косой, при котором умудрялась делать одежду практически без швов.
Однажды специально для неё создали шерстяные отрезы шириной 4-5 метров, из которых она создавала пальто вообще без швов.

Кстати, именно Вионне придумала комплекты из платья и пальто, в котором подкладка шьётся из той же ткани, что и платье. В 60-х годах такие комплекты получили второе рождение.

Стиль Мадлен Вионне ориентировался на геометрические формы. При создании своих моделей она вдохновлялась произведениями искусства в стиле “кубизм” и “футуризм”. Её модели были похожи на скульптурные произведения, отличающиеся асимметричностью формы. Модельер часто упоминала в интервью следующую фразу:

“Когда женщина улыбается, ее платье должно улыбаться вместе с ней”.

Дополнением к филигранному крою по косой стали и многочисленные драпировки, многие секреты которых до сих пор не разгаданы.

Особый интерес к драпировкам у Мадлен Вионне появился после её длительной стажировки в Италии: после начала Первой мировой войны Вионне закрывает свой салон и уезжает в Рим. Изучая историю архитектуры и искусства, в Италии она обрела новый источник вдохновения – античные костюмы. Греческий и римский стили послужили основой для создания серии моделей с невероятно сложными драпировками.

на фото Мадлен Вионне


Мадлен Вионне родилась в небольшом французском городке в 1875 году в очень бедной семье. Чтобы не голодать, ей пришлось очень рано начать работать. Уже в 11 лет Мадлен помогала местной портнихе, хотя в мечтах она представляла себя скульптором. Когда ей было всего 17 лет, она отправилась в Париж без образования, но с большим опытом талантливой швеи.

Прежде, чем карьера Мадлен пошла вверх, она успела поработать прачкой, выйти замуж и развестись.

Радикальные взгляды Мадлен на женскую моду того времени стали отправной точкой для открытия собственного ателье. В её понимании необходимо было сменить тугие корсеты и пышные юбки на платья из струящихся тканей. Первая мировая война помешала реализации планов. Но после её окончания изменилось не только время, но и отношение к женской моде и новая марка обрела известность.


Creative Commons


Крой по косой в моделировании применялся и ранее, но только в деталях. А Мадлен стала создавать коллекции платьев, целиком раскроенных таким образом.

Прежде чем раскроить ткань для работы, она создавала мини-версии, изучала, как раскроенные по косой лоскуты играют друг с другом, используя для этого миниатюрные манекены.


Creative Commons


Так, с точностью математика, Мадлен отрабатывала свою технику кроя. С неутомимой скрупулезностью дизайнер создавала сложные инновационные наряды. Творения рук великого мастера выглядели странно и бесформенно на вешалке, но как только платья надевали, они превращались в неповторимые шедевры с исключительным шармом. По мнению Вионне, крой должен подстраиваться под фигуру, а не наоборот.

Creative Commons


Мадлен Вионне прожила 99 лет! Она знакома немногим, но её творение знает каждый, кто хоть каким-то образом связан с миром моды и шитья.

платья Мадлен Вионне


Крой по косой не теряет своей актуальности и по сей день. В современной моде нет ни одного дизайнера, кто бы ни работал с этой техникой кроя.

Особенности кроя по косой

В крое по косой нити основы лежат под углом 45 градусов. Ткань становится гибкой и тянущейся.

Крой по косой обеспечивает особый силуэт прилегания - мягко подчеркивает все изгибы тела, при этом сохраняется полная свобода движений и максимальный комфорт.


Традиционно для косого кроя используют шелк, креп. Но раскроить по косой можно практически любую ткань. Даже плотную шерсть, чтобы получить необходимое растяжение ткани или добиться хорошей посадки, например, воротника.

Крой по косой позволяет изменить положение рисунка, придать ему оптический эффект. Особенно это заметно на тканях в клетку.

В отличие от классического кроя по долевой, для , требуется гораздо больший расход ткани.

На выкройках Burda крой по косой обозначен стрелочкой. А в инструкции указан расход с учетом такого кроя и подробное описание.

Для первого опыта следует выбирать ткани с покладистым характером, например, тонкий хлопок и лен, плательную вискозу.


Идеальная модель для пробы пера - или .
Низ изделия, скроенного по косой, обрабатывают ролевым швом на оверлоке, узкой зигзагообразной строчкой на швейной машинке, либо вручную. Но, прежде чем это сделать, дают вещи отвисеться какое-то время, после чего осноровливают (выравнивают) и только потом обрабатывают.

Визуально вытягивает фигуру, скрывает недостатки за счет мягкого облегания и невероятно стройнит.

(франц. Madeleine Vionnet; род. 22 июня 1876) – французская женщина-кутюрье. Ей принадлежит немало изобретений в области моды, которые актуальны до сих пор. Сегодня саму Мадлен знают единицы, но ее творения знакомы каждому. Эта женщина внесла огромный вклад в развитие моды ХХ века.

Биография и карьера

Мадам Вионе родилась в 1876 году в небольшом французском городке Альбервилле, который расположен в Альпах. Мадлен была из очень бедной семьи, поэтому ей пришлось рано начать самой зарабатывать деньги. Она мечтала быть скульптором, но в 11 лет девочка стала помощницей местной портнихи. Затем она отправилась в Париж, где устроилась работать швеей в Дом мод «Винсент» на улице Кадет. Мадлен тогда было 17, и ее перспективы не были радужными, ведь у девушки отсутствовало даже школьное образование. Однако она стала уже опытной и умелой швеей.

В 22 года Вионне отправилась в Лондон. Там она сначала устроилась прачкой, потом попала в мастерскую «Кэти О’Рэйли», которая занималась копированием модных моделей одежды из Франции. Судьба преподносила ей много трудностей и проблем. Мадлен вышла замуж за эмигранта из России, родила дочь, но та умерла в совсем маленьком возрасте. Вионне тяжело переживала утрату, а ее семья сразу же распалась после смерти ребенка. Поэтому женщине ничего не оставалось, как с головой уйти в работу и творчество.

Впервые удача повернулась к женщине лицом в 1900 году. Это было в Париже, когда Мадлен начала работать в известнейшем в то время модном доме сестер Калло (). Очень скоро одна из сестер – мадам Гербер (Gerber), сделала Мадлен Вионне своей главной помощницей. Вместе они занимались руководством художественной части работы компании. Впоследствии Мадлен так вспоминала о своей наставнице:

«Она научила меня создавать роллс-ройсы. Без нее бы я выпускала форды».

После Дома Калло женщина перешла на работу к знаменитому Жаку Дусе (Jacques Doucet). Там она была закройщицей. Но работа у мэтра моды успешной для девушки не была. Она своим энтузиазмом и творческим порывом слегка обескуражила и напугала самого Жака Дусе, а также его клиентов. Вионне предлагала покончить с жесткими корсетами, различными подкладками и оборками, которые перестраивали фигуру. Она считала, что не корсет должен дарить женщине стройность, а гимнастика и здоровый образ жизни. Мадлен предлагала шить простые удобные наряды из мягких тканей, причем , которые их демонстрировали, должны были быть без белья. Такие взгляды были поистине революционными для того времени. И работа у Дусе закончилась большим скандалом.

В 1912 году Мадлен решила открыть собственное дело, именно тогда и появился модный Дом Madeleine Vionnet на парижской улице Риволи. Хотя фактически полноценную работу ателье начало только в 1919 году , помешала ему Первая мировая война. Однако сразу после ее окончания новая марка приобрела настоящую известность, именно в это время женщины смогли, наконец, понять и оценить взгляды Мадлен. Изменилось время, а вместе с ним изменилось отношение к дамам, их телу и одежде.

Мадлен создавала очень сложные и элегантные наряды. Она совсем не умела рисовать, но математический талант и превосходное пространственное мышление помогали Вионе творить шедевры. Впоследствии эту женщину стали называть архитектором моды. Ее эскизы рождались не на бумаге, а прямо на манекене. Правда, он был маленьким, в половину роста человека. Мадлен скрупулезно перекалывала ткань, пока не добивалась идеальной формы платья.

Новаторство Вионне

Главным и наиболее известным изобретение мадам Вионне является косой крой. Она придумала поворачивать ткань под углом в 45 градусов относительно ее основы. Без нарядов с таким кроем невозможно представить себе моду 30-х годов. Подобные приемы применялись в моделировании одежды и ранее, но они использовались лишь в деталях, потому что платья с корсетами не давали полной свободы дизайнерскому творчеству. Мадлен, в свою очередь, создавала таким способом целые изделия. Этот раскрой наделял ткань естественной эластичностью и давал ей возможность идеально облегать фигуру. Материал, который выбирала , был струящимся и «текучим», таким как атлас, крепа и шелк. Именно она ввела моду на эти ткани.

Поставщиком для ателье Вионне была фабрика Бьянчини-Ферье (Bianchini-Férier) – крупнейший производитель текстиля в то время. Мадлен заказывала очень широкие полоски ткани, они достигали двух метров. Специально для нее бы создан новый материал нежно-розового цвета. Это была смесь шелка и ацетата. Впрочем, оттенок мало интересовал эту женщину, она всегда была довольно равнодушна к цвету. Главной страстью Мадлен была форма наряда, которая соответствовала естественным линиям тела. По этому поводу она любила говорить:

«Когда женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней».

Особенность творений мадам Вионе заключается в том, что они абсолютно бесформенны на вешалке, но невероятно живые и элегантные, когда надеты. Ведь главной задачей моды Мадлен считала приспособление под человека, под его нужды и потребности. Тело ни в коем случае не должно подстраиваться под форму и крой модного наряда.

В 1923 году маленькое ателье Мадлен стало настолько популярным, что уже не могло справиться с огромным потоком заказчиков. Поэтому мастерская перебралась в новое, более просторное помещение на улице Монтень. Внутреннее убранство студии и мастерской создавалось по эскизам таких художников, как Жорж де Фер (Georges de Feure), Рене Лалик (Rene Lalique) и Борис Лакруа (Boris Lacroix).

Через год появилось представительство Дома Мадлен в Нью-Йорке, расположившееся на Пятой авеню. А затем открылось отделение в южно-французском Биаррице – на этом курорте собирались самые богатые люди мира.

В 1925 году появились первые духи от Madeleine Vionnet , но выпуск их продолжался недолго, и вскоре о них забыли.

Еще одним изобретением Вионне стали наряды, ткань которых собрана либо одним швом, либо узлом. Она придумала воротник-трубу и горловину-хомут, а также детали в форме треугольника, прямоугольника и ромба. Она изобрела вечерние платья с капюшоном и с подкладкой из той же ткани и того же цвета, что и сам наряд. Эта деталь обрела вторую жизнь и новый расцвет в 60-е годы.

Мадлен очень любила шить платья из одного куска ткани, они застегивались на спине или у них не было никакой застежки вовсе. Это было непривычно для клиенток и им приходилось специально учиться надевать и снимать эти моделей. Однако платья пришлись по душе свободолюбивым женщинам, ведь теперь они могли справляться со своим туалетом сами, без посторонней помощи. К тому же такие наряды были просто созданы для того, чтобы танцевать модный джаз и управлять автомобилем. Мадлен шила платья, которые держались только благодаря банту, завязанному на груди. Этот наряд был настоящей гордостью мадам Вионне. Вообще, Мадлен каждую новую идею использовала впоследствии регулярно, с каждым разом стараясь довести ее до совершенства. Модный Дом Вионне посещали самые состоятельные и стильные дамы того времени. Отличительной чертой изделий Мадлен была гармония, которая заключалась в удивительном сочетании простоты и роскоши ее нарядов. Именно к этому и стремится современная мода. Среди ее клиенток были Грета Гарбо (Greta Garbo) и Марлен Дитрих (Marlene Dietrich).

С наступлением 30-х годов Вионне почти перестает использовать косой крой, а предпочтение отдает классическим и античному стилю. В этом она не была первооткрывателем, а последовала примеру других модельеров, таких как Мадам Грэ (Madam Gres) и Агюстабернар (Augustaberbard). Древнеримские мотивы прослеживались в узлах, жгутах, сложном крое и текучих формах. Манекенщицы позировали в образах нимф и богинь на фоне руин, колонн и античных орнаментов. Это направление вечерней моды получило название «неоклассицизм». Что касается драпировок, то тут мадам Вионне была непревзойденным мастером. Они подчеркивали фигуру и не утяжеляли наряд. Секреты создания некоторых из них до сих пор остались неразгаданными.

Мадлен Вионне опасалась того, что будут подделывать ее творения и воровать идеи. Поэтому каждое изделие было подробно сфотографировано с трех сторон, и каждому был присвоен собственный номер. Все данные модельер хранила в специальных альбомах. За все годы работы в своем ателье Мадлен собрала 75 таких книг. Позже они были переданы в Музей моды и текстиля Парижа. Эта женщина стала первым в мире борцом с контрафактной продукцией. Произведения были для Вионне как произведения искусства, она считала, что они должны жить вечно, словно полотна художников, и со временем только прибавлять ценности.

Мадлен входила в число первых , которые стали нанимать в свои фирмы профессиональных манекенщиц. Она внесла весомый вклад в то, чтобы это профессия начала считаться престижной. Отношения с сотрудниками в целом в Доме Вионне строились на высоком уровне. Перерывы на отдых в распорядке рабочего дня были обязательными, к тому же работники могли уходить в отпуска и получать материальную поддержку по болезни, что в то время было большой редкостью. Более того, Мадлен создала при своем ателье больницу, столовую и даже туристическое агентство для сотрудников.

Упадок Дома Madeleine Vionnet

Однако финансовое состояние компании Мадлен, несмотря ни на что, было удручающим. Она была прекрасным модельером и добрым человеком, но плохим коммерсантом. У фирмы не было стабильности и хорошего заработка. Решающий удар Дому мод нанесла Вторая мировая война, она совсем подорвала бизнес.

Модный Дом Madeleine Vionnet был закрыт в 1940 году, сама она осталась почти без средств и после этого жила 36 лет, находясь в полном забвении публики. При этом она продолжала с интересом следить за событиями в мире высокой моды. Ее изделия разошлись по всему миру, их продавали с аукционов за огромные деньги, из которых Мадлен ничего не получала. Умерла Вионне в 1975 году, немного не дожив до своего столетия. Эта женщина обладала безупречным вкусом, она сама всегда идеально выглядела и превосходно одевала своих клиенток. Ее стиль заимствовали современницы и другие дизайнеры. Она была главной законодательницей всей парижской моды на протяжении 20-х и 30-х годов прошлого века.

Новая жизнь

В 80-е и 90-е годы ХХ века дизайнеры одежды нередко обращались к гениальным идеям мадам Вионне. Таким образом, она определила развитие моды на несколько десятилетий вперед.

В 2007 году модный дом Madeleine Vionnet вновь возобновил свою работу, когда прошло около трех десятилетий после смерти его создательницы. Принадлежит компания человеку по имени Арно де Люммен (Arno de Lummen). Его отец купил компанию в 1988 году. Он пригласил на работу Софию Кокосолаки (Sophia Kokosolaki) – модельера из Греции. Однако она вскоре покинула марку, чтобы работать на собственное имя. После нее стал Марк Одибе (Marc Audibet), который в прошлом трудился на