Madeleine Vionnet(Madeleine Vionnet, 1876-1975) es todavía poco conocida por el gran público, aunque su contribución a la moda del siglo XX no puede sobrestimarse. Nacida en una familia pobre, Madeleine se vio obligada a trabajar desde los 11 años como ayudante de modista. Su primeros años no se puede llamar sin nubes: se mudó de un lugar a otro, trabajó en Londres y en los suburbios de París, se casó y sobrevivió a la muerte de su pequeña hija. Pero en 1900, la suerte le sonrió por primera vez: se fue a trabajar a una de las casas de moda francesas más famosas de la época, las hermanas Callot (Callot Soeurs), donde pronto se convirtió en mano derecha Madame Gerber, la mayor de tres hermanas, estuvo a cargo de la dirección artística de la Casa. Vionnet siempre recordaba esta colaboración con gratitud: “Ella me enseñó a construir Rolls-Royces. Sin él, produciría Ford. A esto le siguió el trabajo en otra casa de moda, Jacques Doucet, después de lo cual, en 1912, Vionnet maduró para abrir su propia casa.

M. Vionnet en acción, segunda mitad de los años 30.

El verdadero éxito llegó a Madeleine Vionnet después de la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres apreciaron la genuina elegancia de sus vestidos extremadamente elaborados. Madeleine no sabía dibujar, pero tenía habilidades matemáticas brillantes y un pensamiento espacial especial. Ella "esculpió" sus vestidos en un pequeño maniquí de la mitad del tamaño de un hombre, perforando la tela cientos de veces, logrando un ajuste perfecto con una sola costura.


Modelo de la segunda mitad de la década de 1920 g. Los flecos de tales vestidos, destinados a bailar, Vionnet requería unirlos no en una sola pieza, sino en fragmentos separados, para no perturbar la plasticidad del material.

Su invento más famoso, sin el cual es difícil imaginar la moda más refinada y femenina del siglo pasado, la moda de los años 30, sigue siendo el corte al bies (en un ángulo de 45 grados con respecto a la base del tejido) , que utilizó a partir de la segunda mitad de la década de 1920 para el producto en su conjunto, y no para pequeños detalles individuales, como estaba ante ella. Tal corte implica el uso de telas que fluyen y fluyen: seda, satén, crepé. A su proveedor, el mayor fabricante textil Bianchini-Férier, Vionnet le encargó una tela de dos metros de ancho; para ella, la fábrica inventó un material especial a partir de una mezcla de acetato y seda natural de color rosa pálido.


1920 vestidos Las inserciones en forma de cuña que hacen que el dobladillo “vibre” aparecieron con la participación de Vionnet en la segunda mitad de los años veinte, rompiendo las líneas geométricas claras del estilo la garconne.

Madeleine era indiferente al color, pero tenía pasión por la forma, que entendía como devoción por las líneas naturales del cuerpo femenino. “Cuando una mujer sonríe, el vestido debe sonreír con ella”, dijo. La mayoría de sus creaciones parecen informes y lentas cuando cuelgan de una percha, pero cuando se usan, cobran vida y comienzan a "jugar". Sus méritos incluyen la creación de cosas ensambladas con una sola costura o nudo; la invención y popularización del cuello-cuello, cuello-tubo; Corta detalles en forma de rectángulos, rombos y triángulos. A menudo, sus vestidos eran de una sola pieza de tela, abrochados en la espalda o no tenían ningún abrochado, y los clientes se veían obligados a aprender a ponérselos y quitárselos.


Tales modelos eran el orgullo de Vionnet. El diseño de esta blusa descansa únicamente sobre un lazo anudado en el pecho.


Una vez encontrada, Madeleine usó la idea muchas veces, perfeccionándola y perfeccionándola. Vestido "Country", modelo No. 7207, 1932


Modelo No. 6256,1931. Un vestido de crepé con un corpiño de intrincada elaboración tejido con tiras de tela, complementado con una capa con mangas tipo capa. Las capas han tenido una gran demanda desde 1930, mientras que las mangas de capa se generalizaron en 1932.



Posiblemente la representación más famosa de la creación de Vionnet. La modelo imita a una ninfa del antiguo bajorrelieve del Louvre, que inspiró a Madeleine. 1931 Fotografía de George Heuningen-Hühne.

En la década de 1930, abandonó gradualmente el corte al bies en favor de las cortinas clásicas y la estética antigua, compartiendo así la fascinación de diseñadores como Augustaberbard y Madame Gres. A menudo, sus modelos imitaban modelos antiguos y, junto con formas fluidas, podían incluir trenzas, nudos y cortinas complejas, y las modelos representaban a mujeres celestiales sobre el fondo de máscaras antiguas, columnas, ruinas y otras antigüedades.


Vestido plisado de lamé plateado con cuello de pedrería en el escote. El telón del fondo imita las flautas de las columnas griegas y se hace eco del ligero tejido plisado del vestido. 1937


Vestido en raso de viscosa color marfil, confeccionado en una sola pieza de tejido, sujeto con preciosos broches de lazo. 1936

Por temor a las falsificaciones, Madeleine documentó cada una de sus creaciones fotografiando modelos sobre modelos de moda frente al enrejado (frente, costados y reverso) y colocando las fotos en álbumes. Durante el trabajo de su Casa, se acumularon 75 álbumes de este tipo, que Madeleine luego transfirió al Museo de la Moda y el Textil de París. Vionnet cerró su Casa en 1939 y vivió otros 36 largos años en un olvido casi total. Madeleine Vionnet fue la innovadora más talentosa de su tiempo; no hay otra diseñadora que pueda compararse con su contribución al tesoro técnico y tecnológico de la moda.

Creación Madeleine Vionnet considerado el pináculo del arte de la moda. El amor por la geometría y la arquitectura permitió a Vionnet crear estilos exquisitos basados ​​en formas simples. Algunos de sus patrones son como rompecabezas que aún deben resolverse.

Maestría Madeleine Vionnet era de tan alta clase que la llamaban "arquitecta de la moda". Para crear obras maestras, no necesitaba telas lujosas ni acabados intrincados. Vionnet fue una innovadora, sin sus ideas, que alguna vez parecieron demasiado atrevidas e inusuales, es imposible crear ropa moderna.

Vionne dijo sobre sí misma: “Mi cabeza es como una caja de trabajo. Siempre tiene aguja, tijeras e hilo. Incluso cuando estoy caminando por la calle, no puedo dejar de observar cómo se visten los transeúntes, ¡incluso los hombres! Me digo a mí mismo: "Aquí sería posible hacer un pliegue, y allí, expandir la línea del hombro ...". Constantemente se le ocurría algo, algunas de sus ideas se han convertido en una parte integral de la industria de la moda.

Madeleine Vionnet (Madeleine Vionnet) nacido en 1876 en Francia en el departamento del Loira en la localidad de Chilleus-aux-Bois (Chilleurs-aux-Bois) desde donde la familia pronto se mudó a Albertville (Albertville). Cuando la niña tenía dos años, su madre los dejó con su padre, huyendo con otro hombre. Los ingresos de su padre, recaudador de impuestos, eran más que modestos, por lo que, a pesar de sus excelentes estudios, Madeleine se vio obligada a ponerse a trabajar cuando solo tenía 11 años. Posteriormente, recordó con amargura que no estaba destinada a recibir el premio al buen estudio, con el que tanto había contado.

La joven Madeleine fue enviada a aprender a tejer encajes, cortar y coser en un taller en los suburbios de París. A los dieciocho años, la niña se casó, pero el matrimonio fue breve, se rompió después de que dio a luz a una hija que murió poco después del nacimiento.

En 1896, la joven modista se fue a Inglaterra, donde, sin conexiones y casi sin dinero, lo pasó mal. Madeleine probó un trabajo tras otro, desde costurera de hospital hasta lavandera, hasta que logró conseguir un trabajo en un famoso taller londinense en Dover Street. (Calle Dover) propiedad de kate reilly (Kate Reily). Hicieron magníficos trajes de dama, incluidas copias de baños parisinos. Este lugar se convirtió en una excelente escuela para Madeleine, y se mostró tan bien que pronto pudo dirigir un departamento en el que trabajaban doce costureras.

En 1901, Vionnet decidió regresar a casa, pero no a su provincia natal, sino a París, donde logró conseguir un trabajo como jefa de modistas en la famosa casa de modas de las hermanas Callot. (Callot Soeurs). La mentora de Madeleine fue la mayor de las hermanas, Marie Callot Gerber ( María Callot Gerber. Después Madeleine Vionnet recordó con gratitud: “Madame Gerber me enseñó a hacer Rolls-Royces. Sin él, solo haría Ford.

Después de trabajar durante cinco años con las hermanas Callot, Vionnet se pasó al no menos eminente modisto francés Jacques Doucet. (Jacques Doucet). Doucet creía que la joven y talentosa Madeleine podría aportar una nueva corriente al trabajo de su casa de moda y le prometió libertad creativa. Pero después de un tiempo, Doucet y Vionnet tuvieron desacuerdos. ¡Llegó al punto que los empleados de la casa sugirieron que los clientes no hicieran caso a los modelos de Vionnet!

Madeleine Vionnet quería hacer vestidos que no requirieran corsé. Ella creía que una mujer debería lucir delgada a través de los deportes y no de los trucos. Ella dijo: “Yo nunca he soportado corsés. ¡¿Por qué se los pondría a otras mujeres?!" Eran los años de la paulatina emancipación de la mujer del corsé, cuando diseñadores de moda como Pablo Poiret (Paul Poiret) chanel (Chanel) Lucila (Lucy, Lady Duff-Gordon), Mariano Fortuni (Mariano Fortuna) y otros comenzaron a romper los cimientos habituales, contribuyendo a los cambios de moda.

Entre los innovadores estaba Madeleine Vionnet, su colección de 1907 fue demasiado revolucionaria incluso para París. Inspirada en la imagen y bailes de su ídolo, Isadora Duncan ( Isadora Duncan, presentó vestidos que se usaban sin corsé y lanzó modelos descalzas, lo que provocó opiniones encontradas entre el público. Encontrado en Vionne y un fan - actriz Genevieve Lantelme (Genevieve Lantelme), que quería apoyar económicamente al joven rebelde. Pero, desafortunadamente, Lantelme murió pronto y Vionne logró adquirir su propia casa de moda solo unos años después.

en 1912 Madeleine Vionnet, con el apoyo económico de una de sus clientas Germaine Lillas (Alemania Lilas) hijas de Henri Lillas (Henry Lillas) propietaria de los grandes almacenes parisinos Bazar de l'Hôtel de Ville, abrió su propia casa de moda en la Rue Rivoli (Calle de Rivoli). Tenía un gran potencial creativo, pero le faltaba visión para los negocios, por lo que, a pesar de que los vestidos de la casa Vionnet empezaron a estar de moda, al principio las cosas no iban tan bien como nos gustaría.

Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, la casa de moda Vionnet, como muchas otras en ese momento, cerró. La propia Vionnet fue a Roma, donde estudió historia del arte y la arquitectura. Fue allí donde se familiarizó con el traje antiguo, la ropa drapeada romana y griega antigua se convirtió en su ideal, que trató de dar vida.

Después del cierre de la casa de alta costura, Madeleine Vionnet ayudó a muchos de sus empleados a encontrar nuevos trabajos, de modo que cuando su casa volvió a abrir en 1918, algunos de los ex empleados regresaron a ella con gratitud. Henri Lillas y su nueva pareja, el argentino Martínez de Oz (Martínez de Hoz), el proyecto fue financiado nuevamente y Vionnet comenzó de nuevo. En 1922, Theophil Bader se unió a los accionistas de la casa de moda. (Teófilo Bader), uno de los fundadores de los míticos grandes almacenes Galeries Lafayette. La casa de moda se hizo conocida como Vionnet & Cie. Las cosas iban bien, en 1923 Vionnet pudo comprar una mansión en la avenida Montaigne. (Avenida Montaigne). El número de sus empleados creció constantemente y pronto llegó a mil doscientas personas. Luego se abrió un magnífico salón de moda en la localidad de Biarritz. (Biarriz).

En su casa de moda renovada, Vionnet comenzó a hacer modelos de estilo antiguo. Logró revivir la idea de la ropa drapeada en un nuevo nivel, creando baños que corresponden al espíritu de los tiempos. Vionnet hizo vestidos drapeados con corte al bies que llamaron la atención por su simplicidad de forma, pero con un corte intrincado, como vestidos hechos con cuatro piezas de tela en forma de diamante.

En 1922, Vione creó una colección de vestidos "jarrones griegos" basada en la pintura de una de las antiguas ánforas griegas del Louvre, cuyos bordados fueron diseñados por el famoso bordador francés François Lesage. (François Lesage).

En 1923, apareció una oficina de representación de la casa de moda Vionnet en Nueva York, ubicada en la Quinta Avenida. (Quinta Avenida). Vionnet fue el primero, o uno de los primeros, modistos franceses en comenzar a producir ropa lista para usar para mayoristas estadounidenses. Las etiquetas estaban inscritas: "repitiendo la casa de moda original Vionnet & Cie".

En 1925, se lanzaron los primeros perfumes. Madeleine Vionnet, pero pronto cesó su producción.

Pasión principal el diseñador de moda fue la forma del inodoro creado, que correspondía a las líneas naturales del cuerpo. Vionnet realizó conjuntos sofisticados y elegantes. Sabía cómo dibujar y, a menudo, hacía bocetos con su propia mano, y su talento matemático y su excelente pensamiento espacial ayudaron a dar vida a ideas inusuales. Los bocetos nacieron no solo en papel, Vionnet trabajó meticulosamente la tela tatuando en pequeños muñecos de madera, hasta lograr cuerpo perfecto vestidos. Cuando finalmente se formó la idea del futuro modelo, la fijó en la figura del cliente.

La peculiaridad de las creaciones de Vionnet era que sus atuendos eran absolutamente informes en una percha, convirtiéndose en obras maestras en el cuerpo. Los clientes no siempre podían entender cómo usar este o aquel modelo, por lo que se adjuntaron instrucciones verbales del creador a los vestidos.

A principios del siglo XX Madeleine Vionnet se convirtió en el maestro más importante en el trabajo con telas al bies. A menudo se la llama la inventora de tal corte, cuando la tela se gira en un ángulo de 45 grados con respecto a su base. Por supuesto, el corte oblicuo también se conocía antes de Vionnet, sin embargo, se usaba principalmente para detalles individuales del inodoro. Madeleine Vionnet demostró que se pueden lograr resultados asombrosos con este corte, demostró todas sus capacidades y lo popularizó. El corte al bies hizo que la tela fuera flexible y fluida, adaptándose idealmente a la figura.

En 1927, Vionnet abrió una escuela en su casa de modas, donde enseñó a los sastres el arte de la confección.

Vionnet colaboró ​​con la empresa de Lyon "Bianchini-Ferrier" (Bianchini-Férier), produciendo excelentes crepas. Sus telas favoritas eran el crepe romaine y una mezcla especial de seda y acetato. Además, la empresa "Rodie" (rodier) produjo para ella telas de lana muy anchas, a partir de las cuales fue posible confeccionar un abrigo sin costuras.

Se cree que Vionnet inventó el collarín (cuello de vaca) y un lazo para el cuello (cuello halter) a veces se la llamaba la caída de Vionnet, un vestido con capucha, y también que fue la primera en hacer vestidos de noche sin sujetadores y conjuntos compuestos por un vestido y un abrigo en el que el forro del abrigo era de la misma tela que el vestirse a sí mismo. Otro de sus hallazgos se considera un vestido de bufanda. (vestido de pañuelo) con dobladillo asimétrico.

Usó la bufanda como parte del atuendo, ofreciéndose para anudarla alrededor del cuello o las caderas. Creó vestidos que se sostenían solo gracias a un lazo atado en el pecho, así como vestidos con colores graduados, cuando un color fluía suavemente hacia otro, lo que se lograba mediante un procesamiento especial de la tela.

Vionnet le dio mucha menos importancia al color que al corte. Básicamente, usó colores suaves y claros. En cuanto al acabado, se ha mantenido al mínimo. Dada la belleza de las cortinas de los trajes de Vionnet, eran bastante autosuficientes. Si se utilizó bordado, se eligió una sección que no violó la estructura de la tela y no rompió las líneas que se formaron en movimiento.

Recordando su falta de derechos al inicio de su carrera, Madeleine Vionnet buscó proteger su trabajo de la copia, una de las primeras en iniciar el sistema de derechos de autor en la industria de la moda. Temiendo que sus modelos falsificaran, fotografió cada artículo desde tres lados y le asignó un número. Todos los datos se almacenaron en álbumes especiales. A lo largo de los años, Vionnet ha recopilado 75 de estos libros. Posteriormente fueron trasladados al Museo de la Moda y Textil de París. (Musée de la Mode et du Textile). Además, en las etiquetas de su ropa, comenzó a imprimir pulgar mano derecha.

Madeleine Vionnet fue una de las primeras modistas en contratar modelos de moda profesionales. Hizo una contribución significativa a la mejora de las condiciones de trabajo al brindar a sus empleados un descanso, licencia paga y apoyo material por enfermedad. Además, Vionnet creó un comedor para el personal en su taller y atrajo la cooperación de los médicos que atendían a los empleados de su empresa.

pero condición financiera La casa de modas de Vionnet, a pesar de todo, fue de mal en peor. Era una talentosa diseñadora de moda y un buen hombre pero un hombre de negocios sin importancia. El golpe decisivo a la Casa de la Moda lo asestó el Segundo Guerra Mundial, el negocio fue socavado.

En 1940 la Casa de la Moda Madeleine Vionnet tuvo que cerrar. La propia Vionne después de eso vivió muchos años más, siendo completamente ajena al público. Al mismo tiempo, siguió con interés los acontecimientos en el mundo. alta costura.

Madeleine Vionnet murió en 1975, poco antes de su siglo.

En las décadas de 1980 y 1990, los diseñadores de moda solían recurrir a las brillantes ideas de Vionnet. Ella determinó el desarrollo de la moda durante varias décadas por venir.

Los patrones de incluso aparentemente simples, a primera vista, los modelos de Vionnet se asemejaban a figuras geométricas y abstractas, y los propios modelos parecían obras escultóricas, que se distinguían por formas asimétricas. En la década de 1970, la diseñadora de moda e investigadora del vestuario histórico Betty Kirk dedicó mucho tiempo a estudiar los vestidos de Vionnet. (Betty Kirke) y como resultado, se aclararon muchas características del trabajo de Vionnet que seguían siendo un misterio. Érase una vez la diseñadora de moda Azzedine Alaya (Azzedine Alaia) pasó un mes entero para descifrar el patrón y la construcción de uno de los vestidos Madeleine Vionnet.

En 2007, la casa de modas Madeleine Vionnet reanudó su trabajo, con Arnaud de Lummen como director general. (Arno de Lummen). Como diseñador invitó a la griega Sophia Kokosalaki (Sofía Kokosolaki). Sin embargo, pronto dejó la marca para trabajar para nombre de pila.

Desde 2009, la marca Vionnet es propiedad del italiano Matteo Marzotto (Mateo Marzotto) ex CEO de Valentino SpA, que contrató a Gianni Castiglioni (Gianni Castiglioni) CEO de la marca de moda Marni.

Entonces Rodolfo Paglialunga se convirtió en el nuevo director creativo de la casa. (Rodolfo Paglialunga)), que antes representaba marca de moda Prada, y en 2011 fue reemplazado por Barbara y Lucia Croce (Bárbara y Lucía Croce) anteriormente trabajó en las casas de Prada y Ralph Lauren.

En 2012, una participación mayoritaria en la empresa que trabaja con la marca Vionnet fue adquirida por ex esposa El millonario estadounidense Stephen Ashkenazy, empresario y mundano Goga Ashkenazí (Goga Ashkenazi, apellido de soltera Gaukhar Berkaliyeva).

En 2014, el diseñador de moda Hussein Chalayan comenzó a trabajar con la marca Vionnet. (Hussein Chalayan). El primer desfile de la nueva colección tuvo lugar el 21 de enero de 2014.


Diosa del estilo: no se puede decir lo contrario de esta mujer. No solo se vestía impecablemente, sino que también creaba atuendos asombrosamente hermosos para sus contemporáneos: entre los admiradores más famosos de su arte se encontraban Marlene Dietrich y Greta Garbo.

SOBRE Madeleine Vionnet (Madeleine Vionnet), a la que sus contemporáneos consideraban la "arquitecta de la moda" y "la reina del corte oblicuo", muchas de cuyas creaciones siguen siendo alturas inalcanzables de la alta costura, son pocos los que hoy conocen y recuerdan.

Su habilidad para el diseño y, en particular, la técnica de corte de tejidos con motivos geométricos, revolucionaron la sastrería. En el mundo de la alta costura, Vionnet causó un gran revuelo al introducir muchas innovaciones constructivas que siguen siendo relevantes hoy en día: un corte al bies, un corte circular con muescas rizadas e inserciones triangulares, un estilo superior con dos correas atadas en la parte posterior del cuello , y un cuello de capucha. Habiendo estudiado el corte de los kimonos japoneses, se convirtió en la autora de un vestido cosido de una sola pieza.

Se cree que el enfoque especial de Madeleine Vionnet para crear ropa nació de su sueño de infancia: la pequeña Madeleine, nacida en 1876 en el pequeño pueblo de Albertville, soñaba con convertirse en escultora.

Sin embargo, su familia era pobre y, por lo tanto, la niña se vio obligada a ganarse la vida por sí misma, incluso antes de cumplir los 12 años: como muchas niñas francesas de familias pobres, fue a ser aprendiz de una modista local.

Las perspectivas para Madeleine, que ni siquiera había recibido una educación escolar, no eran las más brillantes. Parecía que su vida ya estaba decidida y no prometía grandes alegrías.

Incluso el hecho de que a la edad de 17 años, la niña, que ya se había convertido en una costurera bastante experimentada, se mudó a París y consiguió un trabajo en la casa de moda Vincent, no presagiaba un cambio radical en el destino.

Poco se sabe sobre la vida personal de Madame Vionnet. Parece que la tragedia vivida en su juventud la obligó a centrarse únicamente en el trabajo y la creatividad. Se sabe que a los 18 años se casó, casi de inmediato dio a luz a una niña y la perdió de inmediato. La muerte de un niño destruyó una joven familia.

Desde entonces, ella (al menos oficialmente) se ha mantenido soltera durante toda su larga vida. Madeleine Vionnet murió en 1975, poco antes de su centenario).

tal vez exactamente drama familiar la obligó a abandonar París. Madeleine se va a Inglaterra, donde al principio incluso asume el trabajo de lavandera.

Y solo entonces logra conseguir un trabajo como cortadora en el taller londinense Katie O'Reilly, que se especializa en copias de modelos franceses populares.

Sin embargo, a principios de siglo, Madame Vionnet, a pesar de su juventud, ya era lo suficientemente madura como para crear sus propios modelos y no trabajar en copias de otros.

Cuando regresó a París, pudo conseguir un trabajo en una de las casas de moda más famosas de su tiempo: las hermanas Callot.

Muy pronto, una de las hermanas, Madame Gerber, nombró a Madeleine Vionnet su asistente principal. Juntos gestionaron la parte artística del trabajo de la compañía. Posteriormente, Madeleine recordó a su mentor de la siguiente manera:

“Ella me enseñó a construir Rolls-Royces. Sin él, produciría Fords " .

Después de la Casa de Callot, la mujer pasó a trabajar para el famoso modisto Jacques Doucet.

Sin embargo, la cooperación con el maestro no tuvo mucho éxito. Madeleine Vionnet asumió la comprensión creativa de las ideas de moda con tal entusiasmo que asustó tanto al propio modisto como a sus clientes.

Así, por ejemplo, eliminó los dolorosos corsés rígidos y varios forros que forman la figura. Fue Madeleine quien primero declaró que la figura femenina debe ser moldeada estilo de vida saludable la vida y la gimnasia, no un corsé.

Además, acortó el largo de los vestidos y utilizó telas suaves y ajustadas al cuerpo. Para colmo, las modelos que representaban sus vestidos no usaban ropa interior, lo que resultó ser demasiado escandaloso incluso para las costumbres libres de París.

Todo terminó con el hecho de que Madeleine Vionnet decidió implementar sus ideas innovadoras por su cuenta.

Comenzó su negocio en 1912, pero el propio taller de Madeleine no se abrió hasta 1919, cuando intervino la Primera Guerra Mundial.
En esencia, podemos decir que la casa de moda Vionnet solo pudo funcionar de una guerra mundial a otra y cerró a finales de 1940-1941.

Sin embargo, incluso una historia tan corta resultó ser muy rica en brillantes ideas innovadoras. Y esta innovación revolucionaria se refería no solo a la creación de ropa.

Es Madeleine Vionnet la que puede considerarse pionera en la lucha contra un fenómeno tan moderno como la falsificación. Para proteger sus modelos de las falsificaciones, ya en 1919 comenzó a utilizar etiquetas de marca y un logotipo especialmente diseñado.

Además, cada modelo creado en su casa de modas fue fotografiado desde tres ángulos, descrito en detalle, y todo esto se ingresó en un álbum especial.

En esencia, esto puede considerarse un prototipo completamente calificado del derecho de autor moderno. Por cierto, Madeleine creó 75 de esos álbumes durante su vida creativa. En 1952, los donó (así como dibujos y otros materiales) a la organización UFAC (UNION Franfaise des Arts du Costume).

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Se cree que fue la colección de Madeleine Vionnet y sus llamados "álbumes de derechos de autor" lo que luego se convirtió en la base para la creación. el famoso museo moda y textiles en París.

El principio fundamental de Vionnet es que la ropa debe seguir naturalmente las líneas de la figura femenina; la moda debe adaptarse a Cuerpo de mujer, y no el cuerpo "romperse" bajo las reglas extrañas, a veces incluso crueles de la moda.

Vionnet trabajó solo en la técnica de los llamados tatuajes, es decir, creó modelos tridimensionales. Para hacer esto, usó muñecos de madera especiales, alrededor de los cuales envolvió pedazos de tela y los pinchó en los lugares correctos con alfileres.

Cuando la tela se sentó perfectamente, de todos modos se transfirió a la figura de una mujer en particular. Como resultado, los modelos de Vionnet sentaban a las mujeres como un guante, adaptándose completamente a las líneas de una figura en particular. Para sus atuendos, Madeleine usó telas crepé, que le dieron a los baños "fluidez" y ligereza.

Es cierto que ponerse esa ropa no fue fácil, y los clientes de Vionne tuvieron que entrenar durante algún tiempo para aprender a hacerlo por su cuenta.

Los principales experimentos de Vionnet se relacionan con la técnica de corte. Introdujo el corte oblicuo, en el que consiguió confeccionar prendas casi sin costuras.
Una vez, especialmente para ella, se crearon cortes de lana de 4-5 metros de ancho, a partir de los cuales creó un abrigo sin costuras.

Por cierto, fue Vionnet quien ideó los conjuntos de un vestido y un abrigo, en los que el forro está cosido de la misma tela que el vestido. En los años 60, tales kits recibieron un renacimiento.

El estilo Madeleine Vionnet se centró en las formas geométricas. Al crear sus modelos, se inspiró en obras de arte al estilo del "cubismo" y el "futurismo". Sus modelos eran similares a obras escultóricas, caracterizadas por la asimetría de forma. La diseñadora de moda solía mencionar la siguiente frase en una entrevista:

“Cuando una mujer sonríe, su vestido debe sonreír con ella”.

Además del corte de filigrana sobre el acero oblicuo y numerosos drapeados, muchos de cuyos secretos aún no han sido desentrañados.

Madeleine Vionnet se interesó especialmente por las cortinas después de su larga pasantía en Italia: después del estallido de la Primera Guerra Mundial, Vionnet cerró su salón y se fue a Roma. Mientras estudiaba historia de la arquitectura y el arte, encontró en Italia una nueva fuente de inspiración: los trajes antiguos. Los estilos griego y romano fueron la base de una serie de modelos con cortinajes increíblemente complejos.

foto de Madeleine Vionnet


Madeleine Vionnet nació en un pequeño pueblo francés en 1875 en el seno de una familia muy pobre. Para no morir de hambre, tuvo que empezar a trabajar muy temprano. Ya a la edad de 11 años, Madeleine ayudaba a una modista local, aunque en sus sueños se imaginaba escultora. Cuando tenía solo 17 años, se fue a París sin educación, pero con mucha experiencia como costurera talentosa.

Antes de que la carrera de Madeleine despegara, logró trabajar como lavandera, casarse y divorciarse.

Los puntos de vista radicales de Madeleine sobre la moda femenina de esa época se convirtieron en Punto de partida para abrir su propio estudio. A su entender, era necesario cambiar los ajustados corsés y las faldas abullonadas por vestidos de telas vaporosas. La Primera Guerra Mundial impidió la ejecución de los planes. Pero después de su finalización, no solo cambió el tiempo, sino también la actitud hacia la moda femenina y la nueva marca ganó fama.


bienes comunes creativos


El corte oblicuo también se utilizó en el modelado anterior, pero solo en detalle. Y Madeleine comenzó a crear colecciones de vestidos, enteramente cortados de esta manera.

Antes de cortar la tela para el trabajo, creó mini-versiones, estudiando cómo las piezas cortadas en diagonal juegan entre sí, utilizando para ello maniquíes en miniatura.


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Entonces, con la precisión de un matemático, Madeleine practicó su técnica de corte. Con una meticulosidad incansable, el diseñador creó sofisticados conjuntos innovadores. Las creaciones de las manos del gran maestro parecían extrañas e informes en una percha, pero tan pronto como se pusieron los vestidos, se convirtieron en obras maestras únicas con un encanto excepcional. Según Vionnet, el corte debe adaptarse a la figura, y no al revés.

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¡Madeleine Vionnet vivió hasta los 99 años! Ella es familiar para pocos, pero su creación es conocida por todos los que están conectados de alguna manera con el mundo de la moda y la costura.

vestidos Madeleine Vionnet


Croy en un oblicuo no pierde su relevancia hasta el día de hoy. En la moda moderna, no hay un solo diseñador que no trabaje con esta técnica de corte.

Características del corte a lo largo del oblicuo.

En un corte a lo largo de un hilo oblicuo, las urdimbres se encuentran en un ángulo de 45 grados. El tejido se vuelve flexible y elástico.

El corte al bies proporciona un ajuste de silueta especial: enfatiza suavemente todas las curvas del cuerpo, al tiempo que mantiene una total libertad de movimiento y la máxima comodidad.


Tradicionalmente, la seda, el crepé se utilizan para el corte oblicuo. Pero casi cualquier tela se puede cortar al bies. Incluso lana densa, para obtener el estiramiento necesario de la tela o para lograr un buen ajuste, por ejemplo, un cuello.

Un corte oblicuo le permite cambiar la posición del patrón, darle efecto óptico. Esto es especialmente notable en las telas de una jaula.

A diferencia del clásico corte a lo largo de la reja, para el que se requiere un consumo de tejido mucho mayor.

En los patrones de Burda, el corte a lo largo del oblicuo se indica con una flecha. Y las instrucciones indican el consumo, teniendo en cuenta dicho corte y una descripción detallada.

Para la primera experiencia, debe elegir telas con un carácter flexible, por ejemplo, algodón fino y lino, viscosa de vestir.


El modelo ideal para una prueba de pluma - o.
La parte inferior del producto, cortada a lo largo del oblicuo, se procesa con una costura enrollada en un overlock, una puntada estrecha en zigzag en una máquina de coser o manualmente. Pero, antes de hacer esto, dejan que las cosas cuelguen por un tiempo, después de lo cual ponen a tierra (nivelan) y solo luego procesan.

Estira visualmente la figura, oculta los defectos gracias al ajuste suave e increíblemente delgado.

(Madeleine Vionnet francesa; nacida el 22 de junio de 1876) - Modisto francés. Posee muchos inventos en el campo de la moda, que siguen siendo relevantes en la actualidad. Hoy en día, solo unos pocos conocen a Madeleine, pero sus creaciones son familiares para todos. Esta mujer hizo una gran contribución al desarrollo de la moda en el siglo XX.

Biografía y carrera

Madame Vione nació en 1876 en la pequeña ciudad francesa de Albertville, que se encuentra en los Alpes. Madeleine era de muy familia pobre, por lo que tuvo que empezar a ganar dinero pronto. Soñaba con ser escultora, pero a la edad de 11 años, la niña se convirtió en asistente de una modista local. Luego se fue a París, donde consiguió un trabajo como costurera en Vincent Fashion House en Cadet Street. Madeleine tenía entonces 17 años y sus perspectivas no eran halagüeñas, porque la niña ni siquiera tenía educación escolar. Sin embargo, ya se ha convertido en una costurera experimentada y hábil.

A los 22, Vionnet se fue a Londres. Allí, primero consiguió un trabajo como lavandera, luego ingresó al taller Katie O'Reilly, que se dedicaba a copiar ropa de moda de Francia. El destino le presentó muchas dificultades y problemas. Madeleine se casó con un emigrante de Rusia, dio a luz a una hija, pero murió a una edad muy temprana. Vionne estaba muy apenada por la pérdida y su familia se desmoronó inmediatamente después de la muerte del niño. Por lo tanto, la mujer no tuvo más remedio que lanzarse de cabeza al trabajo y la creatividad.

Por primera vez, la suerte se volvió hacia una mujer en 1900. Fue en París cuando Madeleine comenzó a trabajar en la entonces famosa casa de moda de las hermanas Callot (). Muy pronto, una de las hermanas, Madame Gerber, nombró a Madeleine Vionnet su asistente principal. Juntos gestionaron la parte artística del trabajo de la compañía. Posteriormente, Madeleine recordó a su mentor de la siguiente manera:

“Ella me enseñó a construir Rolls-Royces. Sin ella, produciría Ford.

Después de la Casa Callo, la mujer se fue a trabajar para el famoso Jacques Doucet (Jacques Doucet). Allí era sastre. Pero el trabajo del maestro de la moda no tuvo éxito para la niña. Ella, con su entusiasmo e impulso creativo, desanimó y asustó un poco al propio Jacques Doucet, así como a sus clientes. Vionnet se ofreció a prescindir de los corsés rígidos, varios forros y volantes que remodelaban la figura. Ella creía que no era un corsé lo que debería dar armonía a una mujer, sino gimnasia y un estilo de vida saludable. Madeleine sugirió coser atuendos sencillos y cómodos hechos de telas suaves, y quienes los mostraran debían estar sin ropa interior. Tales puntos de vista fueron verdaderamente revolucionarios para esa época. Y el trabajo de Duce terminó en un gran escándalo.

En 1912, Madeleine decidió abrir su propio negocio, y fue entonces cuando apareció la casa de moda Madeleine Vionnet en la calle Rivoli de París. Aunque de hecho, el trabajo completo del estudio comenzó solo en 1919 interrumpido por la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, inmediatamente después de su finalización, la nueva marca ganó verdadera fama, fue en este momento que las mujeres finalmente pudieron comprender y apreciar las opiniones de Madeleine. El tiempo ha cambiado, y con él ha cambiado la actitud hacia las mujeres, sus cuerpos y su ropa.

Madeleine creó conjuntos muy sofisticados y elegantes. No sabía dibujar en absoluto, pero su talento matemático y su excelente pensamiento espacial ayudaron a Viona a crear obras maestras. Posteriormente, esta mujer comenzó a llamarse arquitecta de moda. Sus bocetos no nacieron en papel, sino directamente en un maniquí. Cierto, era pequeño, la mitad de la altura de un hombre. Madeleine perforó meticulosamente la tela hasta lograr la forma perfecta del vestido.

Innovación Vionnet

El principal y más famoso invento de Madame Vionnet es el corte oblicuo. Se le ocurrió la idea de girar la tela en un ángulo de 45 grados con respecto a su base. Sin atuendos con tal corte, es imposible imaginar la moda de los años 30. Antes se usaban técnicas similares en el modelado de ropa, pero solo se usaban en detalle, porque los vestidos con corsés no daban total libertad para diseñar la creatividad. Madeleine, a su vez, creó productos completos de esta manera. Este corte dotó a la tela de una elasticidad natural y le dio la oportunidad de adaptarse perfectamente a la figura. El material que eligió fue fluido y fluido, como el satén, el crepé y la seda. Fue ella quien introdujo la moda de estos tejidos.

El proveedor del taller Vionnet fue la fábrica Bianchini-Férier, el mayor fabricante textil en ese momento. Madeleine encargó tiras de tela muy anchas, llegaban a los dos metros. Hecho especialmente para ella nuevo material Rosa palido. Era una mezcla de seda y acetato. Sin embargo, el tono era de poco interés para esta mujer, ella siempre fue bastante indiferente al color. La principal pasión de Madeleine era la forma del vestido, que correspondía a las líneas naturales del cuerpo. En esta ocasión, le gustaba decir:

"Cuando una mujer sonríe, el vestido debe sonreír con ella".

La peculiaridad de las creaciones de Madame Vione es que son completamente informes en una percha, pero increíblemente vivas y elegantes cuando se usan. Después de todo tarea principal Moda Madeleine consideró la adaptación a una persona, a sus necesidades y requerimientos. En ningún caso el cuerpo debe adaptarse a la forma y corte de un atuendo a la moda.

En 1923, el pequeño taller de Madeleine se hizo tan popular que ya no podía hacer frente al enorme flujo de clientes. Es por eso el taller se trasladó a una nueva sala más espaciosa en la calle Montaigne. Los interiores del estudio y el taller fueron diseñados por artistas como Georges de Feure, Rene Lalique y Boris Lacroix.

Un año después, apareció una oficina de representación de la Casa de Madeleine en Nueva York, ubicada en la Quinta Avenida. Y luego se abrió una sucursal en el sur de Francia, Biarritz: las personas más ricas del mundo se reunieron en este resort.

En 1925 apareció el primer perfume de Madeleine Vionnet., pero su liberación no duró mucho y pronto fueron olvidados.

Otro invento de Vionnet fueron los trajes, cuya tela se ensamblaba con una costura o con un nudo. Se le ocurrió un collar de trompeta y un collar, así como detalles en forma de triángulo, rectángulo y rombo. Inventó vestidos de noche con capucha forrados con la misma tela y color que el atuendo en sí. Este detalle encontró una segunda vida y un nuevo apogeo en los años 60.

A Madeleine le gustaba mucho coser vestidos de una sola pieza de tela, se sujetaban por la espalda o no tenían ningún cierre. Era inusual para los clientes y tenían que aprender a ponerse y quitarse estos modelos. Sin embargo, a las mujeres amantes de la libertad les gustaban los vestidos, porque ahora podían hacer frente al baño por sí mismas, sin ayuda externa. Además, estos atuendos se crearon simplemente para bailar jazz moderno y conducir un automóvil. Madeleine cosía vestidos que solo se conservaban gracias a un lazo anudado en el pecho. Este atuendo era el verdadero orgullo de Madame Vionnet. En general, Madeleine cada Idea Nueva utilizado posteriormente con regularidad, cada vez tratando de llevarlo a la perfección. Vionnet Fashion House fue visitada por las damas más ricas y elegantes de la época. contraste Los productos de Madeleine estaban en armonía, lo que consistía en una asombrosa combinación de sencillez y lujo de sus atuendos. Esto es lo que busca la moda moderna. Entre sus clientes estaban Greta Garbo (Greta Garbo) y Marlene Dietrich (Marlene Dietrich).

Con la llegada de los años 30, Vionnet casi deja de utilizar el corte oblicuo, y da preferencia al estilo clásico y antiguo. En esto no fue pionera, sino que siguió el ejemplo de otros diseñadores de moda como Madame Gres y Agustaberbard. Los motivos de la antigua Roma se trazaron en nudos, trenzas, cortes complejos y formas fluidas. Modelos de moda posaron como ninfas y diosas contra el telón de fondo de ruinas, columnas y adornos antiguos. Esta dirección de la moda nocturna se llamó "neoclasicismo". En cuanto a las cortinas, entonces Madame Vionnet estaba maestro consumado. Resaltaron la figura y no apelmazaron el atuendo. Los secretos de la creación de algunos de ellos aún no se han resuelto.

Madeleine Vionnet temía que sus creaciones fueran falsificadas y sus ideas robadas. Por lo tanto, cada producto fue fotografiado en detalle desde tres lados y a cada uno se le asignó su propio número. El diseñador de moda guardó todos los datos en álbumes especiales. Durante todos los años de trabajo en su taller, Madeleine ha recopilado 75 libros de este tipo. Posteriormente fueron trasladados al Museo de la Moda y Textil de París. Esta mujer se convirtió en la primera luchadora del mundo contra los productos falsificados. Las obras eran para Vionnet como obras de arte, creía que debían vivir para siempre, como los lienzos de los artistas, y solo agregar valor con el tiempo.

Madeleine fue una de las primeras que comenzó a contratar modelos de moda profesionales en sus firmas. Ella contribuyó significativamente a que esta profesión comenzara a ser considerada prestigiosa. Las relaciones con los empleados en general en Maison Vionnet se construyeron sobre nivel alto. Las pausas para el descanso en la jornada laboral eran obligatorias, además, los empleados podían irse de vacaciones y recibir apoyo material por enfermedad, lo que era muy raro en esa época. Además, Madeleine creó un hospital, un comedor e incluso una agencia de viajes para los empleados de su atelier.

La decadencia de la casa de Madeleine Vionnet

Sin embargo, la situación financiera de la empresa Madeleine, a pesar de todo, era deprimente. Era una excelente diseñadora de moda y persona amable pero un mal hombre de negocios. La empresa no tenía estabilidad y buenas ganancias. La Segunda Guerra Mundial asestó un golpe decisivo a la Casa de la Moda, socavó por completo el negocio.

La casa de modas Madeleine Vionnet se cerró en 1940, ella misma se quedó casi sin fondos y después de eso vivió durante 36 años, quedando en el completo olvido del público. Al mismo tiempo, siguió con interés los acontecimientos del mundo de la alta moda. Sus productos se vendieron en todo el mundo, se vendieron en subastas por mucho dinero, de las cuales Madeleine no recibió nada. Vionnet murió en 1975, poco antes de su siglo. Esta mujer tenía un gusto impecable, ella misma siempre lucía perfecta y vestía a la perfección a sus clientes. Su estilo fue tomado prestado por contemporáneos y otros diseñadores. Fue la principal creadora de tendencias de toda la moda parisina a lo largo de los años 20 y 30 del siglo pasado.

Nueva vida

En los años 80 y 90 del siglo XX, los diseñadores de moda a menudo recurrían a las brillantes ideas de Madame Vionnet. Por lo tanto, ella determinó el desarrollo de la moda durante varias décadas por venir.

En 2007, la casa de moda Madeleine Vionnet retomó su trabajo cuando han pasado unas tres décadas desde la muerte de su creador. La empresa es propiedad de un hombre llamado Arno de Lummen. Su padre compró la empresa en 1988. Invitó a trabajar a Sophia Kokosolaki, una diseñadora de moda de Grecia. Sin embargo, pronto dejó la marca para trabajar por su propio nombre. Después de ella estaba Marc Odibe (Marc Audibet), quien en el pasado trabajó para