Сегодня многие из тех, кто покупает новый смартфон, интересуются в первую очередь количеством мегапикелей в камере смартфона. Хорошая камера стала неотъемлемым фактором, влияющим на выбор того или иного устройства. Но только ли количество мегапикселей является главным фактором качества снимков, сделанных любимым гаджетом? Другими словами, мы хотим сегодня поговорить о том, насколько важны мегапиксели в камере смартфона.

Мегапиксели в камере смартфона и их роль

Снимки, которые делает любая камера, состоят из маленьких точек, получивших название пикселей, от английского PICture ELement (элемент изображения). Располагаются они по горизонтали и вертикали. Количество точек, помещенных в одно изображение, и называется мегапикселями. Их число определяется путем умножения пикселей, расположенных по вертикали на пиксели, расположенные горизонтально. К примеру, камера в 3 мегапикселя имеет 2048 пикселей по горизонтали и 1536 пикселей по вертикали. Если их перемножить, мы получим 3 145 728 пикселей или просто 3 Мп. Естественно, что чем выше разрешение изображения, тем больше пикселей будет располагаться горизонтально и вертикально, что даст более четкую картинку.

Какие еще факторы влияют на качество фотографии?

Однако, мегапиксели в камере смартфона – далеко не единственный фактор, определяющий конечное качество полученного снимка. Вот на что еще нужно обращать внимание при рассмотрении камеры смартфона.

Размер объектива. Основное правило тут таково, что чем больше размер объектива, тем более качественные фотографии получается снимать камерой смартфона. Чем больше объектив, тем физически больше света он сможет пропустить через себя, делая снимок более светлым. А потому, при выборе смартфона стоит обращать внимание на этот фактор. Это дело ответственное, как и выбор оператора мобильной связи .

Зум. Зумом называют способность камеры приближать изображение, фокусируясь на нем. Существуют два вида зума: цифровой и оптический. Большинство смартфонов в наши дни имеют цифровой зум, когда программное обеспечение камеры производит фокусировку при помощи человека и специального алгоритма. Оптический зум обеспечивает автофокусировку. Кстати, мы недавно писали о лучших смартфонах с этой функцией .

Стабилизация изображения. Подобно зуму бывает цифровой и оптической. Чтобы сделать четкий снимок без размытостей смартфоном с цифровой стабилизацией, нужно крепко держать его в руках. Оптическая стабилизация изображения использует крошечные гироскопы, физически перемещая объектив камеры, чтобы противостоять любому внезапному движению, тем самым сохраняя изображение чрезвычайно четким.

Итоги

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что мегапиксели в камере смартфона, а точнее их количество, конечно же, важны, но иногда их число может быть запросто перечеркнуто другими характеристиками смартфона. Верно и обратное утверждение, когда хорошие спецификации камеры и сравнительно небольшое количество пикселей могут дать владельцу снимки очень высокого качества. Наверное, каждый из нас может привести пример, когда качество снимков смартфонов с одним и тем же показателем пикселей отличается иногда очень сильно, особенно если речь идет о дешевых китайских устройствах. Об этом мы уже упоминали в нашем материале, посвященном китайским смартфонам .

Надеемся, приведенная нами информация поможет Вам более осознанно делать свой выбор в будущем, а свое мнение Вы всегда можете высказать в комментариях к статье.

Вопрос сложный и однозначного ответа на него не существует, но мы попробуем посмотреть на эту тему с разных сторон и быть объективными. Наверное каждому второму человеку известно что фотография в переводе с греческого - это светопись. И поэтому именно от фактора освещенности во многом зависит качество конечного снимка. Ведь если света недостаточно или его нет вообще, то нечего будет на снимке и отображать. Самые лучшие снимки в этом плане получаются днём в пасмурную погоду - достаточно яркие и вместе с тем нету ярких бликов и резких теней (в солнечную погоду я рекомендую своим клиентам включать принудительную вспышку на фотоаппарате чтобы избежать этих контрастов). Сложнее ситуация обстоит с освещенностью в темное время суток и в помещении. Компактных вспышек, встроенных в фотоаппарат достаточно для съемки с расстояния 4 метров в режиме width и 2,5 метров в режиме tele. Всё, что идёт выше - это уже недоэкспонирование. Результаты плохо поставленного света - цифровой шум, слабая насыщенность фотографии, размытые снимки при автоматической фокусировке.

Вторым фактором, влияющим на качество фотографии является сам фотограф, его навыки и умения. Дрожащие руки, спешка при фокусировке, обрезанные головы, неправильно выставленные вручную параметры фотоаппарата не лучшим образом сказываютя на фотографии. При съемке крепко держите камеру и желательно двумя руками, кнопку спуска нажимайте плавно. Для фотоаппаратов с автоматическими фокусировкой и замером экспозиции кнопку нужно сначала утопить наполовину для того, чтобы дать время фотоаппарату настроиться, а после сигнала о конце настройки (короткий писк зуммера и появление зелененьких квадратов) нажать до конца. Правильно организовывайте композицию кадра и не забывайте, что при печати фотографии она немного подрезается сверху и снизу - оставляйте запас. В общем работайте так, как работают лучшие фотографы!

Третим параметром, влияющим на съемку является качество фотоаппарата. А именно - то какая оптика установлена в объективе; процессор фотаппарата и алгоритмы конверсии RAW-цветов в формат JPEG для цифрового фотоаппарата и качество пленки для аналогового; разрешение матрицы и опять же таки качество плёнки для цифрового и аналогового фотоаппаратов соответственно. Для получения хороших снимков объектив должен иметь просветленную оптику и широкие линзы. Чаще всего такими данными обладают зеркальные фотоаппараты, но также встречаются и любительские модели (Sony, Olympus, Panasonic). Качество процессора (а также скорость его работы) увеличиваются прямо пропорционально цене фотоаппарата. Формат RAW является сырьевым и очень хорош для профессионалов, но если вы опытный любитель и грамотно делаете настройки, то и в JPEG ваши снимки будут хорошими. Кстати, довольно широкий ряд бюджетных фотоаппаратов начинает снимать в формате RAW после перепрошивки микросхемы за 15-20$. Из пленок я выделяю Kodak Gold и Fuji Superia, если есть в магазине, то берите Кodak Pro Foto. Разрешение матрицы обычно написано на фотоаппарате и для моделей с ценой 1500грн. и более является рабочим, а не маркетинговым.

Последний момент, который поможет сделать ваш снимок лучше - цифровая лаборатория. Однако не стоит возлагать на неё все надежды. От оператора минилаба зависит всего-навсего 10% от общего вклада. Качественная проявочная и печатная химия, бумага, своевременное обслуживание машин, опыт и навыки работы оператора если и не обеспечат вам высокотехнологичный снимок, то по крайней мере не сделают его хуже.

НЕ ПЕЧАТАЙТЕ ФОТОГРАФИИ ДОМА НА ПРИНТЕРЕ! В следующей статье расскажу почему.

Итак, подведем итоги. Качество ваших фотографий зависит от.

Тема выбора фотоаппарата, наверное, всегда была и будет актуальной. Время идет, техника меняется, старые материалы, написанные на эту тему, безнадежно устаревают. Общие принципы остаются неизменными, но огромное количество нюансов заставляет иначе взглянуть на проблему выбора. Цель статьи Какой фотоаппарат самый лучший - расставить все точки над i в вопросе покупки цифровой фотокамеры учитывая современную ситуацию на рынке. Статья ориентирована в первую очередь на начинающих фотолюбителей, но, я уверен, статья будет полезна и опытным пользователям.

С чего начать выбор "самого лучшего" фотоаппарата?

В первую очередь вы должны определить тот круг задач, для которых будет использоваться камера. Задачи могут быть совершенно разными и нужно смириться с тем, что абсолютно универсальной фотокамеры просто не существует. Есть лишь такие камеры, которые подходят для решения тех или иных задач или не подходят. Например, чтобы поехать с друзьями на пикник совершенно не обязательно тащить туда профессиональную зеркалку (хотя, находятся энтузиасты), вполне достаточно недорогой мыльницы или даже смартфона - ведь фотографии с таких мероприятий, как правило, не идут дальше социальных сетей и домашних фотоальбомов. В данном случае лучшим фотоаппаратом будет тот, который всегда под рукой.

Для профессиональных целей требования к технике значительно различаются в зависимости от жанра съемки. Для съемки репортажа нужна большая скорость серийной съемки и возможность фотографировать с рук при плохом освещении, для пейзажа - максимальная четкость и глубина цветов, для портрета - качественная передача цвета кожи и возможность получать красивое размытие заднего плана, для макросъемки - возможность сфокусироваться на очень близко расположенном объекте, и так далее. Естественно, все эти возможности нельзя реализовать в одной камере с единственным объективом. Таким образом, выбор лучшего варианта фотокамеры - это всегда компромисс между возможностями техники, ее размерами, удобством в ее использовании и ценой.

Классы цифровых фотоаппаратов

Одним из основных критериев, по которым камеры делятся на разные классы, является физический размер матрицы . Он измеряется не в мегапикселях, а в миллиметрах (или дюймах). Именно этот параметр оказывает решающее влияние на качество фотографий - цветопередачу, уровень шумов, динамический диапазон . Традиционно считалось, что у зеркалок и беззеркалок большая матрица - это хорошо, у мыльниц маленькая матрица - плохо. Сейчас это деление весьма условно, поскольку многие компактные фотоаппараты имеют матрицы, сопоставимые по размерам с любительскими зеркалками и беззеркалками.

Условно цифровые фотоаппараты можно поделить на несколько классов.

Фотокамеры в смартфонах

В последние годы на рынке наблюдается устойчивая тенденция - смартфоны медленно, но верно вытесняют компактные фотокамеры. И на это есть веские причины:

  • Смартфон всегда под рукой
  • Качество фотографий у большинства смартфонов достаточное для печати небольим форматом (для тех, кто привык это делать) и размещению фотографий в соцсетях
  • Встроенные возможности обработки фотографий позволяют обходиться без графического редактора на ПК
  • Фотографии не обязательно печатать - их вполне удобно просматривать на смартфоне
  • Вопрос сохранности фотографий решается подключением облачного хранилища
  • Фотографиями удобно делиться - через Интернет и по bluetooth

Если вы собираетесь фотографировать "для дома, для семьи, для друзей", лучшим выбором будет смартфон с хорошей камерой, и это не шутка! Единственный недостаток смартфона - отсутствие зума, хотя есть модели с двумя объективами - один для общих планов, другой для крупных. Такие устройства стоят подороже, но они успешно решают 99% задач по любительской фотосъемке.

Любительские компактные фотоаппараты начального уровня ("мыльницы")

На фоне роста возможностей смартфонов этот класс фотоаппаратов можно смело причислить к вымирающим. Спрос на них держится "по инерции", но, я думаю, в течении пары лет полностью сойдет на нет. Производители камер это прекрасно понимают и постепенно сворачивают производство компактов. Единственный подкласс, который все еще держится на плаву - "суперзумы". Это компактные камеры с 10-20 и более кратным оптическим зумом. Единственный плюс таких камер перед смартфонами - возможность снимать крупным планом удаленные объекты.

Тема выбора суперзума вынесена (на данный момент она немного устарела и нуждается в переработке, тем не менее, общие принципы понять можно). Если говорить о лучшем производителе мыльниц, то в данной нише большой разницы между ними нет. Выбирайте аппарат Sony, Nikon, Panasonic, Canon, Olympus. Качество фотографий у них будет одинаковое, отличие лишь во внешнем виде.

Некоторые компактные фотоаппараты начального уровня имеют полный набор ручных настроек. Это ориентировано в первую очередь на для тех фотолюбителей, кто хочет учиться фотографировать, однако, ценность ручных настроек у подобных фотоаппаратов, зачастую, сильно преувеличена. Наличие режима программируемой экспозиции (P), как правило, покрывает 99% потребностей фотолюбителя-энтузиаста - проверено на собственном опыте.

Если вы хотите заниматься художественной фотографией, настоятельно рекомендую не связываться с "мелкоматричными" камерами. Качество картинки приемлемое будет только на улице при дневном свете. При ухудшении условий освещения качество фотографий стремительно ухудшается. Фотографии с этих аппаратов трудно обрабатывать в Photoshop, поскольку даже при незначительных манипуляциях с яркостью, контрастностью, насыщенностью, начинают проявляться артефакты - искажение цветов, усиление уровня шума, "ступеньки" на плавных цветовых переходах.

Фотоаппараты для продвинутых любителей

Эта ниша самая разнообразная, в ней присутствуют по меньшей мере три подгруппы, в той или иной степени, конкурирующие друг с другом по своим возможностям.

"Топовые мыльницы"

Это компактные аппараты с матрицей увеличенного размера и несменной оптикой. По своим заявленным характеристикам они, вроде бы, уступают любительским аппаратам начального уровня (см. выше) - имеют меньше мегапикселей, кратность зума редко превышает 3-5 крат, иногда имеют худшие видеовозможности, но они делают свою работу более честно и более качественно - а именно, обеспечивают лучшую детализацию и цветопередачу, чем аппараты начального класса. Все это происходит благодаря большей по размеру матрице и более качественному объективу.

Среди топовых компактов на мой взгляд наиболее преуспели Sony, Panasonic, Canon.

Виджет от SocialMart

Еще одно преимущество "топовых" компактов (равно как и всех перечисленных ниже групп) - это возможность снимать в формате RAW. Что такое RAW, мы вкратце разберем чуть позднее, а пока просто поверьте на слово - это очень полезная возможность, ради которой можно пожертвовать кратностью зума, поворотным/сенсорным экраном, не говоря уж о "модных фишках" типа Wi-Fi, GPS и т.п.

"Топовые" компакты отлично фотографируют днем на улице, в помещении с ними также можно добиться приемлемого качества фотографий. Всему заслуга - более качественная матрица увеличенного размера (от 2/3" до 1") - чем больше, тем лучше, но и дороже.

Практически все компакты данного класса умеют снимать в RAW. Наличие формата RAW открывает большие возможности по вытягиванию фотографий до приемлемого уровня качества. Ограничение лишь в том, что большинство аппаратов этой нише не способно обеспечить красивое и мощное размытие заднего плана (боке), там где это нужно (например, на портрете или при съемке крупных планов). Чтобы "делать боке" на фотографиях нужен аппарат с еще большей по размеру матрицей и светосильным объективом. Более подробную информацию о выборе мыльницы начального или продвинутого уровня вы найдете в статье Лучшие компактные фотоаппараты

Беззеркалки

Беззеркалки - по сути это те же "топовые" компакты, только со сменной оптикой. Главное достоинство беззеркалок - их "системность". Это конструктор, в котором тушка выступает в роли основы и на нее можно навесить много всего интересного - объективы, вспышка, видеосвет, микрофон, дополнительный экран. Другой вопрос, это "интересное" стоит дополнительных денег, причем стоимость комплекта может многократно превосходит стоимость тушки:)

Современные беззеркалки имеют матрицы размером от 4/3" (кроп 2) до "полного кадра". В последнее время появились даже среднеформатные системные камеры. Стоимость владения системой заметно коррелирует с размером сенсора - чем меньше кроп, тем дороже оптика. Иногда заметно дороже!

Если говорить о производителях, я бы рекомендовал в первую очередь смотреть в сторону Sony, Panasonic, Olympus, Fujifilm. Эти производители вошли в "беззеркальную" нишу раньше остальных и, в связи с этим выбор дополнительных объективов и аксессуаров у них шире, чем у Canon и Nikon.

Виджет от SocialMart

Современная беззеркалка - быстрое, надежное и функциональное устройство, которое не уступает по качеству картинки и быстродействию зеркальным камерам (а в чем-то и превосходит их) и при этом гораздо легче и компактнее. Главным недостатком большинства беззеркалок можно назвать то, в погоне за компактностью многие физические органы управления (кнопки, колесики) часто заменяются на программные (пункты меню). Поскольку функциональность беззеркалок очень высока, меню становится многоуровневым и сложным - это затрудняет жизнь фотографу, если нужно что-то фотографировать в нестандартных условиях, когда стандартные настройки и предустановки не могут обеспечить правильный результат. Но это скорее исключение нежели правило. На мой взгляд, если нужен аппарат "на каждый день", беззеркалка будет самым практичным решением.

Имея в своем распоряжении зеркальный Canon EOS 5D ("полный кадр") и беззеркальный (Micro 4/3), последнему отдаю предпочтение в большинстве поездок и прогулок налегке, а также для домашней любительской съемки и могу сказать, что техническое качество фотографий у современной беззеркалки не хуже, чем у 13-летнего полнокадрового "динозавра".

Зеркальные фотоаппараты

Зеркалки - аппараты, в которых применен затвор с подвижным или неподвижным зеркалом, через которое картинка, которую видит объектив, проецируется в видоискатель. Эта конструкция имеет преклонный возраст, тем не менее, она весьма успешно прижилась на цифре.

Объективных весомых преимуществ перед системными камерами зеркалки уже давно не имеют, однако из-за большого количества доступной оптики зеркалки до сих пор пользуются устойчивым спросом.

Зеркалки крепко прижились в сфере профессиональной фотографии - для фотографов-профессионалов важно не только количество функций у фотоаппарата, но и простота доступа к ним (проще нажать кнопку, чем лазить каждый раз меню!). Да и автофокус продвинутых зеркалок в сложных условиях работает быстрее и точнее, чем у беззеркалок. Основной недостаток зеркалки - ее габариты и вес, хотя некоторые модели весьма компактны и сравнимы по своим размерам с топовыми компактами (например, Canon ESO 100D). Если этот недостаток не является критичным, покупка зеркалки вполне оправдана, в противном случае лучше смотреть в сторону беззеркалок.

Среди производителей зеркалок традиционно пальму первенства делят Canon и Nikon, я рекомендую рассматривать в первую очередь этих производителей. Не потому, что зеркалки Sony, Pentax плохие - совсем нет! Вопрос в том, что со временем вам захочется к фотоаппарату купить новый объектив. Если у вас Canon или Nikon, купить объектив можно в любом фотомагазине (предварительно выяснив, где дешевле) или б/у на Авито. У Sony ситуация похуже - оптика, в принципе, есть в продаже, но и ассортимент поменьше и цены могут быть повыше. Pentax - отдельная песня! Сами по себе аппараты очень интересные, но чтобы найти под них в продаже нужную оптику, нужно очень постараться.

Виджет от SocialMart

Зеркалки - рекордсмены по времени работы от аккумулятора, так как матрица "включается" только в момент открытия затвора. У остальных классов фотоаппаратов матрица работает всегда, чтобы передавать картинку на экран. У зеркалок есть также режим LiveView, при которой фотоаппарат работает как "мыльница" и показывает картинку не в видоискателе, а на экране. При этом энергопотребление, соответственно, возрастает.

Если попытаться заглянуть вперед, то лет через пять зеркальные фотоаппараты если не исчезнут вовсе, то со 90% долей вероятности уйдут из любительского сегмента - их "вынесут" системные камеры. В профессиональной нише также будет наблюдаться спад популярности зеркальных камер. Неспроста ведущие фотопроизводители мобилизовали силы на выпуске полнокадровых системных камер и оптики к ним!

В свете выше сказанного советую крепко подумать о целесообразности покупки продвинутой зеркальной камеры для любительского использования. На вторичном рынке спрос на зеркалки уже сейчас заметно снизился - б/у профессиональные камеры стоят как новые любительские, но их никто не покупает и даже не интересуется. А что будет через несколько лет?

Фотоаппараты для увлеченных любителей и профессионалов

Эта ниша тоже очень многообразна. Главная характерная особенность этих аппаратов - наличие каких-то уникальных возможностей, за которые люди готовы платить в 2, 3 и даже 10 больше раз больше, чем за технику среднего класса. Запросы у всех разные - кому-то нужна полнокадровая матрица (в основном это профессиональные портретисты, пейзажисты, свадебные фотографы), кому-то важна имиджевая составляющая (чаще всего, состоятельные люди, для которых главный критерий в выборе - "чтобы аппарат было приятно держать в руках" - именно для них создаются компактные стильные "имиджевые" аппараты).

Виджет от SocialMart

Полнокадровые камеры обеспечивают самое лучшее качество изображения, поэтому пользуются большой популярностью среди профессиональных фотографов и фотопродвинутых любителей. Если раньше в этой нише в основном царствовали зеркалки Canon и Nikon, сейчас в нее начинают проникать и беззеркальные аппараты. Sony Alpha A7 - первая ласточка, полнокадровая беззеркалка за вменяемую для полного кадра стоимость. "Винтажная" Leica - имиджевый аппарат "для богатеньких", тем не менее, имеет полнокадровую матрицу и вполне неплохие фотографические возможности.

Скриншот был сделан, когда доллар стоил 33 рубля:) Сейчас стоимость такой Лейки составляет от 600 тысяч рублей. О практичности такого приобретения скромно промолчу, за цену одной тушки Leica M можно купить профессиональную зеркалку Canon или Nikon с профессиональным объективом (а то и несколькими).

Если вы замахнулись на полный кадр, имейте в виду, что его возможности в полной мере реализуются только с качественной оптикой, которая может стоить сопоставимо с камерой, а иногда, гораздо больше. Покупать полный кадр для любительской домашней съемки - не самое практичное вложение денег. Если вы новичок - лучше купите технику попроще, а разницу в цене вложите в обучение фотографии. Если же у вас есть фотографический опыт и желание расти над собой, полнокадровый аппарат станет прекрасным инструментом в ваших руках!

Добавлено 15.05.2018

Недавно мне один из читателей сделал замечание, что я не рассмотрел в этой статье еще одну категорию профессиональной техники - среднеформатные камеры. Сразу скажу, что я немного далек от этой темы и имею об этой технике только поверхностные знания. Среднеформатные камеры имеют матрицу в среднем в 1.5 раза больше "полного кадра", свой парк оптики и дополнительного оборудования. Стоимость полноценного комплекта для съемки на "средний формат" может превосходить стоимость новой иномарки, поэтому немудрено, что спрос на данную технику даже в профессиональной нише небольшой по сравнению с теми же полнокадровыми зеркалками.

Съемка на "средний формат" характерна неторопливостью, использованием длительных выдержек и сильно (по "кропнутым" меркам) зажатых диафрагм. Вознаграждением за это будут изображения с коллосальной детализацией (40-50 мегапикселей и больше), идеальной передачей перспективы (так как 50 мм на среднем формате является весьма широкоугольным объективом), а уж если захочется размыть задний план - то тут вообще можно творить чудеса.

Заключение. Кому какой фотоаппарат подойдет?

Итак, пришло время подвести черту под всем выше сказанным. Попробуем свести наиболее типичные варианты в таблицу. Варианты "базовые", в зависимости от ваших предпочтений они могут комбинироваться друг с другом. В таблице приведены ориентировочные модели фотокамер, который подойдут на эту роль. Иногда я обозначал целые семейства камер. У меня не было цели перечислить все, что подходит - просто обозначить класс техники, среди которого нужно искать варианты.

Что будете фотографировать? Хороший выбор Очень хороший выбор!
1 Люблю фотографировать все подряд, выкладываю фотки Вконтакт. Художественная фотография не интересует. К качеству отношусь лояльно. Хороший смартфон:) Не обязательно iPhone. Самсунги и топовые китайские смартфоны имеют очень неплохие камеры! Смартфон с 2 объективами - для общих и крупных планов.
2 Хочу именно фотоаппарат. Причем такой, чтобы всегда был под рукой, хорошо снимал на автомате, но чтобы можно было побаловаться ручными настройками. Люблю прогулки налегке. Хочу учиться фотографировать!

Топовый компакт с матрицей размером от 1" - Sony, Panasonic, Canon

Беззеркалка начального уровня - стоит часто дешевле топовых компактов, в штатной комплектации может уступать топовым мыльницам, но возможностей роста дает больше - сменная оптика, внешняя вспышка, микрофон - все это можно докупить по мере необходимости.

Sony, Panasonic, Canon, Fujifilm, Olympus
3 Фотоаппарат для дома, для семьи , позволяющий делать качественные фотографии в помещении и снимать видео

Беззеркалка начального уровня, с китовым и дополнительным "портретным" объективом и внешней вспышкой (если есть куда ее подключать)

Беззеркалка среднего уровня с поворотным экраном, электронным видоискателем с "продвинутым" китовым и дополнительным "портретным" объективом и внешней вспышкой
4 Фотоаппарат для путешествий, преимущественно для пейзажа

Для прогулок налегке недалеко от дома - "топовая" мыльница или любительская беззеркалка с китовым объективом

Для дальних поездок по красивым местам - зеркалка или беззеркалка с набором оптики от широкоугольника до телевика.
5 Фотоаппарат как средство производства, в основном, репортаж

Полупрофессиональная кропнутая или полнокадровая зеркалка с полупрофессиональным зум-объективом (постоянная светосила 1:4.0) и внешней вспышкой

Canon EOS 80D, Nikon D7xxx

Профессиональная полнокадровая зеркалка со светосильным зум-объективом (1:2.8) и внешней вспышкой
6 Преимущественно художественная портретная съемка

Полупрофессиональный аппарат (кроп, полный кадр) со светосильным фиксом, можно неавтофокусным (через переходник)

Полнокадровый аппарат с профессиональным светосильным фиксом. Если деньги некуда девать, то "средний формат".
7 Свадебное фото

Начальный уровень - кропнутый аппарат (зеркалка, беззеркалка) с "продвинутым" китом 18-135 мм, светосильный фикс для портретов, внешняя вспышка

Полнокадровый аппарат с набором объективов, покрывающим диапазон 24-200 мм, с постоянной светосилой 1:2.8, профессиональный портретный объектив-фикс, внешняя вспышка, дополнительный свет, отражатели, ассистент, который будет все это носить:)
8 Фотоохота

Любительский уровень - кропнутый аппарат (зеркалка, беззеркалка) с телеобъективом на 250-300 мм

Профессиональный уровень - полнокадровый аппарат со светосильным телеобъективом не менее 400 мм, возможно, еще телеконвертор (экстендер).

На этом, я считаю, можно закончить. Удачного вам выбора фотоаппарата и побольше хороших снимков!

О моей помощи в выборе фотоаппарата

До недавнего времени я оказывал услугу консультации по выбору фотокамеры по вашим критериям. Сейчас я ее не оказываю . В виду занятости у меня исчезла возможность регулярно знакомится с новинками фотоиндустрии, посещать презентации и выставки новинок. Поэтому максимум, что я могу вам предложить - снова взглянуть на таблицу выше, или скинуть ссылку на Яндекс.Маркет с выборкой фотокамер с подходящими под ваши задачи характеристиками.

Дата публикации: 13.03.2015

Этот урок будет особенно полезен начинающим фотографам, которые только недавно взяли в руки фотоаппарат. Часто радость от покупки фотокамеры быстро сменяется печалью от того, что снимки получаются не такими качественными, как нам хочется: то цвет не тот, то фото слишком темное, то не очень резкое… А бывает и так, что фотограф не может адекватно оценить качество собственных снимков, не замечая их очевидных недостатков. Происходит это в силу его неопытности или излишнего восторга от совершения первых шагов. Чтобы совершенствоваться в фотографии, нужно определиться, какие недостатки сейчас имеются на ваших снимках. Это поможет понять, к чему стремиться и что учитывать при будущих съемках.

Конечно, в контексте творческой фотографии любой огрех в качестве снимка может быть использован как художественный прием или выдан за таковой впоследствии. «Я так вижу!» Однако нарушает правила в свою пользу лишь тот, кто их хорошо знает и умеет получать технически грамотные снимки.

Давайте разберемся, на каких «трех китах» основывается техническое качество снимка и поймем, от каких настроек фотоаппарата они зависят.

Яркость снимка

Чтобы фотография хорошо выглядела и воспринималась зрителем, она должна быть не слишком яркой и не слишком темной. В большинстве ситуаций важно, чтобы на фото были переданы все детали - и в темных и в светлых участках.

Тёмный снимок.
Детали в темных участках неразличимы. На их месте просто черные пятна, «недосветы»

Слишком яркий кадр.
Детали в светлых участках потеряны. На их месте остались лишь белые пятна, «пересветы»

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Говоря о яркости снимков, нужно упомянуть и о том, что фотограф часто может подходить к работе с яркостью творчески, например, создавая фотографии с силуэтами.

Nikon D5200 / 80.0-400.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/400 с, 450.0 мм экв.

Но это скорее исключение из простого правила: на качественной фотографии можно различить детали как в темных участках снимка, так и в светлых .

Какой получится фотография? Яркой или темной? За это отвечают параметры экспозиции - выдержка, диафрагма, светочувствительность . Именно комбинируя по-разному эти три параметра, фотографы добиваются той яркости фотографии, которая им нужна.

Даже когда мы снимаем в автоматическом режиме, за нас сам фотоаппарат настраивает три параметра экспозиции, самостоятельно определяя насколько светлым должен быть будущий кадр. Но камера не знает, что мы снимаем и какой яркости мы хотим получить результат. Поэтому автоматика фотоаппарата может ошибаться, особенно в сложных условиях: при съемке в темноте, при работе в контровом свете (например, когда фотографируем человека против солнца или напротив окна).

Безусловно, любой фотограф, должен знать, как настраивать параметры экспозиции: выдержку, диафрагму и светочувствительность. В данной статье мы рассмотрим самый простой способ регулировки яркости будущей фотографии. Если мы сделали пробный кадр и увидели, что снимок слишком темный или слишком светлый, воспользуемся экспокоррекцией. Внося экспокоррекцию, мы скажем фотоаппарату, насколько ярче или темнее нужно сделать кадр. В фотоаппаратах Nikon экспокоррекцией можно пользоваться в режимах P, A, S и М (в последнем случае - при использовании Авто-ISO).

Экспокоррекция настраивается на разных фотоаппаратах немного по-разному (лучше всего посмотреть в инструкции к вашей камере). Однако на дисплее ее внесение отображается примерно одинаково.

Резкость

Наш объект съемки должен быть достаточно четким, детализированным. Только в таком случае мы сможем в полной мере его разглядеть. Резкие снимки выглядят гораздо привлекательнее! Не обязательно, чтобы абсолютно все предметы на фото были резкими. Порой достаточно выделить резкостью лишь главный объект, акцентировав на нем внимание.

Резкость - вещь очень коварная. Не всегда дела с ней столь очевидны, как на верхнем примере. Небольшие огрехи с резкостью можно не заметить при просмотре изображений на дисплее фотоаппарата без увеличения. Сравним эти два изображения.

Глядя на эти два фото в таком маленьком формате, вы не заметите, что на самом деле одно из них не совсем резкое. Рассмотрим эти снимки в деталях. Что важнее всего в портретном снимке? Что мы должны выделить резкостью на портретном фото? Прежде всего лицо, глаза.

И этот небольшой недостаток резкости будет сказываться потом как при просмотре изображений на мониторе компьютера в более крупном формате, так и при печати. Поэтому, чтобы оценить в полной мере резкость изображения, лучше его рассматривать в полном масштабе, при полном увеличении.

Следите за тем, чтобы ваши снимки были достаточно резкими! Только в таком случае снимки будут максимально качественными, а те мегапиксели, которых так много в вашем фотоаппарате, не пропадут зря при создании нечетких снимков.

Какие параметры отвечают за резкость фотографии?

Фокусировка . Чтобы получить резкий кадр, необходимо сфокусироваться точно на снимаемом объекте. Современные фотоаппараты обладают очень продвинутыми системами автоматической фокусировки.

Камера может сама автоматически выбирать, по какой из точек фокусироваться. Но она может и ошибиться с выбором, сфокусировавшись очень точно, но не там, где вы хотели. Научитесь управлять точками фокусировки на своем фотоаппарате. Помните, что после фокусировки нельзя менять дистанцию между объектом съемки и вами, отходить подальше или приближаться даже на сантиметр: в таком случае фокусировка собьется, кадр будет нерезким.

Недостаток глубины резкости . Бывает, получается так: что-то на снимке оказалось резким, однако мы хотели взять в фокус гораздо больше предметов. Значит, нам не хватило глубины резкости. Особенно сильно нехватка глубины резкости чувствуется при съемке на светосильную или длиннофокусную оптику с близкого расстояния. О том, что такое глубина резкости и как ее регулировать, мы как раз недавно писали .

Если вкратце, то основной параметр, которым можно при съемке регулировать глубину резкости, - это диафрагма. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая - уменьшим и сильнее размоем фон на фото.

Выдержка . Очень распространенный недочет, особенно у начинающих фотографов - смазанные кадры при съемке на слишком длинной выдержке. Иногда таким образом может смазаться какой-то быстро двигающийся объект: бегущий человек, едущий автомобиль. Такие вещи лучше снимать на выдержках покороче: чем быстрее наш герой - тем короче нужна выдержка. Например, чтобы на фото бегущий человек получился резко, его нужно снимать на выдержке короче 1/250с.

Но бывает и так, что в кадре быстрого движения нет, а он всё равно смазан. Обычно это происходит при фотографировании без вспышки в помещении, в темноте. Когда выдержка слишком длинная, начинают сказываться колебания камеры в руках фотографа, и кадр от этого смазывается. Это часто бывает, если пользоваться телеобъективами и снимать с сильным приближением, на максимальном зуме. Фотографы такой дефект называют «шевелёнкой».

Как избавиться от «шевеленки»? Есть два пути. Первый - укоротить выдержку. Этот вариант подойдет для съемки подвижных объектов. Второй - поставить камеру на штатив или надежную опору. Такой вариант подойдет только для съемки неподвижных сюжетов (пейзажей), люди будут получаться смазано из-за того, что они сами тоже двигаются. Выдержку регулируют в режимах S или М. Если мы работаем в других режимах, автоматика сама будет укорачивать выдержку, если поднять ISO, открыть пошире диафрагму. Выдержка всегда указывается на дисплее фотокамеры. Насколько нужно укоротить выдержку, чтобы не было «шевеленки»? Тут многое зависит от самого фотографа: от его физиологии, от того, насколько правильно и крепко он держит фотоаппарат. Несмотря на это, фотографы вывели два более-менее универсальных способа расчета максимальной допустимой для съемки с рук выдержки: простой и сложный.

  • «Простой способ» заключается в том, что для большинства случаев съемки с рук, выдержку не надо увеличивать сильнее 1/60 с. Это правило поможет получать более-менее резкие кадры почти во всех случаях съемки на китовых объектив. Однако, если у вас телеобъектив, то на максимальном зуме он потребует более коротких выдержек.
  • «Сложный способ» поможет для каждого конкретного съемочного случая рассчитать выдержку, которая застрахует от появления «шевеленки». Фотографы, исходя из собственного опыта, придумали формулу: максимально длинная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2). Допустим, фокусное расстояние нашего объектива 50 мм. Получается, значение максимальной выдержки будет 1/(50х2). То есть 1/100 с. Так что если выдержка у вас длиннее получившегося значения, лучше ее укоротить. А вот если мы снимаем на объектив с фокусным 20 мм, то эта формула даст нам другое значение: 1/(20х2)=1/40 с. Так что чем короче фокусное расстояние объектива, тем длиннее можно использовать выдержку. Отметим, что раньше обходились в этой формуле без двойки в знаменателе. Формула была такой: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост разрешения матриц фотокамер (в них всё больше мегапикселей) и переход на уменьшение матрицы формата APS-C, внесли свои коррективы в формулу.

Однако еще раз заметим, что эти правила не застрахуют от шевеленки на 100%: ведь при съемке может происходить что угодно. К примеру, если при съемке кадра резко дернуть камерой, то даже на самых коротких выдержках может появляться смаз. При фотографировании камеру лучше держать неподвижно, аккуратно, но сильно.

Так же в борьбе с шевеленкой очень сильно помогает технология оптической стабилизации изображения. Стабилизатор будет компенсировать дрожание камеры в руках. Таким образом можно фотографировать с рук на более длинных выдержках. Однако, оптическая стабилизация - не панацея. Она позволит лишь уменьшить вероятность появления смазанных кадров. В целом же фотографу по-прежнему придется следить за тем, чтобы при съемке с рук выдержка не удлинялась слишком сильно.

Как правило, модуль оптической стабилизации находится в объективе. Так что если у вас проблемы с шевеленкой, вам часто приходится снимать с рук при плохом освещении, то вы можете просто выбрать себе именно стабилизированный объектив. В случае с фотокамерами Nikon, такие объективы имеют в названии буквы VR (Vibration Reduction). Считается, что стабилизатор помогает фотографировать на выдержках на 3-4 ступени экспозиции длиннее. При работе со стабилизированным объетивом можно использовать вместо 1/60 с, выдержку в 1/5 с. Однако, на практике конечно не всё так радужно: хороших результатов при таких съемках удастся получить только опытному фотографу, который умело и крепко держит аппарат в руках. Начинающим же лучше снимать на дежурных выдержках, не удлиняя их лишний раз, понадеявшись на стабилизатор. Для новичка стабилизатор – средство подстраховки и защиты от случайного дерганья камерой при фотографировании.

Цифровой шум . Когда на снимке много помех - так называемого цифрового шума, это тоже не может не сказаться на резкости фотографии. За появление цифрового шума на фото почти полностью ответственен один из параметров экспозиции - светочувствительность. Закономерность проста: чем выше значение светочувствительности, с которым мы снимаем, тем больше шума появится на фото.

Цифровой шум. Изображение покрывается мелкими точками разной яркости и разного цвета, “рябью”. Проверять снимки на количество шумов, как и на точность фокусировки, стоит при 100% увеличении. По маленькому превью вы рискуете ничего не заметить.

Уровень цифрового шума у разных фотоаппаратов разный: многое зависит от матрицы, процессора. Но в целом закономерность проста: чем больше по размеру матрица фотокамеры и чем она современнее - тем шумов меньше.

Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Минимальным значением в большинстве фотоаппаратов является ISO 100. При минимальном значении ISO мы получим максимально чистую картинку, без шумов. А вот ISO 6400 - уже очень высокое значение. При таком ISO на любой камере будут хорошо заметны цифровые шумы. Отчасти в борьбе с цифровым шумом помогает система шумоподавления: изображения становятся более гладкими, пригодными для печати большим форматом. Однако и тут не всё так просто: при работе «шумодава» снимок тоже может терять детализацию.

Не все начинающие пользователи знают, что такое физический размер матрицы. Многие путают его с разрешением, но это разные вещи. При этом, физический размер матрицы - это один из важнейших параметров камеры, который влияет на качество снимков.

Прежде чем приступить к рассмотрению влияния размера матрицы на фотографии, рассмотрим сначала какие именно бывают матрицы.

Иногда бывает не просто узнать какая именно матрица стоит на том или ином фотоаппарате. Продавцы в магазинах зачастую просто не знают этого, а производители крайне редко указывают эту информацию. Почему? Этот загадка.

И всё же, что такое физический размер матрицы?

Как многие могли догадаться, физический размер матрицы - это ей длинна и ширина, измеряемые в миллиметрах.

Исторически сложилось так, что в спецификациях производители указывают физический размер матрицы в обратном количестве дюймов, а не в миллиметрах. Это выглядит следующим образом: 1 / 3.2 - это 3.4 * 4.5 мм.

Зачастую даже в дюймах размер матрицы в спецификациях не указывается, хотя тенденция начинает изменяться. В анонсах новых камер часто можно встретить эту информацию, но не факт, что её можно будет найти в инструкции к камере. В тех случаях, когда размер неизвестен, можно воспользоваться расчетом. Облегчит это занятие таблица со стандартными значениями:

Первая колонка содержит значения физического размера матрицы. Вторая колонка указывает соответствующий размер в дюймах. Третья колонка содержит информацию о том, насколько диагональ кадра 35мм больше диагонали матрицы.Чтобы произвести расчет, нужны будут два значения, которые всегда указываются в спецификациях к фотоаппаратам. Это эквивалентное фокусное расстояние и фокусное расстояние. В технической документации и на объективе вся нужная информация должна быть. Если фокусное расстояние и эквивалентное фокусное расстояние известны, вычисления легко провести путем деления второго на первое. Результатом расчета будет значение коэффициента KF.

Пример: имея F = 7 - 21мм, и Feq = 35 - 105мм, можно получить две формулы. Делить можно либо 35/7, либо 105/21. Результатом обеих действий будет KF = 5. По таблице находим самое близкое значение к расчетному и получаем интересующую нас информацию. В нашем случае это физический размер 1 / 1,8″ или 5,3 * 7,2мм.

Рассмотрим матрицы по типоразмерам:

  • Самые маленькие матрицы - 1 / 3.2″. Используются они чаще всего в дешевых компактных фотоаппаратах. Их соотношение сторон составляет 4:3, а физический размер - 3.4 * 4.5 мм.
  • Матрицы 1 / 2.7″ с соотношением сторон 4:3 и физическим размером 4.0 * 5.4 мм применяются также в недорогих компактах.
  • Матрицы 1 / 2,5″ относятся к тому же сегменту камер, что и предыдущие две позиции. Они имеют соотношение сторон 4:3, а размер - 4,3 * 5,8мм.
  • Матрицы размером 1 / 1,8″ с соотношением сторон 4:3 и геометрическим размером 5,3 * 7,2 мм применяются в более дорогих компактных камерах. Их можно встретить в устройствах среднего и выше среднего ценового диапазона.
  • Размер матриц 2 / 3″ имеет соотношение сторон 4:3, а физический размер 6,6 * 8,8 мм. Часто они применяются в дорогих компактах с не сменной оптикой.
  • Матрицы размером 4 / 3″ - физический размер 18 * 13,5 мм и соотношение сторон 4:3 применяются в дорогих камерах.
  • DX, APS-C - это формат матриц с соотношением сторон 3:2 и размером около 24 * 18 мм. Эти матрицы применяются в полупрофессиональных и профессиональных зеркальных камерах. Широкое распространение они получили благодаря относительной дешевизне и хорошем качестве снимков.
  • Полнокадровая матрица имеет размер 36 * 24 мм. Её соотношение сторон 3:2, а по размеру она соответствует 35 мм кадру. Такие матрицы дорого обходятся в производстве и применяются в профессиональной фототехнике.
  • Среднеформатные матрицы имеют формат 60 * 45 мм с соотношением сторон 3:2. Такие матрицы сшиваются из нескольких более простых, что непременно сказывается на стоимости такого производства. Применяются исключительно в дорогих фотоаппаратах.

Разобравшись с основными размерами, стоит поговорить о том, на что же именно они влияют.

Прежде всего, размер матрицы влияет на габариты и вес фотокамеры. Размер оптической части напрямую зависит от размера матрицы, а отсюда можно делать соответствующие выводы.

Также размер матрицы является показателем цифрового шума, который будет передаваться на снимки.

Цифровой шум существенно портит фотографии, создавая впечатление наложенной на снимок маски из точек и царапин.

Шум может возникать по многим причинам. Это может быть дефект самой матрицы, проявляющийся в утечке тока, пробивающегося на соседние пиксели. Также появление шума может быть следствием нагрева матрицы.

На показатели шума влияют как физический размер матрицы, так и размеры пикселей. Чем размер матрицы больше, тем больше света на нее попадает. Соответственно полезной информации больше. Использование больших по размеру матриц позволяет получить более яркое изображение с естественными цветами.

При большом размере пикселей слой изоляции между ними тоже больше, а следовательно ток утечки уменьшается.

Для большего осознания понятия размера пикселя просто представьте две матрицы одинакового размера. На одной матрице 4000 пикселей (4Мп), а на второй 8000 пикселей (8Мп). Представьте теперь разницу в слое изоляции между каждым пикселем для первого и для второго случая.

Стоит заметить, что на матрицы маленького размера попадает мало света, а соответственно полезный сигнал не велик. Его нужно усиливать, а вместе с полезной информацией усиливаются и шумы.

Подводя итог, можно выделить тот факт, что на матрицу большого размера попадает большее количество света. Соответственно снимок будет ярче и четче. Увеличение размера матрицы увеличивает стоимость её производства, а, следовательно, фотоаппараты с матрицами большого физического размера будут стоить намного дороже своих компактных аналогов.