Порог частного дома регулярно соприкасается с влагой от обуви, в которой только что шли по лужам или снегу. Двери на входе подвергаются воздействию солнечных лучей, перепаду температур и сильному ветру. Чтобы эти негативные факторы не испортили изделие и не уменьшали температуру внутри жилого помещения важна правильная установка входных дверей в частном доме, которая проводится с учетом отрицательных воздействий и использованием нужных материалов.

Подготовка проема для установки дверей в дом

Замену уличной двери в частном доме лучше проводить в сухое теплое время, потому что непредвиденные сложности и отсутствие опыта могут растянуть процесс на пол дня и более, ввиду чего жилые комнаты остынут, если на улице будет холодно. Все начинается с демонтажа старой конструкции, в процессе которого полотно снимается с петель, а крепление дверной рамки обрезается болгаркой и тонким абразивным диском. Отколупнув каркас от стены поддетой монтировкой конструкция удаляется.

На пороге часто остается деревянный брус, на который устанавливалась коробка. Его необходимо проверить на целостность, попытавшись проткнуть в нескольких местах шилом. Если толстая игла входит с трудом, то дерево можно покрыть краской и оставить. Это защитит материал от проникающей под переход влаги. При трухлявом состоянии брусок удаляют и на его место закладывают аналогичный. Если порог из кирпича, то нужно оббить следы раствора с поверхности и наружной стороны, чтобы ничего не мешало ровно выставить дверную рамку. Для защиты от солнца лучше оборудовать крыльцо козырьком, что убережет и от осадков.

Установить входную дверь в частный дом получится легко, если габариты короба будут на 20-50 мм меньше по ширине и высоте, чем размеры проема. Это нужно учесть еще на этапе снятия замера и выбора изделия. Если короб входит плотно в проем, то при неровных полах или стенах корректировка положения станет невозможной, поэтому часть стены придется обрезать. В частном доме на улицу требуется выводить освещение или розетку для подключения поливочного насоса и других нужд. Один из способов - это под дверной коробкой, поэтому при подготовке проема для этих целей размещаются закладные в виде пластиковой трубы.

Правильная установка уличной двери в частном доме

Чтобы вход был хорошо изолирован от промерзания необходимо грамотно оформить стык коробки и стены. Установка уличной двери в частном доме проводиться со снятым изначально полотном, чтобы оно не перекашивало конструкцию и не создавало лишней нагрузки на руки. Короб заполняют изнутри пенопластом, приклеиваемым на жидкие гвозди, или минеральной ватой, удерживающейся за счет расширения. Это предохранит от образования конденсата и потеков в прихожей.

Коробку необходимо оклеить малярным скотчем, чтобы работая инструментом или запенивая в конце монтажный зазор, не испортить порошковое покрытие. Далее установка металлической двери в частном доме своими руками возможна с помощником, ввиду массы изделия 60-100 кг, и проводится в следующей последовательности:

  1. Дверную рамку вставляют в проем до полного прилегания наличника.
  2. Под нее устанавливают пластиковые клинья, продающиеся в строительных магазинах для этих целей. За неимением пластиковых приспособлений используются самодельные деревянные. Цель - распереть конструкцию по сторонам.
  3. Пузырьковым уровнем проверяют порог относительно горизонтали и стойки для выравнивания вертикали. Чтобы поднять угол короба или изменить наклон внутри проема регулируют толщину заведения клина.
  4. По достижении ровного положения выполняют маркировку сверла, что можно осуществить приложив к нему анкер и отметив окончание малярным скотчем. Начинать сверловку нужно сверху на петлевой стороне.
  5. Анкер вставляется в отверстие и подбивается через отвертку. Его необходимо подкрутить, чтобы появилась жесткость фиксации. После чего монтируется второй аналогичный узел крепления.
  6. Теперь можно повесить полотно на петли и убедиться в отсутствии перекосов под нагрузкой. Когда все в порядке размещаются остальные анкера.
  7. При заделывании монтажного зазора лучше использовать пену с низким коэффициентом расширения, которая не создаст чрезмерного давления на металл, но хорошо заизолирует щели.

Компания «Надежные двери» предлагает установить железную дверь в частном доме с соблюдением всех действующих строительных норм, что обеспечит высокую изоляцию входа от промерзания и шумов. Мы имеем большой опыт в монтаже дверей в различные по толщине проемы и обеспечим правильное расположение, содействующее длительной эксплуатации.

Установить входные двери совершенно не сложно, и, тем не менее, стоимость таких услуг довольно высока. Чтобы не переплачивать, ознакомьтесь с этой статьей: в ней мы подробно опишем процесс монтажа входных металлических дверей и поделимся некоторыми профессиональными секретами.

Практически все современные двери, включая дешевые китайские с жестяным полотном, имеют стандартную схему крепления дверной коробки. Поэтому сложность установки зависит скорее от материала стен и качества дверного проема. Если вы смогли аккуратно демонтировать старую дверь и очистили проем до прочного бетона или кирпичной кладки, непредвиденных проблем с установкой возникнуть не должно.

Какой нужен инструмент

Для установки входной двери по наиболее актуальной технологии вам понадобится перфоратор с буром 12х350 мм, набор головок с храповым механизмом, строительный уровень с магнитной кромкой, отвертка и малярный скотч. В большинстве случаев крепление выполняется рамными анкерами 12х130 мм. Форм-фактор головки (под отвертку или ключ) выбирайте в зависимости от размера монтажных отверстий в дверной коробке.

Альтернативный метод установки двери подразумевает ее крепление на арматурные стержни, забитые в предварительно просверленные в бетоне отверстия и приваренные либо непосредственно к дверной коробке, либо к вспомогательным пластинам. Практика показывает, что двери с высоким уровнем взломозащиты лучше устанавливать именно на арматурные стержни, способные помимо прочности крепления выдерживать значительный вес двери. Из дополнительного инструмента потребуются УШМ и сварочный инвертор, ключ и отвертка не нужны.

Подготовка проема и проверка двери перед установкой

Перед установкой двери необходимо очистить проем от следов отделочных материалов и старого заполнителя шва. Входные металлические двери всегда имеют прямое крепление к несущему слою стены. Если вы планируете заполнять технологический шов цементным раствором, поверхность нужно погрунтовать, а при заполнении монтажной пеной — просто очистить от пыли.

Размеры дверного проема должны быть на 4-5 см больше габаритов дверной коробки. При необходимости проем можно расширить, сбив перфоратором слой нужной толщины только с одной стороны. Если проем больше дверной коробки на 12 см и более, между дверью и проемом необходимо вставить отрезок профильной трубы квадратного сечения с заранее приготовленными сквозными отверстиями, совпадающими со штатными местами крепления.

Перед установкой двери убедитесь, что запаянный пакет с ключами не поврежден, вскройте его и проверьте работоспособность всех замков и ригелей. Для упрощения установки тяжелых стальных дверей полотно необходимо снять с петель. Китайские жестяные двери ввиду их малого веса могут устанавливаться в сборе. Перед установкой оклейте малярным скотчем наружную поверхность дверной коробки.

Установка дверного короба по уровню, методы крепления

Установите дверную коробку на пол и выровняйте порог по горизонтальному уровню, подкладывая под дверь нужное количество дистанционных пластин или монтажных клиньев. Проверьте вертикальность установки, приложив уровень к месту крепления наличников. Дверная коробка должна быть установлена заподлицо с наружной стеной. Прочно зафиксируйте дверь в проеме, используя монтажные или самодельные деревянные клинья разных размеров, установленные с внутренней стороны.

Если дверь крепится к проему напрямую через стенку коробки, просверлите сквозное отверстие, вставьте в него анкерный болт и вытяните свободный ход резьбы, чтобы зафиксировать коробку. В первую очередь выполняется крепление нижней точки той стороны коробки, на которой расположены петли. Далее нужно проверить уровень установки и закрепить сначала верх, а затем середину шарнирной стороны. Затем следует навеска полотна, проверка правильности установки и крепление ответной части коробки тремя анкерами.

Если вы используете вспомогательные пластины для крепления, приварите их к профилю коробки с внешней стороны еще до установки двери в проем. Длина сварочного шва не должна быть меньше 6 см. Сверлите стену через имеющиеся в пластинах отверстия и фиксируйте коробку анкерами в том же порядке.

При использовании для крепления арматурных стержней, забивайте их сквозь пластину в отверстие в стене, используя кувалду или перфоратор в режиме долбления. Утапливайте стержень на такую глубину, чтобы он выступал над пластиной на 1-2 мм, затем обварите шов по кругу. Порядок крепления коробки в проеме остается прежним.

Навеска дверного полотна и регулировка

Существует несколько типов дверных петель и шарниров, но в целом их можно разделить на скрытые и открытые. Скрытые шарниры крепятся к каркасу дверного полотна и профилю коробки массивными болтами. Для навески такую дверь следует выставить на нужной высоте и удерживать, пока помощник производит крепление.

Чуть сложнее навешивать двери с открытыми петлями. Здесь потребуется не только поднять полотно на нужный уровень, но и обеспечить небольшую подвижность. Если петли имеют несъемный штифт, установите на него шарик или упорный подшипник и добавьте смазку «Литол-24». Приподняв дверь и совместив отверстия в бочонках со штифтами, опустите ее, смыкая петлю.

Штифт петель может быть съемным, при этом петли с обеих сторон имеют вид колец, вставляющихся между друг другом. Для установки такой двери ее необходимо точно выставить, чтобы отверстия во всех петлях совпадали, затем обильно смазать штифт и забить его с верхней стороны.

После навески дверного полотна производится проверка: дверь не должна самопроизвольно двигаться, когда она открыта на 5, 45 и 90° при отсутствии воздушного потока. Если коробка установлена неровно, ее регулируют, отпуская анкера или нанося легкие боковые удары по заваренной шляпке арматурных стержней. Если коробка установлена строго по уровню, движение полотна устраняется регулировкой навесов. Дверь также должна тихо закрываться, не встречая сопротивления язычком замка, для этого нужно отрегулировать ответную планку.

Герметизация и заделка

После установки двери остается технологический зазор между коробкой и проемом, который необходимо заполнить цементным раствором или монтажной пеной. Цементным раствором заполняются коробки с тавровым профилем, при этом раствор закладывают в полости тавра еще до установки двери в проем.

Смесь готовят из трех частей песка и одной части цемента марки М400. После вымешивания раствор должен оставаться слегка сухим, к нему добавляют алебастр в количестве 1/4 массы цемента. Полученным составом заполняют пространство профиля, ждут 15-20 мин до полного высыхания и устанавливают дверь. Технологический шов заполняется таким же составом снизу вверх с внутренней стороны, с внешней временно прикладывают деревянную планку.

Полиуретановой пеной зазор заполняют в полную толщину шва и сутки ждут высыхания. Только после затвердевания пены удаляют распорные клинья и задувают образовавшиеся полости. Излишки твердой пены срезают ножом заподлицо с коробкой, устанавливают наличники и снимают малярный скотч.

В этой статье мы расскажем о том, как самому установить входную дверь правильно: раскроем особенности и тонкости данного процесса.

Входная дверь - это в первую очередь защитник вашего дома. Поэтому стоит подойти к ее монтажу добросовестно и кропотливо изучить данную статью. Если же вам не хочется тратить свое время на эту затею и есть лишняя пара-тройка тысяч рублей, то можете нанять мастера.

Перед тем, как установить входные двери, нужно произвести демонтаж уже стоящей «защитницы». Для этого сперва снимаем полотно с петель.

При разъемных петлях делается это просто: открываем дверь пошире и с помощью монтировки или ломика приподнимаем ее до тех пор, пока она не соскочит. Если же петли неразъемные, то здесь тоже не должно возникнуть проблем: они разъединяются при помощи простой отвертки. То есть откручиваются.

Возможно 2 варианта:

  • Коробка деревянная . В этом случае по возможности сначала выкручиваем крепежные саморезы, выдергиваем все гвозди из вертикальных брусков. После этого, применяя монтировку или большой гвоздодер, выдираем все части коробки из проема.

Следует знать! Для удобства демонтажа деревянной дверной коробки можно сделать распилы ее боковых частей. Это ускорит работу.

  • Коробка . Здесь придется немного повозиться. Особенно, если она была прикреплена при помощи сварки. Для решения проблемы понадобится болгарка с диском по металлу.При этом не забывайте про защитные очки или маску!

Подготавливаем дверной проем

После демонтажа следует подготовить дверной проем для установки новой двери.

Выполняем следующие действия:

  • Избавляемся от оставшихся торчащих частей : гвоздей, саморезов, кусков штукатурки и изоляционных материалов.
  • Производим замер проема и дверного блока . При необходимости увеличиваем проем: используем кувалду или отрезную машину с алмазным диском.

Следует знать! Размер проема должен быть больше размеров коробки минимум на 2 см, максимум - на 2,5 см.

  • Сужение проема, как правило, производится редко . Но если есть такая необходимость, то делать это нужно с помощью цементно-песчаной смеси марки М-300. В качестве опалубки можно использовать металлический уголок.

Порядок действий

Материал и инструменты

После того, как вы определились какую установить входную дверь, купили (см. ) и доставили ее, можно начать монтаж.

Для начала подготавливаем инструмент:

  1. Перфоратор (ударную дрель) с буром на 15 мм. Рабочая длина бура должна быть не менее 180 мм.
  2. Строительный уровень с тремя глазками.
  3. Молоток.
  4. Рулетку (длиной не менее 3 метров).
  5. Отвертку.
  6. Ключ с торцевой головкой на 17 мм. Длина головки - не менее 4,5 см.

Установка металлических дверей в городских квартирах и частных домах сейчас стала массовым явлением. Чтобы поставить стальную дверь, придется оплатить как минимум треть от ее стоимости — столько стоят услуги специалистов. Если вы не готовы переплачивать, мы расскажем и покажем, как правильно установить входную металлическую дверь самостоятельно, причем на разную основу.

Качественная установка металлической двери не менее важна, чем ее правильный выбор.

По статистическим данным, не менее четверти взломов входных дверей приходится на случаи, когда металлическую дверь в квартиру или дом просто вырывали из проема вместе с дверным коробом. Так что качественный монтаж железной двери не менее важен, чем ее грамотный выбор.

Правильная установка железной двери напрямую зависит от грамотной подготовки:

  • Вначале входную дверь нужно правильно выбрать по размерам своего дверного проема. Есть еще вариант – сделать входную железную дверь своими руками по индивидуальным размерам. Видео и пошаговая инструкция как это сделать, есть
  • Затем нужно демонтировать старые двери в квартиру или дом.
  • Дальше вам предстоит подготовка проема под входную дверь своими руками.
  • Только после этого начинается конкретно установка стальной двери для вашей уютной квартирки или домика, хотя и здесь есть несколько этапов, но об этом чуть позже.

Коротко о выборе дверей

Подробные рекомендации того, как правильно выбирается входная дверь, с обоснованием причин и описанием действий, вы можете найти , мы же сейчас вкратце обозначим тезисы и пройдемся по главным параметрам таких конструкций.

Способы установки металлических дверей во многом зависят от вида и качества конструкции.

  • Металлическая дверь должна быть сварена из металла толщиной от 1,2 мм. Кстати, китайские модели идут с толщиной листа 0,6–1 мм, поэтому и вскрываются консервным ключом.
  • Зазор между дверным полотном и коробом должен быть 2–4 мм, иначе при малейшей усадке двери может заклинить в коробе.
  • Любая, даже бюджетная модель должна иметь антивандальные штыри в лутке со стороны петель, но лучше выбирать крабовый замок с распорами во все стороны.

Стандартная металлическая конструкция с минимальным набором обязательных опций.

  • Во избежание коррозии металл везде должен быть качественно окрашен. Желательно чтобы это было порошковое напыление. Для самодельных и б/у дверей существует несколько вариантов отделки, пошаговая инструкция по обустройству всех этих вариантов есть
  • Больное место любой входной металлической двери – это порог. Лучше, чтобы он был из нержавейки. Если вы выбираете из бюджетного сектора, то смотрите, чтобы на пороге была какая-нибудь антикоррозийная накладка, потому как одной краски мало.
  • Доборы на входную дверь ставятся при толщине несущей стены от 250 мм. Далеко не все модели поставляют с подобной фурнитурой, поэтому обналичку и доборы на металлическую дверь берите сразу, иначе потом может не быть нужного оттенка.
  • Легкая и правильная установка металлической двери своими руками зависит от соответствия дверного короба и проема. В идеале зазор между проемом и коробом должен быть 10–25 мм. Чтобы потом не закладывать или, наоборот, не расширять проем, подбирайте короб сразу, параметры коробов в таблице ниже.

Короб вставляется с зазором 10–25 мм от края дверного проема.

  • Не последнюю роль в выборе металлических дверей играет замок. Выбор замка – тема довольно обширная, и останавливаться на ней мы сейчас не будем. Если же вам интересно, то правила выбора и основные виды замков расписаны .
  • Не стоит также забывать о надежной и красивой ручке на металлическую дверь. Она часто продается отдельно от замка, информация о разных видах ручек и правилах их выбора находится .

Грамотная установка входной двери зависит от правильного замера проема.

Демонтаж старых дверей

Установка входных металлических дверей своими руками невозможна без демонтажа старых дверей. Начинаем со съема дверного полотна, для этого открываем двери, ставим под низ ломик и снимаем полотно с петель. Если петли скрытые, то берем отвертку с ключами и раскручиваем, в крайнем случае срезаем болгаркой.

Чтобы демонтировать старый железный короб, нужно вначале найти места его креплений. Для этого обследуете сам короб изнутри: если на нем есть пластиковые пробки, то их нужно открыть, скорее всего, под ними вы найдете крепежные анкера или арматурные штыри.

С анкерами все просто: они выкручиваются отверткой или торцевым ключом. А вот чтобы освободить короб от арматурных костылей, вам нужно будет разбить часть дверного проема и обрезать костыли снаружи болгаркой.

Чтобы демонтировать металлический короб, нужно срезать болгаркой все крепления.

Раньше было принято устанавливать железные двери на монтажные уши (смотрите схему выше). Такие «уши» потом штукатурились или поверх них могли установить доборы со съемной обналичкой. Вам нужно будет добраться до этих ушей и срезать крепления болгаркой, причем срезать желательно не сами уши, а железные костыли, которые эти уши фиксируют. Когда все крепления обрезаны, коробка легко вытаскивается при помощи монтировки или молотка.

Деревянный короб вытаскивается немного иначе. Обычно он прибивается гвоздями к закладным внутри стены, поэтому целиком его не вынуть. Здесь вам нужно будет слегка надрезать стойки по центру и, поддев ломиком или монтировкой, попытаться переломить их в местах надреза.

Демонтировать старую деревянную лутку целиком практически невозможно.

Имейте в виду: дерево ни в коем случае нельзя резать болгаркой: с большой долей вероятности, круг может завязнуть в древесине и лопнуть, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Режете только ножовкой или бензопилой, можно сделать насечки топором.

Отдельная история с порогом. Раньше в районе порога входной двери устанавливался прочный деревянный брус, он утапливался в пол. Некоторые мастера советуют «потыкать» его шилом, и если он не сгнил, оставить его на своем месте. Мы этого делать не рекомендуем: брус желательно вынуть и демонтировать полностью.

Подготовка дверного проема

После демонтажа старых конструкций вряд ли у вас проем будет идеально ровным, поэтому для начала нужно определиться с объемами разрушений. Для этого выполняете замер по факту: так вы узнаете, где вам нужно убрать, а где добавить.

После замера нужно будет перфоратором сбить все лишнее: короб должен свободно входить в проем.

С дверного проема нужно срезать и сбить все лишнее.

Дальше замешиваете цементно-песчаный раствор (1:3 цемент/песок) и тщательно замазываете все щели. Крупные выбоины закладываются кусками битого кирпича. Если в пороге был заложен деревянный брус, то эту канавку желательно заложить кирпичом или соорудить небольшой арматурный каркас и залить бетонную стяжку.

Установить металлическую дверь будет намного проще, если хорошо выровнять дверной проем.

Техника установки дверей на кирпич или бетон

Установка стальных дверей на кирпич или бетон может выполняться двумя способами: на анкера внутри коробки и на проушины. Оба эти способа заслуживают внимания, поэтому мы сначала подробно поговорим, как установить входную металлическую дверь на анкера, а потом разберем правила установки на проушины.

Проверка механизмов перед установкой

Имейте в виду: установка металлических дверей своими руками почти всегда влечет за собой отмену гарантии на двери. Но этот момент нужно уточнять при покупке. Бывают случаи, когда гарантия сохраняется. Обычно гарантию сохраняют интернет-магазины, где нет своей бригады монтажников.

Монтаж металлической двери – это последний этап. Когда вы беретесь за установку, в дверях уже должны стоять замки с ручками, а также обязательно нужно закрепить и слегка отрегулировать петли. Кстати, как выполняется регулировка разных видов дверей написано и показано .

Базальтовую вату для утепления короба использовать нежелательно.

В некоторых моделях дверь устанавливается с частичным утеплением короба, то есть в короб еще перед монтажом закладывается утеплитель. Как правило, эти модели комплектуются лентами базальтовой ваты, которую нужно самостоятельно заложить внутрь короба. Но вата гигроскопична, и при намокании теряет свои свойства и способствует коррозии металла вокруг себя. Поэтому мы советуем вставить внутрь короба куски пенопласта, а зазоры залить монтажной пеной. Если денег не жалко, то можно полностью короб залить монтажной пеной.

На этом же этапе приклеиваются или вставляются в специальные пазы уплотнительные ленты между коробом и дверным полотном. Также желательно оклеить лицевую сторону короба малярным скотчем – это убережет конструкцию от случайных царапин и попадания монтажной пены.

Лицевую сторону короба желательно заклеить малярным скотчем.

Кстати, если планируется проводить через входную дверь какие-либо кабели, то самое время вмонтировать где-нибудь сбоку закладную пластиковую трубку или гофру под эту проводку.

Монтаж конструкции на внутренние анкера

При монтаже дверное полотно желательно снять с коробки. Изначально короб устанавливается на две подкладки толщиной от 20 мм. В качестве подкладок можно использовать деревянные или пластиковые клинья. Мы рекомендуем купить на рынке треугольные пластиковые клинья и работать с ними. Так, если даже придется замуровать эти клинья в короб, они в любом случае не сгниют и не сдвинутся, а цена у них копеечная.

Первым делом с помощью все тех же клиньев выставляем коробку по горизонту, после этого регулируем конструкцию по вертикали. Теоретически для установки по вертикали можно пользоваться отвесом, но этот способ хорош для профессионалов, любителю лучше работать уровнем.

Горизонталь вы выставите быстро, а вот с вертикалью придется повозиться. Как только она будет «поймана», можно начинать расклинивать короб в проеме. Клинья выставляются сверху вниз попарно. Стрелочки на схеме снизу указывают на рекомендуемые точки установки клиньев.

При расклинивании обращайте внимание на отверстия для анкеров: клинья не должны перекрывать эти отверстия, но в то же время клинья лучше монтировать рядом с точками фиксации. На фото снизу показан принцип.

Не забывайте после каждого своего действия проверять горизонталь и вертикаль, ведь это именно том случай, когда контроль не является чрезмерным.

Анкера для монтажа короба выбираются длиной от 120 мм, толщина анкера стартует от 10 мм. Здесь главное, чтобы головка анкера свободно проходила в наружное отверстие и цеплялась за внутреннее.

Бур для перфоратора подбирается с учетом толщины дверной коробки, ведь сверлить вы будете сквозь этот короб. Плюс сама глубина отверстия в стене должна быть минимум на 10 мм больше размера анкера. Чтобы не захватить лишнего, мастера обычно отмечают глубину забуривания малярным скотчем.

Сверлить начинаете с верхних отверстий в районе петель, после высверливания каждого отверстия проверяете горизонталь и вертикаль.

Когда лутка установлена и отверстия высверлены, можно начинать монтировать анкера. Технология простая: вставляете анкер в отверстие, слегка постукиваете его, чтобы он зашел на полную глубину, и подтягиваете.

Затягивать анкер наглухо пока еще рано: возможно, вам предстоит еще тонкая регулировка короба в пространстве, а эта процедура делается в связке путем попеременного затягивания анкеров и забивания клиньев.

Здесь есть небольшая тонкость. Вначале вы фиксируете короб на три анкера, два из которых располагаются возле петель, а третий в районе замка. После этого навешиваете полотно и проверяете, как оно закрывается.

Если все в порядке, то эта тройка анкеров фиксируется, после чего дверное полотно снимается, и можно загонять остальные анкера. Дальше навешиваете снова дверное полотно и после проверки приступаете к окончательному зажиму всех анкерных креплений.

С запениванием все просто: пену выбираете с минимальным коэффициентом расширения. Вставленным в зазор жалом монтажного пистолета заливаете по периметру короба столько пены, сколько влезет. Если короб межкомнатной двери пена при расширении еще способна деформировать, то в случае с металлом она бессильна.

Двери в каркасном доме так же ставятся на анкера, но дверной проем делается усиленным, и с пеной здесь нужно быть осторожней: деревянный каркас может не выдержать давления и сдвинуться.

Монтаж откоса и установка добора подробно расписаны , а также показаны ниже на видео в этой статье.

Монтаж дверей на проушины

Монтаж на проушины считается более простым и универсальным способом. По этой технологии любителю работать гораздо легче.

Техника установки и расклинивания короба была подробно описана выше, и рассказывать о ней снова нет смысла. Что же касается фиксации короба на проушины, то здесь все просто:

  • Проушина загибается вдоль стены, и если в центре пластины есть отверстие, то в стене нужно будет пробурить дырку и загнать туда анкер.
  • Часто люди экономят на анкерах и забивают в проушины арматурные костыли. В этом случае лучше забить пару костылей рядом с пластиной, а потом приварить их к пластине и срезать заподлицо болгаркой.

Установка железных дверей в деревянном доме

Монтаж дверей в бревенчатом срубе или доме из бруса отличается от традиционной установки тем, что конструкция монтируется не на стены, а на так называемую обсаду. Плюс к тому, сверху над дверями оставляется зазор размером до 120 мм на усадку дома.

В противном случае, если металлическую дверь установить без допуска на усадку, то конструкцию из тонкого металла стены при усадке раздавят, а на крепком коробе перекрытие повиснет, и по бокам будут щели. Подробно о том, как установить железную дверь в деревянном доме, написано , а также показано на видео ниже.

Установка дверей на газобетон

Техника установки дверей на стены из газо- или пенобетона мало чем отличается от установки конструкций на кирпичную стену. Но несущая способность ячеистых бетонов намного ниже, поэтому и фиксируется поставленная дверь более основательно.

На ячеистых бетонах под металлическую дверь лучше делать каркас из уголка.

Мы рекомендуем обваривать дверной проем металлическим уголком с размером крыла от 25 мм, а потом прикручивать или приваривать к этому каркасу железную дверь. Тонкости установки железных дверей на газобетон расписаны и показаны на видео ниже.

Вывод

Мы не станем утверждать, что установка железных дверей является легкой прогулкой, но если следовать всем вышеизложенным рекомендациям, то человек, умеющий держать в руках дрель и молоток, может справиться с такой работой.

Двери, установленные своими руками, будут вашей гордостью.

Качественно установленная входная дверь сможет обеспечить вам меньшие теплотери из дома, а также сохранность вашего имущества. За счет значительного утепления рамы теплый воздух не выходит из дома. Снижается слышимость того, что происходит вне помещения.

Произвести установку входных дверей можно самостоятельно. Для этого не требуется каких-то особых знаний или специальных инструментов. Все необходимое вы найдете у себя дома, а остальное можно докупить, например, монтажную пену. Если вы купили массивную дверь, тогда легче ее будет устанавливать вдвоем.

Если же полотно не тяжелое, тогда вы сможете справиться и самостоятельно, достаточно знать несколько основных правил монтажа таких изделий.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы произвести качественную и быструю установку входной двери, вам потребуются такие инструменты:

  1. Перфоратор. Он должен иметь специальные буры, которыми можно будет просверлить отверстия.
  2. Строительный нож.
  3. Строительный уровень небольшого размера.
  4. Отвертки в наборе.
  5. Измерительная рулетка. Она не должна быть меньше трех метров.
  6. Анкер.
  7. Молоток.

Подготовка проема

Первый шаг в подготовке дверного проема – это демонтаж старой двери. Выполняйте данное действие предельно аккуратно. Проем должен остаться целым и невредимым. Если демонтаж выполнен правильно, тогда установка нового изделия пройдет намного быстрее. Замеры необходимой двери нужно проводить предельно точно.

Пошаговый демонтаж двери:

  1. Предварительно необходимо снять дверное полотно, для этого под нижнюю кромку подставьте ломик. Затем легонько приподнимите дверное полотно и снимите его с петель. Делайте все аккуратно и не спеша. Если вы имеете неразборные петли, тогда нужно их откручивать. Всегда начинайте с нижней.
  2. Затем разберите откосы, обдерите обои, оббейте штукатурку. Найдите все основные места крепления. Все анкеры аккуратно срежьте болгаркой. Старайтесь не повредить коробку.
  3. Если у вас была деревянная входная дверь, тогда процесс демонтажа будет намного легче. Разрежьте боковые стойки посередине и, используя ломик, выломайте их. После этого без особых усилий можно удалить порог и притолоки.

Пошаговая подготовка проема:

  1. После демонтажа старой двери, можно приступать к подготовке проема. Тщательно удалите остатки шпаклевки, кусочки кирпича и остальной мусор. Необходимо избавиться от того мусора, который может отпасть. При наличии значительных пустот, нужно заполнить их кирпичами и цементным раствором. Щели также замазываем специальным раствором.
  2. Для удобства монтажа необходимо убрать все имеющие выступы. Для этого применяется молоток или болгарка.
  3. Обратите пристальное внимание на состояние пола возле дверного проема. В домах старого образца часто под дверную коробку клали деревянный брус. За это время он уже стал трухлявым и поэтому необходимо его удалить.
  4. В место, которое освободилось, необходимо положить новый брус. Обязательно обработайте его средством от гниения. Пустоты заполните цементным раствором.
  5. После всех этих действий дверной проем должен стать ровным. Это требуется для быстрого и удобного монтажа входной двери.

Монтаж пластиковых уличных моделей своими руками: пошаговая инструкция

Произвести монтаж дверей ПВХ межкомнатных и входных в кирпичном частном доме или коттедже собственноручно совсем несложно. Чтобы сделать работу максимально быстро, необходимо следовать пошаговой инструкции:

  1. Необходимо вставить пластиковую дверную коробку в проем. При помощи клиньев вся конструкция фиксируется. Клинья распределяются по периметру проема. Их необходимо регулировать, чтобы найти оптимальное положение двери.
  2. Тщательно проверить, насколько ровно и прочно зафиксирована коробка.
  3. Для следующего этапа работ необходимо просверлить отверстия. Для этого потребуется примитивная схема, которую вы можете начертить самостоятельно. Работы выполняются дрелью. Оптимальное расстояние – 300 мм от кладки.
  4. С помощью молотка в отверстия вбиваются дюбеля.
  5. Оставшиеся зазоры заполняются монтажной пеной. Данное действие необходимо выполнять тщательно, чтобы не оставалось зазоров. Можно установить основу, если у вас большое расстояние между коробкой и стеной. Излишки пены необходимо обрезать, после того как она высохнет.
  6. Откосы прикрепляются к стене саморезами. Внутреннее пространство необходимо обязательно заполнить. Чаще всего для этих целей применяются утеплители и уплотнитель. Укрепить с наружной стороны можно пластиком.
  7. На последнем этапе монтажа двери необходимо на петли повесить створку. После этого можно окончательно отрегулировать МДФ-панели.

Как правильно самому установить наружные стальные двери?

Есть несколько способов монтажа наружных стальных дверей по ГОСТу. Вы сможете выбрать тот, который вам больше всего подходит:

  • Используют стальные штыри. Их вбивают в отверстие и приваривают к двери из металла. Этот способ имеет несколько недостатков. Вам потребуется сварка, которая не у всех есть. В местах сварки может повредиться полимерное покрытие или краска. Стоит отметить, что краску все же можно восстановить, а покрытие будет испорчено навсегда.

  • Крепление в алюминиевые двери в стенки сруба через коробку. Необходимо предварительно просверлить отверстия в дверном полотне. Они должны быть определенного размера, который немного больше болта. Анкер вставляется в отверстие и забивается специальным молотком. Желательно, чтобы головка анкера была полностью погружена в короб.

Данный способ также имеет несколько недостатков. Все отверстия, которые вы пробурили, располагаются очень близко к стене. Если поставить дверное полотно таким способом вам нужно к кирпичной или газобетонной стене, то крепление не будет долговечным.

Чтобы уберечь собственную дверь в «хрущевке» от взлома, при установке металлических моделей необходимо размещать штыри как можно дальше от поверхности, которая находится внешне. Таким образом, вы сможете углубить дверной блок. Наиболее оптимальный вариант для установки в панельном доме – монтаж вглубь проема. При таком способе установки железные двери будут открываться не больше чем на 90%.

Как вставить вторые входные двери?

На данном этапе ремонта и установки двойных дверей есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Пошаговая инструкция второй двери, если первая установлена:

  • Прежде всего, необходимо определиться, в какую сторону вы хотите, чтобы открывалась дверь. Чаще всего дополнительная дверь открывается вовнутрь дома. Из этого следует, что крепление будет находиться там же, где и крепление первого дверного полотна.
  • Между дверьми должно присутствовать расстояние. Оно должно быть не меньше двадцати сантиметров. Благодаря такому размещению, фурнитура с полотен не будет соприкасаться друг с другом. Нежелательно оставлять слишком большое расстояние между изделиями, поскольку может существенно снизиться теплоизоляция.

Особенности самостоятельной установки в каркасный дом:

  • Самое первое, что нужно сделать перед монтажом – это убедиться в надежности крепления проема. Косяки должны быть надежно зафиксированы на каркасе и расположены по всем четырем углам. Перед установкой главной обсадной коробки обязательно проведите герметизацию всех стен около дверного проема. Для этого используйте гидроизолирующую пленку.
  • Закрепляйте при помощи строительного скотча или степлера. Если вы монтируете металлическую дверь в брусовый дом – предварительно сделайте все нужные замеры, а потом сопоставьте их с дверью, которую покупаете.

  • Дверь в бревенчатый дом чаще всего покупается в сборе. Она состоит из рамы, которая имеет петли и полотна. В раме всегда предусмотрены специальные отверстия. Они предназначаются для крепления.
  • Дверной блок необходимо полностью погрузить в дверной проем. Самостоятельно это сделать достаточно сложно, потому что конструкция имеет большой вес. Под дверь нужно подложить брусок. При этом она обязательно должна быть открытой.

  • Возьмите уровень и тщательно измерьте расположение рамы в дверном проеме. По этим замерам выравнивайте раму. Это необходимо делать горизонтально полу, а также вертикально к стене. Зафиксируйте необходимое положение изделия клиньями, лучше всего деревянными. После этого закройте дверь.
  • Несколько раз проверьте положение дверного полотна. Если были замечены какие-то отклонения, необходимо незамедлительно их устранить. Это делается при помощи все тех же деревянных клиньев.
  • Дальше необходимо в обсадной коробке зафиксировать дверное полотно. Это делается при помощи жесткой фиксации. Просверлите отверстия через специальные места для крепления, которые расположены в раме. Они потребуются для анкеров и шпилек.
  • Отверстия просверлите насквозь. Они должны выходить за пределы каркаса и коробки.

  • При помощи строительных шпилек или анкеров закрепляем раму вместе с дверью. Затем необходимо проверить то, как работает дверь в выбранном положении. Зачастую каркасный дом не проседает и поэтому не происходит выворачивания крепежных элементов. Анкерными болтами также фиксируется и порог. Гайки нужно затянуть максимально – до упора.
  • При нормальном закрытии дверей можно приступать к следующему этапу. При помощи специального пистолета пространство между коробкой и рамой необходимо заполнить монтажной пеной. Работа выполняется начиная с верха изделия. Шов наполняется только наполовину, а затем необходимо подождать отвердения пены.
  • Герметиком заполняются щели, которые можно заметить между порогом и полом. Проверяем работу изделия. Если нашли какие-то несостыковки, тогда их необходимо незамедлительно исправить. Наличниками закрываем все швы.

Подробнее о том, как установить входную дверь в каркасном доме, смотрите в следующем видео.

Правила монтажа в пеноблок и пенобетон

Наиболее часто входные двери представляют собой определенную конструкцию. Она достаточно массивная и изготовливается в основном из металла. В современном строительстве для возведения стен применяются не очень прочные материалы, например, пеноблоки или пенобетон. Необходимо знать несколько нюансов, чтобы вставить прочную дверь в такую стену. Вот основные из них:

  • Количество крепежных элементов на одной стойке должно быть увеличено.
  • Проем необходимо усилить. Для этого подойдет сварная конструкция. Она выполняется в виде подковы. На проем двери ее устанавливают в накладку.
  • Иногда усиливающая конструкция на улице провоцирует образование конденсата. Уже на подготовительной стадии строительства нужно позаботиться о креплении блока. Оно должно быть очень надежным. Для этого мастера создают специальные порталы, которые делаются из железобетона.

  • Обращайте внимание на монтажный шов. Он должен быть долговечным и аккуратным. Монтажный шов, который имеет ширину менее десяти миллиметров, необходимо заполнять специальной полиуретановой пеной. После всех действий на монтажной пене появляется желтая корочка. Ее необходимо обязательно аккуратно примять.
  • Раствор из цемента совсем не подходит как наполнитель. Он не даст достаточного сцепления с таким материалом, как пенобетон. Долгий срок службы шва зависит в основном от качества выполненной заделки. Необходимо предельно ответственно подходить к данному этапу строительных работ.

Правила установки в многоквартирных домах

В специальной литературе приведен ряд правил. Их необходимо учитывать при установке дверей в многоквартирных домах. Правила охватывают такие показатели, как:

  • воздухонепроницаемость;
  • тепло- и звукоизоляцию:
  • огнестойкие показатели устанавливаемых изделий;
  • пулестойкость и т. д.

Для соблюдения всех нормативов нужно перед установкой дверного проема учесть тот факт, что та часть конструкции, которая двигается, должна максимально плотно прилегать к раме. Все щели, которые могут образовываться между стеной и коробом, должны быть надлежащим способом заделаны. Качественную герметичность таким изделиям смогут обеспечить специальные уплотняющие слои ткани изготовленной из резины.

Все двери в домах, где много квартир, непременно должны изолировать помещения и коридоры от стандартных лестничных площадок и холлов лифта.

Двери непременно должны максимально удерживать шум до тридцати децибел. Противопожарные правила также описаны в специальных документах. По правилам пожарной безопасности дверное полотно не должно быть легковоспламеняющимся. Оно должно иметь необходимые сертификаты качества.

О том, как правильно установить входную дверь, смотрите в следующем видео.

Нюансы крепления моделей с терморазрывом

Основная технология установки двери, которая имеет терморазрыв, не очень отличается от монтажа стандартного дверного полотна.

Такую входную конструкцию можно легко установить собственноручно:

  • На первом основном этапе производится снятие устаревшей конструкции, а также подготовка дверного проема. Его тщательно очищают от застаревшей грязи и другого мусора.
  • Если эта поверхность стен неровная, тогда ее необходимо выровнять. По всему периметру проема желательно сделать гидро- и пароизоляцию.
  • На следующем этапе необходимо установить коробку. С нее предварительно снимается полотно. Данное действие помогает существенно упростить работу. Конструкция значительно уменьшится в весе и ее будет легко снимать и надевать.

  • Для фиксации коробки используются колышки. Их необходимо подготовить заранее. Не забывайте оставлять специальный монтажный зазор. Его толщина должна быть приблизительно 2 сантиметра. Зазор оставляется между конструкцией и порогом.
  • Затем необходимо обязательно проверить расположение коробки, насколько оно правильное. После этого производится окончательное ее закрепление. Для этих целей используются анкерные болты. Необходимо начинать установку конструкции с той стороны, на которой находятся петли. Затем необходимо тщательно запенить пустующее пространство.
  • К следующему этапу нужно приступать после засыхания герметика. На это уйдет приблизительно 20 часов. Все зависит от марки монтажной пены, которую вы применяли.