Výroba katany je rozdelená do veľkého počtu etáp a môže trvať aj niekoľko mesiacov. Najprv sa vedľa seba položia kusy ocele Tamahagane, zalejú sa ílovým roztokom a zasypú sa popolom. To vám umožní odstrániť trosku z ocele, ktorá sa počas tavenia odstráni z kovu a bude absorbovaná hlinou a

popol. Ďalej sa kovové kusy zahrievajú, aby sa spojili. Potom dôjde k kladivovému kovaniu: vytvorená tyč je sploštená a zložená, potom znova sploštená a znova zložená - čím sa zdvojnásobí počet vrstiev (s 10 záhybmi sa získa 1024 vrstiev, s 20 - 1048576) Výsledkom je, že uhlík je rovnomerne umiestnené v tyči, čo umožňuje uistiť sa, že pevnosť čepele je po celej ploche rovnaká.

Technológia výroby Katana

Potom je potrebné vložiť do obrobku mäkšiu oceľ, aby sa čepeľ pri silnom dynamickom zaťažení nezlomila. Pri kovaní, ktoré trvá niekoľko dní, sa obrobok predlžuje a spájaním pásov rôznych tvrdostí sa formuje štruktúra čepele a jej pôvodný tvar. Ďalej sa aplikuje séria tekutej hliny, aby sa zabránilo oxidácii a prehriatiu. Na reznej hrane sa vytvorí vzor - línia tuhnutia jamonu.

Táto čiara je viditeľná pri leštení meča. Hamon je charakteristickým znakom majstra, podľa ktorého je možné zistiť, kto vytvoril katanu. Potom je meč vytvrdený: zahreje sa na teplotu približne 840-850 °C a okamžite sa ochladí, v dôsledku čoho katana získa mimoriadnu tvrdosť. Okrem toho sa čepeľ pri kalení samovoľne ohýba, pričom veľkosť a tvar priehybu sú špecifické a závisia od spôsobu chladenia. Potom dostane čepeľ hotový vzhľad, nabrúsi sa a vyleští pomocou kameňov rôznych zrnitostí. Okrem toho sa majster snaží dosiahnuť úplne rovné povrchy a jasné uhly hrán medzi rovinami. Niekedy sa na častiach katany, ktoré nie sú vytvrdené, vytvorí ozdobná rytina, zvyčajne na tému budhizmu. Po vyleštení a ozdobení rukoväte je možné katanu použiť.

Čepeľ meča je podobná
Tok horského potoka.
Obdivujem to za jasného letného rána.

Dotkli ste sa niekedy samurajského meča a na dosah ruky ste necítili chladnú oceľ, ale horúci, živý tok energie? Je to, akoby táto čepeľ obsahovala dušu majstra, ktorý ju vyrobil, a emócie bojovníkov, ktorí ju vytiahli z pošvy, aby bránili česť samurajov.
Katana sa začala používať Japonskí bojovníci približne v 12.-13. storočí a v priebehu storočí odvtedy sa jeho dizajn takmer nezmenil. Meč padol do rúk už zduchovneným samurajom, jeho výroba trvá roky.
Každá generácia remeselníkov zaviedla do výroby katany svoje vlastné nuansy.
Dnes existujú meče zo 4 období:

  1. Kato (do 16. storočia vrátane);
  2. Šintoizmus (XVII storočie);
  3. Shinshinto (koniec 18. – začiatok 19. storočia);
  4. moderné Gendaito.
Meče sa líšia textúrou a farbou čepele, ako aj vlastnosťami. Katany z Kato éry majú tmavosivé čepele, najlepšie príklady majú kov leštený do zamatovo matného povrchu. Oceľ šintoistických a šinšintoských mečov je ľahšia a žiarivejšia.
Dôvodom tohto rozdielu nie je to, že by sa stratili tradície majstrov Kato, ale to, že na výrobu mečov neskorších období sa používali rôzne suroviny, ktoré ovplyvnili bojové vlastnosti zbrane. Napríklad moderné katany a meče Shinshinto ľahko prerezávajú zväzky bambusu, zatiaľ čo čepele šintoizmu sa drobia a čepele Kato sa lámu.


Kovovýroba
Kov, z ktorého je starodávna katana vyrobená, má jedinečnú vrstvenú štruktúru. Existuje niekoľko technológií na výrobu vysoko kvalitnej zbraňovej ocele pre katany.
Prvý spôsob výroby ocele
Železná ruda, bohatý na nečistoty volfrámu a molybdénu, sa ťažil z piesku satetsu. Výsledné suroviny boli spálené, nakrájané na omrvinky a opäť spálené. Tento proces nasýtil železo uhlíkom a zmenil ho na surovú oceľ - oroshigane. Aby sa oddelila vysokokvalitná oceľ od kovu oslabeného prítomnosťou trosky, oroshigane sa nekoval, ochladil vo vode a rozdrvil, čím sa ľahko vylomili kúsky trosky. Veľký význam mala kvalitu vody, takže väčšina vyhní sa nachádzala blízko horské rieky a pružiny. Pretože surová oceľ nebola dostatočne homogénna, niekoľkokrát sa kovala a zvárala, kým sa nezískala vysokokvalitná čistá oceľ.
Druhý spôsob výroby ocele

Ďalší spôsob výroby ocele sa objavil v Mandžusku a začali ho aktívne využívať japonskí remeselníci na konci 14. storočia. Išlo o dlhodobé tavenie železnej rudy v tatárskych peciach. Proces bol náročný na prácu, nákladný, ale účinný: získať 5 ton roztaveného kovu, nazývaného kera, trvalo niekoľko dní a desiatky ton uhlia. Takmer polovicu jadra tvorí oceľ s obsahom uhlíka 1,5 percenta. Zvyšná časť bola konglomerátom niekoľkých kovov, vrátane liatiny dzuku.
Predtým, ako sa stal zbraňovou oceľou, musel kov prejsť ešte jednou skúškou – skúškou času. Obrobok bol pochovaný vo vlhkej pôde v blízkosti sopiek a gejzírov a počas niekoľkých rokov hrdza rozožrala „slabé“ časti kovu.
Spracovanie kovov: Redukcia uhlíka
Polotovar pre budúcu čepeľ bol vyrobený z ocele obohatenej uhlíkom získanej jednou z uvedených metód. Súčasne bolo potrebné znížiť nasýtenie ocele uhlíkom, pretože jeho obsah viac ako 0,8% robí kov tvrdým, ale po kalení krehkým.
Uhlík sa pálil priamo z polotovaru čepele po etapách. Surová oceľ bola vykovaná na plech, ochladená vo vode a štiepaná. Výsledné kusy sa triedili a ukladali na čepeľ zo železa alebo surovej ocele, fixovali sa hlinou a kovali pri vysokej teplote. Výsledný blok sa zložil na polovicu, rozrezal naprieč, zvaril a potom znova zložil na polovicu, tentoraz pozdĺžne rozrezal a znova zvaril.
Uskutočnilo sa niekoľko takýchto cyklov, až do 15. Pri každom takomto zdvojnásobení sa obsah uhlíka znížil: po prvom stupni o 0,3%, po každom ďalšom - o 0,03%. Podarilo sa tak celkom presne odhaliť moment, kedy hladina vodíka v oceli klesla na požadovaných 0,8 %. Každý majster sa sám rozhodol, aké bude konečné zloženie ocele: niektorí uprednostňovali prácu so silným, ale mäkším kovom, zatiaľ čo iní sa zaujímali o tvrdosť, aj keď sa čepeľ stala veľmi krehkou.
Každá fáza zdvojenia pridávala do obrobku nové vrstvy. Z matematického hľadiska by ich mali byť milióny, no keďže sa pri procese zvárania zmiešali molekuly najtenších plátov, v skutočnosti to bolo niekoľko tisíc vrstiev.
Technici z rôznych zbrojárskych škôl
Každá z viac ako 1800 zbrojných škôl mala svoje vlastné tajomstvá kovania čepelí z výslednej vysokokvalitnej ocele. Zároveň však každý majster dodržiaval rovnaké pravidlo pre všetkých: čepeľ dlhého meča by mala byť tvrdá a zvyšné časti by mali byť silné, ale mäkšie.
Väčšina remeselníkov vyrábala trojvrstvové čepele podľa schémy san-mai: tvrdá, ale krehká, ostro nabrúsená čepeľ je na oboch stranách obklopená mäkším viskóznym železným obložením. Mierne vylepšená technológia zahŕňala obalenie oceľovej čepele železnou „košeľou“ na troch stranách.
V slávnej provincii Bizen, uznávanej ako centrum zbraní Japonska, sa používal úplne opačný technologický spôsob - kobu-shi. Remeselníci z Bizenu použili železo na výrobu základne čepele, ktorá bola „obalená“ zbraňovou oceľou. Čepeľ čepele bola vykovaná z pevnej časti oceľovej „košele“. V tomto prípade bolo potrebné poznať špeciálne metódy kalenia, ktoré by čepeli zabezpečili vysokú elasticitu bez straty tvrdosti.

Typy japonských čepelí.
Ostrenie a brúsenie
Po vytvorení mierne zakrivenej čepele 60 - 70 cm so šírkou 3 cm z výslednej ocele začal majster ostrenie a leštenie. Katana je nabrúsená len na jednej strane, takže meč je možné použiť v jazde na koni aj v súbojoch s nohami. Presunutie ťažiska na špičku uľahčuje sekanie.
Čepeľ bola tiež leštená po etapách, pričom sa zakaždým zmenšila zrnitosť brúsneho kotúča (celkom bolo použitých 9-12 kotúčov). V poslednej fáze majster vyleštil oceľ končekmi prstov pomocou jemne mletého dreveného uhlia. Vzhľad zrkadlového lesku znamenal zrod katany.
Po vyleštení sa na čepeli objavila pozdĺžna línia - hamon, označujúca hranicu medzi matným povrchom oceľovej čepele a zrkadlovo lesklou mäkšou časťou, jigane. Na čepeľiach najvyššej kvality má jigane vzor hada podobný povrchu damaškovej ocele.

Katana čepeľ
Niekedy sa jamon nazýva temperovacia línia, čo nie je úplne pravda, ale má základ. Ak bola čepeľ kalená technológiou Kobushi, potom sa hamon prejavil použitím hliny. Pred vytvrdnutím bola časť čepele, ktorá si mala zachovať svoju viskozitu, potiahnutá hlinou, pričom oblasť čepele zostala voľná. Čepeľ bola zahrievaná a kalená vo vode. Otvorená časť zároveň rýchlejšie chladla, nadobudla požadovanú tvrdosť a časť skrytá pod hlinou sa dlhým chladnutím stala pružnejšou. Na križovatke týchto oblastí sa objavil jamon. Takto kalená čepeľ sa nazývala yaki-ba, čo znamená spálená.
Odborníci nazývajú samurajský meč, katana, najpokročilejšia zbraň s čepeľou, akú kedy človek vytvoril.

Ahoj drahý kenshi!

Dnes by som vám chcel povedať, ako si vyrobiť vlastnú rukoväť ( tsuka) pre katanu ( iaito, shinken). K príprave tejto recenzie ma podnietila potreba obnoviť môj starý iaito, ktorému pre množstvo okolností chýbala kľučka. Výroba kľučky na objednávku v Rusku alebo Japonsku je pomerne drahá a vyžaduje veľa času a zdrojov. Preto som sa rozhodol ušetriť čas a peniaze a navyše skontrolovať miesto, kde rastú ruky. 😂😂😂

V tejto recenzii vám poviem, ako vyrezať rukoväť z dreva a pripraviť ju na navíjanie ( tsukamaki), o ktorej budem hovoriť v ďalšej recenzii.

akýkoľvek búdka zaoberať sa niečím iaido alebo battodo aspoň raz čelia situácii, keď kľučka katany z toho či onoho dôvodu chátrala. Zvyčajne rukoväť katany má dve chyby - toto tsukamaki(navíjanie tsukaitto) a umiestnenie stopkového nástavca katany. Ak pretočíte tsukaitto- to nie je veľmi náročná a nákladná úloha, ktorú zvládne každý, len potrebujete novú šnúru a zručnosť. S uvoľnenou stopkou sú veci zložitejšie. V závislosti od situácie (ak nedôjde k kritickému poškodeniu celistvosti rukoväte) je možné tento problém vyriešiť zmiešaním pilín s lepidlom na drevo a ich naliatím do otvoru pre stopku. Potom budete musieť vložiť samotný driek do otvoru s látkou tak, aby hmota vyplnila všetky prebytočné dutiny, a vytiahnite ju skôr, ako sa pevne prilepí. Táto metóda však nie vždy funguje. Ak je rukoväť prasknutá v dôsledku uvoľnenej stopky, potom pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť ostatných je potrebné takúto rukoväť vymeniť.

Nuž, alebo niekto chcel mať kľučku slávnostnú alebo naopak „pracovnú“, potom sa vám na jej výrobu bude hodiť aj táto recenzia. O tom, ako to urobiť správne, sa bude ďalej diskutovať. 😏

Na začiatok budete potrebovať seba katana(rozobrané). Časť koshirae Pre tsuka, menovite: habaki, seppa(2 ks), tsuba, nožný A Kashira .

Posledné dve polohy sú veľmi dôležité, pretože zvyčajne je rukoväť otočená dole nožný A Kashira určitú veľkosť. Od toho závisí výber materiálu a konkrétne jeho rozmerov.

Nástroje, ktoré budete potrebovať: zverák, svorka, pílka na železo, sada pilníkov a brúsny papier rôznej zrnitosti, dláto(ak máte rezačku dreva, uľahčí vám to prácu), nôž, diamantovú brúsku (budete ju potrebovať na brúsenie dláta počas procesu, pretože tupé dláto je trápenie!), palička, sada pravítok, fixky a epoxidového lepidla.

Na výrobu rukoväte je najlepšie použiť tvrdé drevo. Môžete použiť „tradičný“ strom - magnóliu alebo paulovniu, v Rusku je však dosť ťažké ich nájsť a ceny sú vysoké. Ak vám na pôvode vašej rukoväte nezáleží, potom najbežnejšou a cenovo dostupnou možnosťou je ruský dub. Existuje niekoľko internetových obchodov, ktoré ponúkajú na predaj remeselné tyče rôznych dĺžok a šírok. V priemere sa ceny pohybujú od 500,00 ₽ do 1 500,00 ₽ za tyčinku. Osobne som ušetril a ako prírez som použil zvyšky masívnych talianskych dubových parkiet. 😎

N.B. Parketová doska alebo iné vrstvené drevo nie je vhodné ako obrobok! A asi ani nestojí za zmienku, že drevo musí byť suché!

Takže to je všetko potrebné materiály a máme nástroje. Prejdime priamo k procesu výroby rukoväte. Približný čas výroby sú dva dni.

Predtým sa musíme rozhodnúť o veľkosti rukoväte. Veľkosti sú individuálna vec. Môžem len navrhnúť meranie vašej „pracovnej“ tsuka, ktorý je vhodný na použitie.

Poviem vám to na vlastnom príklade. Dĺžka môjho tsuka(spolu s nožný A Kashira) — 280 mm. Šírka v najširšom bode (vrátane tsukaitto) — 45 mm. Hrúbka (vrátane tsukaitto) — 25 mm. Dĺžka tsukamaki(medzi nožný A Kashira) — 260 mm. šírka tsukaitto — 8 mm.

N.B. Tu musíte byť veľmi opatrní! Pretože v závislosti od materiálu (bavlna alebo hodváb) a napätia, ako aj od spôsobu navíjania, môže mať šnúra rôznu šírku a počet krokov (diamanty), ktoré je možné navinúť na rukoväť medzi futi a kashirou závisí od toho, ako aj priestor pre spodný uzol. Aby ste sa uistili, že nie sú žiadne medzery a uzol „sedí“, odporúčam vám pozrieť sa na to, ako je vaša „pracovná“ rukoväť navinutá a odhadnúť (s prihliadnutím na materiál), ako dlho bude rukoväť potrebná.

Po rozhodnutí o konečných rozmeroch budúcej rukoväte sa teraz musíme rozhodnúť o rozmeroch obrobku. Samozrejmosťou je samotná drevená rukoväť Samegawa(koža rejnoka) a tsukamaki veľa menšie veľkosti, ktorý som naznačil (okrem dĺžky). Zdá sa mi však, že by ste nemali brať obrobok úplne od konca po koniec, pretože práca s tvrdým drevom zahŕňa určitú úroveň zručnosť. Preto sa pri absencii často vyskytujú výrobné chyby (niekde sa plánovalo príliš veľa). Ak vezmete obrobok o niečo väčší ako sú rozmery zostavy rukoväte, potom v prípade chýb dôjde viac priestoru na manéver.

Pre moju rukoväť som si vzal dve tyče ako blank, z ktorých každá bola dlhá ~300 mm, výška ~50 mm, šírka ~25 mm(pozri fotografiu vyššie).

Teraz musíte vybrať najrovnomernejšie strany (bude to potrebné neskôr). Zbierame katana pre merania. Pevne ho navlečieme na stopku habaki, seppu, tsuba a potom ďalší seppu. Zostavenú konštrukciu umiestnime na jednu z tyčí (pozri fotografiu nižšie) do stredu. Fixkou obkresľujeme čo najpresnejšie. Pretože zvyčajne stopka katany nie úplne ploché, na jednej strane široké a na druhej úzke, potom urobte to isté na druhom bloku zrkadlovo(otočím to katana). To je dôležité, keď lepíme obrobky, mali by sme získať otvor pre konkrétnu stopku.

N.B. Driek som obkreslil hrubou fixkou (viď foto vyššie), dutinu naň vystrihnem vo vnútri tejto línie. Je veľmi dôležité, aby stopka dokonale sedela v strihu, inak bude visieť. Hĺbka otvoru nie je veľmi dôležitá, pretože ho možno neskôr odstrániť pilníkom.

Vezmeme do rúk dláto a začneme plánovať drážku pre stopku. Uistite sa, že drážka je na jednom konci hlbšia ako na druhom. Neustále kontrolujte hĺbku a šírku priložením stopky. Nakoniec by stopka mala dokonale zapadnúť do drážky a nemala by v nej „chodiť“.

Koniec žľabu môže byť o 3-5 mm dlhší ako je dĺžka drieku. Je to potrebné v prípade, že nožičku upravujete zbrúsením vrchnej časti rukoväte, aby z nej neskôr stopka pri montáži príliš nevytŕčala a nemuseli ste používať rozpery.

N.B. Na fotke konkrétne neukazujem, že je potrebné vŕtať otvory pre mekugi, keďže v mojom prípade budem pri finálnej montáži robiť nový otvor (mekugi-ana). Ak ste spokojní s existujúcim otvorom pre mekugi, potom pred lepením je potrebné vyvŕtať otvor do každej polovice budúcej rukoväte. Upozorňujeme, že na stopke ide pod uhlom. Podľa toho najskôr označte vrtákom menšieho priemeru a po nalepení môžete vŕtať na mieru.

Keď sú obe drážky stopky pripravené, upnite ich do zveráka, aby ste skontrolovali, ako stopka zapadá do otvoru.

Zatlačte stopku dovnútra a von z obrobku. Ak vstúpi dostatočne tesne, ale bez akéhokoľvek ďalšieho úsilia a ak nebude chodiť, môžete prejsť do ďalšej fázy. Ak to nejde úplne, potom by ste mali prebytok ešte viac zostriť. Ak sa stopka trochu pohybuje, potom je možné tento problém vyriešiť lepením obrobku.

Ďalším krokom je príprava na lepenie. Už skôr som naznačil, že je potrebné vybrať najrovnomernejšie časti obrobku. Zníži sa tým naša práca so súborom. Teraz musíte obe polovice budúcej rukoväte najskôr nabrúsiť pilníkom a potom brúsnym papierom tak, aby k sebe priliehali rovnomerne a tesne.

Obe polovice sú teda vo vzájomnom dokonalom kontakte. Teraz sme pripravení na lepenie. Mal som skúsenosti s lepením rukoväte špeciálnym lepidlom na drevo. Myslím si však, že epoxidové lepidlo je pevnejšie a trvácnejšie a hlavne sa ľahšie používa. Použil som epoxidové lepidlo v špeciálnom balení (ako injekčná striekačka), ktoré po stlačení okamžite zmieša komponenty a vydá látku, ktorú potrebujeme.

N.B.Žiaľ, podľa pokynov sme na ďalšiu etapu dostali 5 minút, takže na fotenie nebol čas. Odstráňte koshirae z katany vopred!

Vezmeme „striekačku“ s lepidlom a vytlačíme ju čiarou „ U» okolo drážky drieku. Do tejto oblasti nevtláčajte príliš veľa lepidla, pretože prebytok stečie dovnútra. Zvyšnú časť pod odkvapom hojne natrite lepidlom.

Opatrne vložte stopku do polovice pokrytej lepidlom a potom ju zakryte druhou polovicou.

Túto konštrukciu pevne upneme do zveráka blízko začiatku žľabu. Silne stlačíme koniec obrobku pomocou svorky. Máme asi 5 minút na to, aby sme vybrali stopku.

Teraz sa vráťme do momentu "ak je tvoja stopka uvoľnená". Po upnutí lepeného obrobku do zveráka časť lepidla spadla do drážky drieku. Toto je fajn! Aby ste sa v budúcnosti vyhli hre, nevyťahujte stopku hneď aspoň na minútu. Keď máte pocit, že je ťažké ho vytiahnuť, potiahnite ho do polovice a vložte späť. Opakujte tento postup niekoľkokrát počas pridelených minút. Teraz sú všetky prebytočné dutiny vyplnené epoxidovým lepidlom. Keď vytvrdne, vôľa v stopke zmizne.

N.B. Stopku je potrebné ihneď vyčistiť!

Našu štruktúru necháme vyschnúť podľa návodu 8 hodín. To je dosť na to, aby sa obrobok pevne prilepil. 👌

Prešlo teda osem hodín. Náš obrobok sa bezpečne usadil a je pripravený na ďalšie spracovanie.

Ako môžete vidieť na fotografii vyššie, náš obrobok je v podstate blok. Tento blok musí mať oválny tvar. Máme stredovú čiaru - to je čiara, kde sú polovice zlepené dohromady. treba to dodržať. Začneme brúsiť všetky strany rovnomerne, ale nie príliš (pozri fotografiu nižšie).

Podľa mojich skúseností bude pohodlnejšie rozhodnúť o formulári, ak priložíte nožný k hornej časti rukoväte.

A kruh nožný marker. Pri ďalšom spracovaní obrobku by ste sa mali držať tohto formulára.

V tejto fáze je potrebné určiť smer rukoväte, ako aj upraviť nožný. Preto pomocou dláta a pilníka vybrúsime ráfik pod nožný.

Potom, čo prispôsobíme nožný a namontovať katana na rukoväti sa nám bude ľahšie určovať smer, kam odstrániť prebytočné drevo.

Teraz sa rukoväť začína vystupovať z obrobku. Je čas premýšľať o podobe budúcnosti tsuka. Môže to byť rovno od začiatku do konca; na začiatku môže byť širší a na konci užší; dá sa v strede zužovať, ako presýpacie hodiny (osobne mám radšej tento tvar). Po rozhodnutí o tvare by sme mali tento tvar načrtnúť na obrobku. Na fotografii nižšie môžete vidieť mierny ohyb v hornej časti rukoväte. Po vytvorení rovnakého zospodu dostaneme tvar, ktorý potrebujeme.

Rukoväť by nemala byť hrubšia (širšia) ako okraj nožný A Kashira. Keďže pruhy budú v budúcnosti umiestnené na bokoch Samegawa, a potom tsukamaki. To všetko nám poskytne hrúbku, ktorú potrebujeme, takže pokojne odrežte všetok prebytok.

N.B. Tsukamaki by malo byť na rovnakej úrovni ako fuchi a kashira!

Než prejdeme k dokončeniu rukoväte, musíme umiestniť Kashira na konci rukoväte. Nastavte špičku rukoväte na Kashira. U Kashira na koncovú montáž sú dva otvory tsukamaki. Tieto otvory sú však momentálne nedostupné. Našou úlohou je sprístupniť ich. Na to potrebujeme okrúhly pilník a trochu trpezlivosti. Rukoväť upneme vertikálne do zveráka. Obliekli sme si to Kashira pri nej. Označte miesto pre otvor na oboch stranách. A urobíme dieru, ako je znázornené na fotografii nižšie.

V dôsledku toho by sme mali skončiť s niečím takýmto (pozri fotografiu nižšie), keď Kashira nasadiť rukoväť.

Po zhromaždení nožný A Kashira, na dokončenie našej rukoväte používame pilník a brúsny papier. Je nevyhnutné, aby strany rukoväte boli dostatočne ploché Samegawa.

Nakoniec sme sa dočkali tsuka podľa našich veľkostí pre naše katany, ktorý je pripravený na dokončovacie navíjanie ( tsukamaki), o ktorej vám poviem v ďalšej recenzii.

Zostaňte naladení! 😎

Túto recenziu (text a fotografie) pripravil Bragin Andrey Evgenievich, obzvlášť Moskovský Kendo a Iaido Club Shogun.

Výroba katany pozostáva z mnohých etáp a môže trvať až niekoľko mesiacov. Najprv sa kusy tamahaganovej ocele poskladajú, naplnia sa hlineným roztokom a posypú popolom. To je potrebné na odstránenie trosky z kovu, ktorá pri tavení vychádza z kovu a je absorbovaná hlinou a popolom. Potom sa kusy ocele zahrejú, aby sa mohli navzájom spojiť. Potom je výsledný blok vykovaný kladivom: je sploštený a zložený, potom znova sploštený a znova zložený - a tak sa počet vrstiev zdvojnásobí (s 10 záhybmi 1024 vrstiev, s 20 - 1048576) Uhlík je teda rozdelený rovnomerne v obrobku, vďaka čomu bude tvrdosť čepele v každej jeho oblasti rovnaká. Ďalej je potrebné do bloku tamahagane pridať mäkšiu oceľ, aby sa čepeľ pri vysokom dynamickom zaťažení nezlomila. Pri procese kovania, ktorý trvá niekoľko dní, sa blok natiahne do dĺžky a spojením pásikov rôznej tvrdosti vzniká štruktúra čepele a jej pôvodný tvar. Potom sa na budúcu čepeľ nanesie vrstva tekutej hliny, aby sa zabránilo prehriatiu a oxidácii. Počas procesu tvrdnutia podlieha technologický postup, medzi yakibou (tvrdá časť s reznou hranou) a hiraji (mäkšia a pružnejšia časť) vzniká jamon. Tento dizajn nadobúda svoju konečnú podobu, keď je meč vytvrdený a objavuje sa počas procesu leštenia. Hamon, na rozdiel od línie zónového kalenia, je materiál na styku dvoch ocelí, z ktorých je čepeľ vykovaná, čo ukazuje, ako dobre tvorca katany zvládol remeslo. Potom nasleduje kalenie: čepeľ sa zahreje na teplotu striktne závislú od kovu, ktorý sa používa na kovanie, a rýchlo sa ochladí, v dôsledku čoho sa atómová štruktúra jedného z kompozitov premení na martenzitický stav a ostrie získava extrémnu tvrdosť. Potom nasleduje dlhý proces dodania čepele jej konečného tvaru, ostrenie a leštenie, ktoré leštička vykonáva pomocou kameňov rôznej zrnitosti (až 9 úrovní). Majster zároveň venuje osobitnú pozornosť dosiahnutiu dokonale rovných povrchov a prísnych uhlov hrán medzi párovacími povrchmi. Na konci brúsenia majster pracuje s veľmi malými doštičkovými kamienkami, ktoré drží jedným alebo dvoma prstami alebo špeciálnymi tabletami. Všetky detaily a vlastnosti hada sú zobrazené s osobitnou starostlivosťou. V niektorých prípadoch, najmä u moderných remeselníkov, sú na nekalené časti čepele aplikované ozdobné rytiny s prevažne budhistickou tematikou. Po vyleštení a zdobení rukoväte, čo trvá ešte pár dní, je katana hotová.

Oceľ

Japonské meče sa tradične vyrábajú z rafinovanej ocele. Proces ich výroby je jedinečný svojou „tradičnosťou“ (podľa Pseudo-Aristotela sa práve takýmito surovinami zaoberali vynálezcovia hutníctva železa Khalibovci) a je spôsobený použitím železitého piesku, ktorý sa čistí pod vplyv na vysoké teploty získať železo s vyššou čistotou. Oceľ sa získava zo železitého piesku. Predtým sa proces uskutočňoval v tatarskej peci (obdĺžniková pec na syr). Kritsa získaná z pieskov je heterogénna v zložení, podiel uhlíka v nej sa pohybuje od 0,6 do 1,5%. Meč vyžaduje oceľ s konštantným percentom uhlíka (približne 0,6-0,7%). Aby sa kov úplne vyčistil a dosiahol sa v ňom požadovaný a rovnomerný obsah uhlíka, bola vytvorená špeciálna technika skladania, ktorej vysoká účinnosť je porovnateľná s jej pracovnou náročnosťou. Charakteristickým znakom železitého piesku je nízky obsah síry a fosforu, ktoré prispievajú k segregácii (narušenie kryštalickej štruktúry ocele) a sú preto nežiaduce. Z rovnakého dôvodu sa pri kovaní používa drevené uhlie s nízkym obsahom síry.

Najprv sa oceľové úlomky vykujú do ingotov, ktoré sa zahrejú, zložia na dĺžku a na šírku a kovaním sa vrátia do pôvodného tvaru.

Pri kovaní vzniká oceľový odpad, v dôsledku čoho kov stráca váhu. Zároveň sa oxidáciou znižuje podiel uhlíka. Na riadenie týchto procesov sa pri kovaní spájajú ingoty s rôznym obsahom uhlíka. Po opakovanom ohýbaní ocele sa vytvárajú početné tenké vrstvy, ktoré sa po špeciálnom leštení a ostrení stanú viditeľnými na povrchu čepele.

Táto technika slúži výhradne na čistenie ocele, dosiahnutie jednotnosti jej štruktúry a reguláciu obsahu uhlíka. Názor, že dobrá katana by mal pozostávať z čo najväčšieho počtu vrstiev ocele, nesprávne. V závislosti od kvality tamaganu a požadovaného percenta uhlíka sa ingot prekukuje 10 až 20 krát. Kováč (napríklad Kanenobu alebo niekto z jeho druhu) opakuje cyklus toľkokrát, koľkokrát je potrebné, aby vyrobil jednotný ingot s požadovanými vlastnosťami. Nadmerné naťahovanie tohto procesu zmäkčuje oceľ a vedie k ďalšej strate kovu v dôsledku odpadu.

Továrensky vyrobené japonské meče z druhej svetovej vojny majú zvyčajne oceľ obsahujúcu 95,22 až 98,12 % železa a 1,5 % uhlíka, čo dáva oceli vysokú tvrdosť. Navyše obsahuje určité množstvo kremíka, ktorý čepeli dodáva vysokú pružnosť a vysokú rázovú pevnosť. Meď, mangán, volfrám, molybdén, ako aj občasné inklúzie titánu môžu byť prítomné v miernom množstve (v závislosti od miesta ťažby surovín).

Nie každá oceľ je vhodná na výrobu meča. Originál kovaný meč bol vyrobený na rozdiel od lacných kópií nie z nerezovej ocele 440A, teda nástrojovej ocele získanej valcovaním, ktorá má tvrdosť podľa Rockwella 56 HRC a ako materiál pre katanu je nevhodná. Okrem toho pravý meč nemá vlnité ostrenie, rytie alebo leptanie, ktoré napodobňuje hamon. Stupeň tvrdosti charakteristický pre originály je dosiahnutý iba špeciálnym spracovaním kovov. Pri kovaní vzniká aj kryštalická štruktúra ocele. Kalenie reznej strany na 62 HRC spolu s elasticitou zaručuje vysokú kvalitu japonských čepelí. Vďaka vysokej tvrdosti (60-62 HRC) zostáva meč dlho ostrý. Výnimočná rezná schopnosť v smere kolmom na rovinu čepele (na rozdiel od rezu v pozdĺžnom smere - ako pílka, ktorá sa pohybuje pozdĺž svojej pozdĺžnej osi), ktorej princíp sa využíva aj pri procese holenia, teda keď čepeľ sa pohybuje v pravom uhle presne kolmo na jej rovinu , je vysvetlené použitím čistého karbidu železa, vďaka čomu sa pri ostrení dosiahne veľmi tenká hrúbka čepele bez zubatých hrán. Karbid železa má tendenciu tvoriť sa v oceli, ktorá hrdzavie, zatiaľ čo high-tech nehrdzavejúca oceľ nevytvára také hladké, zubaté hrany. Tieto mikroskopické zúbky však menia čepeľ na akúsi miniatúrnu pílku, čo je pri použití vhodnej techniky boja výhodou takejto zbrane. Už Vikingovia v ére raného stredoveku zručne zvládol techniku ​​viacvrstvového kovania ocele pre meče; Používali sa veľmi pôsobivé damaškové čepele, ktoré svojím tvarom nemali nič spoločné s japonskými. Franks tiež produkoval dobrá oceľ, ktorý nevyžadoval skladanie na dosiahnutie jednotnosti. Z hľadiska technologického procesu výroby ocele a kovania zameraného na požadované vlastnosti materiálu a vlastnosti povrchovej úpravy neboli japonské výrobky z ocele podobné európskym, čo bolo spôsobené zásadne odlišnými vojenskými technikami a rozdielmi v dizajne. brnenie.

Otužovanie

Rovnako ako západní kováči v stredoveku, ktorí používali zónové kalenie, japonskí remeselníci kalia čepele nie rovnomerne, ale rozdielne. Pomerne často má čepeľ spočiatku rovný tvar a v dôsledku kalenia získava charakteristickú krivku, vďaka čomu má čepeľ tvrdosť 60 Rockwell a chrbát meča - iba 40 jednotiek. Kalenie je založené na zmene kryštalickej štruktúry ocele: v dôsledku rýchleho ochladzovania horúceho kovu (zvyčajne k tomu dochádza vo vodnom kúpeli) sa austenit mení na martenzit, ktorý má väčší objem. Z tohto dôvodu sa sečná časť meča natiahne a meč sa ohne. Zakrivený meč má tú výhodu, že lepšie seká a poskytuje účinnejší úder. Preto sa tento typ rozšíril.

Pred vytvrdnutím je meč pokrytý zmesou hliny a uhoľného prášku (môže obsahovať aj iné prísady). Na reznú hranu je nanesená tenšia vrstva ako na ostatné časti čepele. Na vytvrdenie sa čepeľ zahrieva viac ako chrbát. Je dôležité, aby aj napriek teplotnému rozdielu (napríklad 750-850 stupňov C) bol prierez meča a zadná strana rovnomerne zahrievaný. Počas chladenia v teplá vodačepeľ, ktorá je zahrievaná viac ako ostatné časti, sa rýchlejšie ochladzuje a prijíma vyšší obsah martenzitu ako ostatné časti čepele. Hranica tejto úzkej zóny (jamon) je dobre viditeľná po kalení a vyleštení meča. Nejde o čiaru, ale o pomerne širokú zónu (mieša sa tu yakiba („spálená čepeľ“), skutočná kalená časť čepele a hamon, úzka čiara oddeľujúca kalenú časť od nekalenej) .

Niektorí majstri kováči dávajú jamonu zložitejší tvar nanášaním hliny vo vlnách, nerovnomerne alebo v úzkych šikmých líniách. Takto získaný vzor hamon slúži na identifikáciu príslušnosti čepele meča ku konkrétnej kováčskej škole, ale spravidla nie je ukazovateľom kvality. Čepele nájdete veľmi Vysoká kvalita s rovným jamónom širokým nie viac ako milimeter, ako aj exempláre s veľmi zvlneným vzorom, ktoré sa považujú za hrubú prácu a naopak. Hamon s mnohými úzkymi „vlnami“ vytvára v meči úzke elastické časti (ashi), ktoré bránia šíreniu prasklín v kove. Ak sa však vytvorí priečna trhlina, meč sa stane nepoužiteľným.

Zmenou trvania a teploty ohrevu pred chladením môže kováč dosiahnuť na povrchu meča ďalšie efekty (napríklad nie a nioi - charakteristické martenzitické útvary rôznych veľkostí).

Po kalení (ohrievaní a ochladzovaní) nasleduje popúšťanie - ohrev kaleného výrobku v peci, po ktorom nasleduje pomalé chladenie. Pri teplote okolo 200 stupňov C sa uvoľnia vnútorné napätia v kove, čím sa dosiahne potrebná rovnováha tvrdosti a húževnatosti.

Tepelné spracovanie je veľmi chúlostivý krok pri výrobe katany a tu môže zlyhať aj skúsený majster kováč. V tomto prípade je meč znovu kalený a temperovaný. Proces sa však môže opakovať iba obmedzený počet krát: ak všetky pokusy zlyhajú, čepeľ sa považuje za chybnú.

Leštenie

Po dokončení svojej časti práce, ktorá zahŕňa aj povrchovú úpravu pomocou sen – nástroja podobného kovovej škrabke, odovzdáva kováč meč leštičke – togishi. Jeho úlohou je ostriť a vyleštiť čepeľ – najskôr hrubými kameňmi, potom jemnejšími. Práca na jednej čepeli v tejto fáze trvá približne 120 hodín. Togishi nielen brúsi meč, ale tiež používa rôzne techniky na zvýraznenie štruktúry kovu na povrchu čepele, hamon a tiež hada, ktoré sú „kožou“ produktu a poskytujú predstavu o technika kovania. Zároveň je možné odstrániť drobné chyby, ktoré vznikli počas výrobného procesu.

Dnes sa nad bojové vlastnosti meča cení kvalita ocele a estetické vlastnosti, ktoré sa dosahujú iba technologicky správnym leštením. Zároveň musí byť úplne zachovaný tvar a geometria meča, ktorý mu dal kováč. Preto k remeslu leštiara patrí aj presná znalosť štýlu konkrétneho kováča, ako aj kováčskych škôl minulých storočí.

Katana - dlhá, mierne zakrivená obojručný meč, vynájdený a vyrobený po prvýkrát v Japonsku. Bola to jedna zo samurajových zbraní. Neskôr v Kill Bill od Quentina Tarantina začala katana vzrušovať mnohých ľudí. Ako to urobiť sami katana ?

Budete potrebovať

  • Nákovu, železný piesok (špeciálny čierny piesok z pobrežia Japonska, ktorý sa používa na tavenie železa), kladivo, hutu, drevené uhlie, vyhňu, pieskovcový prášok, vodu, hlinu, ryžovú slamu a brúsne a leštiace nástroje na spracovanie výslednej ocele . Ak sa vám toto všetko podarilo objaviť, pristúpme k výrobe samotného meča.

Inštrukcie

1. Ponorte drevené uhlie, zapáľte ho, vložte do huty piesok a pri 1500 stupňoch vytavte približne štyri kilogramy ocele. Rozdeľte výsledný kov na trochu - a s vysokým obsahom uhlíka železa. Nízkouhlíkové železo je šedo-čiernej farby. Umiestnite malé a veľké kúsky dreveného uhlia na spodok kováčskej dielne a potom ju zapáľte. Potom vložte do vyhne železo s vysokým obsahom uhlíka a pridajte aj trochu dreveného uhlia.

2. Potom na dno pece rozložte popol z ryžovej slamy a rozdrvené drevené uhlie, položte vrstvu ocele s vysokým obsahom uhlíka a všetko naplňte dreveným uhlím. Potom začnite rýchlo pumpovať mech, kým v vyhni nezostane iba jeden kus železa. Opatrne odstráňte kusy ocele a začnite ich kuť do plochých plechov. Uistite sa, že nie sú väčšie ako päť milimetrov. Rozdeľte železo na vysoko- a nízkouhlíkové.

3. Na oceľový polotovar s rúčkou položte kúsky ocele s vysokým obsahom uhlíka, zabaľte ho do papiera a naneste hlinu. Potom to všetko vložte do vyhne a naplňte ho uhlím. Zahrievajte približne 30 minút, kým biely. Vytiahnite výsledný blok, položte ho na nákovu a niekoľkokrát doň udrite kladivom. Potom ho vložte späť do vyhne, dokonale zahrejte a znova niekoľkokrát udrite kladivom. Tento postup opakujte päť až šesťkrát.

4. Získali ste železo, ktoré sa nazýva „kawagane“. Vezmite nízkouhlíkové železo, ktoré ste si predtým odložili bokom, vytvorte z neho kovaním tyč a potom ju ešte 9-10-krát prevalcujte a kladivom. Teraz ste dostali žehličku Shingane.

5. Ďalším krokom je príprava čepele. Rozdeľte blok a vykujte ho na obdĺžnikový plát. Natiahnutím platne kolmo na dĺžku dodáte čepeli požadovaný tvar. Opilníkujte stopku čepele. Dokončite proces výroby katany nasledovne. Z pár drevených blokov si vyrobte rúčku, ktorú najskôr omotajte kožou a potom bavlnenou šnúrkou.

Aura, ktorá obklopuje mýtický samurajský meč, katana, si udržiava záujem a obdiv k tomuto typu zbraní už stovky rokov. Katana je silný, ľahký a elastický meč. Stáva sa tak vďaka špeciálnym materiálom, z ktorých je kovaný, špeciálnej technike kovania a podľa legendy skutočnému srdečnému prístupu majstra.

Budete potrebovať

  • Železný piesok
  • Hutník
  • Kladivo
  • Nákova
  • Ryžová slama
  • Hlina
  • Pieskovcový prášok
  • Nástroje na brúsenie a leštenie ocele

Inštrukcie

1. Ak chcete vytvoriť správnu katanu, musíte sa zásobiť špeciálnym „čiernym pieskom“ z japonského pobrežia. Ide o železité piesky, z ktorých budete musieť vytaviť tamagane – tradičné japonské železo používané na kovanie samurajských mečov.

2. Naložte rudný piesok do huty - tatara - a pomocou dreveného uhlia vytavte asi 4 kilogramy ocele. Teplota v taviacej peci by mala dosiahnuť 1 500 stupňov Celzia.

3. Roztrieďte železo na nízkouhlíkové a vysoko uhlíkové. Tamahagane s vysokým obsahom uhlíka je ťažší, čírej striebornej farby. Nízkouhlíkové - drsnejšie, šedo-čiernej farby.

4. Zasypte dno kováčskej dielne drveným dreveným uhlím, pridajte obrovské kusy uhlia a zapáľte ich. Položte vrstvu mäkkej ocele a pridajte ďalšiu vrstvu dreveného uhlia. Počkajte, kým železo neklesne na dno vyhne.

5. Spodok pece zakryte popolom z ryžovej slamy zmiešaným s práškovým dreveným uhlím, do kôpky položte vrstvu ocele s vysokým obsahom uhlíka a navrchu ju zasypte dreveným uhlím. Začnite aktívne pumpovať mech. Počkajte, kým v vyhni zostane iba železo.

6. Vezmite si kúsky tamahaganu a začnite ich rozbíjať na ploché pláty s hrúbkou pol centimetra. Plátky ochlaďte vo vode a rozdeľte ich na 2 cm štvorcové platne. Roztrieďte železo na s vysokým obsahom uhlíka a s nízkym obsahom uhlíka.

7. Vezmite vybrané kusy ocele s vysokým obsahom uhlíka a položte ich na oceľový tanier s rukoväťou. Zabaľte do papiera a potiahnite hlinou. Umiestnite do kováčskej vyhne. Nasypte drevené uhlie a zahrievajte aspoň tridsať minút, kým nebude číre žltá alebo biela.

8. Vyberte blok z vyhne, položte ho na nákovu a zatĺcte kladivom. Vráťte späť do vyhne, zahrejte a vykujte. Tento cyklus opakujte niekoľkokrát.

9. Keď je váš blok pripravený, urobte doň jamku dlátom a rolujte ho smerom k sebe. Opätovne zahrievajte a kladivom, kým sa horná a spodná polovica spoja a blok sa nevráti do pôvodnej dĺžky. Tento cyklus opakujte šesťkrát.

10. Pred pokračovaním v kovaní rozrežte blok na štyri rovnaké časti. Naskladajte ich jednu na druhú a zvarte ich dohromady zahrievaním a kovaním. Valcovanie, zahrievanie a kovanie zopakujte ešte šesťkrát. Teraz máte kawagane železo.

11. Vezmite nízkouhlíkové železo, ktoré ste si odložili, vykujte ho na tyč a potom ho ešte desaťkrát prevalcujte a kladivom. Máte „singane“ alebo jadrové železo.

12. Z kawagane vykujte plochý plát dlhý 40 centimetrov, vyvaľkajte ho do tvaru písmena U. Do vnútra tohto plátu vložte šindľový blok. Ohrievajte obrobok v kovárni, až kým nebude jasne žltý a nezačne sa viazať. Dosiahnite úplné zvarenie dosiek k sebe.

13. Vyrobte polotovar pre čepeľ nahriatím bloku vo vyhni a vykovaním do tvaru obdĺžnikového polotovaru. Vytvarujte reznú hranu, špičku, bočné rebrá a zadok.

14. S podporou škrabacieho noža spracujte povrch meča. Na zapilovanie zadku a reznej hrany použite pilník. Pomocou karborundového kameňa predbrúste každú čepeľ.

15. Pripravte lepkavú hlinenú zmes z hliny, drveného dreveného uhlia a pieskovcového prášku v rovnakých pomeroch. Zrieďte vodou a pomocou špachtle naneste na reznú hranu. Hrubá vrstva pozdĺž zadku a na bočných plochách a veľmi tenká vrstva pozdĺž samotného okraja. Počkajte, kým hlina stuhne.. Čepeľ zohrejte vo vyhni na 700 stupňov Celzia a ochlaďte v nádobe s vodou.

16. Upravte zakrivenie čepele a vyleštite ju.

17. Na pilník použite pilník na stopku čepele.

18. Výrobu katany zakončite tak, že si z 2 polovíc dreva vyrobíte rukoväť, najprv omotanú kožou a potom bavlnenou šnúrkou.

Video k téme

Užitočné rady
Umeniu výroby bežnej katany sa môžete naučiť osobne od skutočného majstra. Existuje veľa jemností a tajomstiev, ktoré sa prenášajú iba z učiteľa na študenta.

Skutočná katana, ktorá je samurajskou zbraňou, je vyrobená z určitých druhov železa, kovaného v niekoľkých vrstvách. Ale moderné katany, ako inak, sú kované z pružinovej ocele. V dôsledku toho má ostrenie japonských remake mečov svoje vlastné charakteristiky.

Budete potrebovať

  • – katana;
  • – kamene na brúsenie;
  • - elektrický šmirgeľ;
  • – značka;
  • - ochranné okuliare.

Inštrukcie

1. Vezmite meč do rúk a v duchu rozdeľte čepeľ na tri časti. Horná časť bude vyžadovať obzvlášť ostré brúsenie (reže), stredná časť bude vyžadovať brúsenie pod obrovským uhlom (pri náraze bude zaťažená) a nakoniec spodná časť, ktorá je najbližšie k chrániču. byť nabrúsený minimálne (v skutočnosti naň nebude kladená žiadna záťaž) . Označte tieto časti fixkou.

2. Najprv čepeľ minimálne nabrúste. Ak to chcete urobiť, zapnite elektrickú brúsku, nasaďte si ochranné okuliare, počkajte asi jednu minútu, kým sa úplne roztočí, a otočte hrot meča kolmo k nemu. Ľahkým pohybom, bez toho, aby ste čepeľ pevne pritlačili na šmirgľový kotúč, pohybujte mečom sprava doľava, potom ho otočte a ťahajte zľava doprava. Opakujte postup, kým prstom jasne neucítite reznú hranu. ostrý roh. Rovnaký výsledok je možné dosiahnuť presunutím brúsneho kameňa pozdĺž čepele, ale bude to vyžadovať oveľa viac času a úsilia.

3. Teraz nabrúste hornú časť čepele. Prineste to znova katana na brúsny papier položte čepeľ naplocho na kotúč. Nakloňte ho tak, aby sa rezná hrana ľahko dotýkala rotujúceho kotúča. Pohybmi zľava doprava a sprava doľava presuňte čepeľ od špičky k značke jej strednej časti. Tým sa zníži uhol ostrenia.

4. Naostrite strednú časť čepele. Uhol ostrenia by mal byť 40-45°. Pohybujte čepeľou pozdĺž brúsneho papiera a pevne ju pritláčajte - od strednej časti k spodnej značke pomocou metódy opísanej vyššie, kým nedosiahnete požadovaný uhol ostrenia. Urobte to isté s dnočepeľ. Tu už nie je ostrosť doostrenia taká výrazná, preto bude stačiť uhol 50° (nikto vám však nebráni ho zmenšiť). Brúsenie spodnej časti by malo končiť 2-3 cm od záštity (ďalšie sa bude brúsiť ťažko, záštita sa však dá ľahko odlepiť).

5. Teraz nastavte meč na požadovanú ostrosť pomocou brúsnych kameňov. Najprv ich prejdite rovnomerne pozdĺž každej dĺžky čepele, aby ste odstránili všetky povolené nepravidelnosti. Potom cielene naostrite každú časť jednotlivo krátkymi, ostrými pohybmi, začínajúc zdola.

Poznámka!
Čím menší je uhol ostrenia, tým nižšia je pevnosť čepele. Rezanie tvrdých materiálov vyžaduje veľké rezné uhly, ale rezanie mäkkých materiálov vyžaduje oveľa menšie rezné uhly.

Užitočné rady
Po sekaní mečov vám na čepeli nevyhnutne zostanú zubaté hrany (pre jej zachovanie je lepšie odraziť nepriateľské zbrane plochou stranou čepele), preto postup brúsenia brúskami zopakujte po celej bitke alebo raz za týždeň.

Katana je dlhý, obojručný, zakrivený meč s jednou ostrou hranou. Spolu s krátkym mečom wakizashi a pomocnou dýkou tanto bol súčasťou základnej sady zbraní japonských samurajov. Katana bola dušou bojovníka, klenotom, rodinným dedičstvom a dokonca aj filozofiou. V súčasnosti japonská kultúra a bojové umenia v Rusku mimoriadne známe, preto sú samurajské meče veľmi žiadané. Vedieť pozitívne preferovať katanu je tiež umenie, ktoré sa treba naučiť.

Inštrukcie

1. Rozhodnite sa, za akým účelom chcete kúpiť katana. Od toho bude závisieť veľkosť meča, vybavenie a dokonca aj materiál.

2. Ak potrebujete meč na cvičenie, kúpte si bokken - drevený model katany. Bokken musí vydržať silné údery, preto je vyrobený z tvrdého dreva (buk, dub, hrab) a impregnovaný lakom alebo živicou pre zvýšenie hustoty. Pri intenzívnom tréningu meč vydrží 1-2 roky. V Japonsku sa s bokkenmi zaobchádza približne s rovnakým rešpektom ako so skutočnými katanami.

3. Ak sa rozhodnete trénovať so skutočným mečom, pri výbere katany dbajte predovšetkým nie na dekoráciu, ale na veľkosť a tvar. Vezmite si meč do rúk: jeho držanie by malo byť pohodlné a nádherné. Dĺžka katany sa pohybuje od 95 do 120 cm, aby ste si správne vybrali dĺžku meča, postavte sa vzpriamene a chyťte ho za základňu čepele v blízkosti okrúhleho záštity (tsuba). Špička čepele by sa mala skutočne dotýkať podlahy. Dĺžka rukoväte katany (tsuka) by mala byť približne tri päste (v priemere asi 30 cm).

4. Pri kúpe zbraní ako darček, ako dekoráciu interiéru, uprednostnite sadu 2 mečov (katana a wakizashi) alebo 3 (katana, wakizashi a tanto). Bude pôsobiť výraznejšie a bohatšie. Na rozdiel od európskych šablí, direk a mečov japonské katany nevisia na stene, takže si určite zaobstaráte špeciálny stojan.

5. Aby katana zaujala v interiéri svoje právoplatné miesto, postarajte sa o doplnky. Charakteristickým znakom samurajských mečov je možnosť ich rozloženia na kombinované časti. Vzhľadom na to, že rukoväť bola zvyčajne drevená a potiahnutá kožou alebo látkou, rýchlo sa opotrebovala a bolo potrebné ju vymeniť. Výber katana, zakúpte si dodatočnú sadu pre jej rám (soroi-mono). Zahŕňa tsuba (ochrana), menuki (ozdoby rukoväte), kashira a futi (hlava rukoväte a rukáv).

6. Pamätajte, že samurajský meč, ako každá iná zbraň, sa musí správne starať. Nezabudnite si kúpiť špeciálnu súpravu na starostlivosť o katanu. Obsahuje prášok z prírodného kameňa na leštenie, ryžový papier na čistenie, olej na mazanie čepele a mekugitsuchi, nástroj na odstránenie drevených klincov (mekugi), ktoré držia rukoväť.

Video k téme

Poznámka!
Ak chcete katanu kúpiť ako darček, nie ako kus nábytku, ale na cvičenie bojových umení, určite príďte do predajne spolu s budúcim majiteľom. Samozrejme, nebude to žiadne prekvapenie, ale iba samotný bojovník bude môcť určiť, či má meč kladnú dĺžku a či bude vhodné s ním pracovať.

Japonský meč katana vzniká niekoľko mesiacov. Proces je taký náročný, že zbraň musí byť ostrá, pevná a zároveň nie krehká. Aby to dosiahli, remeselníci kombinujú niekoľko druhov kovov v jednej čepeli. Ak sa rozhodnete kresliť katana a ak chcete, aby kresba bola vierohodná, zvážte konštrukčné vlastnosti tejto zbrane.

Budete potrebovať

  • - ceruzka;
  • - papier;
  • - guma;
  • – farby/farebné ceruzky.

Inštrukcie

1. Nakreslite rovnú čiaru. Bude slúžiť ako základ pre esej. Ak sú na obrázku okrem katany aj iné predmety alebo osoby, určite ich proporčný vzťah. Zvážte dĺžku zbrane - asi 70-100 cm.

2. Rozdeľte riadok na tri rovnaké časti. Horný segment označuje dĺžku rukoväte. Keďže meč by mal byť zakrivený, mierne ohnite nakreslený segment. Najviac „konvexný“ bod sa nachádza v strede segmentu.

3. Označte šírku katany. Šírka čepele je približne 30-krát menšia ako celková dĺžka zbrane. Urobte rukoväť trochu širšiu ako čepeľ. Špička čepele by mala byť skosená - „odrežte“ koniec meča pod uhlom 45 °.

4. Nakreslite chránič na hranici rukoväte a čepele. Ide o kovový nástavec, ktorý chráni ruku bojovníka. Jeho priemer je v priemere 8 cm a jeho hrúbka je 5 mm. Tvar záštity si môžete zvoliť podľa želania - môže byť okrúhly, oválny, štvorhranný, mnohouholníkový, rozdelený na časti. Na povrchu tejto časti katany je možné znázorniť rezby alebo lemovanie farebnými kovmi. Ochranný kryt je hore a dole zaistený podložkami - nakreslite ich vo forme tenkých prúžkov.

5. Nakreslite prúžok pod a nad chráničom, horný pripevnite. Ide o spojky vyrobené z mosadze alebo bronzu.

6. Odstráňte pomocné konštrukčné čiary a podrobne nakreslite povrch všetkých častí katany. Vopred si môžete urobiť akvarelové pozadie a do zaschnutej farby pridať ťahy ceruzkou.

7. Rukoväť katany by mala byť potiahnutá kožou. Zvrchu je omotaná stuhou. Vymyslite si vzor navíjania alebo ho skopírujte z fotografie autentickej zbrane. Medzi otáčky vrkoča môžete pridať objemné dekoratívne prvky. Bližšie k chrániču nakreslite malý špendlík, ktorý pripevňuje rukoväť k čepeli.

8. Čepeľ katany môže byť vyrobená z jedného alebo viacerých kovov. Najkvalitnejšie exempláre sú vyrobené zo silného kovu okolo okrajov a mäkšieho kovu v strede čepele. Nakreslite hranice týchto „vrstiev“. Počas nakláňania čepele určite, kde je zdroj svetla, a označte svetlá a tiene na čepeli.

9. Nakreslite plášť katany vo forme zakriveného obdĺžnika. V jeho hornej časti by mala byť šnúrka navlečená do slučky.

Japonské zbrane sa už dávno preslávili po celom svete. Dlhý meč katana bol dokonca zahrnutý do ruských štátnych štandardov zbraní s ostrím, kde sa nazýval obojručná šabľa. Dobre vyrobená katana vyzerá ako monolitická, no v skutočnosti sa dá rozobrať. Napríklad sa odporúča rozobrať ho počas prepravy. Môže byť tiež potrebné vymeniť rukoväť. Okrem toho majú zberatelia často možnosť vidieť jednotlivé časti tohto meča.

Budete potrebovať

  • - malé kladivo;
  • - mosadzný jazyk:
  • - rukavice.

Inštrukcie

1. Neoddeliteľnou súčasťou katany je puzdro. V Japonsku sa vyrábali najčastejšie z kože rejnoka. Teraz sa tento materiál používa hlavne v drahých modeloch a pre zvyšok sú plášte vyrobené z akéhokoľvek druhu kože vrátane neprirodzených. Katana puzdro je tradične umiestnené v obi páse. Táto móda vznikla v 17. storočí a prežila dodnes. Pred odstránením rukoväte vyberte meč z pošvy.

2. Tsuka (rukoväť) elegantnej katany je pripevnená pomocou jedného alebo niekoľkých kolíkov - mekugi (v inom prepise - mekugi). Špendlíky boli zvyčajne vyrobené z bambusu a neboli prilepené. Teraz sa mekugy vyrábajú aj z iných materiálov a v lacných modeloch sú časti rukoväte opakovane prilepené. Preto pri kúpe katany treba požiadať predajcu o jej demontáž. Skôr ako začnete s odstraňovaním rukoväte, noste rukavice. Vystačíte si s jedným – na ruke, ktorou budete držať čepeľ.

3. Umiestnite katanu na vodorovnú plochu. Ak si nie ste istí, že kolíky ľahko vypadnú, môžete meč opatrne upevniť do zveráka. Ale zvyčajne sa to nerobí. Umiestnite hrot mosadzného jazyka proti kolíku. Opatrne udierajte kladivom do hlavy mosadzného kusu, aby ste ho vyrazili. Správne, rovnakým spôsobom vyraďte zvyšok mekugi. Je zriedkavé, že existuje viac ako 3 kolíky; tradične stačí jeden alebo dva. Odložte mekugi nabok alebo do malej škatuľky, aby sa nestratili. Tsuka sa tradične vyrábala z magnóliového dreva. V súčasnosti sa často používajú rôzne plasty.

4. Rukou v rukavici uchopte meč za čepeľ vedľa strážcu. Pevne potiahnite rukoväť. Musí sa odstrániť zo stopky, ktorá sa nazýva nakago, s určitým úsilím. Odstráňte nožnú spojku umiestnenú medzi rukoväťou a ochranným krytom.

5. Ďalšou časťou, ktorú je potrebné z noža odstrániť, je seppa, originálna podložka, ktorá spojí pevnejšie spojenie a zabráni rozštiepeniu rukoväte. Je pravda, že rovnaký seppa je na druhej strane strážcu.

6. Odstráňte stráž, ktorá sa na katane nazýva tsuba. Potom zostáva odstrániť ešte jednu podložku a ďalšiu spojku, ktorá sa nazýva habaki. Príležitostne môžete rukoväť rozobrať tak, že z nej odstránite niektoré ozdobné prvky. Ale na moderných pracovných mečoch sa tieto ozdoby tradične neodstraňujú.

Užitočné rady
Krátky japonský meč rozumie podobne a pomocou rovnakých jednoduchých zariadení. Kladivo nemusí byť veľmi veľké. Nemusia silno klopať, mosadz je pomerne mäkký materiál a jazyk sa môže zdeformovať. Ošetrovacie predmety Katana je možné zakúpiť v rovnakom obchode ako samotný meč.

Drevené uhlie je jedným z produktov spaľovania dreva. Čierna porézna látka, ktorá pozostáva z uhlíka a vodíka s malým počtom minerálnych nečistôt vo forme uhličitanov a oxidov rôznych kovov.

Budete potrebovať

  • – drevo na premenu na uhlie
  • - drevo do ohňa
  • - oceľový kontajner
  • – naberačka

Inštrukcie

1. Drevené uhlie sa získava tepelným rozkladom dreva bez prúdenia vzduchu. Tento proces sa nazýva pyrolýza. V závislosti od podmienok horenia vzniká produkt s rôzne vlastnosti. Hlavným parametrom ovplyvňujúcim kvalitu uhlia je teplota pyrolýzy.

2. Pri zuhoľnatení dreva sa z neho odstraňuje vlhkosť a kyslík a ostávajú len horľavé látky – uhlík a vodík. Pyrometrické parametre výsledného produktu sa v porovnaní s východiskovým materiálom zvyšujú. Na nákup uhlia sa drevo musí zahrievať pomaly a teplota procesu by mala byť približne 400 °C. Rýchle zahriatie na vysoké teploty povedie k tvorbe dechtu a prchavých produktov spaľovania.

3. Drevené uhlie si môžete vyrobiť aj doma postavením analógu kachlí na drevené uhlie. Na to je vhodný oceľový sud s utesneným vekom. Pripravte si miesto a drevo na oheň, ako aj drevo pripravené na premenu na uhlie. Sud postavte na stojan, povedzme na kamene alebo tehly. Naplňte svoju provizórnu pec na drevené uhlie drevom, vopred nakrájaným na malé kúsky. Pevne zatvorte veko. Zabezpečte malé otvory pre únik horľavých plynov. Zapáľte oheň pod sudom.

4. Po niekoľkých hodinách, keď plyny prestanú vychádzať z otvorov, je možné ohrev zastaviť. Sud by sa však nemal otvárať, kým výsledné uhlie úplne nevychladne bez prístupu vzduchu. V opačnom prípade sa proces spaľovania na vzduchu môže obnoviť a uhlie úplne vyhorí.

5. Drevo môžete ľahko spaľovať v kachliach alebo ohni, kým sa nevytvoria červené uhlie. Potom naberte uhlíky do železnej nádoby, pevne ju uzavrite a nechajte bez prúdenia vzduchu, kým úplne nevychladne.

Poznámka!
Pozor! Pri práci dbajte na bezpečnostné opatrenia! Noste rukavice a dobré osvetlenie.

Užitočné rady
S výrobou katany nezačnite, kým nebudete mať pripravené všetky potrebné komponenty.