Обсада оконных проемов в деревянном доме. Как выполняется окосячка в брусовом доме. Обсада для окон – фотоотчет по самостоятельной сборке и установке

Окосячка своими руками — виды обсады и чертежи

Привет-привет! Прочитал в новостях, что в нашем городе планируется открытие музея старинного зодчества.

Денег на это администрация выделила совсем мало, поэтому призывают частных инвесторов и просто желающих помочь в обустройстве деревянных домов.

На призыв я решил ответить и предложить свои услуги по установке окон. В таких конструкциях важно не забыть установить окосячку.

Все о том, что представляет собой окосячка своими руками, виды и чертежи, можете увидеть в этом посте. Читайте далее.

Окосячка – это такое защитное сооружение вокруг оконных и дверных проемов в деревянном доме.

Чтобы понять, зачем нужна окосячка окон, давайте немного разберемся в процессах, начинающихся в брусовом или бревенчатом доме сразу после строительства.

Окосячка своими руками виды и чертежи

Так как деревянный дом строится из живой древесины (недавно срубленной), то она имеет высокую влажность. И выстроенный из нее сруб постепенно начинает сохнуть. Бревна отдают влагу и немного ужимаются в размерах.

По-научному этот процесс называется усадкой. При усадке высота дома уменьшается до 10 см. Длится этот несколько лет.

Но даже потом, при изменении погоды дерево может играть (набухать под дождем, потом сжиматься высыхая).

Получается, что размеры дверных и оконных проемов в деревянном доме постоянно изменяются, их геометрия тоже «играет». А правильно установленная окосячка сохранит окна в целости и сохранности позволит дому нормально усаживаться.

Окосячка в деревянном доме — обязательный элемент при установке окон и дверей. Причины установки окосячки:

Сохранить окна и двери
Позволить дому усаживаться, а значит сохранить теплоту

Чертежи помогают понять, какую пользу приносит окосячка. Во-первых, благодаря фигурной форме профиля обсада выполняет ветрозащитную функцию, во-вторых помогает держать стены ровными (В качестве окосячки для дверных проемов рекомендуют так называемую силовую, толщиной от 90 мм.).

Окосячку в закладной брусок также называют Т-образной из-за характерной формы профиля. Другая популярная форма - это П-образная, когда роль закладного бруска играет вырезанный в стене шип. По назначению производители выделяют следующие виды - черновую, чистовую, силовую и еврообсаду.

Черновая окосячка обычно применяется в случаях, когда предлагается отделка проемов. Например, установка пластиковых откосов, подоконника. Чистовая и еврообсада применяются в случаях, когда будущей отделки не предполагается.

Что нужно знать перед началом работ?

Если вы планируете сделать окосячку самостоятельно, понадобятся деревянный брус подходящей толщины и ширины, ленточный мягкий утеплитель, и немного знаний. Для изготовления окосячки лучше взять сухую древесину.

Из инструментов – бензопила, уровень, степлер, и желательно фрезер для выборки четверти. Будет правильно сначала посмотреть видеоролики с инструкциями и досконально разобраться, как устанавливается окосячка своими руками:

Материал для изготовления окосячки легко найти на строительных рынках и супермаркетах. В самом простом случаем вам подойдет обрезная доска толщиной 40 мм. Если соединить ее с бруском 50х50 мм – получится классическая окосячка.

Обратите внимание!

Пластиковые окна тоже устанавливают с окосячкой.

Чтобы правильно сделать обсаду (окосячку), надо первым делом сделать ровный проем, затем вырезать шип или паз, утеплить его. Затем из бруса (доски) сформировать профиль и распилить обсаду на нужны части. И в завершение закрепить подоконник, стояки и вершник.

Установка пластиковых окон в деревянном доме тоже имеет свои особенности. Нельзя их ставить как в каменном доме – на идущие в комплекте металлические пластины. Сделать так конечно можно, но в итоге вы полностью загубите внешний вид окон.

Освоив правильную технологию изготовления окосячки, вы сможете не только сэкономить деньги, но и получить теплые, не продуваемые окна и двери, которые будут легко открываться в любую погоду. О полученном удовольствии от хорошо выполненной работы я даже говорить не буду.

Полезный совет!

Планируйте размеры и виды проемов в стенах своего дома заранее. Это поможет определиться, какая вам нужна окосячка. Если все же сомневаетесь, найдите тех, кто занимается изготовлением обсады, и обратитесь за консультацией к специалистам.

Надо также сказать, что окосячка актуальна только для деревянных домов из бруса или бревен (рубленых).

В общем, там, где имеет место усадка стен. Если у вас каркасный дом или вообще, каменный, то никакая окосячка вам не нужна.

Установка данной конструкции обязательна при монтаже оконных рам и дверных полотен.

Так как деревянные здания, в отличие от кирпичных, со временем дают существенную усадку.

Использование данных коробок поможет защитить окна и двери от сильных повреждений, которые будут получены вследствие воздействия на них веса дома.

Но качественное исполнение возложенных на них обязательств напрямую зависит от правильного выполнения их монтажа, а также выбора способа его проведения.

источник: http://srubidomov.ru

Типы изготовления и монтажа

Рассмотрим для выполнения своими руками виды и чертежи окосячки, которые могут быть применены в деревянном доме. Существует два основных типа изготовления и монтажа этой защитной коробки:

1. Конструкция с деталями по форме буквы «П».

Данная конструкция имеет четыре основных элемента: верхний и нижний элементы, у которых по краям либо вырезаны пазы, либо срезаны уголки, а также боковины, у которых вдоль плоскости вырезаны длинные пазы.

Такая коробка фиксируется на выступающих шипах, которые вырезаны на боковых сторонах проема. Такой способ установки считается классическим, и вполне способен справиться с возложенными на него обязанностями.

2. Конструкция с деталями по форме буквы «Т».

Данная конструкция также имеет всего лишь четыре основных элемента: верхний и нижний с аналогичными предыдущему варианту способами крепления к боковинам.

А также сами боковины, которые снабжены шипами, пролегающими вдоль их плоскости. Такая коробка фиксируется в вырезанных пазах, которые сделаны на боковых сторонах проема.

Такой способ установки стал применяться не так давно, он несколько сложнее в плане выполнения, но более надежен и лучше справляется с распределением нагрузки от усадки стен.

Рассмотренные для выполнения своими руками виды и чертежи окосячки показали, что при сооружении данной конструкции не используются крепежные элементы.

Крепление происходит только посредством использования системы шип-паз. Все расхождения между стыками, щели и зазоры заполняются при помощи мягкого утеплителя.

В застывшем виде она становится слишком жесткой, кроме того она прочно прилипает к поверхностям, из-за чего собранная коробка слишком жестко фиксируется к проему и теряет свои функциональные свойства.

Процесс сборки

После рассмотрения для сборки своими руками видов и чертежей окосячки, можно перейти к изучению процесса ее сборки. Детально остановимся на классическом варианте ее обустройства:

Вырезаем проем в стене на 25 см больше в ширине и в высоте, нежели размеры будущего окна.
Учтите, что при резке боковых сторон должно быть сначала вырезано на 5 см меньше с каждой боковины (это припуск под вырезку будущего шипа).
С припуска с боков срезается лишняя древесина, остается только средняя часть боковины шириной 5-7 см.
Берем четыре бруса с размерами приблизительно 10х25см. Длина их должна соответствовать размерам будущей рамы с прибавкой их ширины. Более широкая часть будет становиться поперек стены.
Вырезаем на краях двух элементов (верхнего и нижнего) опорные площадки (срезаем половину толщины доски).
На краях еще двух элементов делаем такие же срезы, вдоль их задней стороны вырезаются пазы, ширина которых равна ширине ранее сделанных шипов на боковых сторонах проема.
По внешнему краю каждой детали делается срез материала толщиной 2 см и с заходом на плоскость на 6 см. Данная площадка называется «четверть» и предназначена она для установки на ней рамы.
Нижняя часть проема выстилается льноватином и на него сверху накладывается одна из деталей без пазов.
Далее выстилаются все тем же материалом боковушки проема с шипами и устанавливаются на этот слой боковые опоры.
Боковины необходимо подпереть, чтобы они хорошо были зафиксированы, так как укладка верхнего элемента немного затруднительна. Деталь вставляется на место и постепенно забивается своими краями в опорные площадки на боковинах.
Между верхней деталью и верхней частью проема остается очень заметный зазор (около 5 см). Он тщательно забивается льноватином или другим утеплителем. Закрывается нелицеприятное зрелище забитой щели наличниками.
Пакет устанавливается в квадрат, которые образовали четверти всех четырех деталей. Крепеж осуществляется саморезами, но обязательно следите за тем, чтобы они не вошли в рядом расположенный паз.

Отделка дверного проема мало чем отличается от тех же работ, но проводимых на проеме для окна. Сложнее сделать такой вариант обсады, только из-за значительно увеличившихся размеров самого проема и деталей.

Желательно после окончания всех работ тщательно обработать поверхности антисептическими средствами.

источник: http://papamaster.su

Установка обсады в деревянный дом

Специальный деревянный короб, именуемый и в народе, и в среде специалистов как «окосячка», так и «обсада», состоящий из боковины, вершника, а также подоконной доски или порога.

Окосячка своими руками — чертеж

Устанавливается в проемы деревянных строений, предназначенные для дверей и окон, чтобы сохранить и окна, и двери в процессе неизбежной усадки деревянных конструкций в целостности.

Такова особенность технологии зодчества, при которой дом, баня, другое строение жилого или хозяйственного назначения, предохраняется от возможности смещения брёвен в горизонтальном положении, а сама усадка оконной «коробки» никак не скажется на устойчивости и форме окна.

Окосячка и обсада

Отказ в процессе строительства от окосячки оконных проёмов чреват нарушением нормального функционирование окон. Потому как она защищает оконные рамы и стёкла в них от последствий усадки брёвен и гарантирует нормальное функционирование окон и целостность рам.

Окосячка в деревянном доме: несколько особенностей

Ширина составляющих элементов обсады может быть до 26 см. Впрочем, она может быть и больше, но, в таком случае, это может повлечь появление трещин по всей длине конструкции. Как правило, коробка для окон изготавливается из древесины с влажностью от 10 до 12 процентов.

Если влажность древесины меньше, в ней возможны внутренние трещины. Крайняя тщательность требуется при изготовлении окосячки (обсады) дверей, особенно металлических.

Обсада деревянных и пластиковых окон

Существуют две их разновидности. Простая, которая примечательна наличием в припроёмных брёвнах предварительно выточенных пазов - для идеального вхождения одной стороны обсады.

Этот тип используют исключительно при установке простых деревянных окон. Потому что пластиковый профиль подобным образом закрепить уже нельзя, для пластиковых окон существует другая разновидность обсады.

Суть её такова: в торцах брёвен выпиливают гребень, и на него потом уже оденут лафет с пазом. При усадке гребень без проблем втиснется в паз лафета, а само окно никак не пострадает.

Окосячка оконных проемов

Для каждого из проёмов брусового дома изготавливается отдельно. Так же как и в строении из брёвен, установка обходится без шурупов, гвоздей, иных посторонних элементов. Зато для максимальной герметизации помещения укладывать утеплитель между бревном и рамой наоборот требуется.

На Руси веками выработана технология изготовления обсады, гарантирующая как высокие звуко- и теплоизоляционные свойства дверей и окон, так и долгую службу проёмов. Когда она изготовлена грамотно, то будет служить и до ста лет.

Обратите внимание!

Даже когда сруб после двухлетнего простоя дал усадку, то и тогда без обсады не обойтись. Потому как она, гарантируя сохранность изначальной формы проёма, делает саму стену существенно устойчивее.

Но, дополнительно к этому, ей можно придать функцию внешнего декора строения в качестве важного его элемента. В настоящее время налажена целая индустрии изготовления обсад, так что подобрать подходящие под экстерьер строения форму и цвет обсаду не составит трудности.

Обсада: расценки, стоимость

Расходы на изготовление могут сильно варьироваться: расценки и стоимость на которую зависят от множества факторов, в каждом деревянном строении деталь не просто необходимая, а просто незаменимая!

От чего зависят расценки и стоимость обсады?

От качества древесины, типа обсады, формы обсады, наличия декоративных элементов, размеров проёма, а также от того, куда будет деталь устанавливаться - в брус, бревно или сруб.

Ну и, разумеется, на конечной цене заказа сказываются количественные показатели: сколько штук или сколько метров.

Коробка окон изготавливается из сухого материала влажностью 8-12%. Она состоит из вершника, стояков, клеевого подоконника либо подоконной доски в случаях монтажа пластикового подоконника.

Нескольких видов работ:

Массив: все детали изготавливаются путём обработки цельной древесины с сохранением правильной текстуры дерева.

Клеевая: детали такой обсады выполняются из наборноклеевой доски. Клеится в микрошип по всем четырём сторонам. Сучки и смолевые карманы в данном случае вырезаются полностью.

Комбинированная – это самый распространённый вид обсады. Вершник и стояки выполняются из массива сосны. А подоконник из наборноклеевой доски. Вся она имеет чистовой вид и после монтажа нуждается в обработке лакокрасочным покрытием.

Может быть изготовлена как с выборкой под окно – этот вариант используется в случаях, когда в доме не будет производиться наружной и внутренний отделки, стены бруса или оцилиндрованного бревна остаются нетронутыми.

Так и без выборки – этот вариант используется в случаях когда дом в будущем планируется к внутренней и наружной отделке. Такой вариант окосячки может быть чистовой и черновой (если при будущей отделке она полностью закроется).

Окосячка может быть как стандартной формы – прямоугольник, так и нестандартных форм. Трапеции, многоугольники, балконные блоки.

Полезный совет!

В нестандартных формах имеются свои минусы, но есть способы их избежать. Такая информация обговаривается с замерщиком на объекте.

источник: http://svoya-izba.ru

Подробнее о процессе

После того, как в деревянном доме прорезают оконные проемы, конструкция сруба уже не имеет той жесткости, как если бы сруб был цельным. Для начала ответим на вопрос, что же такое окосячка оконных проемов, или, как еще ее называют, обсада (деревянный оклад).

Дело в том, что деревянный дом после постройки еще долго подвергается усадке, значительно дольше, чем кирпичные или панельные строения. Это вполне может привести к деформации окон или дверей.

После того, как в деревянном доме прорезают оконные проемы, конструкция сруба уже не имеет той жесткости, как если бы сруб был цельным. Особенно это касается самого оконного проема. В процессе усадки бревна могут значительно сместиться по горизонтали, что также приведет к деформации окон.

Всем этим неприятным моментам препятствует окосячка (обсада, деревянный оклад), которая имеет вид деревянного короба. Из всего вышесказанного видно, что установка окосячки в деревянном доме - суровая необходимость. Это актуально не только для бревенчатого дома, но и для брусового.

Плюс ко всему, окосячка служит и декоративным элементом для окон и дверей. Окно в деревянном доме без окосячки выглядит довольно убого, особенно это заметно с наружной стороны.

Процесс установки окосячки достаточно прост. Имея под рукой необходимые инструменты и материалы, окосячку можно установить своими руками.

Предполагается, что оконный проем уже вырезан. Теперь нужно при помощи бензопилы на боковых сторонах проема выбрать шип (гребень). Это делается для того, чтобы окосячка не перемещалась перпендикулярно оси стен.

Затем по полученным размерам изготавливается окосячка. Соответственно в боковых ее стойках нужно выбрать пазы под гребень.

Все элементы окосячки крепятся при помощи нагелей. Монтаж окосячки начинается с нижнего бруса. Под него предварительно прокладывается слой льноткани или джута.

Затем устанавливаются вертикальные бруски, в пазы которых также укладывается льноткань или джут. И в последнюю очередь устанавливается верхних брус окосячки. Усадочный зазор, который необходимо оставить над окосячкой, закрывается льнотканью.

Каркас, созданный из бруса или досок для укрепления оконного и дверного основания проема, называется окосячкой или обсадкой. Дело в том, что дерево – материал непостоянный, дома из него могут «играть», то есть давать усадку или набухать при высокой влажности.

Окосячка окон в деревянном доме нужна, чтобы рамы не повело во время усадки. По сути, обсадка – это дополнительная рама, которая не крепится напрямую к стене. За счет этого возможна небольшая корректировка проема в случае, если стену поведет в сторону.

При всей своей простоте установка такой конструкции действительно является эффективной.

Виды и особенности окосячки

Обсадка в деревянном доме может быть одного из трех видов в зависимости от материала и способа изготовления:

клеевая . Конструкция создается из наборноклеевых досок, тщательно обработанных от сучков и погрешностей в структуре дерева. Хорошо ведет себя при высоких деформациях сжатия;
из целого массива дерева . Для такой окосячки используется брус или обычная доска. Она выглядит наиболее привлекательно, сохраняя общую текстуру дерева;
комбинированный . При изготовлении применяются элементы цельного дерева и клеевые части.

Подбирается окосячка окон в зависимости от того, какого рода работы будут проводиться при отделке.

Для черновых работ вполне подойдут клеевые или комбинированные виды. Они будут незаметны при следующей чистовой отделке дома сайдингом или другими материалами.

Перед началом сборки обсадной коробки и установкой оконной или дверной конструкции учитывайте следующие моменты.

Монтаж окосячки проводится до полного утепления дома. Блоки устанавливаются с учетом лафетов, «скользящих» по направляющим обсадки.

Учитывается материал, из которого сделана дверь или окно (металлические, пластиковые, стеклянные и т. д.). Для изготовления окон или дверей на заказ размеры вычисляются только после полной установки обсадки.

Методы установки

Выполнять установку окосячки в деревянном доме можно по разным технологиям.

Первая – применение Т-образного соединения. Ее называют технологией с шипом. В боковых стенках вырезают пазы вертикальных элементов, которые вставляются в проемы окна совместно с утеплителем. В верхней и нижней части предусмотрены доски, прикрепляемые саморезами к стойкам окосячки.

Обсадка в закладной брусок. Конструкция собирается из обрезной доски и бруса. В боковых стенках делается вертикальный проём для бруска квадратной формы, затем устанавливается в паз. Следующим этапом создается коробка, которая крепится сначала к бруску, затем в нижней части каркаса. Между зазорами укладывается утеплитель из волокна.

П-образная, другое название – «в колоду». Самый простой метод сборки окосячки. В бревнах стены строения вырезаются шипы, в коробке – пазы. При установке элементы соединяются, к шипам добавляют утеплитель. Конструкция закрепляется саморезами к стойкам окосячки.

Чистая. Схожий способ с технологией закладного бруска, но здесь брусок прямоугольной формы. Таким образом, его часть выходит за пределы окосячки и служит опорой для рамы окна.

Монтаж окосячки своими руками

Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо знать, из чего она состоит. Независимо от материалов и техник изготовления, окосячка имеет три основные части:

вершник . Необходим для удерживания боковых частей в вертикальном положении, одновременно обеспечивая зазор для утеплителя;
порог . Нижняя горизонтальная сторона конструкции. Имеет ту же функцию, как и у вершника, при этом в оконном проёме является подоконником, а в дверном – порогом. На него проецируется большая часть нагрузки, поэтому очень важна его прочность;
лафеты . Боковые вертикальные элементы обеспечивают соединение с домом и способность корректировки при усадке.

Разобравшись во всех конструктивных особенностях обсадки, можно приступать к ее установке в проем.

Проделывают проем на расстоянии 80 см от пола. В зависимости от типа соединения в стене выпиливают паз или шип. Деревянные элементы обрабатывают защитными антисептическими средствами. С помощью теплоизоляции заделывают пространство между стеной и окосячкой.

Особенности установки короба для окон ПВХ в деревянном доме

Стоит понимать, что монтаж обсадки для деревянных окон отличается от окон ПВХ. При установке пластиковых окон потребуется более сложный вариант монтажа обсадки.

Собирается конструкция из цельного бревна с вырезанными пазами для гребня. В стене выпиливается гребень для соединения. Размер гребня и паза делается таким, чтобы при усадке дома рама легко скользила по направляющим.

Важно! Пластиковые окна в деревянном доме без окосячки вставлять нельзя. Она защитит раму от чрезмерных нагрузок и деформации.

Выполнение работ по монтажу окосячки начинается с того, что в стене оконного проема делаются два направляющих выреза размером 5 x 5 см. Работу можно выполнять бензопилой или обычной стамеской.

В специально подготовленные пазы вставляет брус такого же размера, как и направляющие, с предварительно прикрепленным уплотнителем. Льноватин должен располагаться между стеной и брусом так, чтобы часть выходила на стену.

На закладной брусок фиксируется доска саморезами заподлицо. Если окосячник устанавливается по технологии шип-монолит, Т-образная часть вставляется в паз и закрепляется. Лафеты не должны подходить впритык, необходимо оставить до края бруса стены минимум 3 см. Такой зазор необходим при расчете усадки дома.

Вершник укладывается на вертикальные элементы и надавливается, чтобы паз вошел в направляющие. Оставленный зазор заполняется утеплителем, с внешней стороны закрывается ветрозащитной мембраной.

Монтаж обсадки смежного проема окна с балконной дверью

Если в доме предполагается выход на балкон, совмещенный с окном, следует учесть некоторые тонкости при монтаже такой конструкции.

При данном устройстве проема нельзя делать обсадку общей, следует разделить их Т-образной боковиной. Совмещенная боковина двери будет иметь П-форму, что позволит общей конструкции скользить параллельно друг другу, не деформируя проем.

Зазор, оставленный над оконным проемом, должен быть меньше, а над дверью больше. После окончательной усадки зазоры станут одинаковыми.

Установка обсадки для дверных проемов

Процесс монтажа двери в доме из сруба или бруса осуществляется после полного завершения строительства. Установка происходит не сразу, должно пройти не менее 6 месяцев. За это время дом даст небольшую усадку.

Чаще всего установку окосячки для двери проводят по технологии паз-шип. Вначале с помощью фрезера делается паз 50 x 50 в торце проема. В него устанавливают брусок с сечением такого же размера. Важно учесть размер бруска, если дом недавно построенный, то его длина должна быть на 5 см меньше.

Для увеличения надежности обсадки необходимо добавить к бруску доску шириной 50 мм, можно использовать металлический швеллер. После того как будут зафиксированы вертикальные бруски, внизу приделывается порог из бруса. При установке обсадки для двери учитывается размер проема. Он должен быть на 15 см выше, чтобы можно было установить вверху окосячки доску размером 150 x 50.

Чтобы не допустить проникновения холода, проводится теплоизоляция зазоров. Для этого можно использовать паклю или монтажную вату.

Установка окосячки дверного проема в деревянном доме – важное мероприятие. Необходимо не только соблюдать технологию, но и правильно подобрать материал.

Главное качество доски для изготовления конструкции – способность сохранять прочность долгое время. Лучше всего для этой цели подойдет доска категории «А», изготовленная из пород дерева с высокими эксплуатационными характеристиками (дуб, граб, лиственница).

К сожалению, это дорогостоящий материал. Чтобы найти достойную замену, стали использовать клееный брус. Он обладает высоким уровнем надежности и хорошо проявляет себя в качестве основного материала для производства обсадки.

Для цельномассивной конструкции толщина бревна не должна быть меньше 50 мм. При этом важно использовать качественный утеплитель в виде льноватина или джута.

Для сохранения надежности древесина должна быть обработана антисептиками. Это защитит конструкцию от гниения и расслоения.

Как определить стоимость обсадной коробки

Когда есть возможность сэкономить семейный бюджет и не потерять на качестве, стоит этим воспользоваться. Для этого необходимо понимать, из чего складывается стоимость окосячки. На цену влияет:

размер проема . Соответственно, чем он больше, тем сложнее работа по монтажу и выше затраты на приобретение необходимого объёма материалов;
толщина стен дома . От размера ширины бревна зависит ширина деталей окосячки и подоконника, а значит, и его стоимость;
материал для изготовления . Коробка, сделанная из цельного дерева, надежнее, но и дороже по сравнению с другими материалами.

Можно сделать выводы, что собрать и установить окосячку своими руками – несложная задача. Необходимо тщательно подобрать материал, ориентируясь на методы дальнейшей отделки дома, а также внимательно отнестись к соблюдению технологий при установке короба, учитывая особенности конструкции дома.

Проемы выпиливаются для того, чтобы в дальнейшем установить окна и двери. Размер проема должен соответствовать размерам будущей конструкции. Проемы необходимо укреплять, поскольку ничем не укреплённые они могут сместиться относительно оси фундамента. Стены в проемах выгнутся наружу или внутрь деревянного дома. Для того, чтобы все же закрепить стены, строительные работы предполагают монтаж окосячки (обсадной коробки) . Основание поможет избежать естественных перекосов при высыхании и деформации древесины.

Цена окосячки: от 260 рублей за метр погонный

Для того чтобы рассчитать цену обсады проёма окна или двери вы можете воспользоваться прайсом в разделе цена окосячки для этого нужно лишь знать ширину C и толщину D окосячки. В данном разделе вы можете самостоятельно обсчитать цену вашей окосячки. Цена монтажа окосячки: 900 рублей за метр погонный . Доставка с производственного склада: 50 рублей за 1 км . Доставку мы осуществляем собственным транспортом. В стоимость доставки включена погрузка и подача на борту автомобиля.

Окосячка бывает двух видов: П-образная и Т-образная .

Перед установкой обсады проем необходимо тщательно подготовить – вырезать гребень или паз и провести обработку антисептиком. У нас вы можете купить обсаду (окосячку) и того, и другого вида. Мы производим клееную обсаду, в процессе эксплуатации она выдерживает большие нагрузки, не подвержена изменению под воздействием различных факторов и после установки, сразу готова к окрашиванию. Наши мастера выполняют все виды работ по подготовке деревянного дома из бруса к монтажу обсады и производят ее установку. Стоимость окосячки складывается из размера и типа материала, из которого она будет сделана. Примерный срок изготовления обсады 10 – 15 дней, зависит от объема заказа. Все работы по изготовлению и монтажу обсады выполняются высококвалифицированными мастерами. Мы гарантируем качественно проделанную работу в срок. Не стоит пренебрегать установкой настоящей качественной обсады окон и дверей. Сейчас есть способы обойтись без обсады, например, обычная доска с закладным бруском. Однако нет гарантий, что это в дальнейшем не повлечет за собой деформацию дерева или установленных дверей и окон, в том числе пластиковых. Лучше изначально все работы по строительству дома выполнить качественно, чтобы потом не тратить время и деньги на исправление возникших в процессе эксплуатации проблем.

Комбинированный тип

При возведении деревянного дома (из бруса, оцилиндрованого бревна, бревенчатого типа) обязательно стоит учитывать момент правильного подхода к изготовлению обсады в деревянном доме. Для конструирования данного элемента необходимо учитывать все возможные нюансы и стандартные требования к технологии. Данная процедура является обязательной абсолютно для всех подобных строений из древесины.

Черновая обсада в деревянном доме к черепному бруску, который вмонтирован в пропил (штробный), расположенный в оконном проеме. Благодаря данной конструкции скользящего типа, во время процесса усадки здания крепежи обсадной коробки не выламываются. Стандартно для всех процедур с оконными и дверными проемами, при их монтаже и изготовлении балок для окосячки, важны замеры высоты. Окосячка дверных проемов в деревянном доме должна учитывать разницу до 7 %, зависимо от показателя влажности древесины.

Когда происходит усадка конструкции, утеплитель, которым выстеляется верхний зазор, сжимается, не нанося урон дверным и оконных проемам. Внимательность в измерении параметров позволит осуществить правильный монтаж всех оконных установок. Обсада удобна так же тем, что выполняет роль подоконников, так как полностью скрывает от посторонних глаз все торцы бруса (бревен) здания, независимо, горизонтальные они или вертикальные. Не придется менять наличники несколько раз, так как они крепятся к обсадной коробке с двух сторон – с внутренней и внешней.

Благодаря грамотному монтажу, дверные и оконные проемы приобретают эстетически красивый, правильный и привлекательный внешний вид. Блоки окон и дверей устанавливаются независимо от момента наступления усадки деревянного здания, ведь проем подготовлен и готов к эксплуатации.

Черновая обсада или в закладной брусок

Установка окосячки в деревянном доме может производиться метод применения бруса скольжения, который является одним из самых используемых и популярных. Принцип такого процесса несложен: в оконном проеме изготавливается отверстие определенного диаметра (50 на 50 мм), которое допустимо исключительно с двух сторон оконного проема. В изготовленные пазы вставляется специальный брусок, местоположение которого должно быть четко просчитано, ведь потребуется выделить место под монтаж тепловой изоляции.

Если добавить размер зазора под установку утеплителя, общие габариты бруска должны быть около 30 мм. С внутренней стороны оконной рамы важно грамотно постелить нужный слой изоляции и вмонтировать брусок. Боковые стойки окосячки прикрепляются к вмонтированному брусу с помощью саморезов (возможно гвоздей). Есть важный нюанс – крепеж не должен быть помещен в стену, только в брусок.

Обсада в деревянном доме своими руками довольно часто производится при помощи специального шипа, который монтируется по типу закладного бруска. Единственное отличие – изготавливать пазы под шип по боках окна не придется, выпиливается только один гребень. Параметры его должны соответствовать 30 мм. Выпиливание отверстия (50 на 50 мм) производится в боковых частях обсады, по окончанию чего этот паз со всех сторон аккуратно стелиться материалом – утеплителем. Клееная обсада – особенно популярный среди застройщиков. Этот тип подразумевает дальнейший отделочный комплекс работ, который просто необходим по окончанию выгона здания.

Этот вариант монтажа обсады в деревянном доме называют иногда П – образной окосячкой. В проем устанавливается шип или правильно, профилируется торец и на эту конструкцию ставят устройство, внешне похожее на крышу. В распор монтируют балки с рамы (нижние и верхние). Их изготовление производиться исключительно в соответствии с параметрами и требованиями определенного элемента конструкции и дома. Это могут быть балконные проемы, дверь или балка.

По завершению подобного типа монтажа, отделка используемого участка в дальнейшем не производится. Этот способ имеет свои плюсы и минусы:

Отличный коэффициент жесткости распространяется на все возможные направления сруба;
Если необходима установка дверей или ПВХ – ранее проведенные манипуляции никак не помешают.

Достаточно дорогостоящая процедура, за счет высокой стоимости используемых материалов – параметры ширины бруска для изготовления стоек (вертикальных);
Данный процесс охватывает большой объем проводимых работ – рама изготавливается долго, так как в ней присутствуют фигурные элементы).

При строительстве домов из дерева очень часто используется метод клееной обсады данного вида, что выходит гораздо дешевле.

Оформление коробки дверного или оконного проема не нужно. С самого начала, чистовая обсада в деревянном доме будет иметь достаточно презентабельный внешний вид, который гармонично вписывается в общую картину здания. Брус или бревна для этого прочно склеиваются, что обеспечивает стойкость к резким изменениям температурного режима, не приводя к порче конструкции в целом. Монтаж аналогичен установке черновой обсады.

По сути, это аналог чистовой окосячки, которая не отличается элементами конструкции (порог, подоконник, стояк и прочее), при монтаже не используются крепежные детали (гвозди, саморезы не пригодятся) и просто крепятся между собой замками. Этот вариант чаще всего используется именно при установке дверных коробок.

Эта конструкция считается одной из самых сложных, поэтому применяется по необходимости. Окна в домах, проемы в банях – требуют простого механизма установки, и силовые окосячки не задействованы. Чаще всего, их сфера применения – ворота и проемы арочного типа, огромные панорамные балконы и окна. Особенностью этого метода является применение схемы укрепления дверных или оконных проемов. Выполняется данная процедура для всех типов окон, конструкция может быть вмонтирована в два стандартных приема: шип и паз.

Комбинированный тип

В данном процессе задействованы два вида стройматериала, отсюда и соответствующее название. Основа изготавливается из двух пород дерева, по завершению работ дополнительной отделки не потребуется, потому как данный вариант является чистовым. Главными плюсами можно назвать гармоничное соотношение стоимости и качества материала.

Этот вид обсады является декоративным и трудоемким. Форма обсады нестандартна, важно четко вымерять нужные параметры, чтобы не ошибиться в замерах. Для дома из дерева подобная конструкция может быть изготовлена из одного бруска, прошедшего необходимую подготовку – обработку паром с определенной высокой температурой. Это делается для увеличения податливости древесных волокон. В большинстве случаев, для произведения арочной окосячки лучше обратиться к специалистам.

Окосячка окон – какие понадобятся инструменты

Для произведения процесса монтажа окосячки в деревянном доме, используют небольшой арсенал инструментов, который подбирается зависимо от породы дерева, с которой приходиться работать. Обычно, массив немного подсушивают, спиливают. Могут быть задействованы скобы для скрепления, уголки из металла для придания каркасу прочности. Черновая обсада задействует использование крепежных деталей (гвозди, саморезы).

Поскольку, для строительства деревянного дома используются не только оконные рамы из дерева, но и металлопластиковые окна, необходимо помнить о некоторых особенностях монтажа. Выполнять проем внутри сруба нужно с расчетом на 10 см больше, чем ширина окна. Сначала выполняется установка обсады в деревянном доме, а потом заказываются индивидуальные стеклопакеты. Выполняется следующим образом:

выгнать обсаду под параметры оконного проема;
пропил может быть 2 видов – паз или шип;
обязательно обработать поверхность антисептическим средством;
стелиться слой уплотнителя. Это может быть ватин или лен, который настилается рулоном;
выполняется монтаж боковых сторон обсады, так называемая, лафета. Процесс совершается без применения крепежных элементов;
верхняя часть (вершник) необходимо прикрепить на устройство по бокам;
параметры верхнего зазора окосячки должны соответствовать не больше 12 см;
производиться укладка слоя утеплителя, чаще всего это волокно минеральной ваты;
обязательная гидроизоляция, защита от пара;
пластиковое окно монтируется, и пробелы заполняются монтажной пеной.

Что такое обсада в деревянном доме – вопрос раскрыт. Важно рассмотреть как выполняется данная процедура для домой из бруса. Материал должен соответствовать параметрам 150 на 100 мм, ширина полностью отталкивается от показателя толщины стен здания. Монтаж, сборка мало чем отличается от аналогичных процедур в доме из древесины, но есть определенные особенности.

Нижняя часть должна упираться в стену, верхняя деталь закрепляет боковые элементы. Окосячка может быть любого из вышеперечисленных видов. Конструкции Т – образная изготавливается стандартно с шипом, а паз вырезается под параметры в самой поверхности. Широко применяется чистовая обсада, не предусматривающая дальнейшую отделку и монтирующаяся под облицовку. Первый вариант может быть выполнен из декоративных пород дерева, зашлифован или склеян.

Подводя итоги, можно выделить, что ответ на вопрос «Что такое окосячка в деревянном доме?» не несет в себе страшного подтекста, все достаточно просто и для профессионалов и строителей, не имеющих особого опыта в данной сфере. Если процедура выполнена от начала до конца правильно, дом будет звукоизолирован, с хорошей защитой от потери тепла в холодное время года, предотвратит процесс возможной деформации стеклопакетов и дверных конструкций во время усадки здания.

Видео по теме обсада в деревянном доме

2 виды обсадных коробок

3 окосячка в деревянном доме

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

Устанавливается нижняя часть.
Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.