Comando para la espada de dios versión 1.11. Esa sensación cuando eres Jedi: cómo hacer una espada con diferentes materiales: madera, metal, cartón. ¿Cómo se hace el equilibrio?

Saludos, hermanos cerebrales! Aquí hay una guía detallada sobre cómo crear una magnífica espada bárbara. ¡No es algo decorativo, sino una espada hermosa y de alta calidad!

Desde que decidí crear la espada bárbara para mí, soy un cazador por naturaleza y ha pasado mucho tiempo hasta su implementación. Creo que esto no sucedió por falta de ganas, sino porque se dedicó mucho tiempo a adquirir materiales, equipos necesarios y, por supuesto, conocimientos; creo que esto es cierto para muchos proyectos.

Este tutorial contiene más de 200 fotos, así que no entraré en detalles sobre mis pasos, dejaré que las fotos hablen por sí solas.

Criterios de diseño: Quería hacer una espada hermosa, un poco al estilo “fantasía”, pero sin perder sus propiedades, es decir, que fuera duradera, funcional, hecha de acero decente y con detalles de elementos de alta calidad. Al mismo tiempo, las herramientas y materiales utilizados para fabricar una espada deberían ser accesibles para muchos y económicos.

Desbaste de la espada: como no tengo forja ni yunque, decidí tallar en lugar de forjar mi espada a partir de una tira de metal. Como base, utilicé acero 1095 con alto contenido de carbono, este es un acero económico recomendado para "fabricantes de cuchillos". En general, si planea hacer una buena hoja, entonces es mejor usar acero inoxidable, acero endurecido, y si se trata de un "colgador de pared", puede usar grados de acero menos costosos. Además, si vives en clima húmedo Luego tenga en cuenta la composición de carbono del acero, ya que los aceros con alto contenido de carbono se oxidan muy rápidamente.

Paso 1: canalón

Una ranura es una ranura que se extiende a lo largo de la hoja, probablemente hayas escuchado otro nombre para ella: flujo sanguíneo, esto no es cierto, ya que su objetivo principal es reducir el peso de la hoja. En este caso se trata de un elemento puramente decorativo. Pasé mucho más tiempo aprendiendo cómo se hizo que haciéndolo.

La profundidad de la ranura se elige en relación con el grosor de la hoja, y no debes profundizar demasiado la ranura, ya que esto debilitará la embarcación. Hice una ranura en cada lado de 0,16 cm de profundidad, mientras que mi espada tiene 0,5 cm de grosor.

Paso 2: base de montaje

Ahora haremos una base de montaje para la espada y la usaremos durante todo el proceso de creación de la espada. Le permite procesar el cuchillo de manera más eficiente, moler, dar forma, etc. La hoja de la hoja es flexible y suave, por lo que no me arrepiento de haber dedicado tiempo a crear la base de montaje, porque con ella hice una espada de excelente calidad.

Hice la base con trozos de madera, simplemente le di forma ligeramente a la tabla en forma de espada e instalé sujetadores.

Paso 3: cuchilla

Afilé la hoja utilizando tecnologías de la "vieja escuela": a mano, con una lima, sin piedras de afilar, amoladoras u otros dispositivos. Dediqué al menos 4 horas a todo esto y creo que si haces esto constantemente, puedes ahorrar gimnasia. Entonces, cerebrito en tus manos!

Y algunos consejos:
- si planea endurecer aún más la hoja, no la afile hasta obtener una punta afilada, déjela innovador pequeño espesor 0,07-0,15 cm. De esta forma evitarás grietas y deformaciones durante el proceso de tratamiento térmico.

— comprobar constantemente la corrección de la geometría de la pala. Para ello, conviene sombrear la lámina inicial con un rotulador y marcar los límites de la lámina. Marqué el bisel a 45 grados y durante el proceso de afilado, cuando el marcador desapareció, supe con certeza que se había logrado el ángulo de afilado requerido.

- utilizar diferentes limas, tanto gruesas como finas, ya que algunas quitan mucho y con ranuras, mientras que otras quitan suavemente, pero el proceso es lento.

Paso 4: tratamiento térmico

Como mencioné, no tengo forja, así que tuve que trabajar duro para encontrar un taller que templara mi espada usando el método de "endurecimiento diferencial". Este es un método interesante que utilizan los artesanos japoneses para endurecer katanas. La conclusión es que la cuchilla y el cuerpo de la cuchilla se enfrían de manera diferente, porque el cuerpo de la cuchilla está recubierto con arcilla, lo que ralentiza el proceso de enfriamiento. Así, después de calentar y enfriar, la hoja se vuelve dura pero quebradiza, y el cuerpo de la espada es suave y duradero. Que es lo que necesitas para una gran espada.

Al menos en teoría.

¿Qué puedes usar para forjar una espada hoy? Muchos expertos recomiendan utilizar acero de grado 65G. Este es un metal tipo resorte.

La principal fuerza impulsora en el desarrollo de la metalurgia y la metalurgia fue la fabricación de armas. Cualquier metal descubierto por el hombre fue inmediatamente adaptado para la producción de estas herramientas, descubriendo y desarrollando nuevas tecnologías. Estas investigaciones llevaron al descubrimiento del hierro y más tarde del acero, cuya calidad mejoró constantemente.

Forjar una espada hoy en día es un proceso tecnológico bastante complicado. ¿Cómo puedes hacerlo en tu taller y con qué materiales? Además, ¿qué necesitas saber sobre la fabricación de espadas?

Las primeras espadas estaban forjadas en bronce, pero su calidad, por decirlo suavemente, no era muy buena; el material utilizado era demasiado blando. Las primeras muestras de hierro y acero también eran de mala calidad y hubo que nivelarlas después de varios golpes. Por eso al principio el arma principal era una lanza con un hacha.

Todo cambió con la invención de varias tecnologías nuevas, por ejemplo, la soldadura y el forjado capa por capa, que dieron como resultado una tira de acero fuerte y, lo más importante, dúctil (acero harluzhnaya), a partir de la cual se forjaban las espadas. Más tarde, aparecieron los grados de metal de fosforita, la producción de este tipo de armas comenzó a abaratarse y los métodos de fabricación se volvieron más simples.

¿Qué puedes usar para forjar una espada hoy? Muchos expertos recomiendan utilizar acero de grado 65G. Se trata de un metal tipo resorte que se utiliza en la producción de resortes, resortes para amortiguadores y carcasas de cojinetes. La marca contiene un bajo porcentaje de carbono y se complementa con elementos de aleación como níquel, cromo y fósforo. Este acero tiene excelentes indicadores de resistencia y, lo más importante, es elástico, lo que evitará que la espada se doble bajo carga.

Al elegir un material para hacer una espada, primero debes decidir cómo se utilizará. Si solo es una decoración decorativa para el interior, entonces la calidad del metal no es tan importante. Para batallas de recreación necesitarás buen acero, que será necesario endurecer aún más.

También puede buscar elementos de resorte de automóviles o tractores, que se fabrican con acero de los grados 55KhGR, 55S2GF y otros análogos similares.

Para espadas decorativas, simplemente puede comprar productos enrollados en forma de varilla o tira en el almacén de metal más cercano. Sin embargo, a la hora de seleccionar el material, hay que tener en cuenta que durante la forja se perderá parte del volumen, lo que significa que las dimensiones de la pieza de trabajo deben ser mayores.

Después de comprar acero, es necesario cuidar la disponibilidad de equipos para procesarlo.

Lo que necesitas para forjar una espada.

El principal problema al procesar una pieza de trabajo al forjar una espada es la disponibilidad de equipos que coincidan con el tamaño. Las muestras de este tipo de armas tienen una longitud de 1000 a 1200 milímetros. Por lo tanto, es necesario contar con una fragua que le permita calentar completamente el metal en toda su longitud.

Una fragua con los parámetros requeridos se puede doblar con sus propias manos usando ladrillo refractario. Para hacer esto, coloque una estufa, por ejemplo, con la parte superior abierta y una longitud de hogar de 1,2 a 1,4 metros.

También necesitarás un juego de herrero estándar: un yunque, unos alicates y un martillo. Definitivamente necesitarás un martillo con freno de mano, que se utiliza para todos los trabajos de herrería. El corte y pulido de metales se puede realizar con una amoladora.

La presencia de un martillo de forja mecánico simplifica y acelera enormemente la forja.

Otros bastantes punto importante- Esto es endurecimiento de espada. Especialmente si necesita conseguir un producto duradero. Para hacer esto, tendrás que buscar algún tipo de utensilio a lo largo de la cuchilla, verter en él aceite de máquina o agua.

Cuando se haya ensamblado todo el equipo necesario, deberá hacer al menos un dibujo simple, según el cual se realizarán más forjados y ensamblados de la espada.

Cuando todo esté listo, proceder directamente a la forja.

Cómo forjar una espada

Independientemente de lo que sirva como pieza de trabajo inicial para la futura espada (una varilla o una tira de resorte), es necesario calentarla. Lo principal es respetar los límites de temperatura para calentar el acero.

El límite inferior de ductilidad de los aceros con bajo contenido de carbono es de 800 a 850 grados. Sin instrumentos, se puede determinar el calentamiento del material de dos maneras.

• La primera es que a una determinada temperatura de calentamiento, el acero adquiere el color adecuado. A 800-830 grados: tonos rojo claro y cereza claro.
• El segundo son las propiedades magnéticas del material. Se comprueban con un imán normal. Cuando el acero se calienta a 768 grados o más, pierde sus propiedades magnéticas. Después del enfriamiento se restauran.

Entonces, la pieza de trabajo se calienta, ¿cómo darle forma mediante forja?

• Si se trata de una varilla, entonces es necesario forjarla a lo largo de su longitud, haciendo una tira de la sección requerida.

Durante la forja, se formará una capa de incrustaciones en la superficie del metal. Una parte se caerá por sí sola, pero toda la superficie debe limpiarse periódicamente con un cepillo de metal.

• Las pendientes de la futura espada se pueden formar después de la forja, utilizando una rueda de esmeril, o se pueden forjar, formando la forma aproximada de la hoja.
• Al final de la tira, donde se ensamblará el mango, es necesario hacer un vástago. Para ello, se forja parte de la tira desde los extremos y planos, formando un cono.
• En el lugar donde la espiga se conecta con la hoja, los hombros de la espada se forman mediante forja.
• A lo largo de los planos de la hoja es necesario forjar batanes. Se forman mediante punzones o plantillas.
• La guarda generalmente se fabrica por separado y no se forja junto con la hoja de la espada.
• Una vez finalizado el trabajo, el producto se limpia de incrustaciones y se estabiliza (templado). Para ello, se calienta la hoja en una fragua hasta que esté roja y se deja enfriar junto con el hogar.
• El endurecimiento se realiza después del enfriamiento para estabilizar el metal. La espada debe calentarse uniformemente en toda su longitud, asegurándose de que el aire suministrado no caiga sobre la hoja. Cuando el metal apenas se vuelve rojo, rápidamente se sumerge completamente en agua. Después de lo cual debes liberar el material nuevamente. Para ello, primero se limpia y se calienta hasta que esté dorado. El enfriamiento se realiza al aire libre.

Esto es lo más tecnología simple cómo forjar una espada en casa. Con práctica, podrás hacer una excelente espada.

Es importante observar las temperaturas de calentamiento, así como endurecer adecuadamente la hoja. El sobrecalentamiento del metal dará como resultado un producto muy frágil y el material mal endurecido quedará demasiado blando.

Una vez finalizados los procesos de forja, se elabora la empuñadura, el mango y el pomo.

Por supuesto, es posible fabricar espadas sin tecnología de herrería, utilizando técnicas de trabajo del metal. Sin embargo, es el producto forjado el que será duradero y natural.

En condiciones primitivas es muy difícil seguir la tecnología correcta para fabricar una espada forjada de buena calidad. Especialmente sin experiencia en herrería. Lo mejor es practicar inicialmente forjando, por ejemplo, cuchillos cortos u otros productos similares.

Una gran ventaja proviene de contar con equipos mecanizados. Como ejemplo de cómo hacer una espada con el método del herrero utilizando un martillo mecánico, puedes verlo en el video proporcionado:

¿Tienes experiencia en la fabricación de objetos largos y, en particular, espadas? Comparta métodos y técnicas de procesamiento de metales, participe en la discusión en el bloque de comentarios.

La decoración histórica del hogar es fácil de crear usted mismo. La publicación de hoy discutirá cómo hacer una espada con madera y otros materiales. Los editores de Homius te ayudarán a familiarizarte en detalle con algunas de las características de diseño de esta arma.

FOTO: dbkcustomswords.com

Cualquiera puede fabricar un arma brillante, elegante y hermosa. Sin embargo, primero es importante determinar exactamente qué material elegir para la base de la estructura. De hecho, con habilidades de torneado y carpintería, puedes crear armas serias para entrenar y coleccionar a partir de metal y madera. Además, estas copias se venden con mucho éxito. Muchos coleccionistas están dispuestos a comprar opciones hechas a mano.

FOTO: bloknot-stavropol.ru

Tamaños adecuados de armas blancas.

Si cree en los estándares que nos llegaron desde la antigüedad, entonces la longitud de la espada debe ser aproximadamente igual a la mitad de la altura del guerrero. Para determinar esto con mayor precisión, es necesario medir la altura desde el pie hasta la palma en una posición baja en las costuras. Si sostienes la espada en tu mano, doblada por el codo, entonces su punta debe tocar la barbilla.

FOTO: comp-pro.ru

Asegúrese de tener en cuenta no solo la longitud, sino también el ancho de la futura hoja. También se tiene en cuenta el peso del producto terminado.

1. El peso de la estructura no debe superar los 3 kg, de lo contrario será muy difícil controlar esta arma.
2. Si la espada es corta, entonces la longitud de la hoja debe ser de 60 a 70 cm, para modelos largos, de 70 a 90 cm.
3. El ancho del mango es 2,5 veces el ancho de la palma y debe tener un diseño cómodo. El tamaño de la palma se toma específicamente del futuro propietario del arma.

De hecho, se pueden tener en cuenta muchos otros parámetros, pero para la producción de modelos de madera natural y metal, estos datos son suficientes. Por ejemplo, las espadas de madera para niños deben ser ligeras.

FOTO: liveinternet.ru

¿Cómo se hace el equilibrio?

El equilibrio es el mismo centro de gravedad que se tiene en cuenta en la producción de diferentes versiones de armas blancas. Principalmente se encuentra en el área donde comienza el filo de la hoja.

Si el centro de gravedad se desplaza hacia abajo, por ejemplo, hacia el centro de la hoja, la fuerza del impacto será pequeña. Cuando el equilibrio está más cerca del mango, controlar un arma blanca se vuelve mucho más difícil.

FOTO: pikabu.ru

Para centrar correctamente la espada, debes sostenerla con un dedo índice y moverla hacia la izquierda y hacia la derecha hasta que la estructura esté equilibrada.

Cómo hacer una espada de madera con tus propias manos.

Las armas con hojas de madera no tardan mucho en girarse, lo principal es preparar primero todo el equipo para el proceso de trabajo. Estas opciones las suelen ofrecer los abuelos a sus nietos para jugar y entrenar. Y si haces una espada tallada a partir de una tabla, encajará como uno de los objetos de una colección histórica.

FOTO: whitelynx.ru

¿Qué materiales y herramientas debes tener a mano?

Como regla general, para fabricar una espada de madera no se necesitan herramientas especiales. Por lo general, todo hombre tiene todo esto en su casa. Para tallar una espada en madera necesitarás:

• sierra para madera o;
• un cuchillo afilado, un lápiz simple (preferiblemente un lápiz de pintor, es más fuerte);
• papel de lija;
• cinta métrica, regla y cinta métrica
• cincel;
• dibujo de una espada para aserrar madera.

FOTO: rock-cafe.info

Elaborar un kit de armas

En primer lugar, para hacer una espada de madera con tus propias manos, debes crear una plantilla y hacer espacios en blanco usándola como ejemplo. Esto se hace de la siguiente manera.

Ilustración	Descripción de la acción
	Lijamos bien el tablero y luego transferimos el boceto de la plantilla a su anverso. Dibuja líneas claras
	Con una sierra de calar cortamos la pieza de trabajo junto con el mango y la propia hoja.
	Con la ayuda de un cincel hacemos las esquinas del mango más redondeadas y simétricas en ambos lados.
	Lijamos todos los rincones y cortamos puntas. Eliminamos por completo todas las mellas hasta que el material quede completamente liso.

La pieza está lista para su posterior procesamiento y retoques finales. Con madera más fina, puedes crear una espada de madera para niños con tus propias manos.

Etapa final: montaje de espada.

Inicialmente, haremos que todas las esquinas sean más redondeadas y seguras, luego pasaremos a la siguiente etapa de creación del arma.

Ilustración	Descripción de la acción
	Con la ayuda de un cincel, hacemos un patrón en el mango, separándolo así de la hoja.
	Además, lijamos el producto y medimos el mango para ver si se adapta a la mano. En caso contrario, realizamos pequeños recortes con un cincel hasta obtener los parámetros óptimos. Conseguimos el porta espadas de madera DIY perfecto

Si es necesario, puede pintar la estructura o colocar placas de metal del mismo tipo en los lados en lugar del mango.

¡En una nota! Si recuerdas tu infancia, la mayoría de los niños y niñas hacían espadas con palos comunes.

Cómo hacer una espada katana con tus propias manos de metal.

Las armas blancas de entrenamiento deben usarse únicamente para el propósito previsto. Es necesario mantener la seguridad durante el cercado, ya que este diseño peligroso. Sólo los adultos trabajan con ella.

Para forjar una espada necesitas:

• hoja de metal (incluso una vieja servirá) de 3 a 5 mm de espesor;
• y una máquina rectificadora;
• vicio;
• otras herramientas para el procesamiento de metales.

Puedes hacer una espada de hierro para esgrima con tus propias manos usando un algoritmo simple.

Ilustración	Descripción de la acción
	Hacemos un boceto del producto futuro en una pieza de metal y luego lo recortamos a lo largo del contorno con una amoladora. Si hay costuras de soldadura en el material, se lijan. Se crean dos piezas idénticas y una es plana. Estos tres elementos están soldados entre sí de modo que partes idénticas formen un pequeño ángulo.
	Como resultado, esta debería ser la forma de la hoja. Además, se golpea con un martillo para aplanarlo ligeramente. El mango soldado se rectifica junto con la hoja.
	Luego se coloca una placa de acero en el borde del mango y se dobla con un tornillo de banco.
	Creamos una plantilla limitadora y la ponemos en el mango con arandelas preformadas.
	Creamos un mango a partir de un bloque de madera, lo enmarcamos con placas de metal y lo cubrimos con polipiel en la parte superior.

Ya solo queda pegar el mango a la espada, convirtiéndola en una trenza de polipiel roja. Esto hace posible hacer una espada casi real.

Hacemos una espada sencilla con nuestras propias manos en casa: ideas sencillas que harán las delicias de un niño

¿Qué niño no ha soñado con convertirse en un auténtico guerrero? Créame, crear una espada de juguete le brindará a su hijo mucha alegría y placer en el proceso. Además, el juguete será lo más seguro posible.

FOTO: tytrukodelie.ru

Espada de madera contrachapada de bricolaje

La madera contrachapada siempre se puede conseguir en cualquier ferretería. Trabajar con este material es bastante sencillo, ya que tiene una textura fina pero bastante duradera.

1. Preparamos una plantilla o dibujo a partir del cual haremos una espada con nuestras propias manos.
2. Lo volvemos a dibujar en una hoja de madera contrachapada y luego lo recortamos con una sierra de calar manual o eléctrica.
3. Con ayuda de una lija lijamos bien todos los cantos y pintamos la pieza.
4. A continuación lo tratamos con barniz o impermeabilizante.
5. Dejamos secar el arma durante varios días.

FOTO: en.pinterest.com

Este producto queda genial no sólo como juguete, sino también como elemento decorativo. Para hacer una espada en casa que luzca más impresionante, puedes hacer una hoja tallada, por ejemplo, con dientes interesantes con adentro.

FOTO: en.pinterest.com

FOTO: dxfprojects.com

Cómo hacer una espada de cartón con tus propias manos.

Un producto de cartón se fabrica según el mismo principio que un producto de madera contrachapada. Para el diseño solo necesitarás cajas de embalaje de cualquier electrodoméstico. A continuación fabricamos armas blancas según el algoritmo.

La espada japonesa deja indiferentes a pocos conocedores de armas. Algunos creen que esta es la mejor espada de la historia, el pináculo inalcanzable de la perfección. Otros dicen que se trata de una artesanía mediocre que no puede compararse con espadas de otras culturas.

También hay opiniones más extremas. Los aficionados pueden argumentar que la katana corta acero, que no se puede romper, que es más ligera que cualquier espada europea de dimensiones similares, etc. Los detractores dicen que la katana es al mismo tiempo frágil, suave, corta y pesada, que es una rama arcaica y sin salida en el desarrollo de las armas blancas.
La industria del entretenimiento está del lado de los fanáticos. En anime, películas y juegos de computadora, las espadas de tipo japonés suelen estar dotadas de propiedades especiales. La katana puede ser la mejor arma de su clase, o puede ser la mega espada del protagonista y/o del villano. Baste recordar un par de películas de Tarantino. También puedes recordar las películas de acción sobre ninjas de los años 80. Hay demasiados ejemplos para mencionarlos seriamente.
El problema es que, debido a la enorme presión de la industria del entretenimiento, el filtro de algunas personas, diseñado para separar lo real de lo ficticio, falla. Empiezan a creer que la katana es verdaderamente la mejor espada, “después de todo, todo el mundo lo sabe”. Y entonces surge un deseo natural de la psique humana de reforzar el propio punto de vista. Y cuando una persona así encuentra críticas por parte del objeto de su adoración, las toma con hostilidad.
Por otro lado, hay personas que tienen conocimientos sobre ciertas carencias de la espada japonesa. Estas personas suelen reaccionar ante los fans que elogian incontrolablemente la katana con críticas inicialmente bastante sanas. La mayoría de las veces, en respuesta (recuerde la recepción hostil), estos críticos reciben una tina de basura inadecuada, lo que a menudo los enfurece. La argumentación de este lado también va hacia el absurdo: se silencian las ventajas de la espada japonesa, se exageran los defectos. Los críticos se convierten en regañadores.
De modo que hay una guerra en curso, alimentada por un lado por la ignorancia y por el otro por la intolerancia. Como resultado, la mayor parte de la información disponible sobre la espada japonesa proviene de fanáticos o detractores. Ni lo uno ni lo otro pueden ser tomados en serio.
¿Dónde está la verdad? ¿Qué es exactamente una espada japonesa, cuáles son sus fortalezas y debilidades? Intentemos resolverlo.

Minería de mineral de hierro

No es ningún secreto que las espadas están hechas de acero. El acero es una aleación de hierro y carbono. El hierro proviene del mineral, el carbono proviene de la madera. Además de carbono, el acero puede contener otros elementos, algunos de los cuales tienen un efecto positivo en la calidad del material, mientras que otros tienen un efecto negativo.
Existen muchas variedades de mineral de hierro, como magnetita, hematita, limonita y siderita. Se diferencian, esencialmente, en las impurezas. En cualquier caso, los minerales contienen óxidos de hierro, y no hierro puro, por lo que siempre hay que reducir el hierro de los óxidos. El hierro puro, no en forma de óxidos y sin cantidades significativas de impurezas, es extremadamente raro en la naturaleza, no a escala industrial. Se trata principalmente de fragmentos de meteoritos.
En el Japón medieval, el mineral de hierro se obtenía de la llamada arena de hierro o satetsu (砂鉄), que contenía granos de magnetita (Fe3O4). La arena de hierro sigue siendo una fuente importante de mineral en la actualidad. La magnetita de la arena se extrae, por ejemplo, en Australia, incluso para exportarla a Japón, donde hace tiempo que se acabó el mineral de hierro.
Debe comprender que otros tipos de minerales no son mejores que la arena de hierro. Por ejemplo, en la Europa medieval, una fuente importante de hierro era el mineral de pantano, hierro de pantano, que contenía goethita (FeO(OH)). También hay muchas impurezas no metálicas y es necesario separarlas de la misma manera. Por tanto, en un contexto histórico, no es muy importante qué tipo de mineral se utilizó para fabricar acero. Lo que es más importante es cómo se procesó antes y después de la fundición.
La controversia sobre la calidad de la espada japonesa comienza con una discusión sobre el mineral. Los fanáticos afirman que el mineral satetsu es muy puro y produce acero muy avanzado. Los burladores dicen que cuando se extrae mineral de arena, es imposible deshacerse de las impurezas y el acero resultante es de mala calidad, con gran cantidad inclusiones. ¿Quién tiene razón?
Es paradójico, ¡pero ambos tienen razón! Pero no al mismo tiempo.
Los métodos modernos para limpiar la magnetita de impurezas permiten obtener un polvo de óxido de hierro muy puro. Por tanto, el mismo mineral de pantano es comercialmente menos interesante que la arena de magnetita. El problema es que estos métodos de limpieza utilizan potentes electroimanes que son relativamente nuevos.
Los japoneses medievales tenían que conformarse con métodos inteligentes para limpiar la arena utilizando las olas costeras o separar los granos de magnetita de la arena a mano. En cualquier caso, si extraes y refinas magnetita utilizando métodos verdaderamente tradicionales, no obtendrás mineral puro. Quedará bastante arena, es decir, dióxido de silicio (SiO2) y otras impurezas.
La afirmación "Japón tenía malos minerales y, por lo tanto, el acero para las espadas japonesas es, por definición, de baja calidad" es incorrecta. Sí, en realidad Japón tenía menos mineral de hierro que Europa. Pero cualitativamente no era ni mejor ni peor que el europeo. Tanto en Japón como en Europa, para obtener acero de alta calidad, los metalúrgicos tenían que deshacerse de una manera especial de las impurezas que inevitablemente quedaban después de la fundición. Para ello se utilizaron procesos muy similares, basados ​​en la soldadura por forja (pero hablaremos de eso más adelante).
Por lo tanto, afirmaciones como "satetsu es un mineral muy puro" son ciertas sólo en relación con la magnetita, separada de las impurezas por métodos modernos. En tiempos históricos era un mineral sucio. Cuando los japoneses modernos fabrican sus espadas de la “manera tradicional”, mienten porque el mineral de estas espadas se refina con imanes, no a mano. Así que ya no son espadas de acero tradicionales, ya que las materias primas utilizadas para ellas son más Alta calidad. Por supuesto, se puede entender a los armeros: no tiene sentido práctico utilizar materias primas obviamente inferiores.

Mineral: conclusión

El acero para nihonto, producido antes de que la revolución industrial llegara a Japón, se fabricaba a partir de minerales sucios según los estándares modernos. El acero de todos los nihonto modernos, incluso los forjados en los pueblos japoneses más remotos y auténticos, está hecho de mineral puro.

Si se dispone de tecnologías de fundición de acero suficientemente avanzadas, la calidad del mineral no es particularmente importante, ya que las impurezas se separarán fácilmente del hierro. Sin embargo, históricamente en Japón, como en la Europa medieval, no existían tales tecnologías. El hecho es que la temperatura a la que se funde el hierro puro es de aproximadamente 1539° C. En realidad, es necesario alcanzar temperaturas aún más altas, con un margen. Es imposible hacer esto "de rodillas", se necesita un alto horno.

Sin tecnologías relativamente nuevas, es muy difícil alcanzar temperaturas suficientes para fundir el hierro. Sólo unas pocas culturas pudieron hacer esto. En la India, por ejemplo, se producían lingotes de acero de alta calidad y los comerciantes ya los transportaban hasta Escandinavia. En Europa aprendieron a alcanzar normalmente las temperaturas necesarias alrededor del siglo XV. En China, los primeros altos hornos se construyeron ya en el siglo V a. C., pero la tecnología no se extendió más allá de las fronteras del país.

El tradicional horno de queso japonés, tatara (鑪), era un dispositivo bastante avanzado para su época. Ella hizo frente a la tarea de obtener el llamado tamahagane (玉鋼), “acero de diamante”. Sin embargo, la temperatura que se podía alcanzar en el tártaro no superaba los 1.500 °C. Esto es más que suficiente para reducir el hierro de sus óxidos, pero no para fundirlo por completo.

La fusión completa es necesaria principalmente para separar las impurezas indeseables contenidas inevitablemente en el mineral extraído tradicionalmente. Por ejemplo, la arena libera oxígeno cuando se calienta y se convierte en silicio. Este silicio resulta estar aprisionado en algún lugar dentro del hierro. Si el hierro se vuelve completamente líquido, las impurezas no deseadas, como el silicio, simplemente flotan hacia la superficie. De allí se pueden sacar con una cuchara o dejar para luego sacarlos del cerdo enfriado.

La fundición de hierro en los tártaros, como en la mayoría de los hornos antiguos similares, no estaba completa. Por tanto, las impurezas no flotaban hacia la superficie en forma de escoria, sino que permanecían en el espesor del metal.

Cabe mencionar que no todas las impurezas son igualmente dañinas. Por ejemplo, el níquel o el cromo producen acero inoxidable, mientras que el vanadio se utiliza en el acero para herramientas modernas. Se trata de los llamados aditivos de aleación, cuyos beneficios se obtienen con un contenido muy bajo, normalmente medido en fracciones de porcentaje.

Además, el carbono no debe considerarse una impureza en absoluto cuando se trata de acero, porque el acero es una aleación de hierro y carbono en una determinada proporción, como se señaló anteriormente. Sin embargo, al fundir en tártaro no se trata sólo y no tanto de aditivos de aleación del tipo mencionado anteriormente. En el acero quedan escorias, principalmente en forma de silicio, magnesio, etc. Estas sustancias, así como sus óxidos, son significativamente peores en términos de dureza y resistencia que el acero. El acero sin escoria siempre será mejor que el acero con escoria.

Siderurgia: conclusión

El acero Nihonto, fundido con métodos tradicionales a partir de mineral extraído tradicionalmente, contiene una cantidad significativa de escoria. Esto degrada su calidad en comparación con el acero producido con tecnologías modernas. Si se toma el mineral puro y moderno, el acero "casi tradicional" resultante resultará de una calidad notablemente superior a la del acero verdaderamente tradicional.

La espada japonesa está hecha de un acero preparado tradicionalmente llamado tamahagane. La pala contiene carbono en diferentes concentraciones en diferentes zonas. El acero está plegado en varias capas y endurecido por zonas. es ancho hechos conocidos, puedes leer sobre ellos en casi cualquier artículo popular sobre katana. Intentemos descubrir qué significa esto y qué impacto tiene.

Para obtener respuestas a estas preguntas, necesitará una incursión en la metalurgia. No profundizaremos demasiado. En este artículo no se mencionan muchos matices, algunos puntos se simplifican deliberadamente.

Propiedades materiales

¿Por qué las espadas están hechas de acero y no, digamos, de madera o algodón de azúcar? Porque el acero como material tiene propiedades más adecuadas para crear espadas. Además, para crear espadas, el acero tiene las propiedades más adecuadas de todos los materiales disponibles para la humanidad.

No se requiere mucho de una espada. Debe ser fuerte, afilado y no demasiado pesado. ¡Pero estas tres propiedades son absolutamente necesarias! Una espada que no sea lo suficientemente fuerte se romperá rápidamente, dejando a su dueño sin protección. Una espada que no sea lo suficientemente afilada será ineficaz para causar daño al enemigo y tampoco podrá proteger a su dueño. Una espada demasiado pesada, en el mejor de los casos, agotará rápidamente al propietario y, en el peor, será completamente inadecuada para el combate.

Ahora veamos estas propiedades en detalle.

Durante el funcionamiento, las espadas están sujetas a fuertes impactos físicos. ¿Qué pasará con la espada si le das en un objetivo, sea cual sea? El resultado depende de cuál sea el objetivo y cómo lo alcances. Pero también depende del diseño de la pala con la que golpeemos.

En primer lugar, la espada no debe romperse, es decir, debe ser duradera. La fuerza es la capacidad de los objetos de no romperse por tensiones internas que surgen bajo la influencia de fuerzas externas. La fuerza de una espada está influenciada principalmente por dos componentes: la geometría y el material.

Con la geometría, en general todo está claro: una palanca es más difícil de romper que un cable. Sin embargo, la palanca es mucho más pesada, y esto no siempre es deseable, por lo que hay que recurrir a trucos que minimicen el peso del arma manteniendo la máxima fuerza. Por cierto, se puede notar inmediatamente que todos los tipos de acero tienen aproximadamente la misma densidad: aproximadamente 7,86 g/cm3. Por lo tanto, la reducción de masa sólo se puede lograr mediante la geometría. Hablaremos de ello más adelante, por ahora sigamos con el material.

Además de la resistencia, para una espada es importante la dureza, es decir, la capacidad del material para no deformarse bajo influencias externas. Una espada que no sea lo suficientemente dura puede ser muy fuerte, pero no podrá apuñalar ni cortar. Un ejemplo de dicho material es el caucho. Una espada hecha de goma es casi imposible de romper, aunque se puede cortar; nuevamente, la falta de dureza la afecta. Pero lo más importante es que su hoja es demasiado blanda. Incluso si haces una hoja de goma "afilada", solo puede cortar algodón de azúcar, es decir, un material aún menos duro. Al intentar cortar madera uniforme, una hoja hecha de un material afilado pero suave simplemente se doblará hacia un lado.

Pero la firmeza no siempre es útil. A menudo, en lugar de dureza, se necesita plasticidad, es decir, la capacidad de un cuerpo para deformarse sin autodestruirse. Para mayor claridad, tomemos dos materiales: uno con una dureza muy baja, el mismo caucho, y el otro con una dureza muy alta, el vidrio. Con botas de goma o de cuero, que se doblan dinámicamente con el pie, puedes caminar tranquilamente, pero con botas de cristal simplemente no. Un fragmento de vidrio puede cortar la goma, pero una pelota de goma romperá fácilmente el vidrio de una ventana sin causar lesiones.

Un material no puede tener una gran dureza y al mismo tiempo ser plástico. El hecho es que cuando se deforma, un cuerpo hecho de material sólido no cambia de forma, como el caucho o la plastilina. En cambio, primero resiste y luego se rompe, dividiéndose, porque necesita algún lugar donde colocar la energía de tensión que se acumula en él, y no es capaz de extinguir esta energía de una manera menos extrema.

A baja dureza, las moléculas que componen el material no están estrechamente unidas. Se mueven tranquilamente entre sí. Algunos materiales blandos vuelven a su forma original después de la deformación, otros no. La elasticidad es la propiedad de volver a su forma original. Por ejemplo, la goma estirada volverá a unirse a menos que se exceda, y la plastilina conservará la forma que se le haya dado. En consecuencia, el caucho se deforma elásticamente y la plastilina se deforma plásticamente. Por cierto, los materiales sólidos son más elásticos que el plástico: al principio no se deforman, luego se deforman ligeramente elásticamente (si los sueltas aquí, volverán a tomar su forma) y luego se rompen.

tipos de acero

Como se mencionó anteriormente, el acero es una aleación de hierro y carbono. Más precisamente, se trata de una aleación que contiene entre un 0,1 y un 2,14% de carbono. Menos es hierro. Más, hasta un 6,67% – hierro fundido. Cuanto más carbono, mayor será la dureza y menor la ductilidad de la aleación. Y cuanto menor es la ductilidad, mayor es la fragilidad.

En realidad, por supuesto, no todo es tan sencillo. Es posible obtener acero con alto contenido de carbono que será más dúctil que el acero con bajo contenido de carbono, y viceversa. La metalurgia es mucho más que un diagrama hierro-carbono. Pero ya hemos acordado simplificar las cosas.

El acero que contiene muy poco carbono es ferrita. ¿Qué es “muy poco”? Depende de varios factores, principalmente la temperatura. A temperatura ambiente, esto es hasta medio por ciento, pero debe comprender que no debe buscar una claridad excesiva en un mundo analógico lleno de gradientes suaves. La ferrita tiene propiedades cercanas al hierro puro: tiene baja dureza, se deforma plásticamente y es ferromagnética, es decir, se siente atraída por los imanes.

Cuando se calienta, el acero cambia de fase: la ferrita se convierte en austenita. La forma más sencilla de determinar si una pieza de acero calentada ha alcanzado la fase de austenita es acercar un imán. A diferencia de la ferrita, la austenita no tiene propiedades ferromagnéticas.

La austenita se diferencia de la ferrita en que tiene una estructura de red cristalina diferente: es más ancha que la de la ferrita. Todo el mundo recuerda la expansión térmica, ¿verdad? Aquí es donde aparece. Gracias a la red más amplia, la austenita se vuelve transparente para átomos individuales carbono, que puede, hasta cierto punto, viajar libremente dentro del material y terminar directamente en el interior de las células.

Por supuesto, si calientas el acero aún más, hasta que se derrita por completo, el carbono viajará aún más libremente en el líquido. Pero ahora esto no es tan importante, especialmente porque con el método tradicional japonés de producción de acero no se produce una fusión completa.

A medida que el acero fundido se enfría, primero se convierte en austenita dura y luego vuelve a convertirse en ferrita. Pero este es un caso general para los aceros al carbono "ordinarios". Si agrega níquel o cromo al acero en una cantidad del 8 al 10%, al enfriarse la red cristalina seguirá siendo austenítica. Así se fabrican los aceros inoxidables, es decir, aleaciones de acero con otros metales. Como regla general, son inferiores a las aleaciones ordinarias de hierro y carbono en términos de dureza y resistencia, por lo que las espadas están hechas de acero "oxidado".

Con las tecnologías metalúrgicas modernas, es muy posible obtener acero inoxidable comparable en dureza y resistencia a muestras de alta calidad de acero al carbono histórico. Aunque el acero al carbono moderno seguirá siendo mejor que el acero inoxidable moderno. Pero, en mi opinión, la razón principal de la falta de espadas de acero inoxidable es la inercia del mercado: los clientes de los armeros no quieren comprar espadas hechas de acero inoxidable "débil", además muchos valoran la autenticidad, a pesar de que esto es esencialmente ficción. , como se comenta en el artículo anterior .

Conseguir Tamahagane

Tomamos mineral de hierro (magnetita satetsu) y lo horneamos. Nos gustaría derretirlo por completo, pero no funciona: el Tatara no puede soportarlo. Pero nada. Lo calentamos, lo llevamos a fase austenítica y seguimos calentando hasta que pare. Agregamos carbón simplemente vertiendo carbón en la estufa. Agrega satetsu nuevamente y continúa horneando. Todavía es posible fundir parte del acero, pero no todo. Luego deja que el material se enfríe.

A medida que el acero se enfría, intenta cambiar de fase, pasando de austenita a ferrita. ¡Pero agregamos una cantidad significativa de carbón distribuido de manera desigual! Los átomos de carbono, que se movían libremente dentro del hierro líquido y normalmente existían dentro de una amplia red de austenita, cuando se comprimen y cambian de fase, comienzan a ser expulsados ​​de una red de ferrita más estrecha. Está bien desde la superficie, hay algún lugar por donde salir, solo en el aire, y eso es bueno. Pero en el grosor del material no hay dónde ir.

Como resultado de la transición del hierro a la austenita, parte del acero enfriado ya no será ferrita, sino cementita o carburo de hierro Fe3C. En comparación con la ferrita, es un material muy duro y quebradizo. La cementita pura contiene 6,67% de carbono. Podemos decir que se trata de “máximo hierro fundido”. Si hay más carbono en cualquier parte de la aleación que 6,67%, entonces no podrá dispersarse en carburo de hierro. En este caso, el carbono quedará en forma de inclusiones de grafito sin reaccionar con el hierro.

Cuando el tatara se enfría, se forma en su parte inferior un bloque de acero que pesa unas dos toneladas. El acero de este bloque no es uniforme. En aquellas zonas donde el satetsu limita con el carbón, ni siquiera habrá acero, sino hierro fundido que contiene una gran cantidad de cementita. En las profundidades del satetsu, lejos del carbón, habrá ferrita. En la transición de ferrita a hierro fundido, se encuentran varias estructuras de aleaciones de hierro y carbono, que por simplicidad pueden definirse como perlita.

La perlita es una mezcla de ferrita y cementita. Durante el enfriamiento y la transición de fase de austenita a ferrita, como ya se mencionó, el carbono se elimina de la red cristalina. Pero en el grosor del material no hay por dónde exprimirlo, solo de un lugar a otro. Debido a diversas faltas de homogeneidad durante el enfriamiento, resulta que parte de la red exprime este carbono, convirtiéndose en ferrita, y la otra parte lo acepta y se convierte en cementita.

Cuando se corta, la perlita parece piel de cebra: una secuencia de rayas claras y oscuras. La mayoría de las veces, la cementita se percibe más blanca que la ferrita gris oscura, aunque todo esto depende de las condiciones de iluminación y visualización. Si hay suficiente carbono en la perlita, las zonas rayadas se combinarán con zonas puramente ferríticas. Pero todo esto también es perlita, sólo que tiene bajas emisiones de carbono.

Las paredes del horno se destruyen y el bloque de acero se rompe en pedazos. Estas piezas se trituran gradualmente en trozos muy pequeños, se inspeccionan meticulosamente y, si es posible, se limpian de escorias y exceso de carbono-grafito. Luego se calientan hasta un estado blando y se aplanan, lo que da como resultado lingotes planos de forma arbitraria, que recuerdan a monedas. Durante el proceso, el material se clasifica por calidad y contenido de carbono. Las monedas de mayor calidad se destinan a la producción de espadas, el resto a cualquier parte. Con el contenido de carbono, todo es bastante sencillo.

La ferrita obtenida del tamahagane se llama hocho-tetsu (包丁鉄) en japonés. La notación inglesa correcta es “houchou-tetsu” o “hōchō-tetsu”, posiblemente sin el guión. Si buscas como “hocho-tetsu” no encontrarás nada bueno.

La perlita es precisamente tamahagane. Más precisamente, la palabra "tamahagane" se refiere tanto al acero resultante en su conjunto como a su componente de perlita.

El hierro fundido duro elaborado con tamahagane se llama nabe-gane (鍋がね). Aunque existen varios nombres para el hierro fundido y sus derivados en japonés: nabe-gane, sentetsu (銑鉄), chutetsu (鋳鉄). Si está interesado, puede descubrir por sí mismo cuál de estas palabras es la correcta. Para ser honesto, no es lo más importante en nuestro negocio.

El método tradicional japonés de fundición de acero no es algo muy sofisticado. No elimina por completo las toxinas que inevitablemente están presentes en el mineral extraído tradicionalmente. Sin embargo, con tarea principal– en la obtención de acero – se las arregla bastante bien. El resultado son pequeños trozos de aleaciones de hierro y carbono, similares a monedas, con contenido variable de carbono. En la producción posterior de la espada intervienen varios tipos de aleaciones, desde ferrita blanda y dúctil hasta hierro fundido duro y quebradizo.

Acero compuesto

Casi todos los procesos tecnológicos de producción de acero para la producción de espadas, incluidos los japoneses, producen acero de diferentes grados, con diferentes contenidos de carbono, etc. Algunas variedades son más duras y quebradizas, otras son suaves y flexibles. Los armeros querían combinar la dureza del acero con alto contenido de carbono con la resistencia del acero con bajo contenido de carbono. Así, independientemente unos de otros, en diferentes partes del mundo, surgió la idea de producir espadas a partir de acero compuesto.

Entre los fanáticos de las espadas japonesas, el hecho de que los objetos de su veneración se fabricaran tradicionalmente de esta manera, a partir de "muchas capas de acero", se exalta como una especie de logro que distingue a la espada japonesa de otros tipos de armas "primitivas". . Intentemos descubrir por qué esta visión de las cosas es incorrecta.

Elementos de tecnologia

El principio general: se toman piezas de acero de la forma deseada, se ensamblan de una forma u otra y se sueldan mediante forja. Para hacer esto, se calientan hasta un estado suave, pero no líquido, y se golpean entre sí con un mazo.

Montaje (apilamiento)

La formación real de una pieza de trabajo a partir de trozos de material, generalmente con características diferentes. Las piezas están soldadas mediante forja.

Por lo general, se utilizan varillas o tiras en toda la longitud del producto para no crear puntos débiles a lo largo. Pero puedes montarlo de diferentes formas.

El ensamblaje estructural aleatorio es el método más primitivo en el que se ensamblan al azar piezas de metal de forma arbitraria. Un conjunto estructural aleatorio suele ser también compositivo aleatorio.

Montaje compositivo aleatorio: con tales espadas no es posible identificar una estrategia significativa para distribuir tiras de material con diferente contenido de carbono y/o fósforo.

El fósforo no se ha mencionado anteriormente. Este aditivo es tanto beneficioso como perjudicial, según la concentración y el tipo de acero. A los efectos de este artículo, las propiedades del fósforo en aleaciones con acero no son particularmente importantes. Pero en el contexto del montaje, es importante que la presencia de fósforo cambie color visible material, o más precisamente, sus propiedades reflectantes. Más sobre esto más adelante.

El ensamblaje estructural es lo opuesto al ensamblaje estructural aleatorio. Las tiras a partir de las cuales se ensambla la pieza de trabajo tienen contornos geométricos claros. Hay una cierta intención en la formación de la estructura. Sin embargo, estas palas todavía se pueden componer al azar.

El ensamblaje compuesto es un intento de disponer inteligentemente diferentes grados de acero en diferentes áreas de la hoja, creando por ejemplo una hoja dura y un núcleo blando. Los conjuntos compuestos son siempre estructurales.

Vale la pena mencionar exactamente qué estructuras se formaban habitualmente.

La opción más sencilla es apilar tres o más tiras, formando las tiras superior e inferior la superficie de la hoja y la tira del medio formando su núcleo. Pero también ocurría todo lo contrario, cuando la pieza de trabajo se ensamblaba a partir de cinco o más varillas que se encontraban cerca. Las varillas exteriores forman las cuchillas y todo lo que hay entre ellas forma el núcleo. También se encontraron opciones intermedias y más complejas.

Para las espadas japonesas, el montaje es una técnica muy común. Aunque no todas las espadas japonesas se ensamblaron de la misma manera, ni todas se ensamblaron del todo. En los tiempos modernos, la opción más común es la siguiente: la hoja es de acero duro, el núcleo y el dorso son de acero blando y los planos laterales son de acero medio. Esta variante se llama sanmai o honsanmai y puede considerarse una especie de estándar. Cuando en el futuro hablemos de la estructura de una espada japonesa, tendremos en mente precisamente ese tipo de ensamblaje.

Pero, a diferencia de los tiempos modernos, la mayoría de las espadas históricas tienen una estructura kobuse: un núcleo y un dorso blandos, una hoja dura y planos laterales. De hecho, les siguen las espadas sanmai, luego por un amplio margen: maru, es decir, espadas que no están hechas de acero compuesto, solo duras. Otras opciones complicadas, como Orikaeshi Sanmai o Soshu Kitae, atribuidas al legendario herrero Masamuna, existen en dosis homeopáticas y en su mayoría son simplemente producto de la experimentación.

Plegable

Se trata de doblar una pieza bastante finamente aplanada por la mitad y calentarla hasta que quede blanda.

Este elemento de la tecnología, junto con su manifestación del siguiente párrafo, probablemente se promueve más que otros como base para la perfección de las espadas japonesas. Probablemente todo el mundo haya oído hablar de los cientos de capas de acero de las que están hechas las espadas japonesas. Asi que aqui esta. Toma una capa y dóblala por la mitad. Ya son las dos. Doble de nuevo: cuatro. Y así sucesivamente, en potencias de dos. 27=128 capas. Nada especial.

maricones

Homogeneización del material mediante plegado repetido.

El agrupamiento es necesario cuando el material está lejos de ser perfecto, es decir, cuando se trabaja con acero obtenido tradicionalmente. De hecho, por “plegado japonés especial” se refieren a apilar, porque para eliminar las impurezas y homogeneizar la escoria, las espadas japonesas se pliegan unas 10 veces. Cuando se dobla diez veces, se obtienen 1024 capas, tan finas que ya no existen: el metal se vuelve homogéneo.

El embolsado le permite deshacerse de las impurezas. Con cada adelgazamiento de la pieza de trabajo, una mayor cantidad de su contenido pasa a formar parte de la superficie. La temperatura a la que sucede todo esto es muy alta. Como resultado, parte de la escoria se quema y entra en contacto con el oxígeno del aire. Las piezas no quemadas resultantes del procesamiento repetido con un mazo se pulverizan en una concentración relativamente uniforme por toda la pieza de trabajo. Y esto es mejor que tener una gran debilidad específica en algún lugar determinado.

Sin embargo, la agrupación también tiene sus desventajas.

En primer lugar, la escoria, que consiste en óxidos, no se quema, ya se ha quemado. Esta escoria permanece parcialmente dentro de la pieza de trabajo y es imposible deshacerse de ella.

En segundo lugar, el carbono se quema junto con las impurezas no deseadas al doblar el acero. Esto puede y debe tenerse en cuenta a la hora de utilizar hierro fundido como materia prima para el futuro acero duro y acero duro para el futuro acero blando. Sin embargo, aquí ya está claro que no se pueden hacer lotes interminables: el resultado será hierro.

En tercer lugar, además de la escoria, a las temperaturas a las que se produce el plegado y empaquetado, el propio hierro arde, es decir, se oxida. Es necesario eliminar las escamas de óxido de hierro que aparecen en la superficie antes de doblar la pieza de trabajo, de lo contrario se producirá un defecto.

En cuarto lugar, con cada plegado posterior, el hierro se vuelve cada vez menos. Parte se quema y se oxida, y otra parte simplemente se cae de los bordes o es necesario cortarla. Por lo tanto, es necesario calcular inmediatamente cuánto material más se necesitará. Pero no es gratis.

En quinto lugar, la superficie sobre la que se realiza el envasado no puede ser estéril, como tampoco lo puede ser el aire de la fragua. Con cada plegado, entran nuevas impurezas en la pieza de trabajo. Es decir, hasta cierto punto, el embalaje reduce el porcentaje de contaminación, pero luego empieza a aumentarlo.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede entender que el plegado y embalaje no es una especie de supertecnología que permita obtener del metal algunas propiedades sin precedentes. Esta es solo una manera de, hasta cierto punto, deshacerse de los defectos del material inherentes a los métodos tradicionales de producción.

¿Por qué no se lanzan espadas?

En muchas películas de fantasía, un bonito montaje muestra el proceso de fabricación de una espada, normalmente para el personaje principal o, por el contrario, para algunos malvados antagonistas. Una imagen común de este montaje: metal naranja fundido vertido en un molde abierto. Veamos por qué esto no sucede.

En primer lugar, el acero fundido tiene una temperatura de aproximadamente 1600° C. Esto significa que no brillará con un suave color naranja, sino con un color blanco amarillento muy brillante. En las películas, algunas aleaciones de metales blandos y más fusibles se vierten en moldes.

En segundo lugar, si viertes el metal en un molde abierto, la parte superior permanecerá plana. De hecho, se fundieron espadas de bronce, pero en moldes cerrados, que consistían, por así decirlo, en dos mitades: no un platillo plano, sino un vaso profundo y estrecho.

En tercer lugar, en la película se quiere decir que después de endurecerse la espada ya tiene su forma definitiva y, en general, está lista. Sin embargo, el material obtenido de esta manera, sin más procesamiento mediante forja, resultará demasiado frágil para armas. El bronce es más dúctil y blando que el acero; todo está bien con hojas de bronce fundido. Pero el tocho de acero tendrá que ser forjado largo y duro, cambiando radicalmente su tamaño y forma. Esto significa que la pieza de trabajo para una mayor forja no debe tener la forma del producto terminado.

En principio, es posible verter acero fundido en forma de pieza de trabajo con la expectativa de una mayor deformación debido a la forja, pero en este caso la distribución de carbono dentro de la hoja resultará muy uniforme o, al menos, difícil de controlar. Cuanto líquido haya en el área congelada, quedará mucho. Además, recordemos que fundir completamente acero es una tarea nada trivial, que pocas personas resolvían en la época preindustrial. Por eso nadie hizo eso.

Acero compuesto: salida

Los elementos tecnológicos de la producción de acero compuesto no son complicados ni secretos. La principal ventaja de utilizar estas tecnologías es que compensan las deficiencias del material de origen, permitiendo obtener una espada completamente utilizable a partir de acero tradicional de baja calidad. Hay muchas opciones para montar una espada, más y menos acertadas.

Tipos de acero compuesto

El acero compuesto es una excelente solución que le permite ensamblar una espada de muy alta calidad a partir de materiales de partida mediocres. Hay otras soluciones, pero hablaremos de ellas más adelante. Ahora averigüemos dónde y cuándo se utilizó el acero compuesto y qué tan exclusiva es esta tecnología para las espadas japonesas.

Hasta nuestros días han sobrevivido bastantes ejemplos de espadas de acero antiguas del norte de Europa. Se trata de verdad armas antiguas, realizado entre 400 y 200 a. C. Son los tiempos de Alejandro Magno y la República Romana. El período Yayoi comenzó en Japón, se utilizaron hojas de bronce y puntas de lanza, apareció la diferenciación social y surgieron las primeras formaciones protoestatales.

Las investigaciones sobre estas antiguas espadas celtas han demostrado que la soldadura con martillo ya se utilizaba en aquella época. Al mismo tiempo, la distribución del material duro y blando era bastante diversa. Aparentemente ésta era una era de experimentación empírica, ya que no estaba del todo claro qué opciones eran más útiles.

Por ejemplo, una de las opciones es completamente salvaje. La parte central de la espada era una delgada tira de acero, sobre la cual se remachaban tiras de hierro por todos lados, formando los planos de la superficie y las propias hojas. Entonces sí, un núcleo duro con láminas blandas. Esto sólo se puede explicar por el hecho de que la hoja blanda es fácil de enderezar con un martillo en reposo, y el núcleo duro, hecho de acero con un contenido todavía no demasiado alto de carbono, evita que la espada se deforme. O el hecho de que el herrero no era él mismo.

Pero lo más frecuente es que los herreros celtas simplemente doblaran al azar tiras de hierro y acero dulce, o no se molestaran en aplicar varias capas. En aquella época se acumulaba muy poco conocimiento para formar tradiciones específicas. Por ejemplo, no se encontraron rastros de endurecimiento, y este es un punto muy importante en la producción de una espada de alta calidad.

En principio, podríamos terminar aquí con la cuestión de la exclusividad del acero compuesto para las espadas japonesas. Pero sigamos, el tema es interesante.

espadas romanas

Los escritores romanos se burlaron de la calidad de las espadas celtas, afirmando que las domésticas eran mucho más geniales. Seguramente no todas estas declaraciones se basaron únicamente en propaganda. Aunque, por supuesto, los éxitos de la máquina militar romana se debieron principalmente no a la calidad del equipo, sino a la superioridad general en entrenamiento, táctica, logística, etc.

El acero compuesto se utilizaba, por supuesto, en las espadas romanas, y de forma mucho más ordenada que en las celtas. Ya existía el entendimiento de que la hoja debía ser bastante dura y el núcleo debía ser bastante blando. Además, se endurecieron muchas espadas romanas.

Al menos un herrero que trabajó alrededor del año 50 d.C. utilizó en su producción todos los componentes de un acero compuesto perfecto. Seleccionó diferentes tipos de acero, los homogeneizó mediante martillado multicapa, recogió inteligentemente tiras de acero duro y blando, los forjó en un solo producto, supo templar y templó o endureció con mucha precisión, sin exagerar.

El período Yayoi continuó en Japón. Pasaron entre 700 y 900 años antes de que aparecieran allí las tradiciones originales de producir espadas de acero del tipo japonés que conocemos.

Las tradiciones de producción de espadas romanas, a pesar de la presencia de todos. conocimientos necesarios, al comienzo de nuestra era no eran perfectos. Faltaba algún tipo de sistematicidad, una explicación para los resultados de las observaciones empíricas. No se trataba de un trabajo de ingeniería, sino casi de una evolución biológica con mutaciones y selección de resultados fallidos. Sin embargo, teniendo todo esto en cuenta, los romanos produjeron espadas de muy alta calidad durante varios siglos seguidos. Los bárbaros que conquistaron el Imperio Romano adoptaron y posteriormente mejoraron su tecnología.

En algún momento entre el 300 y el 100 a. C., los herreros celtas desarrollaron una tecnología llamada soldadura por patrones. Nos han llegado muchas espadas del norte de Europa, fabricadas entre el 200 y el 800 d.C. en Norte de Europa utilizando esta tecnología. La soldadura por patrones fue utilizada tanto por los celtas como por los romanos y, más tarde, por casi todos los habitantes de Europa. Sólo con la llegada de la era vikinga terminó esta moda, dando paso a productos sencillos y prácticos.

Las espadas forjadas con patrones de soldadura se ven muy inusuales. En principio, es bastante fácil entender cómo lograr tal efecto. Tomamos varias (muchas) varillas delgadas de diferentes tipos de acero. Pueden variar en la cantidad de carbono, pero el mejor efecto visual se obtiene añadiendo fósforo a algunas de las varillas: este acero resulta más blanco de lo habitual. Recogemos esto en un paquete, lo calentamos y lo giramos en espiral. Luego hacemos un segundo haz similar, pero lanzamos la espiral en la otra dirección. Cortamos las espirales en barras paralelepípedas, las soldamos mediante forja y les damos la forma deseada aplanándolas. Como resultado, después del pulido, aparecerán partes de varillas de un tipo u otro en la superficie de la espada, respectivamente, de diferentes colores.

Pero en realidad hacer algo así es muy difícil. Especialmente si no te interesan las rayas caóticas, sino algún adorno hermoso. De hecho, no se utilizan varillas cualquiera, sino finas capas preenvasadas (dobladas y forjadas una docena de veces) de diferentes grados de acero, cuidadosamente ensambladas en una especie de pastel en capas. En los lados de la estructura final, se remachan varillas de acero duro ordinario para formar las palas. En casos especialmente avanzados, se fabricaban varias placas planas con adornos, que se remachaban al núcleo de una hoja de acero medio. Etcétera.

Se veía muy colorido y alegre. Los matices técnicos no son importantes para la comprensión. esencia general, pero se necesitan muchas cosas para producir un producto real. Un error, un elemento de metal en el lugar equivocado, un golpe extra de martillo que estropea el dibujo, y todo se pierde, la intención artística se arruina.

Pero hace mil quinientos años de alguna manera lo lograron.

La influencia del patrón de soldadura en las propiedades de una espada.

Ahora se cree que esta tecnología no ofrece ninguna ventaja sobre el acero compuesto convencional de alta calidad, aparte de las estéticas. Sin embargo, hay una advertencia importante.

Obviamente, crear una espada decorada con patrones de soldadura es mucho más costoso y requiere más mano de obra que hacer una espada común y corriente, incluso una con un conjunto compositivo completo, pero sin todas estas campanas y silbatos decorativos. Entonces, esta complicación y el aumento en el precio del producto llevaron al hecho de que los herreros se comportaron con mucho más cuidado y consideración al fabricar armas con soldadura patrón. La tecnología en sí no ofrece ninguna ventaja, pero el hecho de su uso condujo a un mayor control en todas las etapas del proceso.

No da mucho miedo arruinar una espada común y corriente; en la producción puede pasar cualquier cosa; un cierto porcentaje de defectos es aceptable e inevitable. Pero arruinar un trabajo que se realizó en una hoja con soldadura de patrón es una pena. Es por eso que las espadas con soldadura por patrones eran, en promedio, de mayor calidad que las espadas ordinarias, y la tecnología de soldadura por patrones en sí tenía solo una relación indirecta con la calidad.

Este mismo matiz debe tenerse en cuenta cuando se trata de cualquier tecnología sofisticada que mejore mágicamente la calidad de un arma. La mayoría de las veces, el secreto no está en los trucos decorativos, sino en un mayor control de calidad.

No es ningún secreto que la gente suele utilizar determinadas palabras sin comprender su significado. Por ejemplo, el llamado acero “Damasco” o “Damasco” no tiene nada que ver con la capital de Siria. Alguien analfabeto una vez decidió algo por sí mismo y otros lo repitieron. La versión “las hojas de acero de este tipo llegaron a Europa desde Siria” no resiste las críticas, ya que el acero de este tipo no sorprendería a nadie en Europa.

¿Qué se entiende por “Damasco”?

En la mayoría de los casos, variaciones sobre el tema del tejido estampado. No hace falta en absoluto detenerse en un “hojaldre” de finas capas de acero con diferentes contenidos de carbono y fósforo. Los herreros de diferentes partes del mundo idearon formas muy diversas de lograr un hermoso efecto visual en la superficie de costosas hojas. Por ejemplo, en los tiempos modernos, cuando quieren conseguir "Damasco", no suelen utilizar acero al fósforo ni hierro dulce, ya que estos materiales no son muy buenos. En su lugar, puede tomar acero al carbono normal y agregar manganeso, titanio y otros aditivos de aleación. El acero, aleado con conocimiento y/o según una receta competente, no será peor que el acero al carbono ordinario, pero puede diferir visualmente.

Hablando de la calidad de las armas fabricadas con dicho acero, recordamos las razones de la alta calidad de las espadas con patrón de soldadura. Se fabricaron espadas hermosas y caras con cuidado y cuidado. Sería posible fabricar una espada de la misma calidad con acero "normal", sin todos esos hermosos diseños, pero sería más difícil venderla por mucho dinero.

Bulat

Probablemente no haya menos leyendas asociadas con el acero de damasco que con las espadas japonesas. Y aún más. Se le atribuyen propiedades absolutamente inimaginables y se cree que nadie conoce los secretos de su fabricación. Una mente no preparada, cuando se enfrenta a tales historias, se nubla y comienza a vagar en sueños, en casos especialmente difíciles, llegando a ideas como "¡Ojalá pudiera aprender a hacer acero de damasco y a fabricar armaduras para tanques con él!"

Bulat es un crisol de acero fabricado en la antigüedad utilizando diversos trucos para fundir la mezcla de hierro y carbono y no convertirla en hierro fundido. Crisol significa completamente fundido en un crisol, una vasija de cerámica que lo aísla de los productos de descomposición del combustible y otros contaminantes dentro del horno.

Es importante. El acero de damasco, a diferencia del acero "ordinario", no se recupera de algún modo de los óxidos mediante una cocción prolongada, como el tamahagane y otros tipos antiguos de acero en hornos de soplado de queso, sino que se lleva a un estado líquido. La fusión completa facilita la eliminación de impurezas no deseadas. Casi todos.

El diagrama hierro-carbono es aquí indispensable. Ahora no nos interesa todo, sólo estamos mirando la parte superior.

La línea curva que va de A a B y luego a C indica la temperatura a la que la masa de hierro y carbono se funde por completo. No sólo hierro, sino hierro con carbono. Porque, como se puede ver en el diagrama, cuando se agrega carbono hasta un 4,3% (eutéctico, “fácil fusión”), el punto de fusión desciende.

Los antiguos herreros no podían calentar sus estufas a 1540° C, pero hasta 1200° C era suficiente. ¡Pero basta con calentar hierro con un 4,3% de carbono a aproximadamente 1150 °C para obtener un líquido! Pero, lamentablemente, una vez solidificada, la mezcla eutéctica resulta completamente inadecuada para la producción de espadas. Porque lo que se obtiene no es acero, sino hierro fundido quebradizo, con el que ni siquiera se puede forjar nada: simplemente se rompe en pedazos.

Pero echemos un vistazo más de cerca al proceso de solidificación del propio acero líquido, es decir, la cristalización. Aquí tenemos una olla, cerrada con una tapa con un pequeño orificio para la salida de gases. Una mezcla fundida de hierro y carbono salpica en una proporción cercana a la eutéctica. Sacamos la olla del horno y la dejamos enfriar. Si piensas un poco, resultará obvio que la solidificación será desigual. Primero, la olla se enfriará, luego la parte de la masa fundida adyacente a sus paredes se enfriará y solo gradualmente la solidificación y la formación de cristales llegarán al centro de la mezcla.

En algún lugar cerca de la pared interior de la vasija, se produce una irregularidad y comienza a formarse un cristal. Esto sucede en muchos puntos a la vez, pero ahora nos preocupa uno, cualquiera de ellos. Es la mezcla eutéctica la que se endurece más fácilmente, pero la distribución del carbono en la mezcla no es del todo uniforme. Y el proceso de endurecimiento lo hace aún menos uniforme.

Miremos el diagrama nuevamente. Desde el punto C, la línea de fusión va hacia la derecha, hacia D (el punto de fusión de la cementita), y hacia la izquierda, hacia B y A. Cuando una determinada zona se solidificó primero, se puede suponer que fue la proporción eutéctica la que solidificado. El cristal comienza a extenderse, “absorbiendo” la mezcla que solidifica fácilmente con un 4,3% de carbono.

Pero además de las regiones eutécticas, nuestra masa fundida también contiene regiones con diferente proporción, más refractarias. Y, si no hemos ido demasiado lejos con el carbono, entonces es más probable que sean áreas más refractarias con menos contenido de carbono que viceversa. Además: el cristal que se solidifica “roba” carbono de las zonas vecinas de la mezcla fundida. Por lo tanto, cuanto más lejos de las paredes del recipiente, menos carbono habrá en el cerdo congelado.

Desafortunadamente, si haces todo como está, terminarás con hierro fundido, del cual no es posible aislar posibles pequeñas áreas de acero apto para forjar. Pero puedes ser más astuto. Existen los llamados fundentes o fundentes, sustancias que al añadirse a una mezcla reducen su punto de fusión. Además, algunos de ellos, como el manganeso, en proporciones razonables son un aditivo que mejora las propiedades del acero.

¡Ahora hay esperanza! Y con razón. Así, cogemos el hierro obtenido previamente en un horno de soplado de queso como el mismo Tatara que tenían todos. Lo trituramos lo más fino posible. Lo ideal sería reducirlo a un estado de polvo, pero esto es muy difícil de lograr con tecnologías antiguas, así que es como está. Agregamos carbono al hierro: puede usar carbón ya preparado o materia vegetal sin quemar. No olvide la cantidad correcta de fundente. Todo esto lo repartimos de cierta forma dentro de la olla del crisol. Cómo exactamente depende de la receta, puede haber diferentes opciones.

Usando estos y algunos otros trucos, después de fundir y enfriar adecuadamente en la parte central de la masa del crisol, se puede aumentar el contenido de carbono al 2%. Estrictamente hablando, sigue siendo hierro fundido. Pero con la ayuda de ciertos trucos, de los que es completamente innecesario hablar aquí, los antiguos metalúrgicos obtuvieron interesantes estructuras para la distribución de cristales en este 2% de material, lo que permitió, con ciertas dificultades y precauciones, forjar espadas a partir de él.

Se trata de acero de damasco: muy duro, muy quebradizo, pero mucho más duradero que el hierro fundido. Prácticamente no contiene impurezas innecesarias. En comparación con el acero en bruto como el Tamahagane, sí, el acero de damasco tenía ciertas propiedades interesantes, y un herrero especialmente capacitado podría crear armas impresionantes con él. Además, esta arma, como casi todas las espadas desde la época celta, era compuesta, e incluía no sólo acero de damasco al crisol, sino también viejas tiras de material relativamente blando.

Los procesos de fundición más avanzados, que pueden calentar el horno a 1540°C o más, simplemente eliminan la necesidad de acero damasco. No tiene nada de mítico. En el siglo XIX en Rusia se produjo durante algún tiempo, por nostalgia histórica, y luego se abandonó. Ahora también es posible producirlo, pero nadie lo necesita realmente.

Las espadas de tipo carolingio, a menudo llamadas espadas vikingas, fueron comunes en toda Europa desde el año 800 hasta aproximadamente el 1050. El nombre "espada vikinga", que se ha convertido en un término de uso común en los tiempos modernos, no transmite correctamente el origen de esta arma. Los vikingos no fueron los autores del diseño de esta espada; lógicamente evoluciona desde el gladius romano hasta la spatha y la llamada espada tipo Wendel.

Los vikingos no fueron los únicos usuarios de este tipo de arma: se distribuyó por toda Europa. Y, finalmente, los vikingos no se vieron ni en la producción en masa de tales espadas ni en la creación de especímenes particularmente destacados: las mejores "espadas vikingas" se forjaron en el territorio de las futuras Francia y Alemania, y los vikingos prefirieron las espadas importadas. . Importaron, por supuesto, el robo.

Pero el término "espada vikinga" es común, comprensible y conveniente. Por eso, nosotros también lo usaremos.

La soldadura de patrones no se usaba en espadas de esta época, por lo que el ensamblaje compositivo se volvió más fácil. Pero no fue degradación, sino todo lo contrario. Las espadas vikingas estaban hechas íntegramente de acero al carbono. No se utilizó hierro dulce ni acero con alto contenido de fósforo. Las tecnologías de forja ya habían alcanzado la perfección durante el período de la soldadura por patrones y no había ningún lugar donde desarrollarse en esta dirección. Por lo tanto, el desarrollo avanzó hacia la mejora de la calidad del material de origen: se desarrollaron tecnologías para producir el acero en sí.

Durante esta época, el endurecimiento de las armas se generalizó. Las primeras espadas también estaban endurecidas, pero no siempre. El problema era el material. Las hojas totalmente de acero fabricadas con metal preparado de alta calidad ya podían resistir el endurecimiento según algunas recetas razonables, mientras que en más tiempos tempranos la imperfección del metal podría fallarle al herrero en el último momento.

Las hojas de las espadas vikingas se diferenciaban de las armas más antiguas no sólo por el material, sino también por la geometría. El batán se utilizaba en todas partes para aligerar la espada. La hoja tenía un estrechamiento lateral y distal, es decir, era más estrecha y delgada cerca de la punta y, en consecuencia, más ancha y gruesa cerca de la cruz. Estas técnicas geométricas, combinadas con materiales más avanzados, hicieron posible hacer una hoja sólida totalmente de acero bastante fuerte y al mismo tiempo liviana.

En el futuro, el acero compuesto en Europa no desaparecerá por ningún lado. Además, de vez en cuando surgían del olvido los patrones de soldadura olvidados hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el siglo XIX surgió una especie de "renacimiento de la Alta Edad Media", en cuyo marco incluso las armas de fuego, por no hablar de las blancas, se fabricaban mediante soldadura patrón.

Entonces, ¿qué hay en Japón? Nada especial.

Los fragmentos de la futura pieza de trabajo se empaquetan a partir de piezas de monedas de acero con diferentes contenidos de carbono. Luego se ensambla una pieza en blanco de una composición particular y se le da la forma deseada. A continuación, la hoja se endurece y luego se pule; hablaremos de estos pasos más adelante. Además, si medimos la capacidad de fabricación, en términos del "nivel tecnológico" del material, el acero de damasco supera a todos, incluidos los japoneses. En términos de perfección de ensamblaje, la soldadura patrón no es peor, si no mejor.

En la etapa de ensamblaje y forja real de la espada, no existe ninguna especificidad que permita distinguir las hojas japonesas de las armas de otras culturas y épocas.

Acero compuesto: otra conclusión

El balasto de acero, que produce un material homogéneo con una cantidad y distribución de escoria aceptable, se utiliza en todo el mundo casi desde principios de la Edad del Hierro. Un conjunto de palas compuestas bien pensado apareció en Europa hace no más de dos mil años. Es la combinación de estas dos técnicas la que da lugar al legendario "acero multicapa", del que, por supuesto, se fabrican las espadas japonesas, como muchas otras espadas de todo el mundo.

Temple y revenido

Una vez forjada una hoja con un acero u otro, el trabajo en ella no está completo. Existe una forma muy interesante de obtener un material mucho más duro que la perlita común y corriente, con el que se fabrica la hoja de una espada más o menos perfecta. Este método se llama endurecimiento.

Probablemente hayas visto en las películas cómo se sumerge una cuchilla caliente en un líquido, ésta silba y hierve, y la cuchilla se enfría rápidamente. Esto es lo que es el endurecimiento. Ahora intentemos entender qué sucede con el material. Podemos volver a mirar el ya familiar diagrama hierro-carbono, esta vez nos interesa la esquina inferior izquierda.

Para un mayor endurecimiento, el acero de la hoja debe calentarse hasta un estado austenítico. La línea de G a S representa la temperatura de transición austenita del acero normal, sin demasiado carbono. Se puede ver que de S a E la línea crece abruptamente hacia arriba, es decir, con una adición excesiva de carbono a la composición, la tarea se vuelve más complicada, pero en casi cualquier caso ya se trata de hierro fundido excesivamente frágil, por lo que estamos hablando de menores concentraciones de carbono. Si el acero contiene de 0 a 1,2% de carbono, la transición al estado austenítico se logra a temperaturas de hasta 911 °C. Para una composición con un contenido de carbono de 0,5 a 0,9%, una temperatura de 769 °C es suficiente.

En las condiciones modernas, medir la temperatura de una pieza de trabajo es bastante fácil: existen termómetros. Además, la austenita, a diferencia de la ferrita, no es magnética, por lo que simplemente puede aplicar un imán a la pieza de trabajo y, cuando deje de pegarse, quedará claro que se trata de acero en estado austenítico. Pero en la Edad Media, los herreros no tenían termómetros ni conocimientos suficientes sobre las propiedades magnéticas de las distintas fases del acero. Por lo tanto, tuvimos que medir la temperatura a ojo en el sentido literal de la palabra. Un cuerpo calentado a una temperatura superior a 500° C comienza a emitir radiación en el espectro visible. A partir del color de la radiación, es muy posible determinar aproximadamente la temperatura corporal. Para el acero calentado a austenita, el color será naranja, como el sol al atardecer. Debido a estas sutilezas, el endurecimiento, que incluía precalentamiento, se realizaba a menudo por la noche. En ausencia de fuentes de iluminación innecesarias, es más fácil determinar visualmente si la temperatura es suficiente.

Las diferencias entre las redes cristalinas de austenita y ferrita ya se discutieron en uno de los artículos anteriores de la serie. Brevemente: la austenita es una red centrada en las caras, la ferrita es una red centrada en el cuerpo. Teniendo en cuenta la expansión térmica, la austenita permite que los átomos de carbono viajen dentro de su red cristalina, mientras que la ferrita no. También ya se ha comentado lo que sucede durante el enfriamiento lento: la austenita se transforma silenciosamente en ferrita, mientras que el carbono del interior del material se dispersa en tiras de cementita, dando como resultado perlita, el acero ordinario.

Y ahora finalmente llegamos al endurecimiento. ¿Qué sucede si no se le da tiempo al material para que se enfríe lentamente a la velocidad habitual del carbono en las tiras de cementita en perlita? Entonces, tomemos nuestra pieza de trabajo, calentada hasta obtener austenita, y la pondremos en agua helada, ¡como en las películas!

...Lo más probable es que el resultado sea una pieza partida. Sobre todo si utilizamos acero tradicional, es decir, imperfecto, con muchas impurezas. La razón son las tensiones extremas resultantes de la compresión térmica que el metal simplemente no puede soportar. Aunque, por supuesto, si el material está lo suficientemente limpio, puedes sumergirlo en agua con hielo. Pero tradicionalmente, a menudo se utilizaba agua hirviendo, para no bajar demasiado la temperatura, o incluso aceite hirviendo. La temperatura del agua hirviendo es de 100° C, la del aceite de 150° a 230° C. Ambos son muy fríos en comparación con la temperatura de la pieza austenítica, por lo que no tiene nada de paradójico enfriar con sustancias tan calientes.

Entonces, imaginemos que todo está bien con la calidad del material y que el agua no está demasiado fría. En este caso sucederá lo siguiente. La austenita, dentro de la cual viaja el carbono, se convertirá inmediatamente en ferrita, mientras que no se producirá delaminación en tiras de perlita; el carbono a nivel micro se distribuirá de manera bastante uniforme. Pero la red cristalina no será la habitual cúbica lisa de la ferrita, sino tremendamente rota debido a que al mismo tiempo se forma, se comprime al enfriarse y contiene carbono en su interior.

La variedad de acero resultante se llama martensita. Este material, lleno de tensiones internas debido a las peculiaridades de la formación de la red, es más frágil que la perlita con el mismo contenido de carbono. Pero la martensita es significativamente superior a todos los demás tipos de acero en términos de dureza. Es a partir de martensita de donde se fabrica el acero para herramientas, es decir, herramientas diseñadas para trabajar sobre acero.

Si observa de cerca la cementita en la composición de la perlita, notará que sus inclusiones existen por separado y no se tocan entre sí. En la martensita, las líneas de cristal están entrelazadas como cables de auriculares que han estado en el bolsillo todo el día. La perlita es flexible porque las áreas de cementita dura disueltas en ferrita blanda simplemente se mueven entre sí cuando se doblan. Pero en la martensita no ocurre nada de esto: las zonas se pegan entre sí, por lo que no es propensa a cambiar de forma, es decir, tiene una gran dureza.

La dureza es buena, pero la fragilidad es mala. Hay varias formas de compensar o reducir la fragilidad de la martensita.

Endurecimiento de zona

Incluso si templas la espada exactamente como se describe arriba, la hoja no estará hecha completamente de martensita homogénea. La hoja (o hojas, para una espada de doble filo) se enfría rápidamente debido a su delgadez. Pero la hoja de la parte más gruesa, ya sea la trasera o la central, no puede enfriarse al mismo ritmo. La superficie está bien, pero el interior ya no está. Sin embargo, esto por sí solo no es suficiente; de ​​todos modos, un arma endurecida de esta manera sin trucos adicionales resulta demasiado frágil. Pero como el enfriamiento no es uniforme, puedes intentar controlar su velocidad. Y esto es exactamente lo que hicieron los japoneses, utilizando el endurecimiento zonal.

Se toma una pieza de trabajo, por supuesto, ya con el conjunto compositivo correcto, la hoja formada, etc. Luego, antes de calentarla para un mayor endurecimiento, la pieza de trabajo se recubre con una arcilla especial resistente al calor, es decir, una composición cerámica. Las composiciones cerámicas modernas pueden soportar temperaturas de miles de grados en estado sólido. Los medievales eran más sencillos, pero también se necesitaba una temperatura más baja. No se requieren elementos exóticos, es arcilla casi común y corriente.

La arcilla se aplica de manera desigual a la hoja. La hoja se deja sin arcilla o se cubre con una capa muy fina. Los planos laterales y traseros, que no necesitan convertirse en martensita, al contrario, están recubiertos con todo su corazón. Luego todo es como de costumbre: calentarlo y enfriarlo. Como resultado, una hoja sin aislamiento térmico se enfriará muy rápidamente, convirtiéndose en martensita, y todo lo demás fácilmente formará perlita o incluso ferrita, pero esto ya depende del tipo de acero utilizado en el montaje.

La hoja resultante tiene un filo muy duro, igual que si estuviera hecha íntegramente de martensita. Pero, debido a que la mayoría de las armas están hechas de perlita y ferrita, son mucho menos frágiles. En caso de un golpe impreciso o de una colisión con algo excesivamente duro, una hoja de martensita pura puede romperse por la mitad, porque hay demasiada tensión en su interior, y si se excede un poco, el material simplemente no lo resistirá. Una espada de tipo japonés simplemente se doblará, tal vez con la apariencia de una abolladura en la hoja; un trozo de martensita aún se romperá, pero la hoja en su conjunto conservará su estructura. No es muy conveniente luchar con una espada doblada, pero es mejor que con una rota. Y luego se puede arreglar.

Disipemos el mito sobre la exclusividad del endurecimiento por zonas: se encuentra en las antiguas espadas romanas. Esta tecnología era generalmente conocida en todas partes, pero no siempre se utilizaba porque existía una alternativa.

jamón

Un rasgo distintivo de las espadas japonesas, fabricadas y pulidas de forma tradicional, es la línea hamon, es decir, el borde visible entre diferentes tipos de acero. Los profesionales del endurecimiento por zonas sabían y pueden hacer jamón de diversas formas hermosas, incluso con adornos; la única pregunta es cómo moldear la arcilla.

No todos buena espada y ni siquiera todas las espadas japonesas tienen un hamon visible. No se puede ver sin un procedimiento específico: el pulido especial “japonés”. Su esencia radica en el pulido constante del material con piedras de diferente dureza. Si simplemente pules todo con algo muy duro, entonces será imposible distinguir ningún jamón, ya que toda la superficie quedará lisa. Pero si después de esto se toma una piedra que es más blanda que la martensita, pero más dura que la ferrita, y se pule la superficie de la hoja con ella, entonces sólo se triturará la ferrita. La martensita permanecerá intacta, pero la perlita puede conservar líneas convexas de cementita. Como resultado, la superficie de la hoja a nivel micro deja de ser perfectamente lisa, creando un juego de luces y sombras estéticamente agradable.

El pulido japonés en general y el hamon en particular no tienen ningún efecto sobre la calidad de la espada.

Acero templado y para muelles.

Debido a su estructura, la martensita presenta una gran cantidad de tensiones internas. Hay una manera de aliviar estas tensiones: las vacaciones. El templado es el calentamiento del acero a una temperatura mucho más baja que aquella a la que se convierte en austenita. Es decir, hasta aproximadamente 400° C. Cuando el acero se vuelve azul, se calienta lo suficiente, se ha producido el templado. Luego se deja enfriar lentamente. Como resultado, las tensiones desaparecen parcialmente, el acero adquiere ductilidad, flexibilidad y elasticidad, pero pierde dureza. Por lo tanto, el acero para resortes no puede ser tan duro como el acero para herramientas: ya no es martensita. Y, dicho sea de paso, esta es la razón por la que los instrumentos sobrecalentados pierden su endurecimiento.

El acero para resortes se llama así porque se utiliza para fabricar resortes. Su principal propiedad distintiva es la elasticidad. La hoja, hecha de acero para muelles de alta calidad, se dobla al impactar, pero inmediatamente recupera su forma.

Las espadas flexibles y elásticas son de monoacero, es decir, están hechas enteramente de acero, sin inserciones de ferrita pura. Además, se endurecen completamente hasta obtener martensita y luego se revenen por completo. Si la estructura de la hoja antes del endurecimiento incluye fragmentos que no están hechos de martensita, entonces no será posible fabricar un resorte.

Una espada japonesa suele tener estos fragmentos: perlita a lo largo de los planos y ferrita en el medio de la hoja. En general, está hecho principalmente de hierro y acero dulce; tiene bastante martensita, sólo en la hoja. Entonces, no importa cuánto endurezcas la katana y no la sueltes, no volverá a saltar. Por lo tanto, una espada japonesa se dobla y permanece doblada, o se rompe pero no salta, como una hoja europea de monoacero templado con martensita. Una katana ligeramente doblada se puede enderezar sin consecuencias importantes, pero a menudo los trozos de la hoja de martensita simplemente se rompen cuando se doblan, formando bordes dentados.

La katana, a diferencia de la hoja europea, no está al menos totalmente templada, por lo que su hoja conserva acero duro martensítico, con una dureza de unos 60 Rockwell. Y el acero de una espada europea puede estar en la región de 48 Rockwell.

Hay varias formas tradicionales de formar la estructura en capas de una espada japonesa. Dos de ellos no utilizan ferrita. El primero es maru, que es simplemente acero duro con alto contenido de carbono en toda la hoja. Por supuesto, una espada de este tipo requiere un endurecimiento local; de lo contrario, se romperá con el primer golpe. El segundo es el warha tetsu, donde el cuerpo de la hoja, a excepción de la punta, está hecho de acero de dureza media, es decir, perlita.

¿Por qué Maru y Warha Tetsu no se hicieron elásticos? No se sabe exactamente. Quizás en Japón ni siquiera conocían las propiedades de templado del acero. O simplemente no consideraron necesario hacer que las espadas fueran elásticas. No debemos olvidar que para Japón, incluso más que para el resto del mundo, seguir las tradiciones era importante. Un número significativo de variaciones en el diseño de las espadas japonesas (y no solo) no tiene ningún sentido desde un punto de vista práctico, puramente estético. Por ejemplo, un fuller ancho en un lado de la hoja y tres fullers estrechos en el otro lado, o en general espadas con geometría asimétrica en el corte. No todo puede ni debe explicarse racionalmente, en relación con la batalla misma.

Los herreros modernos fabrican espadas de estilo japonés con una hoja con base de resorte y una hoja de martensita. El más famoso es el estadounidense Howard Clark, que utiliza acero L6. La base de sus espadas está hecha de bainita en lugar de perlita y ferrita. La hoja, por supuesto, es martensítica. La bainita es una estructura de acero que no se descubrió hasta 1920; tiene alta dureza y resistencia con alta ductilidad. El acero para resortes es bainita o algo parecido. A pesar de todas las similitudes externas con Nihonto, tal arma ya no puede considerarse una espada japonesa tradicional; es de una calidad mucho mayor que los prototipos históricos.

En una espada monostal también se puede diferenciar por zonas de dureza. Si, después del endurecimiento, la pieza de trabajo martensítica no se templa uniformemente, sino calentando directamente sólo el plano de la hoja, entonces el calor que llega a los bordes será insuficiente para transformar las hojas martensíticas en acero para muelles. Al menos en la producción moderna de cuchillos y algunas herramientas se utilizan trucos similares. Se desconoce cómo afectará a la práctica la mayor fragilidad de las hojas de este tipo de armas.

¿Qué es mejor: alta dureza sin flexibilidad o disminución de la dureza con la adquisición de flexibilidad?

La principal ventaja de una hoja dura es que sujeta mejor el filo. La principal ventaja de una hoja flexible es la mayor probabilidad de que sobreviva cuando se deforma. Al golpear un objetivo demasiado duro, es probable que la hoja de la katana se rompa, pero gracias a la suavidad del resto de la hoja, la espada no se romperá, sino que simplemente se doblará. Si una hoja monostal flexible se rompe, normalmente es por la mitad, pero romperla con un uso adecuado es muy difícil.

En teoría, el acero duro debería poder cortar más materiales que el acero blando, pero en la práctica, los huesos se pueden cortar fácilmente con espadas europeas y el acero de armadura no puede ser perforado por ninguna espada cortante.

Si hablamos de trabajar con una espada contra una armadura de placas, entonces nadie cortará nada allí: apuñalarán en áreas del cuerpo desprotegidas por la armadura, que todavía están cubiertas con al menos un gambesón, o incluso una cota de malla. La altísima flexibilidad de la hoja elástica no es adecuada para perforar, sino para trabajos especiales. espadas europeas Para luchar contra las armaduras de placas no eran flexibles. Ellos, por el contrario, estaban equipados con nervaduras de refuerzo adicionales. Es decir, las espadas anti-armadura especiales siempre han sido inflexibles, sin importar de qué acero estuvieran hechas.

En mi opinión, en la batalla es mejor tener una espada más fuerte y difícil de dañar. No es tan importante que corte un poco peor que uno más duro. Una espada dura y endurecida por zonas puede ser más útil en situaciones tranquilas y controladas, como el tameshigiri, cuando hay mucho tiempo para apuntar y nadie intenta golpear la espada desde el lado débil.

Temple y revenido: conclusión

Los japoneses tenían la tecnología del endurecimiento, que también era conocida en la Antigua Roma desde principios de nuestra era. No hay nada extraordinario en el endurecimiento zonal. En la Europa medieval, se utilizó otra tecnología para combatir la fragilidad del acero, abandonando deliberadamente el endurecimiento zonal.

La hoja de una espada japonesa es más dura que la de la mayoría de las europeas, es decir, no es necesario afilarla con tanta frecuencia. Sin embargo, con un uso activo, es muy probable que sea necesario reparar la espada japonesa.

Diseño y geometría

Desde un punto de vista práctico, es importante que la espada sea lo suficientemente buena. Debe realizar las tareas para las que fue creado, ya sea prioritariamente en potencia de corte, empujes mejorados, confiabilidad, durabilidad, etc. Y cuando es lo suficientemente bueno, realmente no importa cómo se haga.

Declaraciones como “una katana real debe hacerse de la manera tradicional” son injustas. La espada japonesa tiene ciertas características, incluidas ventajas. No importa cómo se logren estos beneficios. Sí, las espadas de bainita de estilo japonés de Howard Clark no son katanas fabricadas tradicionalmente. Pero ciertamente son katanas en el sentido amplio de la palabra.

Es hora de pasar a los aspectos más comúnmente discutidos de la espada, como la geometría de la hoja, el equilibrio, la empuñadura, etc.

Efectividad de reducción

La katana es famosa por ser buena cortando cosas. Por supuesto, basándose en este simple hecho, los fanáticos crean toda una mitología, pero nosotros no seremos como ellos. Sí, es verdad: una katana corta bien las cosas. Pero, ¿qué significa "bueno"? ¿Por qué Nihonto corta bien las cosas, en comparación con qué?

Empecemos en orden. Qué es “bueno” es una cuestión un tanto filosófica, huele a subjetividad. En mi opinión, de esto se componen las buenas cualidades para picar:

Con un arma basta con asestar un golpe efectivo, incluso una persona sin entrenamiento podrá atravesar un objetivo de baja complejidad.
No requiere picar enorme poder y/o energía de impacto, se basa en el filo de la ojiva y precisamente en dividir el objetivo en dos partes, y no en la ruptura.
Si se usa correctamente, es poco probable que el arma falle, lo que significa que es bastante duradera. Es recomendable, por supuesto, tener un margen de seguridad incluso para un funcionamiento no muy correcto. Cuando se lleva una espada como si fuera un saco, no es tan impresionante como cuando se corta un árbol con unos pocos golpes descuidados.
Realmente es muy fácil de cortar con una espada japonesa. Las razones se discutirán a continuación, pero por ahora recordemos este hecho. Observo que una parte importante de la mitificación de las espadas japonesas se deriva de ello. Para una persona inexperta pero diligente, en igualdad de condiciones, será más fácil cortar un objetivo con una katana que con una espada larga europea, simplemente porque la katana es más paciente con los pequeños errores. Un practicante experimentado no notará mucha diferencia.

Para cortarse y no desgarrar el objetivo, es necesario tener un filo bastante afilado. Aquí la espada japonesa está en perfecto orden. El afilado con métodos tradicionales japoneses es muy avanzado. Además, una hoja de martensita, cuando se afila, conserva su filo durante bastante tiempo, aunque esto se refiere más bien al siguiente punto. Sin embargo, cabe señalar que una espada, incluso sin una hoja de martensita, se puede afilar y dejar muy afilada. Simplemente se desafilará más rápido, lo que significa que será necesario volver a afilarlo antes. En cualquier caso, el número de golpes tras los cuales hay que afilar una espada se mide en decenas y centenas, por lo que desde un punto de vista práctico, en un solo episodio, la dureza de una hoja de martensita no da nada especial, ya que dos Se utilizarán espadas recién afiladas para una comparación hipotética.

Pero la durabilidad de la espada japonesa es mucho peor que la de sus homólogas europeas. En primer lugar, debido a un golpe suficientemente fuerte sobre una superficie excesivamente dura, la hoja de martensita simplemente se romperá, dejando una muesca en la hoja. En segundo lugar, con una combinación de fuerza excesiva y baja precisión del golpe, puedes doblar la espada sin ningún problema incluso cuando golpeas un objetivo bastante blando. En tercer lugar, las tensiones dentro del material son tales que una espada japonesa todavía tiene una gran resistencia cuando se golpea con la hoja hacia adelante, pero cuando se golpea por detrás tiene todas las posibilidades de romperse, incluso si el golpe parece muy débil.

voltajes

Para comprender qué es el estrés, realicemos un experimento mental. También puedes mirar su representación esquemática en la ilustración. Imaginemos una varilla hecha de un material que realmente no importa: sea un árbol elástico. Coloquémoslo en forma horizontal, aseguramos los extremos y dejamos el medio colgando en el aire. Una especie de letra “H”, donde el saltador horizontal es nuestra vara. Las columnas verticales no están fijadas con demasiada rigidez, pueden doblarse unas hacia otras. (Posición 1).

Si ignoramos la gravedad, lo cual se puede hacer ya que la varilla es muy liviana, entonces las tensiones en el material de la varilla que conocemos son pequeñas. Si existen, claramente se equilibran entre sí. La varilla está en condiciones estables.

Intentemos doblarlo en diferentes direcciones. Las columnas entre las que está fijado se doblarán hacia la varilla, pero si la sueltas volverá a la posición inicial, empujando las columnas hacia los lados. Si no lo doblamos demasiado, entonces no sucederá nada especial debido a tales deformaciones y, lo que es más importante, no sentiremos ninguna diferencia entre la forma en que doblamos la varilla. (Posición 2).

Ahora cuelguemos un peso significativo del centro de la varilla. Bajo su peso, la varilla se verá obligada a doblarse hacia el suelo y permanecer en este estado. Ahora hay una tensión evidente en nuestra varilla: su material "quiere" volver a un estado recto, es decir, doblarse desde el suelo, en la dirección opuesta a la curvatura. Pero no puede, la carga se interpone en su camino. (Posición 3).

Si se aplica suficiente fuerza en esta dirección, opuesta a la carga y correspondiente a la dirección del esfuerzo, la varilla se puede enderezar. Sin embargo, tan pronto como se detenga la fuerza, volverá a su estado doblado anterior. (Posición 4).

Si aplica una fuerza relativamente pequeña hacia la carga, en dirección opuesta a la dirección de la tensión, la varilla puede romperse; la tensión tendrá que escapar a alguna parte y la resistencia del material ya no será suficiente. En este caso, una fuerza igual o incluso mucho mayor en la dirección de la tensión no provocará daños. (Posición 5).

Lo mismo ocurre con la katana. El impacto en la dirección de la hoja hacia atrás va en la dirección de la tensión, "levantando la carga" y, se podría decir, relajando temporalmente el material de la hoja. El impacto de la espalda a la hoja va en contra de la tensión. La fuerza del arma en esta dirección es muy baja, por lo que puede romperse fácilmente, como una varilla de la que se cuelga demasiado peso.

De nuevo la efectividad del tajo

Volvamos al tema anterior. Intentemos ahora descubrir qué se necesita en principio para cortar un objetivo.

Es necesario golpear correctamente orientado.
La hoja de la espada debe ser lo suficientemente afilada como para cortar el objetivo, y no solo aplastarlo y moverlo.
Debe darle a la hoja una cantidad suficiente de energía cinética; de lo contrario, tendrá que cortar, no picar.
Es necesario aplicar suficiente fuerza al golpe, lo que se logra acelerando la hoja y haciéndola más pesada, incluso optimizando el equilibrio al cortar, quizás incluso en detrimento de otras cualidades.

Orientación de la hoja tras el impacto

Si alguna vez has probado el tameshigiri, es decir, cortar objetos con una espada afilada, entonces deberías entender de qué estamos hablando. La orientación de la pala en el momento del impacto es la correspondencia entre el plano de la pala y el plano de impacto. Obviamente, si golpeas un objetivo con un avión, definitivamente no será cortado, ¿verdad? Por lo tanto, desviaciones mucho más pequeñas de la orientación idealmente precisa ya causan problemas. Es decir, al atacar con una espada, es necesario controlar la orientación de la hoja, de lo contrario el golpe no será efectivo. Con los bastones, esta pregunta no surge, no importa de qué lado golpear, pero el golpe resultará aplastante y no cortante.

En general, comparemos armas blancas y aplastantes, sin vincularnos a muestras específicas. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas mutuas?

Ventajas de la espada:

Un corte en una parte del cuerpo que no está protegida por una armadura es mucho más peligroso que un simple garrote. Aunque un garrote (un garrote con púas) y una maza (un garrote de metal con una ojiva desarrollada) causan daños importantes, una espada es aún más peligrosa.
Suele haber una empuñadura algo desarrollada que protege la mano. Incluso una cruz o una tsuba son mejores que un mango completamente liso.
La geometría y el equilibrio, junto con el filo, permiten que el arma sea comparativamente más larga sin tener sobrepeso ni perder potencia de impacto. espada de caballero y una maza de la misma masa difieren en longitud entre una vez y media o dos veces. Puedes hacer un garrote largo y liviano, pero un golpe con él será mucho menos peligroso que un golpe con una espada.
Capacidades de apuñalamiento significativamente mejores.
Ventajas del bastón:

Fácil de fabricar y de bajo coste. Esto es especialmente cierto para los clubes y clubes primitivos.
Las variedades desarrolladas de armas aplastantes (maza, seis aletas, martillo de guerra) están especialmente afiladas para luchar contra oponentes con armadura. La espada larga o de caballero contra un hombre de armas es mucho menos efectiva que una espada de seis.
En el caso general, excluyendo los martillos y cuchillos de guerra altamente especializados, es más fácil asestar un golpe efectivo a un objetivo bastante cercano con un garrote o una maza. No es necesario controlar la orientación de la hoja en el momento del impacto.
Volvamos a prestar atención a la última de las ventajas enumeradas de las armas aplastantes, que, en consecuencia, es una desventaja de las armas blancas.

¿Qué se puede decir sobre la orientación de la hoja al golpear con una katana? Que todo está bien con ella.

Una ligera curvatura aumenta ligeramente la resistencia al viento de la superficie: llevar una espada japonesa hacia adelante con el plano, y no con la hoja o la espalda, es un poco más difícil que una hoja recta de las mismas dimensiones. Gracias a esta resistencia al viento, la resistencia del aire en el momento del impacto ayuda a que la pala gire correctamente. Para ser justos, cabe señalar que este efecto es muy débil y puede reducirse fácilmente a la insignificancia aplicando el principio “tú tienes el poder, no necesitas la mente”. Pero si todavía usas tu mente, primero debes mover la espada japonesa en el aire, lentamente, luego rápidamente y luego lentamente nuevamente. Esto te ayudará a sentir cuando camina sin ninguna resistencia notable, cortando el aire y cuando algo lo interfiere levemente.

La espada japonesa tiene una hoja y el grosor de la hoja en la parte posterior es bastante grande. Estas características geométricas, así como los materiales utilizados en nihonto, aumentan la rigidez, es decir, la “inflexibilidad”. La katana es una espada que no se dobla tan fácilmente como sus homólogas europeas, que en algún momento comenzaron a fabricarse con acero para muelles (bainita) para aumentar su resistencia.

La alta rigidez combinada con una hoja muy dura produce un efecto interesante, que es lo que hace que cortar con una katana sea tan sencillo. Está claro que, en caso de impacto, es probable que se desvíen de la orientación ideal. Si las desviaciones están total o casi ausentes, entonces las espadas japonesas y europeas cortan el objetivo igualmente bien. Si las desviaciones son significativas, entonces ni una ni otra espada podrá cortar el objetivo y la probabilidad de dañar una espada japonesa es mayor.

Pero si ya hay desviaciones, pero no son demasiado grandes, entonces las espadas japonesas martensítico-ferríticas y europeas de bainita se comportan de manera diferente. La espada europea se doblará, saltará hacia atrás y rebotará en el objetivo prácticamente sin causar daño, como si la desviación fuera mayor. En este caso, la espada japonesa cortará al objetivo como si nada hubiera pasado. Una hoja que ingresa a un objetivo en ángulo no puede retroceder y rebotar debido a su dureza y rigidez, por lo que muerde en el ángulo en el que puede e incluso corrige la orientación de la hoja hasta cierto punto.

Una vez más: este efecto sólo funciona para pequeños errores. Es mejor asestar un golpe realmente fuerte con una espada europea que con una japonesa: es más probable que sobreviva.

Afilado de cuchillas

El filo de la hoja depende del ángulo en el que se forma el filo. Y aquí la espada japonesa tiene una ventaja potencial sobre la espada europea de doble filo, pero como cualquier otra espada de un solo filo.

Echa un vistazo a la ilustración. Muestra secciones de los perfiles de varias palas. Todas ellas (con obvias excepciones) se pueden encajar en un rectángulo de 6x30 mm, es decir, las hojas en el punto de corte y análisis tienen un espesor máximo de 6 mm y un ancho de 30 mm. En la fila superior hay secciones de hojas de un solo lado, por ejemplo, nihonto o algún tipo de sable, y en la fila inferior, espadas de doble filo. Ahora profundicemos en ello.

Mira las espadas 1, 2 y 3: ¿cuál es más afilada? Es bastante obvio que 1, porque el ángulo de su filo es el más agudo. ¿Porqué es eso? Porque el borde se forma hasta 20 mm antes que la hoja. Este es un afilado muy profundo y se usa muy raramente. ¿Por qué? Porque esta hoja afilada se vuelve demasiado frágil. Cuando se endurezca, terminará con más martensita de la que le gustaría tener en una espada diseñada para aguantar más de un golpe. Por supuesto, es posible corregir la formación de martensita utilizando aislamiento cerámico durante el endurecimiento, pero dicho filo seguirá siendo menos duradero que las opciones más opacas.

Sword 2 ya es una opción normal y más duradera, de la que no tienes que preocuparte con cada golpe. Sword 3 es muy buena, una herramienta confiable. Sólo hay un inconveniente: sigue siendo bastante estúpido y no se puede hacer nada al respecto. Más precisamente, se puede hacer algo afilándolo, pero la confiabilidad simplemente desaparecerá. Las espadas 2 y especialmente 1 son buenas para cortar objetivos en competiciones de tameshigiri, y la espada 3 es buena para entrenar antes de las competiciones. Es difícil de estudiar, pero es fácil de “combatir”, donde por combate entendemos competencia. Si hablamos de luchar con armas militares, entonces la espada 3 vuelve a ser preferible, ya que es mucho más fuerte que la 2 y especialmente la 1. Aunque la espada 2 quizás pueda considerarse algo universal, se deben realizar investigaciones mucho más serias antes de decir esto.

Lo más interesante de Sword 3 son las líneas azules que se estrechan en la hoja, que aún no son un filo. Si no estuvieran allí y el borde siguiera siendo el mismo corto, 5 mm, entonces su ángulo sería de 62°, y no de 43° más o menos decentes. Muchas espadas japonesas y de otro tipo se fabrican con una forma cónica similar, convirtiéndose en una hoja "roma", ya que esta es una excelente manera de hacer un arma que sea al mismo tiempo bastante liviana, confiable y no demasiado desafilada. Una hoja con una longitud de filo no de 5, sino de al menos 10 mm, como la espada 2, con el mismo estrechamiento a 4 mm al principio de la hoja ya tendrá un filo de 22°, nada mal.

Sword 4 es una abstracción, la hoja geométricamente más afilada dentro de unas dimensiones determinadas. Tiene todos los problemas de Sword 1 en una forma más severa. Afilado, sí, eso no se lo puede quitar, pero extremadamente frágil. Es poco probable que una estructura martensítico-ferrítica resista tal geometría. Si toma acero para resortes, es posible que aguante, pero se desgastará muy rápidamente.

Pasemos a las espadas de doble filo. Sword 6 es una hoja de tipo vikingo fabricada en las dimensiones especificadas anteriormente, que tiene el perfil de un hexágono aplanado con fullers. Los batanes no tienen ningún efecto sobre el filo de la hoja; se muestran en la ilustración para una cierta integridad de las imágenes. Entonces, en términos de filo, esta hoja corresponde a la espada unilateral 2. Lo cual no es tan malo. Mejor aún, históricamente las espadas de tipo vikingo tenían proporciones completamente diferentes, siendo más delgadas y más anchas, como se puede ver en la espada 7, que es tan afilada como la espada 1. ¿Por qué es así? Porque en lugar de la estructura martensítico-ferrítica se utilizan otros materiales. La espada 6 se desafilará más rápido que la espada 1, pero es menos probable que se rompa.

La desventaja de Sword 6 es su muy baja rigidez: es la más flexible de las hojas presentadas aquí. La flexibilidad excesiva interfiere con un golpe cortante, pero puedes vivir con ello, pero con un golpe penetrante no sirve de nada. Por ello, en la Baja Edad Media, el perfil de la hoja cambió a uno rómbico, como el de la espada 7. Es más o menos afilado, aunque no llega a las espadas 1 y 6. Sin embargo, a diferencia de la espada 6, sí mucho menos flexible. El grosor máximo de la hoja de 6 mm la hace más rígida, lo que resulta fantástico a la hora de apuñalar. En comparación con la espada 6, la espada 7 claramente sacrifica la habilidad de cortar en favor de la perforante.

Sword 8 tiene una hoja puramente perforadora. A pesar del filo de 17°, un arma de este tipo ya no podrá cortar normalmente. Después de penetrar el objetivo a una profundidad de 13 mm, el impacto se ralentiza mediante nervaduras rígidas que tienen un ángulo de hasta 90°. Pero la masa de esta hoja es claramente menor que la de la espada 7, y su rigidez es aún mayor.

Como resultado, tenemos la siguiente consideración: sí, una katana, en principio, puede tener una hoja muy afilada debido a la geometría de la hoja de un solo lado, lo que permite empezar a afilar o estrechar no desde el medio, sino desde la espalda, sin perder rigidez. Sin embargo, las hojas martensítico-ferríticas de las espadas japonesas no tienen cualidades de resistencia suficientes para alcanzar el máximo de lo que es capaz de hacer la geometría de una hoja de una sola cara. Podemos decir que el filo de una espada japonesa no supera al de una espada europea, especialmente si se tiene en cuenta que en Europa también había hojas de una sola cara, a menudo hechas de materiales más adecuados para afilar.

Energía cinética

E=1/2mv2, es decir, la energía cinética depende linealmente de la masa y cuadráticamente de la velocidad del impacto.

El peso de la katana es normal, quizás un poco superior al de espadas europeas de las mismas dimensiones (y no al revés). Por supuesto, a pesar de la similitud externa general, hay espadas japonesas de pesos muy diferentes, lo que no se ve en las imágenes. Pero la katana es principalmente un arma de dos manos, por lo que el aumento de masa no interfiere particularmente con la aceleración de la hoja a alta velocidad.

La energía cinética no es una cuestión de la espada, sino de su dueño. Si tienes al menos habilidades básicas para trabajar con armas, todo estará bien. Aquí la espada japonesa no tiene ventajas ni desventajas tangibles en comparación con sus homólogas europeas.

Fuerza de impacto: equilibrio

F=ma, es decir, la fuerza depende linealmente de la masa y la aceleración. Ya hemos hablado de masa, pero necesitamos agregar algo sobre el equilibrio.

Imagínese un objeto con la forma de un peso pesado sobre un mango de 1 metro de largo, una especie de maza. Evidentemente, si se toma este objeto por el extremo del mango más alejado del peso, se balancea bien y se golpea con el peso acelerado en el extremo del mango-palanca, el golpe será fuerte. Si tomas este objeto por el mango justo al lado de la pesa y lo golpeas con el extremo vacío, entonces la fuerza del golpe será completamente diferente, a pesar de que se utiliza un objeto de la misma masa.

Esto se debe a que cuando se golpea con un arma de mano, no se convierte en fuerza toda la masa del arma, sino sólo una determinada parte de ella. El equilibrio del arma tiene un impacto significativo en lo que será esta pieza. Cuanto más cerca del enemigo esté el punto de equilibrio, el centro de gravedad del arma, más masa se podrá poner en el golpe. A medida que m aumenta, también lo hace F.

Sin embargo, normalmente en la vida cotidiana "bien equilibradas" se refiere a espadas con un equilibrio cercano al propietario del arma y no al enemigo. El hecho es que una espada bien equilibrada es mucho más conveniente para la esgrima. Volvamos mentalmente a nuestro peso sobre el mango. Está claro que con la primera opción de agarre, realizar movimientos impredecibles y de alta velocidad con esta arma será muy problemático debido a la monstruosa inercia. Con el segundo, no hay problemas, la enorme maza prácticamente no tiene que moverse, solo girará ligeramente cerca de los puños y no es difícil balancear el ligero extremo vacío.

Es decir, el equilibrio óptimo para cortar y cercar es diferente. Si necesitas causar daño, entonces el equilibrio debería estar más cerca del enemigo. Si la maniobrabilidad es necesaria y la letalidad de un arma no es importante o, en el caso del modelado no letal moderno, es indeseable, entonces es mejor tener el equilibrio más cerca del propietario.

El equilibrio de la katana para cortar está en perfecto orden. Nihonto tiende a tener una hoja muy masiva sin la importante conicidad distal típica de muchas espadas europeas. Además, no tienen una manzana enorme ni un travesaño pesado, y estas partes de la empuñadura cambian en gran medida el equilibrio hacia el propietario. Por lo tanto, esgrimir con una espada japonesa es algo más difícil, ya que se siente más pesada e inercial en comparación con un análogo europeo de masa idéntica. Sin embargo, si no se plantea la cuestión de las maniobras sutiles y solo es necesario cortar con fuerza, entonces el equilibrio de la katana resulta más conveniente.

Curva de la hoja

Todo el mundo sabe que las espadas japonesas se caracterizan por tener una ligera curvatura, pero no todo el mundo sabe de dónde viene. Dado que la cuchilla se enfría de manera desigual durante el endurecimiento, la compresión térmica también se produce de manera desigual. Primero, la hoja se enfría e inmediatamente se contrae, por lo que en los primeros segundos del proceso de endurecimiento, la hoja de la futura espada japonesa tiene una curvatura inversa, como el kukri y otros kopis. Pero después de unos segundos, el resto de la hoja se enfría y también comienza a doblarse. Está claro que la hoja es más delgada que el resto de la hoja, lo que significa que hay más material en el medio y en la parte posterior. Por lo tanto, como resultado, la parte posterior de la cuchilla se comprime más que la cuchilla.

Por cierto, este efecto distribuye la tensión dentro de la hoja de una espada japonesa para que pueda soportar un golpe desde el costado de la hoja normalmente, pero no desde el costado de la espalda.

Al endurecer una hoja de doble filo, la curvatura no aparece por sí sola, porque en todas las fases de este proceso, la compresión en un lado se compensa con la compresión en el otro lado. Se mantiene la simetría, la espada permanece recta. La katana también se puede enderezar. Para ello, antes del endurecimiento, se debe aplicar a la pieza de trabajo un doblez inverso compensador. Había tales espadas, pero no había demasiadas.

Es hora de comparar hojas rectas y curvas.

Ventajas de las hojas rectas:

Para la misma masa hay una longitud grande, para la misma longitud hay una masa más pequeña.
Mucho más fácil y mejor de pinchar. Con las hojas curvas puedes empujar en un arco, pero esto no es tan rápido y común como un empuje recto.
Un arma recta suele ser de doble filo. Si la empuñadura no está especializada para una dirección de agarre, entonces si la hoja está dañada, es fácil llevar la espada “de atrás hacia adelante” y continuar luchando.
Ventajas de las palas curvas:

Al dar un golpe cortante a la superficie lateral de un objetivo cilíndrico (y una persona es un conjunto de cilindros y figuras similares), cuanto más curvada es la hoja, más fácilmente el golpe se convierte en un golpe cortante. Es decir, con la ayuda de una espada curva puedes asestar un golpe hiriente invirtiendo menos fuerza que la necesaria para una espada recta.
Al hacer contacto, una superficie ligeramente más pequeña de la hoja entra en contacto con el objetivo, lo que aumenta la presión y le permite cortar más allá de la superficie. Para la profundidad de penetración, esta ventaja no importa.
Gracias a la curvatura ligeramente mayor, es más fácil mover la hoja hacia adelante, orientándola correctamente en el momento del impacto.
Además, ambas palas tienen capacidades de vallado específicas. Por ejemplo, en algunas posturas es más conveniente cubrirse con una hoja curva, y su espalda cóncava puede de una manera interesante Influir en el arma del enemigo. Una hoja recta tiene la capacidad de golpear con una hoja falsa y se controla de forma algo más intuitiva. Pero se podría decir que estos ya son detalles que se equilibran entre sí.

Las siguientes diferencias son significativas: la ventaja de las hojas rectas en términos de peso/longitud, la optimización de la administración de inyecciones y, en consecuencia, la ventaja de las hojas curvas en términos de facilidad para aplicar un golpe cortante efectivo. Es decir, si necesitas infligir daño específicamente con golpes cortantes, entonces una hoja curva es mejor que una recta. Si prefiere la esgrima en una simulación no letal, donde el "daño" se tiene en cuenta de forma muy condicional, será más conveniente trabajar con una hoja recta. Permítanme señalar que esto no significa que una hoja recta sea un arma de juego y entrenamiento, y una curva sea un arma de combate real. Ambos pueden luchar y entrenar, simplemente fortalezas manifestarse en diversas situaciones.

Una espada japonesa suele tener una curva muy ligera. Por lo tanto, aunque parezca extraño, en cierto sentido generalmente puede considerarse directo. Les resulta bastante conveniente apuñalar en línea recta, aunque con un estoque, claro, es mejor. Afilando parte trasera normalmente no, pero es posible que varios tipos de espadas anchas no lo tengan. La masa, bueno, sí, es bastante grande y la espada todavía tiene un equilibrio cortante.

Existe la opinión de que una versión recta de la espada japonesa sería mejor que las tradicionales curvas. No comparto esta opinión. Los argumentos de los defensores de esta opinión no tuvieron en cuenta la principal ventaja de la curvatura: mejorar la capacidad de corte de la hoja. Más precisamente, lo tuvo en cuenta, pero guiada por premisas incorrectas. Incluso una ligera curvatura de la espada ya ayuda a asestar golpes cortantes con mayor facilidad, y para una espada cortante especializada, que es la katana, esto es lo que se necesita. Al mismo tiempo, no hay una pérdida particular de capacidades inherentes a las espadas rectas con una curvatura tan leve. Lo único que falta es un afilador de doble filo, pero con él no sería una katana. Aunque, por cierto, algunos nihonto tienen un afilado de un año y medio, es decir, la parte posterior del primer tercio de la hoja se junta en un filo y se afila, como los sables europeos tardíos. Por qué esto no se convirtió en un estándar, no lo sé.

Empuñadura

La espada japonesa tiene una guarda muy pobre. Los fanáticos comienzan a gritar "pero la técnica del trabajo no implica protección con un guardia, hay que parar los golpes con una espada", bueno, sí, por supuesto que no lo implica. Asimismo, la ausencia de un chaleco antibalas no implica estar dispuesto a recibir un balazo en el estómago. La técnica es así porque no existe una guardia normal.

Si tomas una katana y en lugar de la tradicional tsuba aproximadamente ovalada, la atornillas con una especie de "tsuba" con protuberancias-kiyons, el resultado será mejor, está probado.

La mayoría de las espadas tienen guardas mucho mejores que las japonesas. El travesaño protege la mano de forma más fiable que la tsuba. Generalmente guardo silencio sobre el arco, la empuñadura torcida, la copa o la cesta. La empuñadura desarrollada objetivamente no tiene defectos importantes.

Puedes nombrar un par de inverosímiles. Por ejemplo, el precio: sí, por supuesto, una empuñadura desarrollada es más cara que una primitiva, pero en comparación con el costo de la hoja en sí, son unos centavos. También puedes decir algo sobre cambiar el equilibrio, pero esto no dañará la mayoría de las espadas japonesas, solo facilitará la esgrima con ellas. Las palabras de que una empuñadura desarrollada interferirá con la realización de algunas técnicas no tienen sentido. Si existen tales técnicas, aún se pueden realizar con una cruz. Además, la falta de una empuñadura desarrollada impide la ejecución de un número significativamente mayor de técnicas.

¿Por qué las espadas japonesas, con la excepción de un breve período de imitación de sables de estilo occidental (kyu-gunto, finales del XIX y principios del siglo XX), ¿nunca apareció una empuñadura desarrollada?

Primero, responderé a la pregunta: ¿por qué las empuñaduras desarrolladas aparecieron en Europa tan tarde, recién en el siglo XVI? Allí se agitaron espadas durante mucho más tiempo que en Japón. En resumen, no tuvimos tiempo de pensar en ello antes, simplemente no se hizo el invento correspondiente.

En segundo lugar, el tradicionalismo y el conservadurismo. Los japoneses vieron espadas europeas, pero no consideraron necesario copiar las ideas de estos bárbaros de ojos redondos. Orgullo nacional, simbolismo y todo eso. La espada correcta en el sentido japonés parecía una katana.

En tercer lugar, el nihonto, como la mayoría de las otras espadas, es un arma auxiliar y secundaria. En la batalla, la espada se usaba con guantes poderosos. En tiempos de paz, cuando la katana acababa de aparecer del tati más antiguo, consulte el punto dos. Un samurái que hubiera pensado en una empuñadura desarrollada no habría sido comprendido por sus compañeros de clase. Puedes descubrir las consecuencias tú mismo.

Es interesante que después de una corta era de kyu-gunto, un arma estructuralmente más avanzada que el nihonto convencional, los japoneses regresaron a las espadas de tipo tradicional. Probablemente la razón de esto fue el mismo segundo punto. Un país con un creciente nacionalismo insalubre y ambiciones imperialistas no podía permitirse el lujo de abandonar un símbolo tan significativo como la forma tradicional de la espada. Además, en esta época, la espada en el campo de batalla ya no decidía nada.

Una vez más: la espada japonesa tiene muy mala guardia. Este hecho no puede objetarse objetivamente.

Diseño y geometría: conclusión.

La espada japonesa tiene muy buenas características debido a su diseño. Corta bien y fácilmente los objetivos y es más tolerante con las pequeñas imperfecciones en los golpes. El equilibrio de corte, la hoja martensítica y la curvatura de la hoja son una excelente combinación que permite lograr resultados muy altos con un golpe controlado.

Desafortunadamente, también hay varios defectos notables en el diseño de la espada japonesa. Tsuba protege la mano sólo un poco mejor ausencia total guardias. La fuerza de la hoja al desviarse del golpe ideal deja mucho que desear. El equilibrio es tal que la esgrima con espada japonesa no resulta muy cómoda.

Conclusión

Si consideramos que una katana es una espada exclusivamente japonesa de fabricación tradicional, con todas estas inclusiones en la tamahagana, con hoja martensítico-ferrítica y tsuba, entonces la katana es una espada muy antigua y, francamente, bastante defectuosa que no soporta comparación. con piezas de hierro afiladas similares más nuevas, que pueden realizar todas sus funciones e incluso más. La katana dista mucho de ser un arma perfecta, a pesar de las altas propiedades cortantes de su hoja.

Por otro lado, una espada es como una espada. Corta bien y tiene suficiente fuerza. No es ideal, pero tampoco es una completa mierda.

Finalmente, puedes mirar la katana desde otro lado. En la forma en que existe, con esta pequeña tsuba, con una ligera curvatura, con un jamón visible durante el pulido tradicional, con piel de raya y una competente trenza en el mango, se ve muy hermoso. Puramente estéticamente agradable a la vista, no parece demasiado utilitario. Seguramente su popularidad se debe en gran medida a su apariencia. No hay por qué avergonzarse de esto, la gente generalmente ama todo tipo de cosas bellas. Y la katana, en cualquier forma, es verdaderamente hermosa.

Simple y de manera rápida Adquiere un arma inofensiva para los juegos: una espada de papel. Cualquiera puede hacerlo y es casi imposible herirlos durante una batalla simulada. Los modelos de guerreros orientales (katanas y ninjatos) son muy populares. Son los más fáciles de hacer.

Samurai con vaina

El autor del canal "Origami y manualidades" de esta lección muestra cómo crear una espada acortada y una funda en 20 minutos. Con sólo 5 hojas de papel A4, pegamento, un lápiz, tijeras y dedos diestros, creó un ninjato creíble. Todo el proceso se demuestra al espectador, por lo que repetirlo no será difícil. Se necesitarán dos hojas para una hoja recta con un extremo afilado biselado y otra para crear una tsuba rectangular. El toque final es la funda en la que la hoja encaja firmemente al mango.

haciendo ninjato

Un sencillo tutorial paso a paso del autor del canal TheCrazyTutorials, gracias al cual puedes hacer rápidamente un juguete con una hoja recta: ninjato. El diseño es similar a una katana. Se necesitan: cinco hojas para el marco, una para el mango y media roja para la tsuba. Además, necesitarás 2 tiras de papel rojo, cinta adhesiva, tijeras, una regla y un lápiz o bolígrafo para marcar las líneas de corte.

Doble compacto

La peculiaridad de esta espada es que es fácil de fabricar y compacta. Cada uno de los cuchillos tiene un lazo al final del mango. Necesitará hacer dos hojas cortas, hacer un marco enrollando la hoja hasta formar un tubo, luego hacer un bucle en el extremo del tubo y luego envolver la mitad de la parte superior con papel de colores para hacer un asa. Pero queda un bolsillo para una segunda arma: el mango también actúa como funda, lo que hace que el producto sea compacto. Todo el proceso de fabricación se muestra en un vídeo del canal Lifehack Today.

Katana con hoja curva

Lo más parecido posible a una katana real. apariencia- tiene una forma curva, manteniendo las proporciones de una espada estrecha. La punta biselada no se corta, sino que se dobla hacia adentro, lo que fortalece la punta. Las láminas para el marco primero se pegan con cinta adhesiva y luego se enrollan formando un tubo; este enfoque hace que la base sea uniforme. En el área del mango, se agregan varias hojas enrolladas en un tubo, el mango se enrolla en la parte superior, lo que le da estabilidad y confiabilidad a la estructura. La tsuba es voluminosa y se fija con pegamento.

Origami Sai

Si abordamos el tema de manera estricta, sai es un piercing. arma blanca, algo entre una pequeña daga y un estilete, tiene dos dientes laterales cortos que sustituyen a la guarda. Pero su configuración se asemeja a una espada, y cuando se ejecuta mediante la técnica del origami, el parecido es aún mayor. El presentador del canal Origami Streets presenta una guía paso a paso para crear un sai en miniatura. Para trabajar sólo necesitas un cuadrado de papel de 21x21 cm y unos 20 minutos de tiempo. El resultado es una minidaga, cuya longitud es igual a la longitud de la mano. Cada acción se demuestra a un ritmo lento y el resultado de cada paso se refuerza con una demostración detallada.

Diamante de cartón

El presentador del programa "MaTiTa - Crazy Inventor" comparte sus habilidades para crear una espada corta de diamantes a partir de cartón y papel. Para trabajar necesitarás un trozo de cartón ondulado monocapa, dos hojas. Colores diferentes(el autor tiene naranja y verde claro), tijeras, un cuchillo para recortar el contorno, rotuladores, pegamento normal y una pistola de pegamento. Es fácil de hacer y una demostración paso a paso del proceso hace que la tarea sea lo más sencilla posible. El resultado es una daga de píxeles corta y voluminosa. Esta opción tiene una construcción robusta ya que consta de dos piezas de cartón pegadas entre sí.

Láser para niños

Puedes hacer una espada Jedi realmente brillante con tus hijos en 5 minutos con una linterna normal y papel. En este vídeo te enseñarán qué truco utilizar para darle el color deseado, cómo manejar un juguete nuevo y lo bueno que es en él.

Cofre del tesoro de mimbre

Una clase magistral detallada para aquellos que están dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo para lograr resultados. El conferenciante muestra y cuenta, reflexionando sobre cada matiz, cómo tejer una espada tridimensional a partir de tiras. Para trabajar necesitarás papel craft de doble cara de varios colores (densidad 80 g/m2) y pegamento. Puedes tomar los habituales blancos y de colores, pero su desventaja es que no es resistente a la abrasión y la necesidad de pegar constantemente las tiras para tejer. Todo modo en tiras de 40 mm de ancho y aproximadamente un metro de largo. La tecnología de tejido no es complicada, el proceso en sí lleva tiempo. El resultado es un juguete tridimensional con un lado de 1 cm, para darle resistencia al producto se recomienda tratar la superficie con cola PVA y dejar secar.

como una katana

La versión más sencilla de ninjato del canal creativo para niños “Quiero Crear”. El proceso durará unos 8 minutos. Dos láminas blancas (para la hoja y refuerzo interno) y una lámina de color para la tsuba y mango. El profesor los puso negros, pero puedes usar cualquier otro color. Cada etapa de producción se demuestra y comenta, lo que simplifica la comprensión: incluso un niño puede repetir el proceso. Las herramientas adicionales necesarias son tijeras, cinta adhesiva y un bolígrafo. La parte superior está cortada en semicírculo, lo que le da al producto el máximo realismo. El resultado es un modelo corto y duradero con el que puede jugar un niño pequeño.

doble vaina

Un virtuoso del origami y presentador de la transmisión “Origami y manualidades de bricolaje” demuestra una creación paso a paso de 30 minutos de una espada samurái doble en una funda. Divide 3 hojas de papel A4 en secciones principales. Hace dos hojas con bordes biselados y dos tsubas rectangulares cortándoles agujeros y colocándolos a ambos lados de las hojas. Entre los tsubami, para acercar el producto lo más posible al original, se utilizan inserciones decorativas en el mango debajo de la trenza. Se prepara una funda para cada hoja. La clase magistral se distingue por interesantes efectos de sonido, así como por la ausencia de acompañamiento verbal.