Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:


Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м 3 . В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м 3 , размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.


Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.


Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.


Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.


Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.


Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.


Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.


Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.


В настоящее время на рынке присутствует множество металлических печек для бани, но все они стоят недешево. Если вы обладаете хорошим опытом по сварке металла, то можно сделать печь из железа в баню своими руками. В этой статье мы подробно опишем, прилагая соответствующие фото, как это сделать, имея свои размеры и чертежи.

Отличия печей из металла для бани и сауны

Парилки в бане и сауне значительно отличаются между собой. Сауна сопровождается высокой температурой – свыше 85 ºС. Такие показатели делают невозможным сильно увеличивать еще и влажность, так как неминуемо получение ожогов кожи. При этом веник в таких условиях осыпается всего за 5 минут. Поэтому влажность доводят до 5-15 %. Русская баня отличается температурой в районе 55-65 ºС, что дает возможность поднять относительную влажность до 50-60%.

Для создания тех или иных условий в парной используются разные печи, а также применяются разные подходы к их установке. Если обустраивается сауна, то понадобится соблюсти максимальную площадь контакта корпуса печи с воздухом и обеспечить быструю циркуляцию воздушных потоков вдоль стенок.

Все сводится к тому, чтобы нагреть воздух в парилке как можно скорее. Небольшая открытая каменка, располагаясь над топкой, способна прогреть камни до 200-250 ºС. Она дает возможность получить немного пара – как правило, для сауны этого достаточно, потому что нужно добиться всего 15 % влажности.

В русской бане микроклимат создается иной – достигаются небольшие температуры, и вырабатывается много пара. При этом он должен состоять из очень мелких капелек, разогретых до 130-150 ºС – такой пар называют «сухим». Подобный микроклимат придает телу легкости и сил. «Сухой» пар можно получить лишь раскалив камни до значений более 500 ºС. Для достижения таких показателей камни складывают в топку, то есть в закрытую каменку.

Печи для русской бани, сделанные своими руками

Самое главное при изготавливании по чертежам металлических печей для бани своими руками – это учесть, что невозможно при разогретых металлических стенках поддерживать нужную температуру в пределах 60-65 ºС (прочитайте: “Чертежи банной печи из металла – строим печь своими руками”). Обязательно придется перетапливать, что сопровождается излучением сильных ИК волн, при котором довольно тяжело находиться рядом с печью.

Решить эту проблему можно двумя методами:

  • Произвести футеровку топки . Процесс заключается в обкладывании топки изнутри огнеупорным кирпичом. Достаточно укладки на ребро, при этом толщина футеровки составит 6 см, хотя встречается и узкий шамот, толщиной 3 см. Как бы то ни было, нагрев стальных стенок является незначительным, больше всего прогревается каменка. Поэтому сразу следует спроектировать топку, чтобы она была увеличенных размеров, потому как большая часть ее объема отводится на футеровку. Недостатком такого способа считается то, что в результате вырабатывается горячий дым, что понижает пожаробезопасность. Лучше всего провести его охлаждение путем установки бака или каменки на трубу. Немного сложнее – установить отопительный щиток, проходя через который, дым остывает до 80-120 ºС.
  • Установить кирпичный экран вокруг печи из железа для бани. Его собирают из керамического кирпича, при этом в стенке оставляют окошки для монтирования дверок, которые позволят в будущем контролировать уровень прогрева воздуха. Можно сделать вывод, что такой вариант является лучшим из-за возможности регулирования температуры, однако он менее практичен, так как задняя стенка очень сильно перегревается, поэтому приходится в конструкцию включать жаропрочную сталь. В таком случае получается, что для более продолжительного срока службы железной банной печи, нужно выбирать довольно толстый металл. Его, как показывает практика, лучше устанавливать в верхней и нижней части топки.

Отдельно стоит упомянуть швы. Самодельная железная печка в баню довольно часто начинает прогорать именно от некачественных швов. В производственных условиях такую проблему решают, используя гнутую конструкцию. Сверху печи стараются минимизировать количество швов.

При изготовлении печки из металла для бани своими руками, вам будет практически не под силу изогнуть 6-10 миллиметровую сталь, поэтому, как правило, остается делать предельно качественные швы.

Каких размеров каменку и в каком месте лучше ставить

Требуемый объем камней определяется размерами парной и качеством утепления. Величина, как правило, варьируется от 20 до 40 кг на 1 кубический метр помещения. Естественно, что, чем их больше, тем легче выработать нужный объем пара.

Ввиду того, что разные камни отличаются по плотности, при одной массе они будут занимать разный объем. Определено, что для парилки, имеющей объем 12-14 м 3 , потребуется установить каменку 30×40×30 см. Эти размеры в различных ситуациях можно немного корректировать.

Изготавливая банную печь из металла своими руками, нужно будет подобрать индивидуальный объем каменки, исходя из размеров печи. Чтобы не допустить ошибки, лучше оттолкнуться от готовых чертежей. При использовании экспериментального подхода стоит учитывать, что объем топки должен превышать таковой каменки приблизительно на 30-50 %.

Перед тем как построить печку в бане, стоит просчитать наилучшее расположение каменки в топке. Из практики стало ясно, что лучше всего ее разместить сверху, возле задней стенки, где самая большая температура.

Стоит помнить, что каменку нужно будет обслуживать, и ее следует оборудовать так, чтобы туда можно было подавать воду. Люк лучше всего расположить так, чтобы была возможность без особого труда дотянуться рукой до самого удаленного края, и чтобы воду можно было подавать без возможности получить ожог.

Как правило, в каменку добавляют трубки, разведенные внутри емкости, которые доставали бы до всех камней. Со стороны подачи воды трубка оборудуется воронкой. После разведения трубок, они обкладываются камнями. После подачи по трубкам воды, она попадает на камни в каменке и превращается в пар.

Чертежи самодельных стальных печей для бани

Рассмотрим вариант печи, которая будет актуальна для парилки объемом 2×3×2,3 м. Для ее конструкции используются листы стали толщиной 3 мм.

Для запуска процесса горения конструкцией предусмотрен дополнительный воздуховод, который берет свое начало с улицы. Чтобы во время нагрева сталь не изгибалась, вверху топки к бокам приваливают ребра жесткости в виде уголков.

Рассмотрим еще одну схему, по которой можно изготовить металлические банные печи своими руками. Это модели с забором воздуха из верхней части топки. Их еще именуют печами с дожиганием газов. На задней стенке к ней приварена стальная платина. В печь воздух поступает из-под колосников, и подается через воздуховоды, идущие в щель между этой пластиной и задней стенкой топки.

Такая интересная конструкция справляется одновременно с двумя задачами: производит охлаждение задней стенки, не давая ей прогорать, а также подается воздух уже прогретым в верхнюю часть, где сконцентрированы очень горячие газы в виде дыма. 80 % их объема являются горючими.

После смешения с воздухом происходит их воспламенение, что приводит к повышению температуры в топке и прогреву камней до более высоких показателей. Если при этом используются сухие дрова в качестве топлива, то их потребуется значительно меньше. На таком принципе работы построено немало печей продолжительного горения, но для банных печей он стал применяться лишь недавно. Существует и схожая модель без дожига. Изучив ее чертеж можно лучше понять пропорции и размещение разных элементов.

Данная конструкция предполагает построение топки с объемом на 30 % больше, чем каменка. Соотношение можно считать приемлемым. Дымоход располагается со смещением назад, что иногда вызывает сложности при его установке – ему может мешать потолочная балка. При этом может понадобиться произвести изгибание дымохода, что не приветствуется.

Кроме того, перед тем как сделать печь для бани, следует определиться, нужен ли в парной бак для подогрева воды. Некоторые подстраивают уровень влажности, открывая и закрывая крышку бака. Другие специалисты утверждают, что таким образом вырабатывается тяжелый пар, поэтому они советуют устанавливать бак в моечной комнате, а прогрев воды производят посредством вмонтированного в топку теплообменника, соединенного трубами с баком.

Теперь рассмотрим схему металлической печи с баком для воды. Конструкция считается довольно грамотно проработанной. Благодаря искрогасителю дым проходит немного большее расстояние, тем самым лучше прогревая стенки топки. Вместо бака, конечно же, можно уложить камни.

Стоит рассмотреть вариант установки бака сзади печи. Дымоход смещен назад, проходя сквозь бак. Из-за большой высоты бака будет эффективная теплоотдача, следовательно – дымоход не будет перегреваться при выходе из него.

Каменка имеет конструкцию, предполагающую небольшие ее размеры, что вполне достаточно для небольших парилок. У нее есть крышка, но ввиду особенностей расположения, ее бывает сложно закрывать после подачи воды. Но такую конструкцию легче обслуживать.

Изготовление печи для сауны

Основная задача печей – как можно быстрее довести температуру до нужных показателей и удерживать ее на таком уровне. Для ускорения этого процесса применяются вентиляторы, которые, обдувая стенки, ускоряют прогрев.

Для этих целей предназначен и кожух-конвектор. Зазор между ним и стенкой топки должен составлять 1,5-2 см. Через зазор происходит всасывание воздуха, который в процессе движения прогревается, при этом стенки остывают.

Чтобы сделать печку в баню своими руками как можно качественней и практичней, ее корпус изготавливают из толстого металла, а кожух из тонкого, потому что он не подвергается перегреву.

При размещении каменки над топкой, в корпусе можно проделать отверстия для вентиляции. При этом доля воздуха, поднимаемая по стенкам, будет направляться в каменку, обдувая камни и увеличивая их температуру. Такая вентилируемая каменка отлично подходит для саун.

Схемы и чертежи печей

Печи для сауны имеют немного упрощенную конструкцию. Размеры печи из металла для бани, и сама топка, должны быть достаточными для закладки больших поленьев. Сверху топки приваривают борта каменки, объем которой, как правило, составляет от 20 до 25 л. Соотношение в размерах может быть разным, для этого не существует каких-либо конкретных правил.

Чтобы сделать печь из металла для бани как можно правильней, не стоит устанавливать бак для нагрева воды. В противном случае, у вас не получится контролировать уровень влажности в сауне, что при экстремальных температурах может привести к ожогам.

Есть еще вариант – установить каменку внутри топки. Можно предусмотреть крышку, при этом у такой печи может быть два режима работы: с открытой крышкой – чтобы процесс парения был сухим, и с закрытой крышкой – чтобы выработать больший объем пара.

Как сделать печь для бани: металлическая банная печь своими руками, печка из металла, чертежи, как сделать из железа, как построить, размеры железных банных печей, фото и видео


Как сделать печь для бани: металлическая банная печь своими руками, печка из металла, чертежи, как сделать из железа, как построить, размеры железных банных печей, фото и видео

Печь для бани из металла: инструкция по изготовлению

На сегодняшний момент существует множество конструкций металлических печей: дровяные, электрические и газовые. Дровяные приборы требуют много топлива, тщательного ухода, но дают «живой» огонь. Электрические аппараты - это корпусы, оснащенные нагревательными элементами и теплоизоляторами. Газовые печи наиболее современны и надежны, имеют термостаты для регулировки мощности и защитные устройства, срабатывающие при затухании газа.

Достоинства и недостатки металлических печей для бани

Металлические печи для бани имеют весомые преимущества перед другими отопительными конструкциями:

  • Малые габариты и мобильность печи из металла делают ее незаменимой для небольших бань.

Недостатками металлических печей являются:

  1. Быстрое остывание, связанное с неспособностью печи удерживать тепло. Требуется постоянная поддержка горения топлива.

Материал для металлической печи в баню

Для изготовления печки используется металл толщиной более 5 мм, при меньшем значении аппарат больше 5-7 лет не прослужит. Солидные производители печей предлагают изделия из десяти-миллиметровой стали для топок и немного тоньше - для водяных баков и бункеров для камней.

Конструкция печи-каменки из металла для бани

Банная печь из металла состоит из трех основных частей, таких как камера сгорания топлива, бункер для камней, бак для нагрева воды.

  • Камера сгорания . Здесь идет процесс горения дров. Для управления им используются дверцы топливника и поддувала. Последнее служит для подачи воздуха в топку. Удаление из печи продуктов горения выполняется через зольник - металлическую решетку. Из топки жар от горящих дров поднимается к бункеру с камнями.

Если конструкция печи из металла для бани вам понятна, переходим к процессу ее изготовления.

Изготовление печи-каменки для бани из металлической трубы

Печку будем делать из трубы диаметром 700 мм, высота ее будет составлять 1600 мм. Для работы нам понадобятся: лист стальной размерами 2200х1000 мм и толщиной 10 мм, труба металлическая длиной 1600 мм с толщиной стенки 7-10 мм, труба дымохода диаметром от 100 мм с толщиной стенки 5 мм, прут металлический т. 10 мм, решетка чугунная колосниковая (из магазина), дверные петли - 8 шт, щеколды - 3 шт, кран сливной для бака, рулетка, уровень строительный, болгарка, ножницы для металла, сварочный аппарат.

  1. Режем трубу на две части: одна из них длиной 0,9 м, другая - 0,7 м.

Процедура установки печи из металла в бане

Мероприятия по установке банной печи начинаются на этапе возведения всей постройки - для установки прибора закладывается фундамент с небольшим заглублением. На нем делается кладка из двух рядов кирпичей, а на нее ставится печь.

  • Минимальное расстояние между стеной и печью принимается не менее 1 м. Кроме этого, рекомендуется устройство дополнительной защиты в виде термоизоляции стены фольгой со слоем утеплителя. Это исключит перегрев деревянной стены и ее возгорание.

После окончания установки печи можно выполнить ее облицовку кирпичом на глиняном растворе. Это улучшит внешний вид аппарата и избавит людей от возможности ожогов. Печь с облицовкой можно располагать ближе к стене.

Надеемся, что вышесказанное убедит вас, что сделать печь из металла для бани - не так уж и сложно. Если вы имеете навыки резки металла и сварочных работ, то сможете по простому чертежу изготовить самодельную печь, которая будет не хуже покупной.

Печь для бани из металла своими руками


Самодельные печи из металла для бань всегда составляли конкуренцию их кирпичным аналогам. Это объясняется быстрым нагревом и простым монтажом таких агрегатов. С инструкцией по изготовлению

Собираем печь для бани своими руками из металла

Очень много конструкций печи для бани своими руками из металла уже сделано и придумано, но тема до конца не раскрыта и актуальна до сих пор. Своими руками металлические банные печи можно изготовить из подручных металлических материалов, нужно только желание и немного времени.

Металлические печи для бани своими руками

Просмотрев эту статью и соблюдая технологию, а также добавив фантазии, можно придумать что-то самому. В результате вы не только отлично попаритесь в баньке, но и удивите соседей и друзей уникальными решениями. О некоторых расскажем более подробно. Разберемся, как может быть изготовлена металлическая печь, каковы должны быть ее размеры и устройство, а также расскажем, как подготовить основание (фундамент), чтобы установить собранную конструкцию.

Печь с решеткой для камней и нагревом воды

Что нужно для работы?

Если будет строиться металлическая печь для бани своими руками, то сначала нужно составить проект, определив размеры агрегата, а также подготовить все необходимое.

Инструмент

  • Сварочный аппарат.
  • Электроды диаметром 3-4.
  • Болгарка.

Материал металлический

Если изготавливается самодельная печь для бани из трубы, потребуется:

  • Колёсные диски - 4 шт.
  • Труба диаметром 100-150 мм.
  • Листовое железо толщиной 2-3 мм.
  • Арматура железная диаметром 8-10 мм или прут.

Материал строительный

  • Кирпич - 300-350 шт.
  • Цемент - 2-3 мешка по 50 кг.
  • Щебень, песок - 0.1 куб.

Обратите внимание: тяга создаётся путём разряжения, т.е разряженный холодный воздух вытягивает тёплый. Тёплый воздух, в свою очередь, стремится вверх под действием Архимедовой силы. Тяга зависит от погоды: летом воздух тёплый и влажный - тяга, естественно, меньше, зимой всё наоборот. Тяга также зависит от диаметра трубы.

Чертёж печи каменки

Если труба тонкая, то газы и тёплый воздух путём трения о стены трубы будут тормозиться и не успевать покинуть дымоход. В результате создаётся дымовая пробка и дым идёт путём наименьшего сопротивления, т.е. в помещение.

Поэтому при изготовлении металлической банной печи своими руками, всегда руководствуйтесь принципами давления , тяги, правильно выбирая размеры дымохода и топки. Если труба широкая - дым и газы будут медленно подниматься вверх, тяга будет плохая и очень большая засоренность трубы, её очень часто придётся чистить. Так как всё будет оседать на стенах трубы, нормальная скорость при выходе из трубы 5-8 м/с.

Впервые дымоходами стали пользоваться римляне (3-8 век до н.э.) - знаменитые римские термы .

Работы по возведению печи

Итак, приступим к постройке металлической банной печи своими руками. Прежде всего, нужно подготовить фундамент, то есть, основание, на которое планируется установить конструкцию. Несмотря на то, что железная печь для бани из трубы весит немного, фундамент под нее стоит подготовить обязательно. Очень важно, чтобы железная печь была установлена на ровный фундамент.

Возводим фундамент

  • Для фундамента под печь сбиваем опалубку, ее размеры – 1х1 м, высота 20 см.
  • Армируем будущий фундамент в один слой, укладывая арматуру вдоль и поперёк квадратами 20х20 см . Арматуру в местах соединения друг с другом связываем вязальной проволокой. Она не должна лежать на земле, для этого вбиваем в землю по краям решетки 4 куска арматуры и привязываем к ним решетку на весу. Прежде чем начать заливать фундамент, убедитесь, что решетка находится посередине.
  • После заливки выдерживаем фундамент около 2-х недель , открываем все двери и окна в бане для лучшей вентиляции и укладываем мокрые тряпки на залитый фундамент. Это делается для того, чтобы при высыхании не образовывались трещины. В течение 2-х недель тряпки смачиваем.

Подготовка и сборка печи

Собирается железная печь так:

  • Берём задний обод от колеса, завариваем все дыры, кроме той, что посередине.
  • Берём следующий обод, обрезаем выпуклую верхушку, первый обод вставляем во второй и завариваем. Дырок и щелей быть не должно, устройство должно быть герметичным, после сварки отбиваем шлак и проверяем сварочный шов, если где-то не доварили, довариваем, проверяем ещё раз, отбив шлак.

Моменты сборки печи для бани

Сборка деталей 2-го этапа печи

Здесь сделаем небольшое отступление. Если у вас уже есть предбанник, то прежде чем установить новую печь, придётся вырубить в стене квадратное отверстие, т.к печь будет начинаться оттуда - это двери поддувала и топки, всё остальное находится в бане.

Чертёж внутренности печи

Если у вас не было предбанника, то мы его будем строить вместе с печкой для бани. Угол, в котором стоит железная печь, должен быть обложен кирпичной стеной, это делается в целях пожарной безопасности , ведь внутри баня всегда отделана деревом.

Итак, начинаем делать печь, если нет опыта в печных делах или никогда не клали кирпич, то лучше позвать мастера, который сложит вам печь по всем правилам. Но если хотите попробовать сами, что неплохо, то самое время попробовать, а я расскажу, как это сделать.

  • Выкладываем основание полностью из кирпича, вторым рядом начинаем уже выкладывать зольник (поддувало).

Шахта зольника, поддувало

После кладки печь должна просохнуть минимум 2 недели , если её затопить сразу, то появятся микротрещины, что нарушит целостность печи. Открываем все поддувала и входы-выходы, чтобы печь высыхала. Допускается протопить мелкими щепками на пару часов. Печь считается высохшей, если на дверце топки нет влаги и стены все просохли. Можно прогнать печь по полной для профилактики, и печь готова к использованию.

  • Теперь посмотрим на трубу, на рисунке показан готовый вид трубы, который ставится на сложенную нами печь.
  • У железной печи каменка находится прямо на самом корпусе, у нас она находится на трубе, и там же находится бак для горячей воды.

Сама печь в сборе

Замечу, что сама конструкция будет достаточно тяжелой , поэтому её можно разделить на детали и собирать внутри помещения. Металлическая банная печь своими руками оригинальной конструкции готова. Если отделка внутри уже есть - прикрыть от сварки хоть рубероидом, хоть листами железа.

Внимание. Не забываем, при сварочных работах внутри помещений в целях пожарной безопасности нужно иметь ведро воды и брызгалку. Брызгалку можно сделать из обыкновенной полуторалитровой пластиковой бутылки, пробив в крышке отверстие. После сварки обрызгиваем шов и окалины.

  • Верх дымохода (см. Металлические дымоходы) укрепляем двумя арматурами для жесткости , привариваем к трубе и крепим к одной стене и к другой. Для крепления к стене используем уголок или пластину, приваренную к арматуре и просверленную с двух сторон.
  • Сверлим кирпич перфоратором с буром диаметром 6 мм, 5-6 см вглубь и крепим на анкера, таким образом, у нас получился угол жесткости и устойчивая конструкция.

Вид в полном объёме: печь металлическая для бани своими руками

Печь для бани из металла своими руками с решеткой под камни

Варианты сбора печи другой конструкции

Печи металлические для бани своими руками бывают разных форм. Рассмотрим печь, собранную из трубы , её составные части и схему сборки. На первый взгляд печь для бани из трубы имеет максимально простое устройство, но здесь есть свои хитрости и технология конструкции. В начале статьи я указал принцип работы печи, тяги и дымохода. Во всех случаях эти принципы должны использоваться, иначе печь не будет работать.

Печь для бани своими руками металлическая со встроенной каменкой

При самостоятельном воплощении конструкции и каких-то оригинальных решениях, чтобы у вас получилась своими руками металлическая печь для бани, руководствуйтесь ими, и у вас всё получится. Не забывайте, что для нас с вами нет ничего невозможного, поэтому будем дерзать, стремиться и удивлять окружающих, улучшая мастерство. Тогда построенная банная печь своими руками металлическая или просто печь не будет для вас непрочитанной книгой. Печь на фото выше - это простой вариант, так как основание почти готово - кусок трубы диаметром 525 мм, длиной 650 мм.

Снизу прорезаем отверстие в длину размером 335 мм, шириной 180 мм, это будет у нас колосник, навариваем прутья или железную полосу, друг от друга около 1 см. Отдельно изготавливаем короб из листового железа 2-3 мм, по размеру:

Свариваем короб, зачищаем шлак.

Привариваем к нему дверку и пока отложим в сторонку деталь. Займёмся 525 трубой, нам надо вырезать заглушки, боковины с двух сторон.

  • Диаметр трубы у нас 525, делим на 2, получаем 262,5 мм.
  • С помощью циркуля вымерив 262,5, чертим 2 круга, хотя можно и проще. Приложите нашу заготовку (трубу 525) на лист и просто обведите его.

Если вам надо скопировать несколько деталей,то копировать всегда надо с оригинала, а не с их готовых копий, так как теряется точность размеров. Если вы разметили деталь и вырезали её, то лучше сделать замер ещё раз и изготовить другую, чем копировать с готовой.

Металлическая печь для бани своими руками с большой каменкой

Пока изготовим детали, но сборку будем проводить по порядку. Сначала сделаем внутренности печи и соберём их внутри самой печки, все остальные детали будем поочерёдно накладывать и проваривать.

Вверху прорезаем два отверстия. Одно - для дымохода, круглое, диаметром 110 мм, отступив от края 525 трубы до середины (дымохода 110 трубы) 100 мм. Другое - квадратное, для каменки, отступив от края 525 трубы 215 мм, срезаем размер вдоль 525 трубы 300 мм, поперёк 250 мм. Чтобы соблюсти симметричность конструкции, используем уровень (вертикаль, горизонталь) или отвес (вертикаль). Для вырезанного отверстия готовим нишу для камней, вырезаем детали из листа железа 5 мм.

Все детали свариваем, делаем квадратный короб, как показано, зачищаем от шлака, промазываем швы обильно керосином и смотрим, нет ли подтёков. Отставляем готовую деталь печи в сторону.

Отвес можно изготовить из любого тяжелого груза (болт, гайка, камешек, гвоздь) и любая верёвки, лески, нити. Но вес груза должен держать верёвки, лески, нити натянутыми. Остальное всё сделает сила тяжести, нить с висящим на ней грузом всегда показывает вертикаль в идеальном виде, так же как и вода показывает линию горизонтали.

Металлическая печь для бани своими руками: чертежи

Следующий шаг: вырезаем из листа железа 4-5 мм перегородку для шахты печи (отгораживает топку от дымохода, тем самым препятствуя быстрой утечке тепла в дымоход).

Перегородка для шахты печи

Как показано на рисунке, отмеряем сверху 180 мм и по факту, т.е какой будет размер, узнаем только по ходу работы. Замер можно произвести при помощи рулетки и уровня. Ставим уровень, отмечаем от верха 180 мм до верха уровня. Для заметки расскажу, как обойтись подручными средствами, если нет уровня, и отметить горизонтальную линию. Берём прозрачный стеклянный сосуд, это может быть стакан, пластиковая бутылка или любой прозрачный, но достаточно твёрдый предмет, имеющий основание.

От дна отмечаем по бокам одинаковое расстояние и ставим маркером отметки. Наливаем воду по меткам - и вот уровень готов . Ставим на нужную нам поверхность: вода должна находится в уровень с метками, тогда у нас будет уровень горизонта.

  • Выставляем сам уровень , не забывая о размере 180 мм, его надо соблюдать, прижимаем уровень к трубе так, чтобы он у вас не гулял, и ставим внутри метки по краям, маркером или мелом. Такую же процедуру производим и с другого края.
  • Делаем замер от метки до метки.
  • Чертим перегородку на куске металла и вырезаем.
  • Берём нишу для камней, вставляем её в приготовленное отверстие, делаем сбоку пару прихваток и переворачиваем трубу (ниша для камней должна быть снизу).
  • Вставляем перегородку по сделанным меткам, если всё сходится, то начинаем обваривать перегородку, если нет - делаем пометки, где именно не сходится или мешает, вытаскиваем перегородку, подравниваем болгаркой. Если есть зазоры - ничего страшного, это заваривается электросваркой.
  • Также обвариваем нишу для камней.

Итак, банная металлическая печь своими руками - следующий этап сборки. У нас идут заглушки или боковины. На одной делаем разметку для дверцы топки, отступая от низа 50 мм, и вырезаем по размеру дверки, которая у нас приготовлена заранее с одним уточнением: отверстие делаем по всем краям меньше на 1 см . Если у нас размер дверцы 220х320 мм, то вырезаем отверстие 210х310 мм. И вырезаем ещё одно отверстие для чистки дымохода 70х130 мм.

Печи для бани из металла своими руками с баком для нагрева воды

Если изготовленная металлическая печь в баню своими руками имеет не прямой выход с топки в дымоход, а с шахтами, то всегда надо делать отверстия для чистки дымоходов, если туда нельзя добраться. Если этого не сделать, то осадки золы и мелкие частицы пепла и нагар скоро уменьшат доступ в дымоход и печь начнёт дымить. Придётся или прорезать окошко, или спиливать и заваривать трубу постоянно.

  • Сначала ставим боковину с будущей дверкой, обвариваем снаружи . Через окошко для топки свариваем перегородку с боковиной. Дверку для топки мы поставим в последний момент. Теперь свариваем другую боковину, которая у нас без отверстий, всё зачищаем шлифмашинкой.
  • Ставим дымоход в прорезанное отверстие , прихватываем, берём уровень и мерим вертикаль с двух сторон не параллельно, а углом. Чтобы дымоход не был завален. Всё обвариваем, внизу ставим усилие для дымохода.
  • Следующий этап: ставим зольник - поддувало снизу, закрывая колосник, и обвариваем его.
  • И завершение сборки - привариваем дверки к топке и к отверстию для чистки дымохода, у зольника дверка есть. И привариваем ножки.

Осталось установить печь на предназначенное ей место. При этом установка проводится так, чтобы каменка расположена не в печи, а снаружи, что затрудняет нагрев камней. Камни будут нагреваться намного дольше обычного, но эффект всё же будет. Камни для печи лучше использовать морские , они быстрее нагреваются, дольше держат тепло, при содержании в них соли и йода благоприятно влияют на организм. Очень важная деталь. Если у вас изготовлена своими руками железная печь для бани, то нужно установить ее так, чтобы пол под поддувалом был из жести или плитки , в общем из негорючего материала.

  • Печь для бани своими руками из металла: сборка


    Пошаговое руководство по сборке печи для бани своими руками. Необходимые для проведения работ материалы и инструменты. Подробное поэтапное описание действий при

Банная печь из металла своими руками

Видов печного оборудования предостаточно: кто-то предпочитает кирпичную каменку, сложенную профессиональным мастером, а кому-то по душе сконструированная собственными руками металлическая печь.

Последний вариант является экономичным, так как может быть выполнен из подручных материалов собственными руками.

Преимущества агрегата

Можно выделить следующие основные положительные моменты , которыми наделена металлическая печь для бани:

  • компактность, небольшие параметры дают возможность установки такой конструкции даже в небольшом помещении.
  • Отсутствие необходимости возведения специального массивного фундамента. Для такой печки подойдет и облегченный вид основания. А это значительно упрощает процесс установки печного оборудования.
  • В металлической банной печи можно поддерживать постоянный процесс горения, что позволяет удерживать температуру на заданном значении в течение всей банной процедуры.
  • Экономичный вариант печного оборудования, возможность исполнения сооружения из имеющихся материалов.

Недостатки металлической банной печи

Несмотря на наличие положительных сторон, металлическая печь для бани имеет и свои минусы :

  1. очень быстро остывает, так как отсутствует свойство накопления тепловой энергии. Для того чтобы в бане держалась высокая температура, нужно поддерживать постоянный процесс горения.
  2. низкая способность нагрева большого помещения;
  3. необходимость в обеспечении специальной защиты от пожарной ситуации, так как пожаробезопасность металлической конструкции низкая. Рекомендуется установить дополнительную обшивку корпуса.

Выбор формы для банной печи из металла

Многим покажется такой параметр, как форма конструкции, несущественным. На самом деле конфигурация влияет на производительность оборудования, удобство при его использовании в процессе эксплуатации. Печной агрегат бывает:

Последний вид наиболее распространенный, удобный в использовании. При такой конфигурации у печи есть угловые зоны, которые подвержены минимальному накалу. Именно поэтому многие считают, что в прямоугольной конструкции наилучшим образом сохраняется форма, каркас печи.

Форма печи также влияет на равномерность нагревания как самой конструкции, так и отапливаемого помещения. При максимальном нагревании одного элемента оборудования происходит уменьшение разогрева другого. Это, в свою очередь, обеспечивает равномерность обогрева помещения, устойчивый баланс тепловых потоков.

Правильный нагрев конструкции влияет на ее механическую устойчивость. Так, круглая или цилиндрическая печь характеризуется низкой степенью устойчивости к нагреванию, поэтому для нее делают более плотные стенки. Прямоугольная печь считается устойчивой к нагреву, так как у нее имеются холодные углы.

Варианты печного сооружения, выполненного своими руками

Металлические банные печи, можно сказать, имеют уже длинную историю, поэтому за такой долгий период умельцами были разработаны и предложены различные виды исполнения.

Самый простой вариант – это металлическая печь-каменка, выполненная из железной бочки. Для этого у бочки срезается дно и крышка, в результате получается цилиндр. В этот цилиндр, до половины, загружают кирпичами, поставленными на ребро. Сверху на них укладывается колосниковая решетка. Оставшуюся половину бочки на 2/3 части заполняют камнями. После этого выводят дымоход и устанавливают на печь крышку. Такой способ изготовления печи хотя и простой, но неудобный в использовании.

Для небольшой по площади бани можно соорудить печь-каменку компактного размера, используя листовую сталь. Внутренняя поверхность такой конструкции выкладывается кирпичом. Топка, ее стенки выкладывают в полкирпича, дымоход – в одну четверть. Этот вид печи легко изготовить, использовать в работе. Для прогрева помещения потребуется немного топливного сырья. Комфортная температура помещения будет обеспечена спустя короткий промежуток времени.

Процесс изготовления

Какой бы вариант исполнения ни был выбран, потребуется заготовить следующий материал:

  • листовую сталь, толщина которой не меньше 8 мм;
  • металлическую трубу с толщиной стенок 10 мм, диаметром 50-60 см;
  • прут толщиной 10 мм;
  • колосник;
  • щеколды и дверки для топочной камеры, каменки и поддувала;
  • водный кран;
  • два метра трубы. Из них 90 см пойдет на топку, 60 см – на бак, а 50 см – на изготовление второстепенных деталей.

Кстати, дверцы для конструктивных элементов можно изготовить самостоятельно.

Что касается инструментов , то в работе будем использовать болгарку и сварочный аппарат.

Вариант 1: печная конструкция с закрытым типом каменки

В таком виде сооружения предполагается закрытый вид каменки, поэтому чтобы плеснуть воды для подачи пара, потребуется открыть дверку.

Такая конструкция, как металлическая печь для бани своими руками, имеет следующие шаги:

  • берем большой кусок трубы, диаметр которой не менее 50 см, и вырезаем в ней проем для поддувала. Размер последнего равен 5х20 см.
  • Внутри трубы со стороны проема привариваем крепления для колосника, используя для этого любую металлическую пластину с проушинами.
  • Переходим к обустройству топки: прорезаем проем 25х20 см, привариваем крепления для прутов каменки. Воспользуемся прутьями, 1 см в диаметре, или специально продающимися колосниковыми решетками для печи круглой конфигурации.
  • На противоположной стенке каменки прорезаем отверстие, через которое подается пар.
  • Заполняем каменку камнями, подходящими для такого типа конструкции. Хорошими свойствами, сочетающимися с металлической поверхностью, обладает талькохлорит, диабаз, исключить нужно кремень, гранит, слюдосодержащие камни.
  • В крышке для печи вырезаем отверстие под трубу дымохода и устанавливаем ее.

На этом процесс изготовления печной конструкции завершен. Но все же мастера предлагают усовершенствовать конструкцию, добавив бак под горячую воду .

Для этого берем кусок трубы, большого диаметра, и ввариваем водный кран. Подготавливаем крышку для бака с водой: берем крышку нужного размера и разрезаем ее на 2 равные части. В одной части вырезаем проем для дымохода, а затем привариваем ее на бак. Вторую же часть предусмотрим съемной, поэтому к ней привариваем петли и ручку.

Вариант 2: печь с открытым типом каменки, постоянного нагрева

Имея металлический лист легко и просто соорудить такой агрегат. Его конструкция представляет собой трубу, разделенную на два отсека при помощи колосниковой решетки . Верхний отсек – это топка, нижний же выполняет роль зольника-поддувала. Каждое отделение оснащается дверцей, через которую можно закладывать топливо, обеспечивать подачу воздуха, удалять продукты горения.

В дальнем, заглушенном торце трубы привариваем патрубок дымохода, его диаметр 100 мм.

Поверх цилиндрического корпуса привариваем металлический короб, который заполняется камнями. Изогнутое колено дымохода позволяет обеспечить максимальное нагревание камней, так как при этом увеличивается контактирующая поверхность раскаленной трубы с каменкой.

Описанный вариант печного сооружения нетрудно выполнить и в виде параллелепипеда. В этом случае понадобятся для заготовок листы металла, а не труба.

Как правило, для такой печки предполагают наличие водогрейного бака. В прямоугольной по форме печи способов размещения бака множество, вот лишь несколько:

  • можно сделать на любой из сторон;
  • прикрепить сверху;
  • выполнить водяную рубашку по нескольким сторонам;
  • врезать трубы на подачу холодной и забор горячей воды.

Удобный способ получения горячей воды – это установка специального теплообменного бака на трубе дымохода. Такой водонагреватель можно сделать как самому, так и купить готовый заводской, у которого имеется труба стандартного размера и диаметра. В последнем случае бак врезается в дымоход, его вертикальную часть над корпусом печи, и подключаются трубы на подачу и забор воды. Такой бак при достаточном объеме может выполнять функцию резервуара воды либо просто быть теплообменником, подключенным к основной емкости под воду.

Вариант 3: металлическая печь открытого типа с дополнительными кирпичными стенами

Этот вид печного оборудования сложный в исполнении, но это оправдывается приобретением способности накапливать тепло.

Такая конструкция представляет собой металлический корпус с внутренней кирпичной кладкой. При этом требования к толщине стали снижаются: можно взять лист толщиною 2 мм. Для кирпичной кладки потребуется огнеупорный кирпич из шамота, раствор. В качестве раствора подойдет специальная готовая сухая смесь для печных работ. Замешивается она с учетом требований инструкции по применению.

Металлическая печь для бани своими руками имеет следующую технологию изготовления:

  1. Подготавливаем основание: привариваем к нему ножки и подпяточники. Это позволит сделать печное сооружение устойчивым.

Схема банной печи из металла с дополнительной кирпичной стеной

  • Выкладываем на это основание первый сплошной кирпичный ряд. Для остальных рядов придерживаемся следующих параметров: возле топки укладываем в полкирпича, в районе дымоходных каналов – четверть.
  • Когда будет готова камера поддувала, устанавливаем колосник из чугуна , помещая его между топкой и зольником. Для оформления проемов под загрузочное окно и поддувало можно воспользоваться металлическими уголками, размером 20 х 20. При этом важно следить за ровностью меж рядовых швов.
  • Над топочной камерой укладываем металлическую решетку из прутьев , диаметр которых 12 мм. На эту решетку будем потом выставлять камни.
  • Когда кладка достигнет уровня каменки, нужно справа или слева оставить проем. В него будем загружать камни, доставать их для чистки, а также в это окно во время банной процедуры плескают водой для парообразования.
  • Дымоходный канал желательно сделать извилистым. Это обеспечит максимальный прогрев всего печного корпуса и полное сгорание топливных ресурсов. В том месте, где труба поворачивает наверх, с тыльной стороны, создаем ревизионное оконце. В него монтируем задвижку, позволяющую сохранять долго тепло после окончания процесса топки.
  • Верхние два ряда кирпичей укладываем сплошными, оставляя проем для монтажа дымоходной трубы , через которую будут выводиться продукты сгорания.
  • После того как закончили кирпичную кладку, даем время раствору схватиться, подсохнуть. После этого приступаем к сварке стенок металлического корпуса. В нашей ситуации этот корпус напоминает своеобразный футляр. Уголок, 20 х 20, пущенный по стыкам, позволяет облегчить сварные работы, сделать швы герметичными.
  • Выполняя заготовку передней стенки , не забываем вырезать проемы под зольник и загрузочную камеру топки. Устанавливаем переднюю стенку на место, привариваем петли для дверей. Полотна дверок делаем шире на 10 мм с каждой стороны, чем подготовленные проемы – это обеспечит плотность при закрывании. Можно проложить асбестовый уплотнитель по периметру дверки или по всей ее внутренней поверхности.
  • В заготовке боковой стенки также предусматриваем проем для подготовленного в кирпичной кладке окна под образование пара . Устанавливаем для этого металлическую дверку с уплотняющим материалом. Ее желательно сделать открывающейся вниз, поставить холодную рукоятку для открывания во время банной процедуры, когда есть необходимость в поддаче пара.
  • На крышке для печи вырезаем отверстие для дымоходной трубы , поле чего ввариваем крышку на место. Далее, устанавливаем дымоходный канал и обвариваем его.
  • Устанавливаем металлическую печь для бани своими руками на выбранное место и загружаем камнями.

Правила установки банной металлической печи

  • устанавливать металлическую банную печь своими руками на расстоянии не меньше 1 метра от стен бани;
  • сооружение должно находиться в непосредственной близости от дымохода;
  • выполнение специального фундамента, основания из огнеупорных материалов для размещения печи;
  • стену помещения, возле которой находится металлическая печь для бани, следует отделать листовым огнеупорным материалом.

Металлическая печь для бани своими руками: чертежи фото


Банная печь из металла: преимущества и недостатки, чертежи, фото, 3 варианта изготовления металлического агрегата своими руками. Видеоинструкция.

Самостоятельное возведение банной печи – не самое простое, но вполне осуществимое мероприятие, требующее основательной подготовки и продуманного подхода. Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете о важных нюансах проектирования банной печи, а также рассмотрите ключевые этапы возведения кирпичной конструкции.

Банная печь может иметь разные габариты, подбираемые преимущественно в соответствии с площадью обслуживаемого помещения. Наиболее часто возводятся печи, имеющие основание размерами 890х1020 мм (3,5х4 кирпича) либо 1020х1290 мм (4х5 кирпичей) и высотой без учета дымоотводящей трубы 168 см или 210 см соответственно. Второй вариант лучше подходит для парилок с увеличенной высотой потолка.

Наиболее предпочтительным вариантом кирпичной печи для бани является модель с водяным контуром (баком для нагрева воды). Приводить много проектов не имеет смысла – они практически идентичны, меняется лишь расположение бака для нагрева воды. Наиболее популярными вариантами являются кирпичная печь с нижним расположением бака и печь из кирпича для бани с верхней установкой емкости.

На следующих изображениях приведены схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака.

Схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака

Схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака (порядовка)

Следующие изображения наглядно демонстрируют проект кирпичной печи для бани с размещением бака вверху.

Делаем проект безопасным: основные положения

Прежде чем приступать к изучению дальнейшей информации по обустройству банной печи, нужно рассмотреть и запомнить ключевые положения техники безопасности, нарушение которых может привести к крайне неблагоприятным последствиям.

Традиционно печь возводится около стены, противоположной по отношению к полкам в парилке. Проект печи нужно создать так, чтобы между греющимися частями готового агрегата и всем, что поддерживает горение, соблюдалось минимум 30-40-сантиметро вое расстояние. Если будет обустроена специальная защита, к примеру, из асбестового картона, этот показатель можно будет уменьшить до 15-20 см.


Использование теплоизолятора при строительстве печи – пример



Цены на асбестовый картон

асбестовый картон

Между дымоотводящей трубой и элементами перекрытий/кровл и, которые с ней соприкасаются, должен быть соблюден зазор, заполняемый впоследствии огнеупорным материалом. Чаще всего для защиты используется асбест. Сверху упомянутый зазор с изоляцией закрывается стальной фигурной накладкой.



Для дополнительной защиты, участок пола перед печной топкой укрывается металлическим листом толщиной порядка 10 мм. Он будет обеспечивать защиту материала изготовления пола от возгорания в случае, если из топки выпадут угольки.



Стандартный вариант размещения печи в пространстве бани показан на следующем изображении. Здесь же можно видеть порядок организации водяного контура, который можно взять за основу, если снабжение теплой водой будет обеспечиваться силами печного агрегата, а также особенности подключения и вывода дымохода.

Из чего строить печь?

Набор для самостоятельного возведения кирпичной банной печи включает следующие позиции:

  • кирпич;
  • глину для приготовления кладочного раствора (также понадобится песок);
  • емкость для приготовления раствора;
  • инструменты для разметки (карандаш, веревка, угольник, рулетка и т.д.) и кладки (кельма, кирка, киянка и т.д.);
  • материалы для изоляции (рубероид, асбест);
  • элементы для изготовления бака для воды и дымоотводящей трубы (если запланирована их самостоятельная сборка, но гораздо более выгодным в плане временных и трудовых затрат является покупка готовых агрегатов).

Отдельного внимания заслуживает вопрос выбора кирпича для кладки. Прочность этого материала, прежде всего, должна быть более высокой по сравнению с обыкновенным белым или красным кирпичом. Идеальным вариантом является шамотный кирпич с высочайшими огнеупорными свойствами.



По ключевым эксплуатационным характеристикам кирпич на основе шамотной глины заметно превосходит ближайших «собратьев», но стоит гораздо дороже. Ввиду этого, чтобы итоговые затраты на возведение банной печи сохранялись в разумных пределах, шамотный кирпич используют для кладки участков, подвергающихся наиболее сильному нагреву.

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

В местах, разогревающихся до более скромных показателей, целесообразно использовать полнотелый красный кирпич, рассчитанный на выполнение рассматриваемых работ.

К примеру, из такого кирпича можно выложить внешние стенки, дымообороты, различные декоративные элементы и т.п.

Важно! Отличить полнотелый керамический кирпич можно по маркировке в виде буквы «М» и сопутствующих цифр, указывающих на значение предельной нагрузки на 1 см2. Для кладки кирпичной печи следует использовать материал марки не менее М-150.

Отличить настоящий качественный печной кирпич можно по 3 ключевым признакам.

Видео – Выбор кирпича для кладки печи

Какой раствор использовать для кладки?

Кладка кирпичных банных печей традиционно выполняется на глиняном растворе. Лучше всего, если для его приготовления будет использована разновидность глины, положенная в основу применяемого кирпича, т.е. красная либо шамотная. В данном случае кирпич и кладка будут давать одинаковое температурное расширение в процессе нагревания, что позволит обеспечить максимально длительный срок готовой постройки.

Полезный совет! Установлено, что чем более тонким делается кладочный шов, тем выше в результате получается качество печи. Однако к рассмотрению этого вопроса также нужно подойти разумно: идеальная кладка получается при толщине швов 0,5 см. Уменьшение значения ниже упомянутого показателя будет способствовать заметному снижению срока службы печи.

Помимо глины, в состав раствора включается песок. Предварительно его нужно просеять, чтобы в раствор в итоге пошел материал с песчинками размерами не более 1-1,5 мм. Миллиметровое значение является наиболее предпочтительным. Также важно, чтобы песок не имел илистых включений и был однородного цвета. Для просеивания используйте сита соответствующих фракций.

Отдельные требования предъявляются и к воде, также используемой в процессе приготовления кладочного раствора. Прежде всего, она должна быть чистой, содержать минимально возможное количество минеральных включений, не иметь затхлого запаха. На кладку 100 кирпичей уходит порядка 15-20 л воды.

Перед приготовлением раствора, глину надо положить в любую подходящую емкость (к примеру, большой таз), измельчить и залить чистой водой в таком количестве, чтобы в результате получилась максимально однородная масса, не слишком густая и не очень жидкая. Тщательно перемешайте раствор, разминая образовавшиеся комочки. Оставьте смесь глины и воды на сутки, после чего процедите, а образовавшиеся комочки разотрите через сито.

Песок в приготовленный раствор вносится в последнюю очередь. В среднем на ведро воды добавляется литровая банка песка, однако этот момент нужно тщательно контролировать, т.к. количество речного песка в растворе напрямую влияет на жирность последнего. Помимо этого, необходимое количество песка может меняться в зависимости от исходной жирности глины. Если смесь для кладки будет чересчур жирной, печь может попросту разрушиться в процессе эксплуатации. Тощий же (нежирный) раствор не позволит добиться нужного качества сцепления кирпичей, в результате чего повторится уже рассмотренный сценарий.

Определить жирность глины в кустарных условиях можно несколькими простыми способами.

Возьмите 500 г глины и смешайте ее с водой. Замес лучше всего выполнять вручную, до получения смеси, имеющей однородную консистенцию и не прилипающей к рукам.

Важно! Для кладки банной печи можно использовать исключительно раствор средней жирности.

Скатайте из приготовленной ранее смеси шар по размерам небольшого яблока. Положите сформованное изделие на любую ровную твердую поверхность и осторожно надавите на него дощечкой. Придавливайте достаточно медленно, чтобы получилось зафиксировать образование трещин.

Если глиняный шар распался без образования трещин, глина является нежирной. Появление трещины размером в половину диаметра свидетельствует о слишком высокой жирности глины. В случае с раствором нормальной жирности, трещина займет примерно 0,2 диаметра глиняного шара.

Приготовление печного раствора – советы

Видео – Приготовление раствора для кладки печи

Последовательнос ть возведения банной печи

Вне зависимости от выбранной конфигурации кирпичной банной печи, порядок ее возведения остается идентичным для всех ситуаций: от фундамента до обустройства дымоотводящей трубы и финишной отделки. В следующей таблице вы можете ознакомиться с важными сведениями о каждом этапе проведения рассматриваемого мероприятия.

Таблица. Порядок строительства банной печи

Этап работы Описание

Существует несколько разновидностей фундаментов для банной печи. Вам предлагается самый оптимальный и популярный вариант. Сделайте следующее:
- разметьте площадку под будущий фундамент, вбив колышки в углах и по периметру обустраиваемого основания, и натянув между ними веревку, чтобы было проще ориентироваться. Размеры площадки подбирайте в соответствии с проектными габаритами основания печи;
- выройте котлован глубиной порядка 60 см. При этом нижние 10-15 см расширьте по отношению к основной части ямы на 5-10 см в каждую сторону. После бетонирования подобная площадка снизу будет обеспечивать более высокую стойкость всей конструкции к грунтовым подвижкам;
- засыпьте песком нижнюю расширенную часть котлована и утрамбуйте, проливая его водой для лучшего уплотнения;
- поверх песка насыпьте 10-сантиметровый слой щебенки или битого кирпича и также утрамбуйте;
- смонтируйте опалубку по контурам котлована. Для ее сборки используйте деревянные доски и шурупы;
- в котлован уложите армирующую сетку. Для ее сборки оптимально использовать стальные стержни диаметром 1-1,2 см. Пруты связываются в сетку с ячейками 15х15 см. В местах пересечения арматура скрепляется вязальной проволокой либо специальными современными фиксаторами, что более удобно. Между стенками котлована и арматурной сеткой выдерживается примерно 5-сантиметровый зазор. Аналогичный зазор нужно выдержать между дном ямы и упрочняющей сеткой. Удобнее всего сделать это при помощи специальных фиксаторов-подставок;
- в котлован залейте бетонный раствор, приготовленный из 1 доли цемента (от М400), 3 долей чистого песка, 4-5 долей щебенки и воды в количестве, соответствующем примерно половине массы цемента. Бетон заливается равномерным слоем на такую высоту, чтобы заливка примерно на 150 мм не доходила до поверхности грунта на площадке. Обязательно выровняйте «верхушку» заливки по уровню;
- дайте заливке отстояться 3-5 дней (лучше 7-10) для набора прочности и демонтируйте опалубку. Образовавшиеся пустоты заполните утрамбованным мелким гравием;
- застывшую бетонную площадку покройте расплавленным битумом и сверху уложите слой рубероида, тщательно его разравнивая и прижимая к связующему веществу. Затем еще раз повторите процедуру. Полученная в результате двухслойная гидроизоляция обеспечит надежную защиту кирпичной печи от грунтовой влаги.
Упомянутый ранее 15-сантиметровый промежуток между верхней гранью фундамента и поверхностью грунта будет нивелирован посредством стартового сплошного ряда кирпича.

Подробные рекомендации по проведению этого этапа приводились ранее.

Кладка банной печи выполняется в соответствии с предварительно подготовленной порядовкой – главной составляющей проекта рассматриваемого агрегата.
Пошаговый порядок возведения кирпичной печи будет рассмотрен далее в соответствующем разделе. Обустройство дополнительных элементов (в данном случае это дымоход, т.к. бак для воды будет предложено сделать встроенным) зависит от особенностей конкретного проекта и в каждом случае рассматривается индивидуально.

Полностью выложенную печь нельзя сразу вводить в постоянную эксплуатацию: устройству нужно дать время на просыхание. В период сушки двери и окна в помещении должны быть открыты – печь высохнет быстрее.
Спустя 4-5 дней после завершения кладки печи, ее можно начинать топить мелкими щепками максимум по 10-15 минут ежедневно. Топка выполняется 1 раз в сутки. Выступающий конденсат указывает на то, что агрегат еще не полностью высох.

По желанию владельца, может быть выполнена финишная отделка. Вариантов достаточно много. Наиболее популярными являются следующие:
- облицовка плиткой (клинкерной, майоликой, терракотой или мраморной). Один из наиболее популярных вариантов. Отличается сравнительно невысокой стоимостью и простотой реализации;
- облицовка кирпичом;
- отделка камнем. Хорошо подойдет керамогранит, гранит, мрамор или змеевик;
- оштукатуривание. Исконно русский способ, являющийся по совместительству самым элементарным и бюджетным;
- облицовка изразцами. Трудоемкий метод отделки, позволяющий получать поистине уникальные дизайнерские композиции.

Видео – Строительство банной печи

Проект банной печи: пошаговая порядовка

В качестве примера будет рассмотрен порядок возведения печи, укомплектованной встроенным баком для воды. Размеры конструкции в основании довольно внушительные – 1020х1290 мм (соответствует кладке 4х5 кирпичей), высота – 2100 мм. По желанию владелец может менять габариты в соответствии с условиями и характеристиками обустраиваемой парной. Проектное изображение возводящейся конструкции представлено далее.

Печь с указанными конструктивными размерами позволит обеспечивать в пространстве площадью до 10-14 м2 температурные показатели на уровне порядка 45-50 градусов в процессе мытья и до 100 градусов и выше во время парения. Одной топки такой печи будет достаточно, чтобы в бане смогли комфортно попариться и тщательно вымыться до 10-12 посетителей. Объем вмонтированного бака (на приведенной схеме виден на грани справа) – порядка 180 л.

Для повышения качества обогрева и размещения камней над топливной камерой печи укладывают трубы в количестве 6 штук (видны рядом с баком для воды) диаметром 50 мм. Длина укладываемых труб конкретно для этого проекта – 1050 мм. Смонтированные трубы сильно нагреваются в процессе работы печи и продолжают в течение некоторого времени передавать тепловую энергию даже после завершения топки.

Над камнями располагается двухстворчатая дверка. Сквозь закрываемый ею проем на уложенные булыжники поддается вода, благодаря чему образуется пар.

Приступаем непосредственно к изучению проектной порядовки.

Таблица. Порядовка кирпичной банной печи

Этап работы Описание

Как отмечалось, делается сплошным и каких-либо существенных особенностей не имеет. Схема непосредственно укладки кирпичей показана на изображении.

На этом этапе начинается формирование зольной камеры (размеры и местоположение показаны на изображении) и устанавливается соответствующая дверца (выделены на схеме красным).
Важно! Размеры отверстия, предназначенного для установки дверцы, должны на 5 мм превышать габариты монтируемой рамы по каждой из сторон.
Закрепление этой, равно как и других дверец в печи выполняется так:
- асбестовый шнур вставляется в подготовленное отверстие и замазывается раствором для кладки. Будет достаточно шнура диаметром 0,5 см;
- с 4 сторон дверная рамка оснащается мочками – проволокой, предварительно свитой из 3-4 стержней длиной 10-12 см. К концам прикрепляются 10-сантиметровые отрезы проволоки диаметром порядка 0,5 см;
- подготовленная конструкция вставляется в отверстие по ходу кладки и фиксируется с помощью раствора. Вмурованная в кладку проволока обеспечивает надежную и качественную фиксацию дверцы.

Продолжается кладка зольной камеры.

Из огнеупорного кирпича (на схеме – желтый) выкладывается основание топливника и устанавливаются 2 колосниковые решетки. Установка решеток выполняется в специально вырезанные для этого пазы.


Начинается формирование непосредственно топливной камеры. Камера полностью футерована огнеупорным кирпичом.

Устанавливается дверца топливной камеры.

Продолжается кладка топливной камеры.

Действия аналогичны 7-му ряду.

Перекрывается дверца топочной камеры.

У каждой из боковой стенок закладываются четвертинки огнеупорного кирпича. Между кирпичами образуются проемы, размеры которых должны позволять уложить упомянутые ранее трубы.
На этом же этапе в обозначенных на схеме местах подготавливается место для установки водяного бака.

На этом же ряду в промежутки между четвертинками огнеупорного кирпича укладываются упомянутые ранее трубы. Отверстия вокруг труб проще всего заделать базальтовым картоном.

Также на 10-м ряду выполняется установка бака для воды.

На этом и следующих изображениях водяной бак не отображается, чтобы было лучше видно особенности кладки, хотя емкость должна присутствовать.
Уложенные ранее трубы перекрываются обычным (не шамотным) кирпичом.

Массив печи поднимается выше.

Аналогично предыдущему.

Аналогично предыдущему.

Аналогично предыдущему.

Аналогично предыдущему.

Аналогично предыдущему.

Аналогично предыдущему.

Аналогично предыдущему. На этом изображении виден водяной бак. Выделенное пространство над трубами заполняется булыжником.

Над водяным баком укладывается 2 полоски стали (размещение и размерное соотношение можно оценить на схеме), чтобы его можно было перекрыть кирпичом.

Перекрывается водяной бак. Обозначенное пространство оставляется свободным. В дальнейшем через этот проем на булыжники будет поддаваться вода.

Продолжается возведение массива печи, аналогично предыдущему ряду.

Аналогично предыдущему.

Аналогично предыдущему.

Аналогично предыдущему.

Кладка ведется аналогично предыдущему ряду. Схема показана с установленной дверцей для проема, через который будет поддаваться вода. В целом же установку этой двери нужно было выполнить ранее – при кладке ряда, обозначенного красными линиями. На схеме дверца не показывалась, чтобы был лучше понятен принцип кладки. Для перекрытия дверцы сверху укладывается 2 стальные полоски – прием уже знаком вам по предыдущим этапам выполнения работы.

Перекрывается дверца. Начинается подготовка к перекрытию печи. Пространство, подлежащее перекрытию, достаточно большое. Чтобы успешно справиться с проведением этого этапа работы, необходимо будет уложить 2 стальные полоски. Толщина полосок достаточно большая – порядка 1 см. Для их укладки в кирпичах вырезаются углубления (отмечены на схеме). Под полоски желательно подложить прокладки из базальтового картона.

Упомянутые полоски укладываются с 1-2-миллиметровыми зазорами (отмечены на схеме), благодаря которым будут компенсироваться температурные расширения металла в процессе работы печи.

Выполняется перекрытие печи. На этом этапе нужно оставить отверстие для установки дымоотводящей трубы (отмечено на изображении). На отверстии делается посадочное место для установки дымовой задвижки, что также видно на схеме.

На этом же этапе выполняется установка дымовой задвижки.

Продолжается обустройство перекрытия печи.

Аналогично предыдущему.

Начинается формирование дымоотводящей трубы.

Продолжается формирование трубы.
Далее кладка ведется в аналогичной последовательности до вывода трубы на проектную высоту (определяется индивидуально, в соответствии с особенностями конкретного помещения).

Кладка завершена. Принцип действия такой печи предельно прост: при горении топлива горячие газы нагревают стенки печи и водяной котел, установленный внутри конструкции, проходят через уложенные трубы и размещенную поверх них каменную засыпку, а затем уходят в дымоотводящую трубу.








Видео – Печи для бани из кирпича проекты

С давних времен на Руси пользовалась особенной популярностью кирпичная печь в баню, которую можно было не встретить в собственном доме лишь в исключительных случаях. В последние несколько лет бани буквально переживают момент невероятного перерождения.

Прежде всего, на это, конечно, оказывает тот факт, что все больше людей отказываются от проживания в многоквартирных домах и делают все чаще выбор в пользу индивидуального строительства. Именно поэтому вопрос как построить печь для бани становится все популярнее с каждым годом.

Если вы сможете грамотно спланировать процесс строительства, то вам без проблем в короткий срок удастся построить собственную баню, и добавить своему дома особенной атмосферы бодрости и здоровья.

Процесс подготовки

Все, что нужно для того, чтобы самостоятельно построить баню на своем участке – это буквально минимальные строительные навыки и немного терпения. Первое, с чего стоит начать – это выбрать чертежи печи для бани своей мечты.

В большинстве случаев печь в парилке располагают таким образом, чтобы одна часть строения отвечала за поддержание уровня теплоты в предбаннике, а другая – за отопление непосредственно парного помещения.

Если говорить о материале, который стоит выбрать для строения также в самом начале, то в принципе большинство строителей сходятся во мнении о том, что можно применять те остатки материалов, которые не использовались во время проведения основной стройки.

Процесс стройки будет идти намного быстрее в том случае, когда заранее подготовлены все необходимые инструменты.

Лучше всего, чтобы по правую сторону от печи находились мастерки, а также уровень, ведро, в котором будет раствор и молоток.

Слева от печи, как правило, размещают ведро с чистой водой и обязательно еще одно ведро с совком для мусора, а также плоскогубцы и обыкновенный карандаш, который обязательно понадобится во время проставления различных отметок.

Для печи обязательно понадобится котлован. Особенное внимание стоит уделить его размерам, а именно глубине, которая должна быть не меньше 0.7 м.

Дно котлована, согласно правилам, должно быть засыпано примерно на двадцать сантиметров песком. После этого песок сверху закрывается щебнем и битым кирпичом.

Далее обязательно в котловане необходимо предусмотреть армированный каркас с опалубкой. Сверху полностью вся поверхность должна быть залита бетоном. Посмотрите фото печи для бани и вы увидите, что оставляется обычно не больше двадцати сантиметров.

Последние два слоя фундамента выступают уже в качестве главного гидроизоляционного материала. После того, как фундамент полностью будет готов, его в обязательном порядке проверяют на горизонтальность.

Если проявятся какие-либо недостатки, то их можно будет достаточно просто устранить, используя возникшие огрехи. После проведенных работ можно постепенно переходить к строительству самой бани.

Важность дымоходного канала

Особенное внимание во время установки дымохода очень важно уделять общим параметрам строения. В том случае, если самодельная печь для бани из металла получилась достаточно маленькой, то не стоит и трубу делать чересчур массивной.

Приблизительно толщина стенок составляет на практике около половины кирпича. Желательно, чтобы и сечение дымовых проходов было такого же размера.


Финальный этап

Очень важно уже после завершения укладки, но перед началом использования, как следует просушить банную печь. Принято для этих целей использовать один из способов:

Обратите внимание!

  • Принудительный;
  • Естественный.

Наиболее предпочтительным, по словам строителей, является второй вариант, однако предстоит заранее приготовиться к дополнительным временным затратам.

Используя данный способ можно будет быть уверенным в том, что печь действительно просохнет максимально равномерно, и не образуется ни одна трещина.

Запомните, что если вы будете соблюдать все советы, данные вам строителями, то без каких-либо сложностей сможете построить баню достаточно быстро исключительно собственными силами.

Не забудьте заранее только убедиться в том, что вы готовы к необходимым финансовым затратам.

Фото печи для бани своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!